Дымоход для печи своими руками

Конструкция и особенности металлических дымоходов

Следует кратко остановиться на этом вопросе, знание некоторых подробностей позволит вам избежать неприятностей во время ее эксплуатации.

Совет Фото Описание
Нагрев воды.
Теплообменник-регистр для печи внутренний

Теплообменник-регистр для печи внутренний

Бак-теплообменник на трубу

Бак-теплообменник на трубу

Существует два варианта – вода нагревается дымовой трубой или непосредственно в специальном отсеке печи. Второй вариант предпочтительнее – нагрев воды происходит намного быстрее. Бывают случаи, когда вы не желаете париться, а хотите только помыться. Со вторым вариантом печи к «водным процедурам» можно будет приступать уже через несколько минут, а с первым придется печь топить длительный период времени.
Устройство каменки.
Каменка открытого типа

Каменка открытого типа

Банная печь с закрытой каменкой

Банная печь с закрытой каменкой

Первый вариант – камни нагреваются на поверхности печи, второй вариант – камни находятся в широком канале дымохода. Здесь также значительная разница во времени нагрева. Но мы должны дать важный совет – осторожно подходите к варианту нагрева камней в канале дымохода. Абсолютное большинство существующих проектов делает каменку открытой в надежде, что большая тяга дымохода не допустит выхода дыма в помещение. Категорически не советуем так делать, каменка во время топки должна закрываться. Сделать крышку несложно, крышка может быть на петлях или съемной. Дело в том, что в период растопки печи или в силу неблагоприятных погодных условий есть большая вероятность попадания дыма в помещение, о последствиях рассказывать не стоит.

Вы уже определились, куда будет выходить топка. На технологию строительных работ это не оказывает особого влияния, зато оказывает влияние на комфортность пользования баней.

Шаг 1. Сделайте разметку выхода топки. Вырежьте отверстие под топку. Отверстие должно быть сантиметров на 20÷30 по периметру больше, чем топка.

Шаг 2. Решите вопрос с дымоходом. Мы рекомендуем не выводить его на крышу по нескольким причинам. Во-первых, не нужно делать довольно сложные и трудоемкие работы по обеспечению пожарной безопасности на потолке и крыше. Во-вторых, любые дополнительные «дырки» в крыше значительно увеличивают вероятность образования в этих местах протечек.

Шаг 3. Проделайте отверстия в стене или потолке и крыше (в зависимости от способа вывода газов). И в этом случае отверстия должны иметь увеличенные размеры.

Шаг 4. Временно установите печь на свое место, проверьте положение выносной топки и дымоходов. При необходимости откорректируйте положение отверстий, сделайте точную разметку. Соберите все элементы печи и дымохода. Соберите трубы отвода газов, подгоните их размеры, определите способы фиксации и теплоизоляции. Об установке труб поговорим чуть позже. Это очень важная и довольно сложная тема.

«Примерочные» работы завершены успешно – можно приступать к капитальной установке печи с выносной топкой.

Кирпич поможет не только защитить от возможных ожогов, но и даст возможность длительное время сохранять в бане тепло. Делайте кладку в полкирпича, на пол уложите гидроизоляцию. Не стоит бояться, что под ней доски начнут гнить – кирпич всегда будет теплым, пол успеет быстро высохнуть. Как делать кладку?

Шаг 1. На полу сделайте разметку. Расстояние между кирпичом и котлом должно быть в пределах 2÷3 см.

Шаг 2. На раствор положите нижний ряд кирпичей. Мы уже выше говорили, что использовать глиняный раствор не всегда целесообразно. Можете пользоваться глиной только в том случае, если расположение печи гарантирует минимальное количество попадания на кладку воды.

Шаг 2. На углах делайте перевязку, проверяйте положение каждого ряда.

Шаг 3. Постоянно проверяйте положение каждого ряда кирпичей пользуйтесь уровнем или отвесом.

Шаг 4. Аккуратно заделайте швы. Эти работы нужно делать на не полностью застывшем растворе.

