Внутренняя отделка бани из пеноблока

Возведение стен – технология кладки

Баня, как правило, состоит из двух комнат — парной и комнаты отдыха. Чтобы в ней было тепло даже в самый лютый мороз, следует позаботиться о качественном утеплении. При монтаже пола следует сначала настилать гидроизоляцию. Обычно если баня строится своими руками, довольствуются обычной цементной стяжкой на полу.

Ее монтировать гораздо проще, чем настилать деревянный пол в комнате отдыха. Но под стяжку обязательно нужно монтировать утеплитель. Это могут быть листы пенопласта или какого-нибудь более качественного материала. Например, пенофлекса. Если настилается пенопласт, то щели между листами «задуваются» монтажной пеной, чтобы не было мостиков холода.

Утепление пола бане из пеноблоков

Утепление пола бане из пеноблоков.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, который наклеивается на битумную мастику. Затем крепится утеплитель. Сверху утеплителя рекомендуется монтировать фольгированный полиэтилен для пароизоляции. А уже затем настилать пол. Итак, работа по утеплению и отделке пола в комнате отдыха состоит из следующих этапов:

  • монтаж гидроизоляции;
  • монтаж утеплителя;
  • крепление пароизоляции;
  • настил пола.

Если в качестве пола используется стяжка из цемента, то поверх утеплителя следует настелить металлическую сетку, которая придаст стяжке дополнительную прочность. Если же пол будет деревянным, тогда укладываются лаги и к ним крепятся половые доски.

Стены и потолок тоже рекомендуется утеплить аналогичным образом. Тогда в комнате будет хорошо сохраняться тепло и пользоваться баней будет более комфортно. Финишную облицовку стен в комнате для отдыха можно сделать разную. Например, заштукатурить стены и выкрасить водоэмульсионной краской или заклеить обоями. Но под штукатурку рекомендуется прокладывать гидроизоляцию.

Это то, что касается гидроизоляции и утепления комнаты для отдыха. В парной это нужно делать несколько иначе.

Внутренняя отделка бани

Блоки из легких видов бетона являются экономичным и современным стройматериалом, который во много раз ускоряет сооружение зданий. Поэтому не стоит удивляться, что из них стали строить и бани.

Внешняя и внутренняя отделка бани из шлакоблока, а также его пено-, газо- и керамзитобетонных аналогов должна осуществляться с учетом того, что подобные материалы имеют высокий уровень водопоглощения. Исходя из этого, паро- и теплоизоляции постройки следует уделить самое пристальное внимание.

Для блочной бани необходимо грамотно подобрать облицовочные материалы.

Гидроизоляция парилки фольгой.

  1. Оптимальный вариант изоляции от влаги парного отделения – это специальная фольга из алюминия. Ею покрываются стены изнутри, перед их облицовкой.
  2. В остальных помещениях – моечной, предбаннике, комнате отдыха, стены защищаются при помощи паронепроницаемых мембранных пленок.
  3. Зимой сильный перепад температур меж помещениями бани и улицей, ведет к конденсации влаги внутри стен. Замерзая, она повреждает блоки. Поэтому необходимо стены здания утеплить с обеих сторон. Для этого можно использовать разные виды пенопласта или минеральную вату.

На фото теплоизоляция из минеральной ваты.

Обратите внимание! Теплоизоляция и облицовка постройки своими руками должны осуществляться спустя 6/12 месяцев после сооружения стен. За это время произойдет усадка блоков.

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Подготовка к строительным работам

Рисунок

Схема.

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

  1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
  2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
  3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

Внутри

Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

  • определяем место постройки;
  • готовим подробный проект сооружения;
  • производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
  • тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
  • подготавливаем инструмент и оборудование;
  • заливаем фундамент;
  • монтируем слив;
  • делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
  • строим стены;
  • возводим крышу;
  • завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Бани из пеноблоков: проекты, чертежи, строительство своими руками

Газобетон — ячеистый строительный материал, один из видов искусственного камня, на 85 % состоит из воздуха. Его изготавливают из смеси цемента, извести, гипса, воды алюминиевой пудры. За счет пористости блоки обладают высокой способностью к сохранению тепла. Является одновременно и основой стен, и утеплителем.

Оглавление:

  1. Плюсы газобетона
  2. Особенности проведения отделки
  3. Дверные и оконные проемы

Преимущества газоблоков

Причины, по которым материал часто применяют в индивидуальном и профессиональном строительстве:

  • небольшой вес;
  • простота резки и обработки своими силами;
  • сравнительно низкая цена;
  • биологическая устойчивость, на поверхности блоков не появляются грибки, плесень;
  • паропроницаемость, стены дышат, как и деревянные;
  • огнеупорность: не поддерживает горение, переносит воздействие температурой до 1200°C, во время пожара в течение 3 часов почти не разрушается.

Отличительные характеристики газоблоков, которые необходимо учитывать при выборе варианта облицовки:

  • гигроскопичность, материал склонен к впитыванию влаги;
  • постройки быстро прогреваются (за 2 часа от 0 до 20°C), но также за короткое время отдают тепло при отсутствии обогрева;
  • усадка неизбежно вызывает появление трещин на 15—20 % блоков, это не ведет к разрушению, но плохо сказывается на внешнем виде;
  • непрофессионально выполненная кладка приводит к тому, что стены продуваются;
  • поверхность газобетона слишком гладкая, что создает очень низкий уровень сцепления с любыми покрытиями, необходимо использовать специальную грунтовку.

1. Трещины.

Часто еще до начала финишной отделки сауны или бани уже появляются трещины. Самому устранить эту проблему можно следующим образом:

  • Наносят слой штукатурки на основе гипса.
  • Приклеивают стеклохолст любой плотности с помощью специального клея.
  • Покрывают несколькими слоями финишной шпаклевки.

Это предотвратит разрастание старых и появление новых трещин. Если газобетон в некоторых местах все же потрескается, то на поверхности внешнего слоя дефекты видны не будут.

2. Электропроводка.

Внутренняя отделка начинается с монтажа электропроводки, в стенах под нее проделывают штробы. Кабель заводят в гофрированную трубку и прокладывают по ним. Сечение провода подбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для верного расчета предварительно составляют схему. Изоляция должна обеспечивать предельную безопасность. Розетки нельзя располагать слишком близко от пола. Работу рекомендуется поручать только специалистам.

3. Гидроизоляция и гидрофобизация.

Проблему впитывания влаги газоблоками решают с помощью гидроизоляции. С ее устройства начинают облицовку внутри сауны или бани. Варианты выполнения своими руками:

  • Специальные фольгированные изделия крепят к внутренним стенам и потолку брусьями. Стыки укрепляют гвоздями и проклеивают металлизированным скотчем. На каркас монтируют деревянную вагонку.
  • Обрабатывают пропиткой на основе цемента с полимерными добавками (проникающая гидроизоляция).
  • Покрытие гидрофобизатором для газобетона (например, Неогард). Работу выполняют по инструкции на емкости со средством.
  • Обработка жидким стеклом. Самый экономичный метод, но не очень эффективный.

4. Материалы для внутренней отделки бани из газоблоков.

Основные требования:

  • отсутствие выделения вредных веществ при нагреве;
  • устойчивость по отношению к перепадам температуры;
  • прикосновение к стенам не должно вызывать ожогов.

Дополнительные обязательные требования к материалам: влагоустойчивость, паропроницаемость. Начинать отделку внутренних поверхностей строений из блоков рекомендуется после усадки.

Варианты облицовки изнутри:

  • Вагонка из лиственных пород дерева: липы, ольхи, осины, лиственницы. Если хочется добиться максимального внешнего сходства с русской баней, то можно выбрать стилизацию под бревна. Выбирая древесину для обшивки, нужно обращать внимание на то, чтобы на ней не было следов гниения, сучков, темных пятен, трещин, смоляных карманов. Обязательно наличие вентиляционного зазора за вагонкой. Этот способ применяют для отделки парилки и моечной.
  • Кафельная плитка, керамогранит. Этими материалами облицовывают только стены и пол моечной.
  • В предбаннике допустимо использовать недорогие хвойные породы дерева (ель, сосна), декоративную штукатурку, пластик или обои.

5. Обшивка.

Внутреннюю отделку начинают по завершении работ по монтажу электропроводки, в том числе замазывания штроб. Перед обшивкой газобетонные стены рекомендуется оштукатурить и изнутри. Желательно делать это уже после того, как строение даст усадку. Затем выполняют гидроизоляцию и уже по ней монтируют каркас, его изготавливают из бруса. Для крепления понадобятся специальные металлические дюбели.

Поэтапная инструкция:

  • Составить схему обрешетки под вагонку. Доски на каркас должны устанавливаться вертикально. Тогда конденсат будет свободно стекать вниз и попадать в дренажную систему.
  • Прикрепить брусья к поверхностям по схеме.
  • В зазор между каркасом и стеной поместить утеплитель из минваты. Пенопласт или пенополистирол не подходят из-за низкой паропроницаемости.
  • Накрыть обрешетку слоем пароизоляционной пленки.
  • Прикрепить вагонку гвоздями или саморезами. Второй вариант предпочтительнее, так как доски можно будет при необходимости демонтировать.

6. Вентиляция.

Для проветривания бани из газобетонных блоков рядом с печью на высоте до 30 см от пола проделывают отверстие. Можно сделать его в полу и фундаменте, поставив задвижку. Второе отверстие (вытяжное) вырезают в верхней части противоположной стены. На него устанавливают заслонку. Если эта перегородка примыкает к другому помещению, то отверстие проделывают с той же стороны, что и приточное, но сверху и противоположном углу. В этом случае желательно использовать вытяжной вентилятор.

7. Пол.

Варианты устройства пола в бане:

  • Бетонный. Его делают с уклоном к центру, где устанавливают приемник и слив. Трубы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, соединяя их с септиком. В качестве напольного покрытия рекомендуется применять керамогранит или кафель с рельефной поверхностью. Основание пола перед укладкой плитки обрабатывают гидроизолирующим средством. Пол закрывают деревянными решетками, которые после использования бани выносят для просушивания.
  • Деревянный протекающий. Подходит лишь для сауны, которой пользуются только летом, или построек в районах с мягким климатом. Сначала устанавливают лаги, оперев их на фундамент. Поверх настилают доски, оставляя между ними зазоры. Вся вода уходит через эти щели в подпол.
  • Деревянный сплошной. Как и бетонный, его настилают с уклоном к сливному отверстию, соединенному с дренажной системой, или лотку, установленному вдоль всей стены и выходящему в канализацию.

Древесину для полов в бане из газоблоков применяют ту же, что и для обшивки других поверхностей.

Окна и двери

Внутренняя отделка бани из пеноблоков своими руками

Дверные и оконные проемы желательно оформлять тоже деревом. Лаком их покрывают только снаружи, иначе при нагреве будут появляться вредные испарения. Вместо монтажной пены по этой же причине используют натуральные материалы, например, войлок. Окна сооружают небольшими, чтобы снизить потери тепла. Дверь в парилку должна распахиваться только наружу, закрываться на защелку. Если одному из людей станет плохо, то ее легко будет быстро открыть. Ширину и высоту делают меньше обычных, снова с целью сохранения тепла.

Самое важное — обеспечить хорошую гидроизоляцию, предотвратить разрушение блоков от находящейся внутри пор влаги. На втором месте экологическая чистота, отсутствие вредных испарений при нагреве. Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться со специалистами, имеющими большой опыт работы с газобетоном, или выполнять облицовку под их руководством.

Построить баню еще пол беды, предстоит впереди также внутренняя отделка парилки, моечного отделения, установка банной печи каменки.

На сегодняшний день, на строительном рынке имеется огромное множество различных видов отделочных материалов, как для дома, так, и для баньки. В основном для внутренней отделки используют утеплитель, пароизолятор в виде фольгированной пленки, либо собственно фольги, и вагонку. Для отделки внутреннего помещения, а именно парной, лучше всего использовать для этой цели липовую вагонку, но цена на данное изделие, порой очень сильно кусается. Если всю баню отделать липовой вагонкой, она станет золотая))).

Но умельцы придумали небольшую хитрость, парилка помещение небольшое и на него придется раскошелится и отделать липой, а вот моечное отделение можно отделать сосновой вагоночкой, которая стоит в несколько раз дешевле. Притом температура в данном помещении более щадящая, чем в парной. И не стоит беспокоиться, что вагонка начнет выделять смолу.

Так же некоторые люди делают следующим образом, в парилке на уровень метра от пола отделывают сосновой вагонкой, а выше продолжают липой. Получается следующее, ниже уровня 1 метра преобладает концентрация свежего воздуха, и щадящая температура, что благополучно сказывается на состоянии сосновой вагонки, а именно она не выделяет смолу.

Внутренняя облицовка бани

Автор решил отделать свою парилку липовой вагонкой, так как делает для себя, для души и экономить в данном случае не имеет смысла. Всю работу по внутренней отделке будет выполнять сам.

Материалы: бруски, вагонка, плитка, доска, кирпич, металлическая банная печь, камни для каменки, плиточный клей.Инструменты: ножовка, молоток, мастерок, киянка, уровень, линейка, рулетка.

И так первым делом нашивает на стены бруски.

Приступает к отделке потолка.

Устанавливает банную печь и окрашивает специальной термостойкой краской.Делает дымоход.В моечном отделении укладывает плитку, кстати очень хорошее решение использовать плитку в качестве пола, потому как по сравнению с деревянными полами, прослужит не один десяток лет.В парной тоже выкладывает полы плиткой, плитка расположена под небольшим уклоном к центру, где расположено сливное отверстие канализации.

Далее приступает к установке дверей.

Закладывает камни для каменки.И приступает к отделке парной комнаты.[hide][/hide]Переходит к отделке моечного отделения, устанавливает лавочки для моющихся, баки для холодной и горячей воды.[quote][/quote]И последнее что делает — облагораживает вход и крыльцо.

Вот и закончил внутреннюю отделку бани, получилось очень хорошо, душевно, глаза радуются видя такую заворожительную парилку. Наш строитель очень доволен проведенной работой. Как видно из данной статьи, нечего сложного в отделке нет, просто не нужно бояться и упорно идти вперед к намеченной цели. Все обязательно получится. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подсчёт и выбор материалов

Отделочные материалы для установки их внутри бани из пеноблоков должны отвечать следующим требованиям:

  1. Устойчивость к высокому содержанию влажности в воздухе.
  2. Гигиеничность и отсутствие токсических добавок, которые могут выделяться при наличии высокой температуры.
  3. Не вызывать аллергических реакций.
  4. Долговечность, прочность и эстетичность.

В последнее время появилось достаточно большое количество материалов, которые можно применить для отделки бани. В числе таких материалов можно перечислить:

  • пластиковые панели;
  • сайдинг;
  • вагонная доска.

Комплектующие для отделки стен пластиком.

Пластик использовался раньше только для отделки потолка кухни или ванной комнаты. Отделка бани из пеноблоков с помощью пластика выполняется довольно легко. Пластик можно устанавливать в предбаннике, комнате отдыха или душевой. Этот материал будет очень практичным и долговечным.

Облицовка пластиком имеет свои преимущества:

  • широкий ассортимент, большое количество расцветок, фактур и размеров;
  • влагостойкий и достаточно прочный материал, который очень просто монтируется;
  • находится в доступном ценовом сегменте;
  • не разрушается от резкого перепада температур.

Отделка бани с помощью пластика выполняется очень легко. Для этого на стенах помещения необходимо установить обрешетку. Выполняется она с помощью деревянных брусков. Использование металлических профилей вследствие высоких температур может привести к расплавлению панели.

Обрешетка должна быть установлена по всей площади стен помещения. Крепится она с помощью дюбель-гвоздей. При желании можно выполнить дополнительное утепление стен, но если стена внутренняя, делать этого не надо.

На обрешетку с помощью степлера или маленьких саморезов крепятся панели из пластика. Следующая панель должна устанавливаться плотно, чтобы не возникало зазоров. Чтобы обеспечить герметичность соединений, стыки соединений обязательно нужно обработать герметиком из силикона.

Строительный рынок сегодня предлагает множество разных решений для отделочных работ – облицовка бань не исключение. В данное время вы легко сумеете отделать свою баню из пеноблока при помощи таких материалов, как:

  1. Сайдинг;
  2. Пластик;
  3. Вагонка деревянная;
  4. Плитка керамическая и проч.
Блоки

Монолитный пенобетон.

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для гаражей, сараев и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

  • отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
  • стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
  • пеноблоки не дают усадки;
  • пенобетон – негорючий материал;
  • не гниёт, экологически чистый наполнитель;
  • построенные помещения используются сразу после отделки;
  • большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
  • строить здание может один человек;
  • низкий вес строения;
  • звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
  • удобство в хранении и транспортировке;
  • достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

  • высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
  • требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
  • плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
  • строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
  • гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

  • можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
  • в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

Общие рекомендации по выбору:

  • пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
  • желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
  • цена изделий не должна быть ниже рыночной;
  • свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
  • в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
  • цвет – однородный, серый;
  • пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Оборудование и инструмент

Бани из пеноблоков: пусть и не по фен-шую, но в эксплуатации без проблем

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Фото

Штыковая лопата.

Фото

Резиновый молоток.

Инструмент

Ножовка.

Фото

Мастерок.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.
Фото

Перфоратор.

На складе

Бетономешалка.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

как отделать, фото, наружная обшивка

Многие из тех, кто решил обзавестись баней на загородном участке, делают выбор в пользу пеноблоков. Это легкий и дешевый материал, с которым можно справиться даже не будучи профессионалом.

И все же его особенности требуют внимательного отношения к деталям: если нет желания мерзнуть, лучше не пренебрегать рекомендацией использовать специальный клей вместо цементной смеси, а грунтование и гидроизоляцию нельзя исключать из списка отделочных работ, потому что это чревато разрушением пеноблоков.

Причины этих требований кроются в физических свойствах — у цементной смеси другие показатели теплоизоляции, а у клея они близки к пенобетону, вода же легко впитывается его пористой структурой, из-за чего стенам из этого материала нужна защита. Кстати, помимо гидроизоляции не помешает и теплоизоляция.

Два последних пункта относятся уже к отделочным работам. Рассмотрим подробнее как отделать баню из пеноблоков внутри и снаружи. Начнем с внутренних работ. Данная статья про бани из пеноблока, их отделку, фото — помогут и вам.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента.

При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

  1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
  2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
  3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
  4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
  5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
  6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
  7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
  8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Использование сайдинга

Внутренняя отделка бани из пеноблока может быть выполнена различными материалами

Не так давно отделка пластиком встречалась не часто – разве что, потолки кухонных зон обшивались таким материалом, или же что-либо в ванной комнате. То есть, пластик выбирали для тех помещений, где уровень влажности воздуха весьма высокий.

Сегодня же данный отделочный материал пользуется большой популярностью. Вообще, отделка пластиком бани из пеноблоков – долговечное, практичное решение. Однако, использовать такой материал вы сумеете, разве что, в предбаннике, который обычно устраивается перед моечной.

Почему стоит использовать пластик, в чём его плюсы?

Рассмотрим подробно:

  • В наше время пластик может быть нескольких видов.
  • Известно, что пластик является весьма влагостойким материалом, при этом он очень прочный. Однако, повредить его не сложно – любой острый предмет справится с такой задачей;
  • Монтаж этого отделочного материала осуществляется не так уж сложно – вы обязательно справитесь с работой, даже если приметесь за дело своими руками без специальной подготовки;
  • Ещё один важный фактор: стоимость пластика доступна практически любой семье – это тоже сказалось на его популярности в современном применении. Используют материал сегодня не только для выполнения разных отделочных работ внутри помещений – для наружной облицовки он также часто выбирается;
  • Климатические явления, разные погодные капризы – всё это не представляет угрозы для изделий из пластика;
  • Специалисты рекомендуют обращать внимание только на то, что есть определённые виды пластика (речь идёт о дешёвой продукции), которые из-за воздействия прямых солнечных лучей могут выгорать. Однако, этого можно не опасаться, если материал используется лишь в помещении.

Внутри некоторых банных помещений допускается использование пластика

Крепить пластик не трудно – это можно сказать как про стеновой материал, так и про пластиковую вагонку. На поверхности стены для этого следует выполнить обрешётку.

Чтобы внутренняя отделка пеноблока пластиком в бане получилась идеально, вам нужны следующие элементы:

  1. Уровень строительный;
  2. Саморезы для древесины;
  3. Деревянные бруски, дощечки;
  4. Лобзик электрический;
  5. Герметик;
  6. Пластик;
  7. Не помешает степлер строительный.

1 Star

Вообще, так делать не рекомендуется, так как на работу уйдёт гораздо больше времени. Куда проще создать обрешётку непосредственно там, где вы собираетесь крепить пластик.

А монтаж производится таким образом:

  • У конструкции обрешётки (каркаса) есть вспомогательные, а также несущие направляющие. Все элементы между собой скрепляют саморезами – чтобы было проще работать, используйте также шуруповёрт;
  • К поверхности при помощи дюбелей монтируют несущие направляющие. Они значительно усилят всю вашу конструкцию, сделают её максимально прочной – отделка бани из пеноблока только выиграет от этого;
  • Подобная обрешётка должна быть выполнена по всему периметру вашей отделки. Строительным степлером именно на неё надо будет крепить листы или полоски пластика;
  • Для соединения элементов пластиковой вагонки между собой используются специальные замки – они есть на торце материала. А если говорить про листовой пластик, то его монтаж осуществляется на каркасе посредством строительного степлера, также здесь вы можете использовать саморезы, диаметр которых не слишком велик.

Но, если есть возможность, предпочтительным материалом для облицовки остаётся древесина

  • При этом вы также можете утеплить стены бани очень даже качественно.

В этой работе следует задействовать:

  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан;
  • Минеральные твёрдые утеплители;
  • Минеральную вату.

В ячейки обрешётки утеплитель можно вставлять сразу. То есть, вы сэкономите не только непосредственно утеплительный материал, но также то время, которое придётся потратить на утепление, ведь отрываться от самих отделочных работ внутри бани практически не надо.

Схема монтажа сайдинга.

Сайдинг давно уже применяется для внутренних отделочных работ. Он имеет схожие технические характеристики с пластиком. Только вариантов фактуры и расцветок имеется гораздо меньше. В большинстве своем, он изготавливается в форме бревен, что позволяет создать видимость деревянного строения. Перед установкой сайдинга необходимо выполнить утепление стен из пенобетона. Для этого можно использовать следующие материалы:

  • пенопласт или пенополиуретан;
  • минеральную вату;
  • гидроизоляционную пленку.

Применение этих материалов позволит произвести качественное утепление стен помещения бани. После утепления можно переходить к процессу монтажа сайдинга. Эти работы выполняются аналогично монтажу пластиковых панелей. Отличие будет заключаться только в том, что крепеж нужно производить только с помощью саморезов. Обусловлено это тем, что сайдинг имеет больший вес, и крепеж с помощью степлера будет ненадежным.

Преимущество сайдинга заключается в том, что он имеет более плотную структуру, не горит и не теряет насыщенности своего цвета при длительной эксплуатации. К тому же он не деформируется под воздействием больших физических нагрузок.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

  1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
  2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
  3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами.

Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

Внутренняя отделка бани из пеноблока

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Использование сайдинга

Сайдинг — материал, который используется также для внутренних отделочных работ

Уже давно сайдинг перестал быть материалом, который используется только в наружных работах. Сегодня его активно применяют и для того, чтобы отделывать помещения внутри. Для него характерны практически все технические характеристики, что и для пластика. Единственный недостаток – видов и размеров меньше, то есть, о разнообразии речь не идёт.

Установка производится в таком порядке:

  • Если производится внутренняя отделка пеноблока, то действовать надо точно также, как и при монтаже пластика. Выполняется заранее обрешётка из древесины. Нельзя сказать что это затратный и длительный процесс – даже начинающий мастер справится;
  • Если говорить про утеплительные работы, то тут они также обычно совмещаются с отделочным процессом;
  • Главное преимущество сайдинга при отделке бани из пеноблоков заключается в следующем: он не горит.

Кроме того, свой цвет материал не потеряет – даже при воздействии прямого солнечного света. Влагу не впитывает, из-за физических воздействий деформации минимальны. Перед монтажными работами не надо выравнивать поверхность основания – это также плюс.

  • Учтите также то, что наличие обрешётки может скрадывать полезное пространство в ваших помещениях. Ведь у неё есть собственная высота и нередко она составляет 50-100 мм. Впрочем, тут всё зависит от неровностей на поверхности;
  • Пеноблоки хороши тем, что их формы пропорциональные, а поверхность весьма ровная. Таким образом, высота вашей обрешётки будет полностью зависеть от того, насколько толстые дощечки были подобраны для её возведения.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как производится монтаж сайдинга на обрешётку при отделке бани из пеноблоков внутри. Если вас интересует подобная работа – материал будет очень интересен.

Деревянная вагонка для отделки бани

Деревянная вагонка часто применяется для внутренней отделки бань, саун

Для внутренней отделки бани из пеноблоков вы всегда можете использовать деревянную вагонку (про использование осиновой мы уже подробно писали). Материал этот хорош для данной задачи, он является долговечным и очень практичным.

  • Обратите внимание: для отделки парной в бане лучше не использовать вагонку, которая сделана из хвойной древесины. Под воздействием высоких температур из такого материала могут выделяться разные маслянистые вещества – это не лучшим образом повлияет на общее состояние отделки (хотя негативный эффект будет заметен лишь со временем).

Материал пользуется таким спросом благодаря своим безупречным характеристикам

Итак, поговорим о том, как следует применять вагонку и каковы характеристики данного материала.

  • Вы можете использовать вагонку для того, чтобы отделать комнату отдыха в своей бане из пеноблоков – материал подходит для такой задачи идеально. После облицовки помещения там воцарится уют, обстановка будет весьма комфортной. А если тут есть камин – вообще идеально;
  • Впрочем, если вы сделаете именно такой выбор для своей бани, важно учесть одну особенность: воспламеняется вагонка очень легко, даже если её предварительно качественно обработали специальными антипиренами. Слои потеряют свои свойства со временем и опасность возгорания увеличится;
  • Кроме того, вагонка деревянная впитывает влагу достаточно легко. Именно из-за этого поверхность стоит покрыть лаком или каким-то иным, аналогичным материалом – чтобы не пришлось выполнять уже через несколько месяцев повторный ремонт.

Монтировать вагонку не так уж трудно, как может показаться сначала

Нет какой-то универсальной инструкции, следуя которой можно выполнить монтаж деревянной вагонки. Но некоторые правила есть, как и рекомендации – лучше их придерживаться, чтобы предотвратить распространённые ошибки.

Вообще, монтаж деревянной вагонки в бане из пеноблоков достаточно прост – даже начинающий мастер легко справится с данной работой. Впрочем, определённые навыки в данной работе никогда не будут лишними.

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Для монтажа вагонки вам потребуются:

  • Дюбеля;
  • Саморезы для дерева;
  • Дощечки и бруски из дерева;
  • Перфоратор и шуруповёрт;
  • Уровень строительный;
  • Электролобзик (если не имеется под рукой – можно использовать пилу).

Сам монтаж осуществляется следующим образом:

  • По всему периметру помещения сначала надо закрепить деревянные бруски, а также доски – там, где планируется настил вагонки. Крепление осуществляется таким образом, чтобы получилось что-то вроде обрешётки. Ячейки могут быть достаточно крупными – это не критично;
  • Горизонтальные направляющие из дерева монтируют под потолком вверху помещения, также обязательно в центре стены и над полом (снизу). А если говорить про верхние деревянные полосы – в них необходимость может и не возникнуть. Всё определяется тем, какой размер у вашего отделочного материала.
  • Но, чтобы всё получилось так, как задумано, на поверхности должно быть достаточное количество направляющих – как вертикальных, так и горизонтальных. В ячейки, которые создаются благодаря их перекрёстному креплению, вам надо будет вставить листы утеплителя.
  • Идеальный утеплитель для такой ситуации – какая-либо твёрдая разновидность. К примеру, это может быть пенополиуретан или же пенопласт. Минеральную вату здесь лучше не использовать – она хорошо впитывает влагу и не очень подходит для банных помещений, где уровень влажности практически всегда выше среднего;
  • То есть, вы произведёте не только утепление стен вашей бани, но также выполните изоляцию – у твёрдых утеплителей великолепные технические показатели;
  • Крепление деревянной вагонки – совсем не сложная задача, особенно, когда уже сделан вышеописанный каркас. В этой работе вам поможет шуруповёрт, которым надо вкручивать саморезы по дереву. Внутренняя отделка пеноблока таким способом осуществляется сегодня часто;
  • Перед креплением отделочного материала вам следует запомнить – где именно располагаются планки-направляющие, ведь в креплении именно на них делается основной упор;
  • Приступать к монтажу стоит непосредственно от входной двери. Чтобы нужный размер деревянной вагонки подогнать точно, применяют электролобзик – данный инструмент сэкономит вам не только силы, но и драгоценное время. А если такового под рукой нет – всегда можно выбрать пилу.

Сначала отделка пола, потом уже крепят вагонку на стены

Обратите внимание на то, что помещение отделывать деревянной вагонкой начинают обычно уже тогда, когда отделка пола произведена. Лишь при таком подходе вы сможете, если что-либо деформируется, без проблем заменить ту или иную часть отделочного материала. При монтаже сайдинга следует руководствоваться этим же правилом, как и при креплении пластиковых отделочных материалом.

То есть, вывод будет очень простым – внутренняя отделка бани из пеноблоков производится точно также, как и облицовка других строений: никаких принципиальных различий тут не прослеживается.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector