Встроенная сауна инструкция по строительству на основе личного опыта

Содержание

  1. Расчёт материала для возведения постройки
  2. Список материалов
  3. Устройство и особенности сауны
  4. Расчёт материала для возведения постройки
  5. Внутренняя отделка
  6. Стройматериалы и все необходимое
  7. Наружная отделка
  8. Расчёт материала для возведения постройки
  9. Первый шаг – пол
  10. Девятый шаг – камни
  11. Установка в бане оборудования и мебели
  12. Как правильно сделать сауну в коттедже своими руками: пошаговая инструкция
  13. Итоги
  14. Замечания
  15. Заключение

Расчёт материала для возведения постройки

Финскую сауну целесообразнее делать в деревянном строении. Дерево гарантирует парообмен между сауной и воздухом извне. Если же под сауну получается отвести исключительно бетонное или кирпичное строение, то переживать не стоит. Создание в таких помещениях нужного микроклимата — не проблема, надо только догадаться обшить пространство внутри здания досками.

Самое разумное решение — обустроить под сауну подвал деревянного дома. Главное, чтобы на цокольном этаже получилось добиться естественной циркуляции воздуха. Кроме того, для строительства сауны годится только подвал, в котором можно провести канализационные трубы. Сделав финскую баню на цокольном этаже, не придётся отнимать пространство у комнат здания.

Планировка сауны в подвале дома

Площадь подвала позволяет сделать в сауне и раздевалку, и комнату отдыха

Когда подвал невозможно превратить в сауну, стоит задуматься о размещении парилки в ванной.

Комнату, предназначенную для водных процедур, как и бассейн, создают за стенами парилки. Поэтому проводить воду в помещение, где парятся, не целесообразно. А вот канализационный сток в парилке может понадобиться, если планируется, что мыть пол будут не обычным способом, а струей воды из шланга.

Финская баня занимает меньше площади, чем русская. В сауне, в отличие от обычной бани, на 3, 3 м² смогут без проблем разместиться 4 человека. А большой компании будет удобно в парилке площадью не менее 4, 5 м².

Небольшая сауна

Несмотря на размер 3*4 метра, в сауне есть мочная и коридор

Стандартная ширина сауны — 2 метра, а длина — 2, 4 метра. От пола до потолка в парилке должно быть расстояние не более 210 см. В противном случае в сауне нарушится баланс влажности и температуры, что приведёт к появлению горячего сквозняка, который способен ожечь кожу. В парилке высотой 2, 1 м следует устанавливать двери, которые будут установлены ниже потолка буквально на 20 см.

Если запланировано строительство парилки для одного человека, то стоит рассмотреть вариант маленькой сауны 0, 8х0, 8 метров с высотой 210 см.

Сауна из одной парилки

Эта сауна выглядит как кабинка

Первое, о чём важно позаботиться во время подготовки к строительству сауны, – это закупка подходящего утеплителя. В качестве материала, удерживающего тепло, при обустройстве финской бани принято использовать каменную вату, закатанную в рулон или спрессованную в плиты.

Каменная вата

Этот материал менее восприимчив к влаге

Утеплитель обязательно покрывают пароизоляционной плёнкой, не дающей материалу поглощать влагу. Лучше всего с этой задачей справляется специальное фольгированное полотно, которое не пропускает через себя ни пары, ни воду, в результате чего служит преградой для образования конденсата.

Встроенная сауна инструкция по строительству на основе личного опыта

Стены сауны обычно обшивают вагонкой, изготовленной из высушенной осины, африканского дерева, ольхи, липы или кедра. Предпочтительнее выбирать материал, для создания которого срубали осину, потому что это дерево оказывает на организм полезное воздействие. Кедровой вагонкой отделывать стены в сауне рекомендуется тому, кто любит запах леса.

Вагонка

Материал с пазами и выемками легко монтируется на стену

Потолок сауны разумнее создавать из сосновых или еловых балок, защищать от потери тепла при помощи утеплителя с пароизоляционной плёнкой и покрывать обшивочным строительным сырьём. Слой материи, не позволяющий теплу уйти из помещения через потолок, должен быть в 1, 5 раза толще пласта утеплителя, который заложен в стены финской бани.

Пол сауны давно перестали покрывать материалами из древесины, которая под воздействием влаги быстро гниёт. В качестве полового покрытия финской сауны разумнее использовать керамическую плитку, непортящуюся во влажной среде. Ногам поверхность этого материала холодной не покажется, если поверх него постелить коврики.

Список материалов

Для строительства сауны в доме понадобятся:

  • керамическая плитка;
  • балки перекрытий толщиной порядка 80 см;
  • деревянные рейки 5×5 см (для каркаса парилки);
  • бруски с сечением 3×4 см и3×6 см;
  • бетонный раствор;
  • плиточный клей;
  • утеплитель;
  • алюминиевая фольга;
  • пароизоляционная плёнка;
  • вагонка толщиной 2–3 см;
  • дверь из калёного стекла;
  • гвозди длиной 8–12 см;
  • саморезы;
  • канцелярские кнопки (для крепления фольги);
  • доски для лавочек.

Обычно у того, кто желает сделать сауну самостоятельно, возникают трудности с расчётом количества плитки. Чтобы определить, сколько потребуется полового покрытия, нужно обратиться к формуле N = Sп/Sпл, где N обозначает количество плитки, Sп — площадь пола в м², а Sпл — площадь одной плитки в м².

Допустим, что длина и ширина сауны составляет 2 и 2, 4 метра соответственно, а размер плитки — 40×40 см. Сначала определяют площадь одной ячейки материала: Sпл = 0, 4*0, 4 = 0, 16 м². После этого находят площадь пола сауны: Sп = 2*2, 4 = 4, 8 м². А теперь узнают необходимое количество плитки: N = 4, 8/0, 16 = 30 шт. Конечно, керамическую плитку нужно приобрести с запасом, на случай, если некоторые элементы будут повреждены.

Керамическая плитка

Благодаря оригинальной расцветке половой плитки сауну можно сделать необычной

Как много потребуется вагонки, тоже сложно определить на глаз. Общую площадь для обшивки находят по формуле: S = (2АН 2ВН) – (ahn bh1n1). А — это длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина окна; b — ширина двери; h, h1 — высота окна и двери; n, n1 — количество окон и дверей.

Где строить сауну

После этого вычисляют, какова площадь одной деревянной панели, то есть умножают длину одного элемента вагонки на его ширину, а затем вычитают из полученной цифры площадь паза, которая не входит в поверхность обшивки. Теперь, дабы узнать, сколько штук вагонки понадобится, площадь обшивки делят на площадь одной панели.

Сооружать сауну нужно при помощи определённых инструментов:

  • строительного уровня;
  • отвеса;
  • дисковой пилы;
  • обычного молотка и молотка с резиновым покрытием;
  • дисковой пилы;
  • дрели;
  • шуруповёрта;
  • электрического лобзика.

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоёма: реки, озера или пруда. Но располагать её нужно на расстоянии 15-30 метров от края воды на возвышении. Это позволит, во-первых, избежать подтопление бани во время половодья, а во-вторых, защитит водоём от загрязнения использованной водой.

У нас на участке, да и рядом с ним, таких водоемов не было, небольшой прудик (как у нас говорят — сажалка) полностью заполнялся только весной, в остальное время воды хватало только для полива. Для бани мы выбрали место на заднем плане участка, на небольшом склоне, на краю небольшой березовой рощи.

Изначально было решено, что баня будет деревянная, топиться только по «белому», то есть ни дыма, ни сажи в бане не будет, а печь будет кирпичная, так называемая каменка. При выборе проекта бани, посмотрели типовые планировки. Выбрали размер сруба 4х5 метров с выносом для веранды 2 метра с узкой стороны.

В бане планировались следующие помещения: парная, моечная, раздевалка. Их идеальные соотношения по площади – 1 : 1,5 : 2. Но мы решили раздевалку сделать комнатой отдыха и поэтому ей выделили большую площадь. В проекте у нас получилось: парная – 2х1,6 м., моечная -2х2.4 м., комната отдыха 3х4 м. Площадь веранды, которую в дальнейшем планировалось застеклить, 2х4 м. Все размеры указаны без учета толщины стен и площади печки. Планировка бани с указанием размещаемого оборудования приведена ниже на рис.

Заказать сруб бани с такими размерами оказалось делом несложным, ведь мы предварительно посмотрели, что строители предлагают в нашем регионе. Нашелся уже готовый сруб только с выносом не на короткую сторону, а на длинную. Но строители сказали, что это не проблема, они быстро заменят на срубе верхний венец и готовы приступить к стройке.

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Где строить сауну

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

  1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла).
  2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
  3. В предбаннике должны находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
  4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
  5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристикиЗначение

Температура под потолком, °С 100 Температура в средней части помещения, °С 60-90 Влажность, % 5-20 Температура в комнате отдыха, °С 18-20 Рекомендуемая продолжительность процедур не более 2 часов Температура у пола, °С не менее 40 Абсолютная влажность, г/м3 40-60

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком.

Трудно посоветовать что-либо конкретное, ведь материалы во многом зависят от особенностей конструкции, финансовых возможностей и личных пожеланий. Но общий список составить можно, он будет выглядеть следующим образом:

  • бруски, бревна и доски;
  • камень;
  • кровельные материалы;
  • песок;
  • трубы;
  • цемент;
  • стекло;
  • глина;
  • паро- и термоизоляционные материалы.

Теперь более детально о выборе материалов. Касаемо дерева, которое будет использоваться при строительстве, то оно должно быть прочным и вместе с тем эффективно удерживать тепло (это больше относится к хвойным породам). Стоит помнить, что при эксплуатации поры в древесине будут заполняться влагой, что может стать причиной разрушения материала, поэтому потолок и стены рекомендуется отделать пароизоляцией.

Устройство и особенности сауны

Сауна может быть влажной или сухой. Во втором варианте воздух будет прогреваться до 80–120°С и иметь влажность 7–20%. Во влажной же сауне максимальная температура составляет 55–70°С при влажности 95–100%.

Схема сауны

Схема устройства сауны поможет правильно рассчитать материал и спланировать работу

Особенности конструкции, которые нужно знать:

  1. Если скамейки размещены в несколько ярусов, то расстояние между ними должно составить 40 см.
  2. По углам комнаты нужно установить осветительные приборы.
  3. За скамейками можно сделать спинки или вертикальную обшивку.
  4. В качестве покрытия пола рекомендуется использовать керамическую плитку или другой материал, который способен выдержать повышенную температуру и влажность. Однако трапы должны быть сделаны из дерева. Многоуровневые скамейки в сауне

    Многоуровневое размещение скамеек

  5. Печка может быть расположена на полу или на стенке. Если второй вариант предпочтительнее, то рекомендуется выбрать место рядом с дверью. Печь в сауне

    Расположение печи в сауне

  6. Дверь в большинстве случаев изготавливается из дерева или закалённого стекла. Это касается и ручек. Дверь в сауне

    Дверь может быть изготовлена из тонированного стекла

Важно соблюдать правильное соотношение температуры и влажности.

Элементы сауны

Расположение элементов сауны можно обозначить на схеме

Если сауна расположена внутри дома или квартиры, то окно можно не делать. Однако для отдельно стоящей постройки нужно сделать его с двойными стёклами.

Помывочную, душ или бассейн нужно обустраивать отдельно от парилки, потому воду в помещение проводить не требуется. Обязательно нужно предусмотреть сток канализации.

Вокруг печки надо обустроить заграждение.

Ограждённая печка

Заграждение печки должно быть обязательно

Тип печки не имеет значения.

Особенностью сауны является то, что температура в помещении достигает 120°С. Однако её с лёгкостью можно перенести, так как в парной сухой воздух. По этой же причине разогрев тела происходит практически моментально. Когда на камни попадает вода, в воздухе появляется много горячего пара. Но через небольшой промежуток времени воздух снова становится сухим.

Встроенная сауна инструкция по строительству на основе личного опыта

Перед тем как использовать сауну, нужно узнать, как это делать правильно. Основные рекомендации:

  1. Перед тем как заходить в помещение, рекомендуется принять тёплый душ, при этом использовать мыло нельзя.
  2. Не стоит торопиться залезать на верхнюю полку. Сначала надо подготовить кожу к высокой температуре.
  3. Не рекомендуется сидеть или стоять в сауне. Процедуру лучше проводить в положении лёжа.
  4. Если появилось ощущение дискомфорта, нужно покинуть парную.
  5. Оптимальная продолжительность сеанса — 7–15 минут.
  6. После использования парной нужно смыть пот под душем. Только после этого можно погружаться в бассейн.
  7. Полезным будет сеанс массажа, который способен улучшать кровообращение.
  8. Рекомендуется пить много воды.
  9. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  10. Одеваться можно после того, как тело окончательно обсохнет. На это потребуется минимум 15–20 минут.
  11. Детям до 4-х лет посещение парной противопоказано.

Если придерживаться этих рекомендаций, то посещение парилки будет максимально полезным для здоровья.

Построить сауну своими руками возможно, однако важно учитывать все нюансы, а также подготовить качественные материалы и инструменты. При это нужно строго следовать пошаговым инструкциям и прислушиваться к советам профессионалов.

Решили сделать не большую парную в частном доме своими руками? Может вы живёте в квартире и тоже мечтаете о сауне? Абсолютно правильное решение! И это не просто стандартные слова одобрения и пустой текст. Почему?

Не многие обратили внимание на результаты исследований Бристольского университета «Bristol University» в сотрудничестве с Университетом Восточной Финляндии «University of Eastern Finland» о воздействии парной на заболевание лёгких. А зря.

Подробно о результатах и выводах учёных читайте в статье «Исследования о влиянии сауны на пневмонию и ХОБЛ».

Ещё раз убедившись в правильности и необходимости такого решения в целях поддержания организма в надлежащем тонусе, а психики в расслабленном состоянии начинаем обдумывать конкретные действия.

Не будем даже думать про фито-бочки, паро-кабинки и портативные «горячие бани» — всё это просто не сравнимый заменитель настоящего тепла и жара…

Однако, будет не лишним напомнить, что сегодня у нас есть пара интересных решений, но они предполагает значительные финансовые затраты. К ним относятся:

  1. Домашняя инфракрасная сауна. А для тех, кто сомневается в эффективности такого решения советую ознакомиться с информацией в статье «Современная инфракрасная сауна: польза и вред».
  2. Компактная сауна трансформер. Довольно популярный сегодня выбор в Европе, но будьте готовы выложить около 20 тысяч евро за такое мобильное устройство.

Двухместная ик кабинка с керамическими излучателями из Алтайского кедра Размеры: 2х1,4х1 метра. Мощность излучателей 2,2 кВт Дверь из закаленного стекла, 6 керамических излучателей, цветотерапия, цена 103 т.р. 

Сауна трансформер с фронтальным остеклением KLAFS S1, Германия, печь 6 kw, 380 B, Sanarium ML033 Стоимость  19891 €

Не согласны выкладывать кругленькую сумму за обладание чудом инженерной мысли? Тогда давайте спустимся на землю и обратим своё внимание на более приемлемый вариант. Но долго не думая давайте остановимся на каркасной конструкции, откинув другие возможные решения.

Встроенная сауна инструкция по строительству на основе личного опыта

Почему мы говорим о каркасной конструкции основанной на знакомой для многих каркасной технологии? Есть несколько существенных плюсов в таком решении. В чём заключаются преимущества такой конструкции:

  • Её легко применить не только на загородном участке, но и в собственном доме или квартире даже не имея особых профессиональных строительных навыков;
  • Готовый проект сауны в частном доме или квартире позволяет подобрать конструкцию под конкретные размеры и нужды;
  • Особенности сборки элементов и узлов конструкции позволяют осуществлять её в условиях ограниченного пространства без особых стеснений;
  • Проектные решения учитывают различные варианты расположения объекта. Для отдельных домов, где парилка часто располагается в подвале или цокольном этаже, это удобно, поскольку предусмотрены варианты для размещения не только обязательного, но и дополнительного оборудования и элементов;
  • Большинство проектов каркасных саун для частного дома или квартиры ориентированы на компактные размеры, и для их устройства подойдет практически любое помещение с возможностью создания надлежащей вентиляции и кафельным полом;
  • Сооружение объекта каркасного типа самый бюджетный, но в тоже время  проверенное решение.

В любом случае вы можете подобрать практически совпадающий с вашими размерами и желаниями нужный вариант и в этом случае планировка парной в частном доме не составит труда. То есть, можно купить уже готовые к эксплуатации комплекты каркасных парилок, либо изготовить комплектующие в специализированной организации выбрав собственное или стандартное типовое решение или узнать как сделать сауну в доме своими руками и провести изготовление со сборкой самостоятельно.

Расчёт материала для возведения постройки

И стройка началась. Сразу начали делать столбчатый фундамент. Столбы заглубляли на метр. Внизу делали песчаную подушку и бетонировали до уровня земли. Так как место было с небольшим уклоном, по горизонтали столбы выравнивали цементно-песчаными блоками, так, чтобы на самом высоком месте от земли до пола было не меньше 15 см.

Через две недели привезли готовый сруб и начали его установку на фундамент. Сруб был из сосновых брёвен. Предварительно по моей просьбе все бревна были покрашены защитным покрытием «Здоровый дом» цвета «тик» в два слоя. Рекомендую это делать обязательно, хорошо защищает и сохраняет древесину, которая к тому же долго не меняет окраску.

Так сруб первоначально был изготовлен с выносом на длинную сторону, верхние и нижние удлиненные венцы, не были обрезаны, я попросил строителей их оставить, так как увидел перспективу помимо веранды приделать к бане еще и открытую террасу, что с успехом воплотил в дальнейшем (см. фото). Хотя половые доски входили в комплект поставки, я не стал их устанавливать, ведь предстояло еще выполнить много земляных работ внутри бани. Потолок я не заказывал, так как планировал его сделать самостоятельно. Окна тоже не прорезались, было сделано только отверстие на месте двери.

Сборно-щитовая сауна

На этом основные строительные работы закончились. Наступила осень, сруб законсервировал, закрыл пленкой все отверстия. Надо было дать срубу подсохнуть, уплотниться, фундамент тоже должен был немного осесть, в общем до лета будущего года работы на бане прекратились.

На следующий год после весенних работ приступили к подводке к бане воды и электричества. К этому времени в деревне был проведен водопровод, к которому подключились и мы. Сначала мы подключили хозяйственную кирпичную постройку, и затем позднее от неё провели воду к дому и от дома проложили полиэтиленовую трубу к бане.

Преимущества наличия водопровода в бане бесспорны, но возникает одна проблема. Так как зимой баня не протапливается ежедневно, для этого надо очень много дров, то в морозы (они все-таки у нас случаются и довольно затяжные) можно разморозить трубы и емкости с водой с большими неприятными последствиями. Чтобы это исключить такую возможность, после мытья надо освободить все подводящие трубы и емкости от воды. Для этого я сделал следующее. (см. рис.)

В доме на трубе, отходящей к бане, я установил кран, на другом конце этой трубы в бане установил тройник, с одного выхода которого вода поступала в баню, а с другого шла на сливной кран и сливалась в небольшой колодец, заполненный камнями, кирпичным боем и сверху накрытый металлической крышкой, чтобы не заплывал землей.

Так как вся эта конструкция размещалась в земле на глубине более метра, я зафиксировал ее хомутами на деревянном пропитанном антисептиком брусе. Кран открывался, надетой на ручку-«бабочку» пластиковой водопроводной трубой диаметром 40 мм. со специальными сделанными мной прорезями, размером под лепестки ручки-бабочки, которые насаживались на ручку и шплинтовались проволокой в специально высверленные отверстия, для исключения рассоединения.

Эта труба выводилась выше уровня пола и обеспечивала надежное управление сливным краном. Так как трубы находились в земле, то я, для надежности, перед засыпкой установил по всей длине на них поролоновые трубки соответствующего размера, утепляющие и изолирующие их от непосредственного контакта с землей.

Сливной кран при пользовании водопроводом находился в закрытом состоянии, кран в доме был открыт. При необходимости обезвоживания бани, подающий кран в доме закрывался, сливной кран в земле и все краны в бане на смесителях, водонагревателе и наливной кран встроенного в печь бака открывались. Вода из всех труб и нагревателя объемом в целом не более трех ведер уходила в подземный сливной колодец.

На следующем этапе приступил к изготовлению фундамента для печки. Печь- это основа всей бани. К её изготовлению надо подходить серьёзно, она полностью определит в дальнейшем режим использования бани. Так как планировалось установить печь-каменку, то есть кирпичную печь значительного веса, то и фундамент должен быть соответствующим.

Под фундамент я выкопал яму глубиной, шириной и длиной по 1 м. Нижний слой толщиной 20 см. заполнил песчано-гравийной смесью, остальное залил бетоном, использовав всевозможный бут, битый кирпич, камни, обрезки железа, проволоки, в общем весь такой мусор пошел в дело. Фундамент выстоялся месяца полтора и только потом я приступил к кладке печи.

Так как личный опыт по кирпичной кладке у меня был небольшой, я клал только небольшие стенки и столбы для фундамента, то сначала я хотел пригласить квалифицированного печника и, как оказалась, это весьма дефицитная профессия. Знакомый порекомендовал мне печника, который сложил ему печку в бане за немалые деньги. Но прежде чем обратиться к этому печнику, я тщательно осмотрел эту печь, и она мне не понравилась, ни качеством кладки, ни формой печи.

Проектов печей-каменок в интернете достаточно, выбирай на любой вкус, но ни один мне не подошел, в каждом что-то мне не нравилось. Я составил собственный проект печи и решил на свой страх и риск делать все самому, учитывая рекомендации опытных печников в интернете. И сделал, клал правда долго, спешить было некуда, старался все делать качественно.

Для кладки использовал полнотелый печной кирпич, камеру сгорания обложил огнеупорным кирпичом, зольник сделал большим ведра на два. Дверцу печи установил каминную с огнеупорным стеклом, дверцу поддувала с регулируемой подачей воздуха. Камеру сгорания сверху накрыл печной чугунной плитой без отверстий (продается в спецмагазинах).

Парилка в доме

Емкость для камней сделал прямо над камерой сгорания, камни лежат на тонком листе нержавейки, которая в свою очередь лежит на чугунной плите. Такая прослойка хотя она и снижает температуру камней необходима для избегания растрескивания раскаленного чугуна при попадании на него воды. Размеры чугунной плиты позволили с другого края установить прямо на неё съёмный бак с водой, ёмкостью 70 литров, который был сварен из нержавейки по моим чертежам.

Заслонку с удлиненной ручкой на трубе установил прямо над дверцей печи. Удобно управлять режимом горения: и поддувало, и заслонка под рукой. Лицевую сторону печи в комнате отдыха я для красоты сделал с арочкой, выступающую кирпичную полочку сверху накрыл керамической плиткой. Кирпичную трубу вывел через потолок на чердак.

Все огнеопасные места защитил, перед печкой на деревянном полу установил металлический лист. Листом из оцинковки закрыл место выхода из трубы ручки заслонки, для защиты от возможного вылета искр. Все места стыков кирпича и дерева проложил специальной листовой минватой (продаётся в спецмагазинах). Огонь и дерево хорошо совмещаются только в печи и в костре, в остальных местах для безопасности их надо тщательно разъединять.

На следующем этапе я закрыл все места между фундаментными столбами. Для этого выкопал землю между ними на глубину 40-50 см. Низ засыпал песчано-гравийной смесью, проложил металлическую проволоку и залил бетоном, до уровня установки керамзито-бетонных блоков, которыми до бревен сруба закрыл все проемы, оставив для вентиляции 4 небольших отверстия-продухи. Эти отверстия закрыл мелкоячеистой прочной сеткой для защиты от грызунов.

Затем начали сооружать сливную яму. Так как к бане был подведен водопровод и в моечной планировалось установить душ, эта яма должна быть не маленькой. По склону ниже бани в метре от неё выкопали яму размером 1,7Х1,2 м. и глубиной 1,5 м. Яму по периметру обложили кирпичом, кладку толщиной в полкирпича укрепляли, прокладывая проволоку между рядами кирпича и устанавливая металлические уголки для исключения её обрушения, так как она была тонкая.

В стенках кладки делали с дренажные отверстия, чтобы вода уходила в грунт. Дно ямы выложили камнем, чтобы не размывалась земля падающей водой. От бани в яму проложили канализационную пластиковую трубу. Сверху положили металлическую балку (рельс) и накрыли бетонными плитами. Затем поверх плит проложили металлизированный полиуретан, для уменьшения поступления дождевой и талой влаги и засыпали землей.

Обрезная доска

Обрезная доска для пола

Стандартные размеры доски: толщина — 0,5 см, ширина — 15 см, длина — 4 м.

Соответственно, 4 х 0,15 х 0,5 = 0,03 м3 — площадь одной доски.

Ширина и длина сауны составляет 3,7 м, поэтому для устройства напольного основания нужно подготовить 25 досок шириной 15 см и длиной 4 м.

Чтобы обустроить потолок в бане, нужна вагонка в количестве 38 досок. Расчёт материала производится по такой же схеме. Толщина одной доски — 22 мм, ширина — 100 мм.

Внутренняя отделка

После завершения всех земляных и печных (грязных) работ я приступил к внутренней отделке бани. Доделап внутреннюю перегородку между комнатой отдыха и моечной с парилкой из бруса. Вырезал по размерам дверные и оконные проемы. Окна и двери заказали у поставщиков. Затем выровнял под полом землю, чтобы зазор от земли до нижних досок чернового пола был 15-20 см.

Сделал дополнительные фундаментные столбы внутри бани. Дней через 10 установил на них по уровню половые балки, к которым снизу прикрепил пароизоляционную плёнку и поддерживающие доски чернового пола (см. рис). Затем проложил по пароизоляции утеплитель Кнауф толщиной 10 см. Поверх утеплителя проложил влагоизоляционный материал, закрепляя его на верхней поверхности половых балок.

Затем я занялся электричеством. Все электрические кабеля прокладывал уже в металлорукавах. Входной кабель я подключил к распределительному щитку, установленного недалеко от входа в комнату отдыха. От него протянул провода в металлорукавах к розеткам и выключателям, и от выключателей к светильникам. (см. рис. в начале статьи) Все металлорукава с проводами закрепил на стенах и потолочных балках.

Приступил к потолку. Потолок везде планировался подшивной. Причем в комнате отдыха к балкам подшивалась еловая вагонка, а в моечной и парилке осиновая. Под вагонку в комнате отдыха прокладывалась пароизоляция, а в парилке и моечной фольгированный 50 мм. утеплитель. Слой фольги был ориентирован внутрь бани.

Необходимый зазор между фольгой, пароизоляционной пленкой и вагонкой обеспечивался 20 мм. деревянными брусками (см. рис). На пароизоляцию в комнате отдыха укладывали утеплитель Кнауф толщиной 10 см., а на фольгированный утеплитель над моечной и парилкой дополнительно укладывали утеплитель Кнауф, толщиной 5 см.

, чтобы общая толщина утеплителя на всем потолке была 10 см. Сверху потолочный утеплитель накрывался влагоизоляционной пленкой, поверх которой укладывалась 25 мм. доска, которая стала полом на чердаке бани. Причем, делая потолок, я не забыл проложить в нем электропроводку уже в металлорукаве к местам установки светильников.

Перед отделкой стен и перегородок я установил изготовленные нам по заказу окна и двери. Все наружные стены предварительно изнутри тщательно проконопатил мхом и паклей. Стены в парной и моечной я сделал утепленными. Бревна стен изнутри закрыл влагоизоляцией, вертикально обрешетил 5х5 см. брусками, между ними проложил фольгированный 5 см.

утеплитель, фольгой внутрь, тем самым обеспечив и пароизоляцию. Парная и моечная получались как бы в термосе. По 5 см. брускам установил дополнительную горизонтальную обрешётку из брусков 2х4 см. Эта обрешетка обеспечивала необходимый зазор между фольгой и осиновой вагонкой, которой я закрыл все стены в парной и моечной, на неё и крепилась осиновая вагонка (см. рис).

В углу моечной, где планировалось установить душ, стены от пола до потолка я закрыл 10 мм. гипсоволоконными плитами, на которые и наклеил керамическую плитку.

Сауна в помещении с бассейном

Таким же образом я установил керамическую плитку по периметру моечной, закрыв ей нижнюю часть стен, высотой 20 см. от пола. Эта плитка защищала стены от влаги.

Пол в моечной также делал из керамики, которую устанавливал на гипсоволоконные листы, положенные с гидроизоляцией на деревянный пол (см. рис). Плитку на пол и стены ложил одновременно, так как надо было тщательно совместить все углы и стыки. Помещение мокрое, никакие щели нежелательны.

Плитку на пол установил с небольшим уклоном к сливному отверстию, в котором был установлен так называемый «трап», соединенный со сливной трубой, и предотвращающий попадание в баню воздуха с неприятным запахом из сливной ямы.

Чистовой пол в парилке сделал деревянным из тонкой 20 мм. лиственницы, проложив его с гидроизоляцией на уже ранее установленный пол (см. рис).

Стены в комнате отдыха обшил еловой вагонкой, проложив по бревнам влагоизоляцию и горизонтальную деревянную обрешетку, к которой и прикреплял вагонку (см. рис). Завершающим этапом внутренних отделочных работ стала установка распределительного щитка, выключателей, розеток, плинтусов, угловых галтелей, наличников на двери, окна и печной проем и покраска всех деревянных изделий специальной краской для банных помещений «Лазурь»

Стройматериалы и все необходимое

Если же вам нужна сауна дома своими руками, то вам непременно стоит определиться с расходами, которые уйдут на ее строительство и постановление. Самостоятельно можно построить не просто сауну, а настоящий центр отдыха, главное желание и интерес, ну и конечно же деньги! Вообще, стоимость и материалы зависят от того, какое помещение по ширине и объемам.

Сауна с бассейном, отгороженным стеклянными дверями

Именно такие факторы и так сказать элементы влияют на стоимость строительства сауны:

  • Тип материала для обработки стен, то есть брус или бревно.
  • Тип бревна и бруса, то есть, оцилиндрованные они, профильные или клееные.
  • Площадь и размер бани, также, количество посетителей и объем в целом.
  • Рабочая сила и помощь в строении. Конечно же, можно и самому заняться строительством, однако, если вы не имеете опыта работы со стройматериалами, то лучше нанять рабочих и потратиться примерно в 400-500 долларов.
  • Стоит продумать и рассчитать время строительства сауны, а оно зависит, от того, строите вы сами или с помощью рабочей силы. Если же вы наймете рабочих, то вы сэкономите время и заодно ускорите процесс строительства, конечно же заплатив им деньгами.

Наружная отделка

По завершению работ отделочных работ внутри бани приступил к наружной отделке.
Сначала проконопатил мхом и паклей снаружи сруб бани, покрасил и закрыл досками углы сруба. Потом начал пристраивать терассу. Выкопал и забетонировал дополнительные фундаментные столбы. На них установил половые балки и вертикальные столбы, соединив их с потолочными балками.

По столбам по всей длине терассы проложил деревянный брус, на который проложил стропила, соединив их с нужным наклоном со стропилами крыши бани. Эти стропила обрешетил досками. С южной стороны бани получилась как бы ломаная крыша. Пол на терассе сделал из обрезных досок. На потолок подшил снизу еловую вагонку.

С задней стороны бани начал пристраивать помещение для дров — дровеник, также как и для терассы сделал дополнительные опорные бетонные столбы, положил на них половые балки и установил столбы. По столбам по длине дровеника поверху проложил брус, а сбоку по столбам горизонтально пркрепил три доски, на которые вертикально установил с разбежкой доски обшивки стен дровеника.

Баня была подготовлена к установке постоянной крыши. Старый рубероид я снял и по обрешеткам все крыши в бане, терассе и дровенике накрыл железным крашеным профнастилом, коричневого цвета. Через крышу сделал выход дымовой трубы (см. фото вначале статьи). Можно было начинать подтапливать печку.

Отделка веранды. Её планировалось полностью застеклить. Настелил пол из половой доки, под него проложил только влагоизоляцию. Поэтому каркас для стен я сделал из 10 см. бруса только от пола до окон и обшил его вагонкой «Штиль» (облегченный вариант иммитатора бруса) с двух сторон, проложив внутри только влагозащитную плёнку.

Окна и двери были заказаны заранее. На стену веранды с входом установили пластиковые окна и дверь с защелкой, а на остальные стены аллюминиевые раздвижные балконные окна, москитные сетки установили также раздвижные. На потолок, как и на терассе, подшил снизу к балкам еловую вагонку. В потолке на веранде сделал люк на чердак бани, куда, при необходимости, можно попасть по приставной лестнице.

На завершающем этапе наружной отделки заделал еловой вагонкой стрехи на крыше. Потом все покрасил: вагонку потолков и стен бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом», а полы коричневой половой масляной краской. Установил пластиковые водостоки на крышу и сделал отмостку вдоль стен бани.

Расчёт материала для возведения постройки

Вагонка для отделки стен

Для сауны подойдёт вагонка из липы

Если планируется располагать доски вертикально, то понадобится приблизительно 153 доски.

Стандартные размеры: длина доски — 3 м, ширина — 10 см, толщина — 2,2 см.

3 х 0,01 х 0,22 = 0,01 м3 — площадь одной доски.

Далее нужно рассчитать площадь стенок сауны: высота составляет 2,1 м, а длина с учётом перегородок — 24 м.

2,1 х 24 = 51 м2

В 1 м2 3 доски, соответственно 51 х 3 = 153 доски вагонки на всю парную.

Чтобы выполнить пароизоляцию внутренних стенок и потолочной конструкции можно применить различные материалы, среди которых особой популярностью пользуются пароизоляционная плёнка и дышащая мембрана.

Пароизоляция стенок

Пароизоляция стенок сауны обязательна

Для сауны 3,7х3,7 м потребуется 44 м2 материала.

Для выполнения расчёта нужно узнать суммарную площадь потолочной конструкции и стенок, при этом перегородки учитывать не нужно.

Длина без учёта перегородок — 14,1 м.

2,1х14,1=29,61 м2.

Ширина и длина потолочной конструкции — 3,7 м. Площадь равна 3,7х3,7 = 13,69 м2.

Далее нужно сложить площадь стенок и потолка: 29,61 13,69=43,3 м2.

Сауна с комнатой отдыха

На следующем этапе выполняется расчёт материалов для фундамента. Потребность цемента, щебня, песка и других элементов будет зависеть от того, какой тип основания планируется изготовить.

Если это будет столбчатый фундамент, то понадобятся трубы из асбестоцемента диаметром 20 см и длиной 150 см. В центре каждой из них надо смонтировать 2 прута арматуры диаметром 5 мм.

Сборка готовой сауны инфракрасной

Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.

Сауна чертеж

Первый шаг – пол

Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.

Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.

Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.

Вертикальный каркас

Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.

Пергамин будет выполнять функции пароизоляционного материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.

Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.

После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционных плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.

Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционного материала.

На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.

Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.

Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателями воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.

Утепление

Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационными и теплоизоляционными свойствами.

Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.

Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированный скотч либо простые канцелярские кнопки.

Мини-парилка в доме

Обрешетка горизонтальная

Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.

На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.

Обшивка

Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.

Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.

Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.

Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.

Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.

В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.

Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.

Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.

Установка лавок

Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.

Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.

Установка печи

В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.

С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.

Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.

Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.

Девятый шаг – камни

Печь-каменка

Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.

Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.

Для домашней сауны обычно применяются такие камни:

  • диабаз. Наиболее популярный и бюджетный вариант. Поставляется в колотом состоянии. Диабаз выдерживает в среднем порядка 250-300 циклов разогрева с последующим охлаждением;Диабаз
  • порфирит – камни с высоким показателем плотности. Добываются из застывшей вулканной лавы. Выдерживают любые температурные перепады без разрушения и утраты своих изначальных свойств. Оказывают благотворное воздействие на человеческий организм – избавляют от головных болей, проблем с кожей и т.д.;ПорфиритПорфирит
  • талькохлорит – минерал горного происхождения. Нагреваясь, отдает приятное и очень мягкое тепло. Такие камни разогреваются заметно быстрее остальных упомянутых пород и гораздо дольше сохраняют полученное тепло. Оказывают целебное воздействие на организм – восстанавливают метаболизм, нормализуют давление, укрепляют состояние здоровья в целом;ТалькохлоритТалькохлорит
  • жадеит – наиболее дорогостоящий камень. Относится к категории полудрагоценных пород. При нагреве жадеит начинает выделять в окружающую среду ионы серебра и прочие элементы, оказывающие лечебное воздействие на человеческое здоровье. Жадеит избавляет от проблем с нервной системой, желудком и т.д. Камни имеют очень красивый внешний вид. Если позволяет бюджет, отдавайте свое предпочтение именно жадеиту.ЖадеитЖадеит

Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Сауна в квартире

Удачной работы!

Установка в бане оборудования и мебели

Для начала эксплуатации бани не хватало только оборудования и мебели. Печь у меня была готова, я ее понемногу сушил, подтапливал. Начал монтировать сантехнику.Водогрейный котёл мы приобрели хороший «Электролюкс» на 30 литров. Мощность котла — 2 Квт. позволяла иметь 3 ведра кипятка уже через 30-40 минут. Установил и хорошо закрепил его на стену. Разводку холодной и горячей воды в комнате отдыха сделал пластиковыми трубами самостоятельно.

Я уже писал в статье о строительстве дома, что освоить эту профессию при наличии специнструмента несложно. Подвел трубы для подключения смесителей в мойке комнаты отдыха и душа в моечной, а также для налива через отдельный вентиль воды во встроенный в печь бак. Эта труба через переход в перегородке подключалась к металлической трубе, подключенной к баку.

Парилка для 2–3 человек

Так как эта труба в моечной подвергалась более сильному температурному воздействию, я решил, что лучше пусть она будет металлической. Помимо этого, через стену бани через отдельный вентиль я сделал вывод холодной воды наружу. В случае необходимости можно было брать воду для полива огорода, не заходя в баню.

В парилке соорудил из брусков каркас и сделал полок со ступенькой. Их я собрал из специальных осиновых брусков для полок (продаются в спецмагазинах). Полок сделал съемный, во-первых под ним можно было убирать слетавший с веников лист, во-вторых периодически для очистки и зарядки полок рекомендуют выносить и прогревать на открытом солнышке.

Скамейки из липы в моечной и стол в комнате отдыха мы купили, кресла и диван мы использовали старые, раздвижной диван отреставрировали. Остальную мебель сделал сам: мойку, тумбу, пенал, навесные шкафы. Купили щелевые фасады, фурнитуру и мебельный щит. Из них я и соорудил необходимую мебель (см. фото). Коврики сделала жена, они делают более уютной комнату отдыха.

Как правильно сделать сауну в коттедже своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сауна получилась уютной и функциональной, её строительством занимаются поэтапно:

  1. Убирают старое напольное покрытие (если оно есть) или разравнивают площадку, создают бетонную стяжку, на которую, дождавшись высыхания площадки, кладут плитку; Кладка плитки

    Чтобы плитка ложилась ровно, её постукивают молоточком

  2. Из реек сооружают каркас кабинки — будущей парилки. Для этого к стене и полу прикрепляют балки. Сначала опоры монтируют в углах, а следующие элементы ставят на расстоянии, практически равном ширине используемого утеплителя. К верху вертикальных стоек прикрепляют горизонтальные балки, делающие конструкцию надёжной; Вертикальный каркас

    Косятк будет поддерживать стены парилки

  3. В каркасе просверливают отверстия для проведения проводов и вентиляционных труб. Внутри канала вентиляции располагают противопожарный клапан, который не позволит жару из парилки уходить в другие комнаты;
  4. В ячейки костяка из реек укладывают теплоизоляционный материал, а поверх него — алюминиевую фольгу. Материя обязательно прикрепляется так, чтобы зеркальная поверхность была снаружи; Подготовка стен сауны

    Фольга прекрасно удерживает в помещении тепло

  5. Выполняют монтаж горизонтальной обрешётки, для чего на вертикальных стойках костяка в горизонтальном положении фиксируют бруски. Каждый последующий брусок монтируют на расстоянии 40 см от предыдущего. Из бруса 3×6 см создают поперечные каркасы, необходимые для передачи веса лавок не обшивке, а основному каркасу; Горизонтальная обрешётка

    Конструкция нужна для фиксации материалов

  6. На потолке фиксируют приточный вентиляционный клапан, вокруг которого прикрепляют фольгу. Затем производят монтаж потолочных перекрытий, и всю площадь сауны закрывают вагонкой;
  7. На расстоянии метра от пола монтируют первую лавочку, чуть ниже неё прикрепляют ступеньку, которая будет вести к нижней лавочке, фиксируемой на высоте 65 см; Изготовление лавок

    При монтаже лавочек пользуются уровнем

  8. В сауне устанавливают двери, ставят печь, создавая вокруг неё ограждение из деревянных брусков. Забор должен находиться на расстоянии 5 см от нагревательного прибора; Двери для сауны

    Стекло — лучший вариант, так как дерево разбухает

  9. Для печки в стене сауны монтируют розетку. После этого сауну оборудуют выключателем и светильником;
  10. Лавочки финской банки обрабатывают наждачной бумагой и очищают губкой, смоченной содовым раствором;
  11. На каменку печи укладывают чистые камни — порфирит или жадеит. Организация печки

    Ограждение защишщает от получения ожогов

Строительство нужно начинать с заливки основания. Рекомендуется для сауны изготавливать ленточный фундамент. Его нужно будет заглубить минимум на 75 см. Ширина конструкции должна быть примерно 26–30 см, высота части над землёй — 20–25 см. В цокольной половине нужно сделать маленькие отверстия для вентиляции воздуха. Это позволит защитить изделие от сырости и повышенной влажности.

Далее следует устройство пола.

Схема устройства пола в сауне

Черновой пол сауны состоит из нескольких слоёв

Конструкция может быть изготовлена из досок, однако лаком покрывать их не нужно. Другим вариантом является использование кафельной плитки, под которую может быть установлена система обогрева.

Система тёплого пола в сауне практически необходима

Недостатком является то, что такой пол скользит. Однако специальная решётка из дерева решит эту проблему.

Необходимо предусмотреть систему слива.

Если вы планируете строить сауну из деревянного бруса, то нужно сделать пятиуровневую обвязку. Понадобится выполнить такие шаги:

  1. Следует сделать план фиксации бруса. План фиксации бруса

    Возможны различные варианты фиксации бруса

  2. Когда будет выбран вариант крепления, можно переходить к фиксации деталей.
  3. Нужно просверлить отверстия под брус перфоратором.
  4. Каркасные бруски необходимо фиксировать с помощью специальных пробок из дерева, шурупов или дюбелей.
  5. Потолочный каркас следует монтировать из досок большой ширины параллельно друг к другу и стенкам здания. Каркас потолка

    Потолочный каркас сауны монтируется из досок

  6. В каркасной конструкции нужно подготовить место для двери. Над этим местом надо смонтировать горизонтальную перемычку. Перемычка двери в каркасе

    Горизонтальная перемычка над дверным проёмом обязательна

  7. Выполнить укладку теплоизоляционного материала. Рекомендуется использовать минеральную вату, поскольку она идеально подходит для помещений с повышенной температурой.
  8. На данном этапе надо выполнить прокладку влагоизоляционного материала. Стенки следует покрыть специальной фольгой, зеркальная часть которой поворачивается внутрь.
  9. Места стыков фольги нужно скрепить алюминиевым скотчем.

Каркас стенок

Стены сауны нужно не только утеплить, но и защитить от воздействия влаги

Если вентиляция будет спроектирована некорректно, то в будущем в постройке может появиться сырость и образоваться грибок. Также возможен перегрев, что может повлечь за собой пожар.

Для правильного устройства вентиляции важно предусмотреть впускные и вытяжные отверстия.

Схема вентиляции в сауне

Правильное расположение отверстий очень важно для циркуляции воздуха

Размер отверстия для вентиляции можно рассчитать. На каждый 1 м3 парной нужно отверстие площадью 24 см2.

Отдушины для вентиляции следует располагать так:

  1. Одна из них на расстоянии 30 см от пола в районе печки. Она нужна для того, чтобы обеспечить приток воздуха в топочную камеру.
  2. Другая располагается на противоположной стенке на расстоянии 30 см от потолка.

Отдушина в сауне

Размеры отдушины зависят от площади парной

Воздух, который поступает через первое отверстие, будет проходить поблизости с печкой, нагреваться и подниматься к потолку. Через верхнее отверстие будет поступать свежий воздух, который сможет заменить застоявшийся на верхней полке.

Проводка в сауне устанавливается с учётом высоких мер электрической безопасности. Допускается использование термостойкого провода с двойной изоляцией. Электрик должен произвести расчёт требуемой мощности электросети.

Все осветительные приборы должны быть оборудованы герметичными колпаками. Их следует устанавливать на стенках или под потолком.

Освещённая парная

Правильное расположение светильников в сауне очень важно для её безопасности

Нельзя располагать осветительные приборы над печкой.

На следующем этапе нужно соорудить обрешётку и обшить стенки. Последовательность действий такова:

  1. Перед обшивкой надо установить горизонтальную обрешётку. Рекомендуется использовать бруски 3х4 см. Оптимальное расстояние между элементами составляет 40 см. Горизонтальная обрешётка

    Для обшивки стен необходим монтаж горизонтальной обрешётки

  2. Для фиксации лавок нужен поперечный каркас.
  3. Далее необходимо выполнить обшивку стенок вагонкой. Материал фиксируется с помощью гвоздей. Фиксация вагонки

    Крепить вагонку можно гвоздями

  4. Шляпки крепёжных деталей не должны быть открытыми, так как в случае сильного накаливания ими легко обжечься. Решить проблему можно, накрыв их специальными накладками.

Распространенным размером помещения является 4х4 метра, то есть это и самый оптимальный вариант. Если же вы определились с таким размером, то вам нужны: собственная парная 2х1.7 метров, отделения для мойки 2х2 метра и предбанник, который составляет 1.7х3.7 метра.

Итоги

Ну вот баня и заработала, она сейчас и моет, и греет, и лечит. В парилке развесили пучки мяты, мелиссы, душицы, эвкалипта. Каменку заполнил специальными камнями: диабазом и малиновым кварцитом. Приезжал брат с севера, большой любитель бани, (на фото внизу он стоит у своей бани), очень она ему понравилась.

Печь-каменка получилась большая, для разогрева требует много дров и времени, но зато хорошо греет и долго держит тепло. Летом и через два дня в парилке температура выше 40 гр. На солнышке веранда прогревается выше 30 градусов, при открытом окне и двери на веранду, такая же температура получается и в бане. После огородных работ подключаешь водонагреватеь и минут через 20 смываешь в душе с себя и грязь, и усталость.

Замечания

Сауна для большой компании

При эксплуатации выявились некоторые недостатки, в основном касающиеся печки.

Первая.

Первоначально дверцу печки планировалось поставить обыкновенную чугунную, но приглянулась нам каминная со стеклом. А она гораздо больших размеров, раза в полтора. После ее установки верхний свод печи оказался на малом расстоянии о верха дверцы 6-7 см. при рекомендуемых 15-20 см. И поэтомы при открывании дверцы, особенно, когда еще печь не прогрета, дым выскакивает наружу и коптит кладку (видно на фото). Хорошо конечно, когда в бане пахнет дымком, но не очень эстетично.

Вторая

Так как дверца большая и при нагревании сильно расширяется, вызывая расстрескивание кладки вокруг, ее надо было обложить по всему периметру асбестовым шнуром, а я асбест проложил только в местах крепления. Кстати все опорные края металлических уголков и пластин, используемых при кладке обязательно нало ложить на асбест и сверху тоже его проложить (продается листовой в спецмагазинах).

Коэффициенты расширения у огнеупорнрого (шамотного) и печного кирпича тоже немного разные. Это тоже одна из причин растрескивания кладки, рекомендуют делать зазоры между ними, но тогда прогрев печи идет гораздо медленнее. Я сделал небольшой зазор только в длинных торцах в местах стыков различных кирпичей и заполнил его мелким песком.

Заключение

Если вы все сделали правильно, то сауна будет нагреваться до 60-80 градусов, и оставаться теплой еще около часа после выключения. Обязательно каждый раз после посещения хорошо просушивайте и вентилируйте помещение.

Инструкция на видео в этой статье покажет вам наглядную технологию монтажа.

Русская баня — это замечательно! Постройте ее обязательно! Выходишь из нее в отличном настроении, отдохнувший, помолодевший. Буду очень рад, если эта статья подвинет вас на подвиг по строительству своей бани и чем-то поможет вам в этом деле.

С легким паром, друзья!

Рейтинг
( Пока оценок нет )