Такие конструкции устраиваются внутри здания, возможен при этом изолированный монтаж. Важно при проведении работ обеспечить перевязку швов, используя цементно-известковый раствор. Он применяется внутри дома, тогда как выше кровли кладка ведется на цементную смесь. Стеновые каналы выполняются из полнотелого красного кирпича, толщина шва при этом не должна оказаться больше 10 мм. Внутреннее основание канала не покрывается штукатуркой.

В полость иногда вкладывается асбестоцементная труба. Кирпичные конструкции обладают внушительный массой, поэтому требуют фундамента. Агрессивный конденсат с кислой средой разрушает кладку, поэтому материал начинает крошиться и даже обрушивается внутрь, уменьшая диаметр. На шероховатой поверхности скапливается сажа. Стенка, где располагается дымоходный канал от камина, почти всегда остается влажной от конденсата.

Дымоход для печи может быть выполнен из металла, этот вариант является лучшим, если вы хотите снабдить трубой газовый котел. Такие конструкции почти всегда изготавливаются из нержавеющей стали. Они имеют вид модульной системы с прямыми участками, высота которых равна между собой. В качестве фасонных элементов используются отводы, переходники, зонтики и тройники. Такие системы укладываются внутрь кирпичных каналов, однако возможен и отдельный монтаж.

Нержавеющая сталь может быть кислотоустойчивой и жаропрочной, конденсат такой материал не разъедает. Металлический дымоход для печи хорош еще и тем, что на его внутренней поверхности не скапливается сажа. За счёт гладкого основания и стабильного сечения можно добиться отличных аэродинамических характеристик для прохождения отводящих газов.

Металлические дымоходы могут быть одностенными, они используются для газовых котлов и состоят из одного слоя нержавейки. Если перед вами двустенная труба, то она состоит из двух слоев металла, между которыми располагается минеральная вата, чаще всего – базальтовая. При реставрации или ремонте металлическую трубу обычно вкладывают внутрь кирпичного канала, что позволяет осуществить работы по гильзовке.

Изделия имеют незначительный вес, поэтому не требуют фундамента, что не зависит от высоты конструкции. Металлический дымоход для печи может быть выполнен ещё и из низколегированной стали, которая подходит для банных печей. Народные умельцы научились использовать ещё и чугунные дымоходы, которые изготавливаются из канализационных труб.

Керамические дымоходы – это модульные системы заводской готовности, которые отлично подходят для газовых котлов. Керамика имеет жаропрочность, долговечность и кислотостойкость.

Некоторые производители говорят о длительном сроке службы, который достигает 30 лет. Ожидаемый срок эксплуатации 100 лет. Внутренняя поверхность керамики остается гладкой, это исключает турбулентные завихрения. Газы ламинарным потоком проходят спокойно. На гладком основании сажа не задерживается. Эти элементы обладают значительным весом, поэтому установка осуществляется на отдельный фундамент.

Дымоход для печи своими руками

Для банной печи труба может быть выполнена из тех же материалов, которые были перечислены выше. Если вы предпочли кирпич, то он подойдёт для металлического или каминного прибора. Для основной кладки можно запастись огнеупорными изделиями, а также раствором на основе печной смеси и глины.

Верхние ряды укладываются с помощью облицовочного материала и цементного раствора. Дымоход для банной печи изнутри оштукатуривается, чтобы закрыть швы и сгладить поверхность. Это позволит исключить скапливание сажи и конденсата, кроме того, тяга станет более интенсивной.

Конфигурация трубы не отличается ничем особенным, однако в ней должны присутствовать некоторые элементы:

  • стояк;
  • выдра;
  • распушка;
  • оголовок;
  • шейка;
  • колпак.

В качестве главных достоинств этого решения выступают высокая пожарная безопасность и долговечность. Но массив каминной трубы для стабильной тяги требует времени на прогрев. Не всегда хорошим вариантом является кирпичный дымоход для металлической печи. Если возвести его над теплогенератором нет возможности, то канал следует собрать рядом, а кладку выполнить от фундамента. Затем с помощью горизонтальной перегородки элементы соединяются между собой.

Дымоход для банной печи может быть выполнен ещё и из металла. Этот материал относительно легок, поэтому хорошо подходит для заводских каменок. Сечение следует подобрать с учетом мощности оборудования. Чаще всего трубы из металла имеют сечение в пределах 115 мм. Трубы из черного металла можно использовать, но только в том случае, когда стенки имеют внушительную толщину от 5 мм. Однако такие узлы всё равно рано или поздно выходят из строя, ведь материал ржавеет от высокой влажности и прогорает от температуры.

Процесс горения с химической точки зрения это процесс окисления, иначе, соединения веществ и кислорода с выделением тепла.

Результатом реакции, помимо тепла, будет появление новых соединений, а так же переход части веществ топлива, в газообразную форму. При этом в соответствии с законом сохранения: сколько по весу веществ в реакцию вступает, столько же должно быть «на выходе».

Если это топливо твердое (уголь, дрова, торф и т. д.), львиная доля остатка веса придется на золу остающуюся в печи. Кроме этого мы получим парообразную воду, углекислый газ и т. д.

Сжигая газ, или жидкое топливо на выходе получим углекислоту, водяной пар и набор иных газообразных соединений. Твердого остатка практически не будет.

Как сделать дымоход для печи, во многом зависит и от ее типа. Нормальная работа цельнометаллической печи медленного горения (например, → печь проф. Бутакова)  предполагает наличие металлического дымохода в виде утепленной трубы, высотой от шести метров и выше.

Фундамент

Здесь может быть два варианта.

Вариант, сразу скажем, не очень приятный. Как решать проблему? Вначале нужно приблизительно рассчитать общий вес печки вместе с кирпичной кладкой.

Вес одного красного полнотелого кирпича ≈ 3,5 кг, кладка будет в полкирпича. Больше нет надобности, такая толщина обеспечит и нормальную теплопередачу, и достаточную устойчивость конструкции.

Есть рекомендации делать кладку в четверть (ставить кирпич на ребро), но мы бы не советовали. Во-первых, для кладки на ребро нужен солидный опыт. Во-вторых, устойчивость конструкции неудовлетворительная.

Для справки. Размеры стандартного одинарного кирпича 250×120×65 мм. Для одного кубического метра кладки нужно приблизительно 520 штук при толщине раствора примерно один сантиметр. Для облегчения расчетов нужно помнить, что на 1 м2 кладки в полкирпича нужно ≈ 53 кирпича. Берите с запасом, неизбежно будут отходы.

Дымоход для печи своими руками

Найдите место расположения половой балки, обнаружить ее можно по половым гвоздям. Как правило, во время строительства бани применяют брус под половое покрытие размером не менее 100×100 мм, он может выдержать до 500 кг веса. Этого вполне достаточно для небольшой металлической печи, усиливать брус нет необходимости.

Под периметр печи положите лист металла, желательно сделать теплозащиту, четко выдерживаете правила СНиП III–Г.11–62.

Не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала использовать листы асбеста, сегодня в реализации есть безвредные материалы из прессованной минеральной ваты.

Для кирпичной кладки нужно седлать гидроизоляцию (для шамотного – не надо, он не боится влаги). Для гидроизоляции лучше возьмите два слоя обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленки – это намного красивее, чем черный рубероид. Выступающую пленку потом нужно аккуратно обрезать по периметру кладки. Не стоит бояться, что такое основание печи вызывает сомнение в надежности.

Если бы дымоходы были кирпичными – да, даже незначительные «шатания» печи могут стать причиной появления больших проблем. В нашем варианте дымоходы будут сделаны из металлических труб. В местах соединения и в местах их выхода наружу конструкция «плавающая», способна компенсировать небольшие колебания.

Оптимальный вариант, для печи можно сделать устойчивый фундамент. А наличие фундамента значительно расширяет возможные варианты печей как по весу, так и по конструктивным особенностям. Как делать фундамент?

Шаг, №№ Схема или фото Пояснения
Шаг 1.
Схема фундамента

Схема фундамента

Разметьте габариты ямы, по периметру она должна быть на 10 см больше, чем размеры печи.
Шаг 2.
Копаем яму под фундамент

Копаем яму под фундамент

Выкопайте яму глубиной 50÷60 сантиметров, глубже не стоит по двум причинам. Во-первых, в помещении бани глубина замерзания грунта значительно меньше, чем на открытом пространстве. Во-вторых, печь не та конструкция, которая требует мощного устойчивого фундамента.
Шаг 3.
Схема фундамента

Схема фундамента

Сделайте песчаную подушку толщиной не менее 15 см и утрамбуйте ее. Она компенсирует вспучивание грунта, если такой факт и будет иметь место.
Шаг 4.
Фундамент для печи выкладывается из фундаментных блоков размерами 200х200х400, 200х300х400, 200х300х600. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе

Фундамент для печи выкладывается из фундаментных блоков размерами 200х200х400, 200х300х400, 200х300х600. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе

фундамент печки из газосиликата (пример)

фундамент печки из газосиликата (пример)

Для печи можно поставить упрощенный фундамент из бетонных блоков, это намного быстрее и легче. Возьмите бетонные блоки любых размеров, количество зависит от размеров ямы, положите их на цементный раствор. Постоянно следите за горизонтальностью. Не рекомендуем отрезать блоки, если по высоте они превышают высоту пола. Во-первых, это довольно сложно, нужен алмазный диск большого диаметра. Во-вторых, выступающий на несколько сантиметров фундамент никак не влияет на комфортность.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке печи с выносной топкой.

Финишные работы

Немного полезных знаний, упрощающих работы по пожарной безопасности. Температура возгорания фосфорной головки спички 200°С, температура самовозгорания древесины в зависимости от ее влажности колеблется в пределах 350°С÷450°С. Для чего мы это напоминаем? В бане всегда высокая влажность, не слишком бойтесь перегрева стен и самовоспламенения сруба или половых досок.

Начнем с выносной топки. Зазор между топкой и стеной лучше заложить красным кирпичом. Кирпич с обеих сторон можно оштукатурить или обшить листовым железом. Если выносная топка в помещении бани – прибейте на пол лист оцинкованного (или любого иного) железа размером примерно 40×40 см. Если желаете – можете подложить под него асбест, но мы не рекомендуем этого делать.

Нужно проверить «работоспособность» системы – протопить печь.

Проверьте тягу, в помещении не должно быть запахов и дыма. Тягу испытывайте на различных режимах горения дров. Важное замечание – дрова должны быть сухими. Во время горения мокрых дров на стенках металлических дымоходов конденсируются много влаги, к которой прилипает сажа. Результат – условный диаметр дымохода уменьшается, нарушается сила тяги, требуется частая прочистка внутренних поверхностей трубы. Чтобы почистить дымоход нужно разобрать трубы. Делать это долго и нудно, грязи в бане будет предостаточно.

И последнее. Некоторые владельцы бань для сохранения тепла устанавливают на дымоход шибер. Мы не советуем заниматься такими делами. Во-первых, баня не то помещение, в котором нужно хранить тепло всю ночь. Во-вторых, преждевременное закрытие шибера часто становится причиной отравления угарным газом.

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

  1. Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
  2. Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
  3. Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
  4. Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
  5. Монтируются проходные узлы;
  6. Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
    Подкрепление дымовой трубы жесткими тягами

    Подкрепление дымовой трубы жесткими тягами

  7. В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
  8. На трубу устанавливается дымник;
  9. Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
  10. Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
  11. При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Все про печи и дымоходы

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

  • Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
  • На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
  • Поперечины подгоняются по месту без крепления;
  • После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
  • Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
  • Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис.

с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Полимерные дымоходы

Новая разновидность дымоходов изготавливается из гибкого композитного материала. Он имеет длительный расчетный срок службы, однако рекомендуется к использованию лишь при условиях, когда температура отходящих газов не больше 250 °C. Поэтому применять такие изделия можно для котлов и газовых колонок.

Полимерные трубы удобны при ремонте кирпичных дымоходов, ведь позволяют осуществить бережную реконструкцию. Достаточно часто в литературе можно встретить термин «газоходы». Под ним подразумевается труба от колонки или газового котла.

Вывод дымохода через крышу

Более сложный вариант, требует повышенной внимательности и покупки доборных элементов. Рассмотрим вариант металлической кровли.

Шаг 1. Сделайте точную разметку в потолке в месте выхода трубы, проделайте отверстие. Обратите внимание, чтобы отверстие не попало на кровельную балку! Размеры отверстия в потолке должны быть по периметру на 10 см больше, чем диаметр трубы. Потолок из досок – отверстие в нем проделать не проблема.

Вес красного кирпича

Шаг 2. Отметьте место выхода трубы на крыше, смотрите за вертикальностью и расположением стропил и обрешетки. Отверстие в крыше не должно повреждать элементы стропильной системы.

Шаг 3. Круглошлифовальной машинкой прорежьте отверстие в кровле, по размерам оно должно максимально отвечать диаметру трубы.

Шаг 4. Зафиксируйте подкладками вертикальное положение дымохода в потолке, заизолируйте проем минеральной ватой и с двух сторон прибейте листы оцинкованной стали.

Шаг 5. Для герметизации места выхода трубы на крыше нужно купить специальные доборные изделия: металлическую юбку и стакан. Диаметр стакана должен соответствовать диаметру трубы. Сделать самому такие изделия довольно сложно, лучше их купить готовыми.

Шаг 6. Металлическим хомутом прикрепите трубу дымохода к конструкциям стропильной системы. Изолировать ничего не нужно, на таком расстоянии от котла металлический дымоход успевает остыть.

Шаг 7. Наденьте юбку со стаканом на дымоход. Стакан имеет возможность в юбке поворачиваться и наклоняться, что значительно упрощает процесс монтажа.

Шаг 8. Нужно отрезать лист кровельного покрытия. Ширина должна быть сантиметров на 10÷15 больше ширины юбки, длина должна отвечать расстоянию от верхнего края юбки до ближайшей рейки опалубки. Во время разметки внимательно следите, чтобы волны в отрезаемом куске кровли совпадали с волнами на крыше.

Шаг 9. Тщательно намажьте верхнюю часть куска кровли герметиком. Положите кусочек кровли на крышу вплотную к юбке и зажмите саморезами на каждой волне. Саморезами притяните его и по периметру.

Шаг 10. Смажьте герметиком место прилегания стакана к юбке и саморезами стяните обе детали. По периметру саморезами зафиксируйте юбку. Все саморезы должны иметь резиновые уплотнители.

После окончания работ обязательно проверьте герметичность всех стыков водой. При обнаружении протечек немедленно их устраните.

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре;

в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

Обслуживание дымохода и вопросы безопасности

Дымоход для дровяной печи со временем может засориться. В результате этого наблюдается постепенное или резкое падение тяги. В большинстве случаев это происходит из-за скопившейся сажи. Причиной могут быть ещё и птичьи гнезда, а также посторонние предметы, попавшие внутрь.

Устранить засор можно с помощью груза, спускаемого на верёвке. Он разбивает место затора. Если восстановить тягу таким способом не удается, то требуется более сложный ремонт. Для этого дымоход печи из кирпича разбирается, засор устраняется, после чего целостность трубы необходимо восстановить.

Для очистки внутренней поверхности от сажи можно использовать механическое воздействие, например, металлический ёрш. Если сажа осталась и не поддается очистке, то можно воспользоваться химическими средствами. Для этого отлично подойдет «Полено-трубочист». Полено поджигается в печке и оставляется. Выделяющийся состав размягчает слой креозота, способствуя его осыпанию.

Как сделать дымоход для печи, для чего он нужен, какие процессы в нем происходят, мы в общем виде разобрались. Теперь, давайте посмотрим, как ухаживать и регулировать это сооружение.

В идеальном случае, когда и печь отрегулирована точно, и топливо качественное, ее горение можно заметить лишь по дрожанию горячего воздуха над оголовком дымовой трубы. Но обычно, дым из печи хорошо заметен. Видимым делает его как водяной пар, крохотные недогоревшие частички топлива, а так же мельчайшие пылинки несгораемых  компонентов, увлекаемые потоком воздуха.

• постепенно нарастая, слой сажи перекрывает просвет дымохода, снижая тягу;• сажа, осевшая в дымоходе, может загореться, вызвав пожар и порчу дымохода.

Для предотвращения подобных неприятностей, дымоходы и дымовые каналы отопительных щитков нужно чистить не менее двух раз в год. Лучше всего делать это перед началом, и сразу после окончания отопительного сезона.

Чистка инвентарных металлических труб печей и котлов, обычно заключается в опорожнении «штатного» накопителя сажи, и очистка внутренней поверхности дымового канала от нагара и сажи с помощью специальных щеток.

Как слабая, так и слишком большая тяга в печи это плохо. Кроме того, поскольку печи (особенно на твердом топливе), часто работают циклично, не говоря уже о каминах, которые вообще могут топиться от случая к случаю. А значит, сила тяги требует регулировки, вплоть до возможности полного перекрытия дымохода.

Для этого существует целый ряд приспособлений:  заслонки, шибера, задвижки, различной конструкции клапаны и т. п., общим для которых является задача регулировки просвета дымового канала.

И в заключение: регулярно следите за исправностью дымохода. Даже небольшая щель, «прогар» и т. п. могут привести к весьма печальным последствиям, начиная от пожара и заканчивая отравлением продуктами сгорания, из которых самым опасным является окись углерода (СО), известная еще как угарный газ.

Одна из причин разрушения конденсат

Образующийся конденсат в короткие сроки может стать причиной разрушения стенок трубы. К его выпадению приводит разница температур снаружи и внутри. Если труба проходит через неотапливаемый чердак и изготовлена из металла, то ее следует утеплить. Для этого на неё надевается металлический кожух, а в пространство между кожухом и трубой укладывается изоляционный материал. Лучше использовать каменную вату или вермикулит. Капитальный ремонт в этом случае не требуется.

Конденсат может образоваться и на кирпичных трубах, что приводит к их постепенному намоканию и дальнейшему разрушению. На внутренних стенках образуются трещины, на которые воздействует конденсат, разрушая стенки. Труба дымохода для печи в этом случае должна быть теплоизолирована и очищена.

Устранение задувания

Если вы столкнулись с проблемой, которая выражена в том, что при порывах ветра происходит задувание дымохода, а газы частично попадают внутрь помещения, то вы должны сделать вывод, что дымоходу не хватает дефлектора. К таким последствиям может привести еще и неправильная конструкция трубы. Помочь в решении вопроса может установка упомянутого выше узла.

Задувание происходит еще и из-за наличия преград вблизи здания, например, высоких деревьев или других построек. Выходом из ситуации может стать наращивание высоты трубы. Рассматривая схему дымохода печи, вы должны сделать вывод о том, что минимальная высота трубы от уровня пола составляет 4 м. Если изделие выполнено из металла, то следует добавить участок трубы размером до 1 м. Этого довольно часто оказывается достаточно.

Трубы

Дымоход для камина может быть изготовлен из самых разных материалов. Его диаметр должен соответствовать диаметру отводящего патрубка. Если не соблюсти это условие, то тяга может оказаться нарушена, а продукты сгорания станут отводится не полностью. Высота дымохода составляет 4 м и больше. Над крышей труба должна возвышаться на 500 мм и выше.

Такое устройство дымохода позволяет добиться максимальной отдачи тепла, поскольку в атмосферу раскаленные газы выходят, лишь пройдя длинный извилистый путь колодцев и каналов.

Фото балок пола

Оборотной стороной этого полезного устройства является значительное сопротивление потоку выходящих из печи газов, а так же сложность обслуживания и ремонта.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности;

при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь.

Внешний вид со смонтированным дымоходом

Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

  • Одностенными.
  • Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
  • Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

  • Процесс установки должен начинаться с нижних элементов.
  • В местах контакта трубы с деревянными и прочими пожароопасными материалами (в районе чердака или кровли) необходимо применять изоляцию, например, каменную вату.
  • С целью защиты поверхности потолка в районе прохода дымоотвода должна быть смонтирована стальная площадка.
  • В случае создания наружной трубы необходимо включить в систему тройники, предназначенные для отвода конденсата.
  • Вышерасположенные элементы вставляются в установленные ниже.
  • Желательно защитить верхний выход дымохода при помощи термогрибка, флюгера, дефлектора или искрогасителя.

Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что из всего разнообразия материалов для печных дымоходов оптимальным вариантом из расчёта цена-качество является металл, а именно — оцинкованная сталь. Для самостоятельной же установки лучше всего подойдут модульные системы типа «сэндвич».

Строительство дымохода

Выбрав кирпич в качестве материала для кладки дымохода, начинать работы необходимо от перекрыши печи. Порядовка не является столь сложной, как при строительстве самого отопительного прибора. На первом этапе следует возвести узел от перекрыши до кровли. Далее можно сформировать проход через крышу и оголовок трубы. Последний ряд формируется на половину кирпича выше нижней части ската.

Схема установки банной печи

Между кладкой и кровельным материалом делается прокладка из асбестовых полосок. После завершения работы над дымоходом отопительной печи вокруг устраивается гидроизоляция, которая закроет стыки между кровельным материалом и стенками. Материалы для приготовления раствора должны быть очищены от примесей. Глина должна обладать средней жирностью, тогда как песок следует предварительно просеять и промыть. Известь должна быть гашеной.

Кладка дымохода печи осуществляется на глиняно-песчаный раствор. Перед его замешиванием очищенную глину необходимо подготовить. Ее замачивают и перемешивают до однородности. Этот процесс займет около 12 часов. Замоченную глину необходимо перемешать, при необходимости добавить в неё воду. На заключительных этапах замачивания и перемешивания нужно добавить песок. Чем более жирной является глина, тем больше частей песка следует добавить.

Разные пропорции раствора следует подвергнуть тестированию. Для этого из смеси формируются шарики или жгуты. После просушки они должны быть устойчивыми. Раствор по консистенции должен получиться однородным, в нём не должно быть вкраплений и комков. Важно удостовериться в пластичности состава – он должен легко сползать с металлического шпателя.

Заключение

Каким бы качественным ни был дымоход, со временем он может потребовать ремонта. Это особенно касается кирпичных изделий, которые быстрее разрушаются в области оголовка. На этот узел воздействуют атмосферные осадки и ветер.

Важно обратить внимание на верхушки труб. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Допускать этого нельзя, ведь может разрушиться вся труба. Возле оголовка узел можно отремонтировать, сняв ряды разрушенных кирпичей. Вы должны достигнуть полностью целого ряда. Поверх него осуществляется кладка новых изделий.

Иногда требуется и чистка дымохода печи. Для этого, как упоминалось выше, можно использовать механический или химический способ. Первый является предпочтительным, кроме того, осуществить такие работы вы можете самостоятельно, дополнительно не затрачивая средства.

Довольно часто для печей используются еще и коаксиальные дымоходы, которые могут иметь колено с прямым углом разворота. В конструкции должен присутствовать наконечник, соединительные хомуты и декоративные накладки. Устройство следует начинать с выбора места выведения трубы на улицу. Она должна находиться ближе к отопительному прибору.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector