Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Как заливать отдельные виды фундамента?

Баня – одна из самых популярных построек на дачном участке. Большинство владельцев частных домов стремятся обзавестись таким сооружением.

В отличие от самого дома, возвести небольшую баню можно и самостоятельно.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

Необходимо только подобрать материалы, а также провести расчеты.

Но дополнительные знания все равно пригодятся.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Например, многих интересует вопрос: как правильно залить фундамент под баню?

Есть несколько разновидностей оснований под баню: свайные, ленточные, столбчатые фундаменты. Выбирать тот или иной тип нужно в зависимости от климатических условий, типа почвы, а также веса самой постройки.

  • Тяжесть перекрытия, а также материалы, из которых будут сделаны стены и потолок;
  • Конструкцию всей бани, количество этажей, размеры и вес;
  • Уровень грунтовых вод, степень промерзания почвы зимой, особенности погоды, климата, уровень осадков.

На эти факторы обращать внимание следует в первую очередь. Также выбор зависит от финансовых возможностей, а также знаний и навыков.

Определить факторы и провести геологические исследования самостоятельно сложно. Лучше обратиться к соседям или к тем, кто уже осуществлял строительство на участках неподалеку.

Определить тип почвы нужно обязательно, поэтому пренебрегать чужими советами не следует.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Самые сложные и непригодные для строительства участки – торфяные. Если других вариантов нет, нужно тщательно подготовить участок: снять верхние слои почвы. Процесс затратный и трудоемкий.

Глинистые и песчаные почвы – самые подходящие для строительства. Но если уровень грунтовых вод высок, могут появиться трещины и повреждения.

Если почвы сыпучие, легкие, неустойчивые, потребуется глубокий котлован. Сильнопучинистые грунты требуют только свайного фундамента. Необходима подготовка котлована.

Свайный. Подходит для всех почв, может использоваться даже на торфяных участках, а также местности с неровным рельефом. Размер свай зависит от веса всей постройки.

Если она большая, подойдут винтовые сваи. Но стоят они дорого, а забивать их непросто. Необходимо бурить скважины. Опалубка не требуется, что сократит расходы на земляные работы.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Пучинистость почвы не влияет на состояние фундамента. Полноценный подвал обустраивать не нужно. В банях это и не требуется.

Монолитные плиты. Бывают из бетона. Глубина – 30-70 см. На дне вырытой ямы нужно сделать дренаж из труб. Дно тщательно выравнивается, трамбуется.Необходимо устроить песчаную подушку: ее делают из песка из щебня.

Плиты могут быть готовыми: тогда их выкладывают поверх готовой подушки и скрепляют цементом. Если плита будет полностью монолитной, по всему периметру фундамента делают опалубку.

Далее в опалубку кладут армирующий слой, все заливают смесью из бетона. Через месяц можно приступать уже к строительным работам.

Бутовый. Глубина – 50-70 см. Песчаная подушка нужна и здесь: она укладывается и тщательно утрамбовывается. Затем кладут слой щебня.

Слои чередуются, пока котлован не будет заполнен на 2 трети. Далее фундамент выкладывают слоем бутового камня, скрепляют глиной, цементом.

Ленточный. Лучше остальных подходит для бани. В этой ситуации проще использовать мелкозагубленный. Глубина зависит от веса постройки: она может быть от 30 до 100 см. На дне оставляют песчаную подушку, которую затем накрывают слоем щебня.

Далее можно приступать к монтажу армирующего слоя – каркаса. Его заливают смесью из бетона. Ячейки каркаса между собой скрепляются не менее чем на 50%.

Опалубку для данного вида фундамента формируют со дна траншеи, если грунт слабый и подвержен изменениям. Лучше делать ее из крепких досок или прочной древесины. Внутри нужно разместить слои силового каркаса.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Столбчатый. Еще один вид распространенного фундамента для бани. Выдерживает постройки как из кирпича, так и из дерева. Сначала выкапывают ямы – места для будущих опор.

На дно таких ям помещают песок, затем его заливают водой и утрамбовывают. Получится плотный слой.

Далее сооружают столб из кирпича необходимой длины. Его скрепляют раствором. Чтобы конструкция была крепче, внутри размещают армирующий слой.

Сверху на столбы укладывают слои гидроизоляции. Если почва зимой сильно перемерзает, необходимо дополнительно положить в ямы слой плотно утрамбованного песка.

Подготовка участка

Планируете строить баню из кирпича или блоков? По строительным меркам – это тяжелое сооружение, нуждающееся в усиленной «стыковке» с землей. Чаще всего для этих целей идеально подходит ленточный фундамент, который является самой доступной «подошвой» для массивных малоэтажных строений. Но помните, что надежной и крепкой основой он будет только в том случае, если при закладке учтены и выполнены все без исключения нормы и правила, описанные в СНиП.

Работы нулевого цикла – самый ответственный этап строительства, но, увы, почему-то об этом самоделкины слишком часто «забывают». Казалось бы, куча материала по теме писано-переписано и правила закладки ленточного фундамента для бани можно легко изучить самостоятельно. Осталось лишь строго придерживаться проверенной инструкции, предложенной «светлыми головами». Так нет, слишком велико искушение сэкономить, ведь работы нулевого цикла обходятся в треть бюджета всего строительства.

И что в итоге? Когда экономия «вылазит боком», и построенное сооружение рассыпается на глазах – исправить что-либо будет практически невозможно (или слишком дорого!).

Давайте вместе разберемся во всех нюансах обустройства ленточного фундамента для бани, чтобы она беспроблемно послужила не только вам, но и вашим внукам.

Ленточный фундамент – это бетонные «ленты», подпирающие все несущие стены вашей будущей бани. Глубина их залегания зависит от результатов геологической разведки участка, а вот высота над уровнем земли – от пожеланий хозяина будущей парильни (но не ниже 15-20 см).

Есть два главных фактора, влияющие на выбор ленточного типа «подошвы» для капитальной бани׃

  • Солидный вес строения
  • Наличие подвального помещения в будущем здании

Ленточный фундамент под несущими частями бани суммирует, пропорционально распределяет и уводит в землю все возникающие нагрузки в конструкции. Наземная часть «подошвы», называемая цоколем, берет активное участие в защите сооружения от негативного влияния влаги, осадков и грязи, создавая вокруг него непреодолимый барьер от вражеских «сил». Подземная часть основания, помимо своей прямой обязанности, может служить стенами для подвала здания.

Ленточный фундамент не зря считается самой популярной «подошвой» при малоэтажном строительстве. Это золотая «серединка» между дешевой столбчатой и дорогой плитной основами, дающая шанс солидно сэкономить ваш «банный» бюджет.

Способы строительства ленточного фундамента

Построить ленточный фундамент можно несколькими способами. Некоторые из них предполагают помощь специальной строительной техники, другие – вполне под силу выполнить самостоятельно.

Перечислим все существующие на сегодняшний день технологии выполнения работ׃

Таким способом основу строят только из полнотелого красного кирпича, который менее восприимчив к влаге, нежели его силикатный «родственник». Главными заботами застройщика при этом способе обустройства ленточного фундамента будут многочисленные швы кладки, требующие особенно тщательной гидроизоляции.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Кирпичный фундамент отлично ведет себя в сухом грунте, где для его закладки достаточно установить хорошо утрамбованную щебневую «подушку», а вот в пучинистой почве для дополнительной стабильности «подошвы» необходима более крепкая бетонная подложка, усиленная арматурным прутом.

Для формирования фундаментных «лент» используют готовые железобетонные блоки разного калибра. Фундамент из массивных ЖБИ – самая быстрая «подошва» для бани, которую можно возвести за 2-3 дня, но так как к процессу привлекается грузоподъемная техника, то обойдется этот вариант дороже всех представленных здесь способов.

Самоделкины в работе используют мелкие железобетонные блоки 20х20х40 см, соизмеримые по весу с человеческими возможностями. Строят фундамент из маленьких «кирпичиков» по всем правилам классической кладки.

Такой способ пришел на смену трудоемкому каменному фундаменту, состоящему из булыжников, подогнанных друг к другу вручную. Для строительства бутобетонной подошвы используют речной камень, отшлифованный водой до формы плоского блина, и стандартный цементно-песчаный раствор. Булыжники погружаются в смесь бетона по особой технологии: каждый камешек как бы «плавает» в растворе и не касается своего «соседа».

Для самоделкиных такой способ выгоден тем, что снимает с них весь «груз» расчета, вязки и укладки арматурной сетки, что не всегда под силу новичкам в строительстве.

Новейшие технологии стали активно внедряться во все этапы строительства. Несъемная опалубка представляет собой два листа пенополистирола, соединенных между собой штифтами. В середину заготовки заливают бетон – в итоге получается монолитный фундамент (готовые блоки арматуры укладываются в середину блоков в процессе работы), тщательно утепленный с двух сторон.

Пока самоделкины «не прощупали» этот способ на практике, поэтому практически не используют его в своем «творчестве», тем не менее несъемная опалубка позволяет «убить двух зайцев» одновременно.

Это самый дешевый и доступный ленточный фундамент для бани. В строительстве цельная железобетонная «подошва» считается идеальным вариантом для капитального здания. В ней отсутствуют швы, что само собой усиливает технические характеристики основы.

Все работы по обустройству фундамента для бани можно выполнить самостоятельно, хотя не помешает бригада из 2-3 добровольных помощников. В работе требуется своевременная подача раствора, желательно залить «подошву» в один заход, дабы избежать стыковочных швов «слойки», значительно ослабляющих ее выходную прочность.

Последний способ мы и рассмотрим подробнее. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии выполнения фундаментных работ, остановимся на таком важном вопросе, как проектирование и расчет банной монолитной «подошвы».

Линейные параметры и металлическая «начинка» фундамента в идеале определяются согласно строгим предварительным расчетам архитектора. Народный метод «на глаз» чреват горькими последствиями, ведь от крепости и надежности основы зависит «долголетие» вашей капитальной бани.

Все расчетные формулы, используемые в работе специалистом, собраны в пособии для архитекторов («Основания и фундаменты сооружений»). Простому человеку разобраться в этих технических дебрях непросто, но тем не менее разумный подход к строительству обязывает познать эту непростую науку. Мы подготовили для вас доступную «расшифровку» расчетной части ленточного фундамента, с помощью которой вы будете защищены от типичных ошибок самостройщика.

Для того чтобы «подошва» бани была всегда «здоровой», вам необходимо׃

  1. Провести геологическую разведку участка
  2. Определить приблизительный вес всего сооружения

Узнав всю подноготную вашего участка, вы будете владеть данными, необходимыми для определения геометрической формы и линейных размеров фундамента (глубины, ширины и высоты). Специалист узнает о скрытом «характере» стройплощадки посредством бурения нескольких скважин (не менее 8-ми) и взятия почвенных проб на анализ.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

В ходе работы также будет точно определен уровень водоносного слоя и его сезонные колебания. И главное, чего нельзя угадать с помощью народных методов (веточек, магнитов и прочей экстрасенсорики) – перепады грунтовых вод под вашим участком. То, что рядом у соседа всегда сухой подвал, не означает, что это «счастье» ждет и вас. Водоносный уровень может существенно колебаться, поэтому его и вымеряют через каждые 2 метра. Параллельно определяется глубина промерзания почвы.

Теперь поговорим об анализах грунта, извлекаемого из пробных скважин. Специалист полностью расшифрует «родословную» взятой земли, определив ее׃ однородность, пластичность, рыхлость, сжимаемость, размываемость и растворимость, водные характеристики (насыщенность, поглощение, удерживание). Все эти свойства вырисовывают окончательную геометрическую форму будущего ленточного фундамента, способного спокойно выдержать подземные «бури» в межсезонье.

В итоге анализ грунта и определение точного расположения подземных вод даст ответ, на какую глубину придется опустить «основу» вашей бани. Каждый застройщик мечтает о «золотом» фундаменте. Так величают мелкозаглубленную «подошву», уходящую в грунт всего на 40-70 см. Это любимый вариант для строителей, отличающийся предельной дешевизной обустройства и легкостью исполнения.

Но повезет с таким фундаментом лишь тем, у кого на участке׃ однородный твердый (скала или конгломерат) или песчаный грунт, где между уровнем промерзания почвы и водоносным слоем, расположенным ниже, сохраняется «красная зона» в 50 см. В остальных, менее благоприятных условиях, ленточный фундамент должен опуститься до отметки 1,50-1,80 см (для средней полосы нашей страны), то есть ниже линии замерзания грунта.

Геологическая разведка участка при строительстве бани – не желательный, а необходимый шаг для обустройства действительно надежного и крепкого ленточного фундамента.

В среднем услуги специалиста обойдутся от 80$, но поверьте, фундаментные проблемы в будущем нанесут колоссальный «удар» по вашему кошельку.

Теперь расскажем вам, как правильно определить вес вашей будущей бани. Существуют специальные расчетные таблицы, где можно определить массу каждого элемента будущей конструкции (крыши, стен, перекрытий и т.п.) Здесь вы найдете данные по сооружениям, построенным из самых ходовых стройматериалов׃ кирпича, дерева, блоков и т.п.

Зная все перечисленные выше данные, вы сможете определить необходимую площадь банной «подошвы» по формуле׃

Площадь фундамента = Нагрузка на фундамент ÷ сопротивление грунта

Следующий шаг в расчете – разработка схемы армирования ленточного фундамента бани. Сам застывший раствор бетона является довольно крепкой основой, но под действием мощных грунтовых и весовых нагрузок даже такой камень постепенно разрушится, а вот внутренний металлический каркас равномерно распределит и погасит возникшие напряжения в системе.

Выполняется разгрузка таким образом: вертикальные прутья «тушат» силы, прогибающие и сдавливающие фундамент, а горизонтальные – противодействуют грунтовым «войнам» (давлению почвы во время пучения и промерзания). Так как силы, атакующие «подошву» сверху, значительно мощнее, то вертикальная арматура в несколько раз толще горизонтальной.

Разметка контура основания

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

  • шнур;
  • колья;
  • отвес;
  • рулетка;
  • нивелир;
  • дальномер;
  • гидроуровень;
  • куски арматуры.

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

  1. Разметка наружного контура.
  2. Разметка внутреннего контура.
  3. Обноска фундамента.

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Фундаментальные блоки характеризуются:

  • прочностью;
  • водостойкостью;
  • морозоустойчивостью;
  • защитой от деформации;
  • способностью хорошо выдерживать нагрузки;
  • не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Ленточный

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90 о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет.Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры.

Вот как выглядит армирование фундамента

Совет.Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже 5 о С), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы.

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет.Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Ленточный фундамент для бани – достаточно частое явление в частном строительстве. Технология формирования подобного относительно проста, и потому нанимать бригаду профессиональных строителей необязательно. Фундамент подобного типа является отличным выбором для построек, обладающих тяжелым фасадом. Также подобный позволит построить подвальное помещение, которое будет защищено от сырости.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Ленточный не только отлично подходит для использования его на сложных грунтах, но и позволяет на строительство фундамента снизить финансовые затраты к минимуму.

Основным материалом является железобетон, заливается он под всем периметром дома, а также под все несущие стены.

Общая информация

Ленточный фундамент отлично показал себя при использовании его на сложных грунтах. Ширина и глубина траншей зависят не только от грунта, но и от массы будущего строения. Если грунт устойчив, а строение обладает сравнительно небольшой массой, то сам фундамент не требует рытья глубоких траншей, что позволяет впоследствии сэкономить на материалах.

Подобный тип отличается не только экономией строительных материалов, поэтому и финансовые затраты сводятся к минимуму, но и высокой скоростью формирования. Создать подобный своими руками не составит особого труда. Наиболее подходящим данный фундамент является для небольших построек, как уже было сказано, например, для гаражей, хозпостроек или бани.

Возведение

Ленточный фундамент при строительстве бани является отличным выбором, и, на первый взгляд, все достаточно просто. Но несмотря на всю свою простоту, даже баня требует плана постройки. Именно разработка данного проекта даст информацию о том, какой глубины должна быть траншея и какова будет его толщина, исходя из массы постройки.

Составлением проекта должен заняться специалист. Если во время строительства помощь профессионала не обязательна, а мелкие ошибки и недочеты практически не скажутся на будущем строении, то составление проекта, определение необходимого количества строительных материалов, толщина стенок и глубина траншеи должны производиться без ошибок, которые будут неизбежны при работе новичка в данной области.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Возведение

  1. Песок.
  2. Арматура диаметром от десяти до шестнадцати миллиметров.
  3. Цемент марки М400 или М500.
  4. Вязальная проволока или сварочный аппарат.
  5. Рулонный гидроизоляционный материал (пергамин или рубероид).

Инструменты

  1. Инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки или пистолет).
  2. Веревка.
  3. Лопата.
  4. Отбойник, если грунт слишком жесткий, для использования одной лишь лопаты.
  5. Гибкий шланг.
  6. Доски.
  7. Бетонный вибратор.
  8. Битумная мастика.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства в тех местах, где из-за умеренных климатических условий грунт имеет небольшую глубину промерзания.

Шаг первый. Первым делом осуществляется разметка для траншей. Сделать это можно при помощи веревки и колышков, на роль которых подойдут практически любые подручные средства. Для того чтобы конструкция была более устойчива, толщина должна превышать толщину стен строения как минимум на десять сантиметров. При этом минимальная толщина стен строения не должна быть менее сорока сантиметров.

Теперь можно приступить к рытью траншей. Траншеи для подобного рода фундаментов делятся на два типа: заглубленные и мелкозаглубленные. Дно заглубленной траншеи находится на расстоянии шестидесяти-восьмидесяти сантиметров от поверхности земли. Дно мелкозаглубленной траншеи располагается на расстоянии сорока-шестидесяти сантиметров от поверхности земли.

Толщина подошвы составляет порядка пятнадцати сантиметров. Сформировать ее можно своими руками, не встретив препятствий. После того как песок будет засыпан, его необходимо смочить для более тщательной утрамбовки. Главное – помнить, что песок, во-первых, должен распределяться равномерно, а во-вторых, количество влаги должно быть строго рассчитано.

Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее: а — В котловане; б — В траншее; 1 — Доски крепления; 2 — Опорный брус; 3 — Косая распорка; 4 — Распорка; 5 — Опора для распорки; 6 — Грунт; 7 — Клин.

Шаг второй. Гидроизоляционный рулонный материал необходимо закрепить на боковых сторонах траншеи. Необходим он для того, чтобы было проще извлекать доски после завершения работ. Непосредственно опалубка устраивается из досок, толщина которых должна быть порядка пятидесяти миллиметров.

Устанавливаются доски вертикально и обозначают цокольный этаж, высота которого указывается в проекте. Цокольный этаж не может быть менее тридцати сантиметров. Готовая конструкция заполняется арматурой и готовым раствором. Ленточный фундамент является оптимальным выбором по стоимости и качеству для небольших построек. Сделать его своими руками достаточно просто. Далее приведены положения, которые подробно описывают все этапы работы.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Шаг третий. Армирование является наиболее важным этапом в формировании для бани. Влияет армирование на качество будущего фундамента, а именно на устойчивость строения. Диаметр арматуры должен быть 10-16 см. Расчет значения сечения производится во время разработки проекта. Производится армирование двумя поясами, в четыре прута.

Вязальная проволока будет лучшим вариантом. Во-первых, сварка требует затрата большего количества сил. Во-вторых, конструкция становится более хрупкой из-за воздействия высокой температуры. В-третьих, конструкция становится менее эластичной. Все это в совокупности может стать причиной повреждения конструкции во время заполнения бетоном.

Если выбор пал на вязку, то осуществить ее можно либо своими руками, либо автоматически. Лучшим вариантом будет использование пистолета. Таким образом вязка получится более качественной, займет гораздо меньше времени и потребует меньше сил, нежели вязка, выполненная своими руками.

Шаг четвертый. Наконец, наступила пора заливать фундамент. Осуществляется это бетоном, получить который можно несколькими способами. Например, заказать уже готовый либо сделать своими руками. Для того чтобы изготовить своими руками бетон, необходимо иметь цемент, песок и воду. Смешивается цемент и песок в соотношении 1:3, если используется цемент марки М500, и 1:2, если используется цемент марки М400. Лучше, конечно, использовать цемент марки М500, он обладает более высокими качествами устойчивости.

Для равномерного распределения бетона по траншее необходимо использовать бетонный вибратор. Если данного устройства в наличии нет или его использование невозможно в данный момент, можно произвести укладку бетона своими руками. Сделать это можно, распределяя бетон деревянными трамбовками, одновременно с этим постукивая по опалубке.

Заливать траншею желательно за один раз. Если делать это с временными промежутками, то бетон будет ложиться слоями. Щели между слоями станут отличными карманами для холода, что сделает подобный пол не только некомфортным, но и поспособствует его разрушению.

Заливка траншеи производится при помощи гибкого шланга. Подача бетона осуществляется с помощью насоса. Поднимать шланг на высоту более метра не рекомендуется, так как бетон может расслоиться в процессе застывания.

Шаг пятый. Технология формирования подразумевает наличие гидроизоляционного материала. Начать установку гидроизоляционного материала необходимо после застывания смеси, примерно через 10-12 дней после завершения заливки бетона. К этому времени уже можно демонтировать опалубку. Возникнуть с этим проблем не должно, если использовался гидроизоляционный материал.

После этого вертикальные и горизонтальные стороны фундамента обрабатываются битумной мастикой, которая и является скрепляющим элементом между бетоном и гидроизоляционным материалом, например. рубероидом.

Мастика должна быть нанесена равномерно, а рубероид плотно прилегать к бетону, без воздушных «карманов».

На этом работы по формированию для бани своими руками можно считать завершенными. Необходимо оставить конструкцию на просушку, а после этого можно продолжать строительство согласно разработанному проекту.

В качестве советов будет полезна информация о том, что наилучшим временем года для укладки подобного фундамента является конец апреля-конец июня или же начало июля-конец сентября. Но, опять же, погода изменчива и предсказать погодные изменения достаточно сложно. Все зависит от них. Главное – не заниматься строительством подобного фундамента в холодное время года.

Если доски для формирования опалубки не лучшего качества, ту сторону, которая будет направлена в сторону, необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Это поможет выполнить работы по формированию ленточного фундамента более качественно.

И главное – помнить, что количество песка, диаметр арматуры, высота цокольного этажа и так далее должны рассчитываться специалистами и указываться в проекте будущего строения. Некачественно выполненные расчеты, отхождение от заданного количества или замеры «на глаз» могут привести к наклону строения, что ведет не только к появлению трещин на фасаде здания, но и несет угрозу безопасности всем людям, находящимся в строении.

Существует несколько типов ленточного фундамента:

  1. Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.

Монолитный ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный (глубина его достигает 50 см, применяется для сооружений небольшой площади) и заглубенный (используется при строительстве крупногабаритных конструкций, имеющих тяжелые стены и подземные планировки). Какой именно тип основания вы выберите — будет зависеть от состава почвы и характеристик будущей постройки.

Независимо от того, мелкозаглубленный или заглубленный фундамент будет закладываться под основание сооружения, весь процесс работы заключается в выполнении нескольких этапов: предварительные работы (исследование состава грунта, чертежи), подготовка площадки, разметка, подготовка траншеи и засыпка, опалубка, разметка, армирование, бетонные работы.

Исследование грунта для ленточного основания

Предварительная работа заключается в исследовании состава грунта и его типа (от этого будет зависеть конструкция и глубина основания), а также в последующем составлении чертежа, на котором будет нанесен эскиз фундамента, с учетом размеров участка и будущего строения. Несыпучий однородный и сухой грунт идеально подходит для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, чего нельзя сказать о пучнистых почвах, для которых характерно сильное промерзание — до 1,5-1,8 м, тут целесообразно применить монтаж заглубленного основания.

Подготовка перед заливкой ленты для бани

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Зная размеры будущей конструкции, приступайте к подготовке стройплощадки:

  • Уберите все насаждения и ненужный мусор.

Разметка ленточного основания для бани

Для разметочных работ приготовьте строительный уровень (от 610 руб./ 9,17$), рулетку (250 руб./ 3,76$), колышки, леску или нейлоновую веревку. Отметьте на выбор один их углов, от исходной точки отмеряйте поэтапно каждое расстояние, соответствующее длине стен (плюсуйте по 50 см в обе стороны), устанавливая метки.

Котлован и подушка для ленточного фундамента

Закончив обозначать границы фундамента, по разметке приступайте к рытью траншей. Ширина каналов (как и глубина) под заливку бетона зависит от качества почвы, материала, толщины стен и количества этажей будущего строения. Для мягких пород ширину внешней стены, для последующей установки — опалубки увеличивайте на 20-25 см, для плотной почвы — на 10-15 см.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Следующим этапом подготовки для проведения бетонных работ будет установка съемной конструкции — опалубки (каркаса), которая будет задавать форму будущему основанию для бани. Для опалубки под ленточный фундамент выбираются хорошо оструганные доски (от 3500 руб./м3/ 52,62$), плоский шифер (от 240 руб.

Столбчатый фундамент

Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:

  • столбы из дерева, обработанного антисептиком;
  • сваи металлические;
  • трубы асбестовые, залитые цементом;
  • кирпичи;
  • камень.

Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:

  1. Столбчато-ленточным.
  2. Из труб.
  3. Из блоков или кирпича.
  4. С ростверком.
  5. Опорно-столбчатым.

Столбчатый фундамент – наиболее экономичен. Его лучше выбрать для легкой по весу деревянной бани. Если возводится брусчатая, каркасная или рубленая баня, то между столбами не нужно делать перемычки, что очень удобно.

Опоры для возведения столбчатой основы должны быть расположены на расстоянии 2.2-2.5 м друг от друга. Изготавливаются они обычно из кирпича, бетона, железобетона, камня. Опоры должны обязательно присутствовать на пересечении стен, по углам и под стойками каркаса. Размеры опор из бетона будут 60 на 60 см, а из кирпича и камня – 50 на 50 см.

Если Вы хотите совсем маленькую баньку, то такие строения испокон веков устанавливались на деревянные вертикальные столбы, именуемые в народе «стульями». Перед монтажом «стулья» обжигаются на открытом огне, чтобы обожженная корочка предохраняла их от гниения.

Опоры, сделанные из кирпича или бетона, великолепно сопротивляются сжатию и очень неважно растяжению. Поэтому их необходимо устанавливать в строго вертикальном положении, чтобы опоры могли сопротивляться растягивающему напряжению. Наиболее уязвимые в этом отношении каркасные конструкции. Из-за разрушения столбов каркасного типа бани нередко проседают.

Для популярных ныне каркасных бань оптимальным выбором станут железобетонные столбы, которые являются наиболее надежным вариантом.

Основу для столбчатого фундамента проще всего сделать при помощи буровых свай. Скважины требуемой глубины делаются садовым буром за каких-то 15 минут.

Мы рассмотрели наиболее распространенные типы фундаментов.

Выбор, главным образом, будет зависеть от типа почвы и ее подвижности и от тяжеловесности строения.

https://www.youtube.com/watch?v=BaZUctJzEWc

В отличие от ленточного основания, столбчатый фундамент менее трудоемок. Однако его конструкция сильно зависит от состава грунта. Поэтому перед выбором материала и его монтажом нужно сделать первичный анализ почвы. На основании этого определяется схема возведения.

Предварительно рассчитывается количество опорных колонн. Для бани с габаритами 6х6 их минимальное количество должно составлять 8 шт. Если в здании планируется монтаж несущих стен – тоже необходимо предусмотреть опоры.

Для того чтобы сделать фундамент для бани своими руками с помощью опорных столбов нужно придерживаться такого порядка действий.

  1. Выполнить разметку под столбы. Расстояние между ними должно быть максимум 2 м. Затем роются ямы с глубиной от 1 м. При этом учитывается, что площадь основания будущих столбов должна составить минимум 1900 см².
  2. На дно обязательно засыпается песчаная подушка высотой от 250 мм.
  3. Чаще всего столбы делают из кирпичей или бетонных блоков. Для связки используют цементный раствор. Для заливки нужно делать опалубку, что значительно увеличивает трудоемкость работ.
  4. Перед установкой горизонтальных обвязочных брусьев проверяется уровень столбов как по горизонтали, так и по диагонали.

В дальнейшем возможна небольшая просадка отдельных опор, поэтому монтаж бани рекомендуется делать через 2-3 месяца после установки основания. Такой вид основания также называют фундамент из блоков. Разница заключается лишь в использованных материалах. Для него применяются бетонные блоки или шлакоблоки. При выборе последних нужно учитывать их качество, плотность и механическую прочность.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

  1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
  2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

  1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
  2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
  3. Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

  • превосходной вентиляцией;
  • оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
  • пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Решая для себя вопрос, какой изо всех перечисленных фундаментов лучше, отталкиваться нужно от того: на какой местности будет проводиться строительство. Каковы сезонные условия и состояние грунта. Какие размеры будут у будущей бани. А также, какая стоимость материала будет приемлема, для покупки всего необходимого. А сделать фундамент самостоятельно вполне вероятно. Вам это по силам.

Свайное основание под баню бывает различных видов:

  • Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
  • Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Земляные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундамента

Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование

Выбор правильного фундамента для вашей будущей бани

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector