15.03.2019     0
 

Внутренняя отделка бани из пеноблока


Выбираем отделочный материал

Строительство блочных бань ещё достаточно новая отрасль в строительстве, поэтому существует множество точек зрения, обилие которых может внести путаницу. Мы постараемся изложить все особенности, начиная с того, что пенобетон бывает разных видов.

Классически все пеноблоки делятся на 4 категории (класса, марки):

  1. D300-D500 (относятся к категории блоков с самой низкой теплопроводностью, имеет особенно пористую структуру, которая сказывается на их прочности; подходит только в качестве теплоизоляционного слоя);
  2. D600-800 (обладают оптимальным соотношением показателей прочности и теплоизоляции, хорошо подходит для строительства бани, в том числе в качестве материала для несущих стен);
  3. D900-1200 (отличаются высокими прочностными характеристиками, но нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции);
  4. D1300-1600 (встречаются редко, в больших объемах не производятся, относятся к категории спецзаказов, прочность для строительства бани – избыточна, т.к. больше подходит для многоэтажного строительства).

На заметку! В качестве новинок на рынке можно назвать пеноблоки с добавлением новых компонентов: древесной стружки, шариков пенопласта и прочее. Эти добавки способствуют появлению дополнительных свойств блоков.

Основным отличием является диапазон веса, который увеличивается по мере возрастания прочности блока.

Поскольку производство блоков строго регламентируется государственными стандартами, то градация размеров четко установлена и составляет:

  • стеноблоки для несущих (в том числе внешних) стен: 200*300*600 мм;
  • перегородочные блоки для перегородок (в том числе внутренних и межкомнатных): 100*300*600 мм.

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Почти в каждом регионе представлены пеноблоки разных производителей, выбрать из всего разнообразия непросто.

Чтобы не ошибиться с выбором, мы советуем обращать внимание на следующие моменты:

  1. размер блоков (они должны иметь стандартные габариты и правильную форму) СПРАВКА. Достаточно уложить 2 блока друг на друга и проверить, насколько они соответствуют: имеются ли выходы за пределы или недоборы. Полное соответствие говорит о высоком качестве.
  2. цвет пеноблоков (должен быть однородным серым, это свидетельствует о правильной технологии изготовления).
  3. сорт (встречаются блоки первого и второго сорта; последний может иметь незначительные сколы и неровности на краях).
  4. документы (не лишним будет запросить сертификационную информацию: санитарный сертификат или сертификат соответствия ГОСТу).

Желательно выбирать продукцию крупных заводов, которые могут обеспечить соблюдение технологии производства, и не будут рисковать своей деловой репутацией на рынке. Такие компании имеют каталоги и буклеты по ассортименту своей продукции, а также размещенные на сайте сертификаты и иные документы соответствия.

Осторожно! Отклонение цены от рыночной в сторону сильного преуменьшения, должно скорее насторожить, чем соблазнить на покупку. Производство пенобетона постепенно занимает свою нишу среди начинающих предпринимателей в сфере производства, поэтому процент фальсификата на рынке достаточно высок.

Пористая структура пеноблоков обеспечивает отличные теплоизолирующие свойства этого материала для строительства.

Утепление снаружи не требуется вовсе, но многие прибегают к незначительному слою утеплителя, т.к. совмещают этот процесс с наружным декорированием и гидроизоляции поверхности. Строения, возведенные из пенобетона, характеризуются не самым привлекательным внешним видом, поэтому отделочные работы по ним не редкость. Большая часть теплоизолирующих работ проводится изнутри.

Утепление фундамента

Многие упускают этот этап при возведении бани, что является ошибочным. Именно отсутствующая теплоизоляция фундамента зачастую становится причиной загнивания основания и полов. Это объясняется легко:

  • в период зимней эксплуатации бани перепады температур гарантируют образование конденсата (внешний холод и жар изнутри);
  • в летний период роль охлаждающего фактора сыграет прохлада от земли, разница также вызовет выпадение конденсата.

Кроме того неутепленный фундамент способствует образованию сквозняков, которые будут выстужать баню. Даже утепленный в достаточной степени пол может не спасти от этого.

Выбор утеплителя достаточно широк, и не требует серьезных финансовых вложений. Подойдет минеральная вата, пенопласт или насыпные материалы (керамзит, опилки).

В первую очередь нужно сказать, что каждый из предложенных типов утеплителя требует гидроизоляции, иначе при намокании потеряет все свои полезные свойства. Кроме того, следует ограничить применение минваты и пенопласта под парной. Есть вероятность воздействия высокой температуры, которая может привести к выделению вредных веществ. Рекомендуется этого избегать.

СПРАВКА. Применение пенопласта и пеноплекса требует наличия прочного пола. Если пеноплекс можно выбрать из числа марок с повышенным коэффициентом на сжатие, то пенопласт надо гарантировано защищать от воздействия внешнего давления.

Утепление пола

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Поскольку блочная баня предусматривает наличие ленточного фундамента, то лучше всего устраивать вентилируемые полы. Они обеспечат быстрое высыхание досок, а это, в свою очередь, увеличит срок их службы.

Рекомендуется применять бетонную стяжку и насыпной утеплитель керамзит (возможно устройство слоистого «пирога утепления»).

Утепление стен

Наружное утепление возможно, если планируются отделочные работы, а также в регионах с аномально холодными зимами. Лучшим выбором будут фольгированные утеплители, которые могут сыграть дополнительную роль гидрозащиты. Про то, почему чаще всего не нужнонаружное утепление бани, смотрите в этой статье, там же и про то, как оно делается.

Особое внимание стоит уделить утеплению изнутри. Во-первых, это убережет от возможных ожогов при соприкосновении с незакрытой поверхностью блока (который может сильно накаляться). А во-вторых, требуется защита самих блоков от воздействия влаги и жара, чтобы уберечь их от преждевременного повреждения и разрушения.

Утепление потолка

Один из источников потерь тепла: улетучивание через щели неутепленного потолка, ведь теплый воздух всегда стремится вверх. А совмещение с пароизоляцией позволит более длительное время не менять потолочные доски.

Можно прибегать к проверенным временем народными средствам, либо использовать современные теплоизолирующие материалы (что лучше, см. в этой статье). Выбор зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Рекомендуем также раздел:Утепление потолка в бане.

Утепление крыши

Утепление крыши актуально при устройстве мансардного этажа, в иных случаях, если планируется чердачное помещение, то лучше сохранить режим естественного баланса с температурой внешней окружающей среды.

Строительный рынок сегодня предлагает множество разных решений для отделочных работ – облицовка бань не исключение. В данное время вы легко сумеете отделать свою баню из пеноблока при помощи таких материалов, как:

  1. Сайдинг;
  2. Пластик;
  3. Вагонка деревянная;
  4. Плитка керамическая и проч.

Достоинства и недостатки пеноблоков

Рассматриваемый матери имеет ряд сильных качеств и некоторые недостатки.

Преимущества

  1. Небольшой вес.
  2. Простота использования.
  3. Отсутствие усадки.
  4. Кратчайшие сроки возведения.
  5. Высокие противопожарные свойства.
  6. Удобство транспортировки и хранения.
  7. Сравнительно низкая стоимость.

https://www.youtube.com/watch?v=Qp68dZYGLQk

При всех своих преимуществах пеноблоки, как и любой другой существующий материал, имеют некоторые недостатки.

Недостатки

  1. Более скромные показатели экологичности по сравнению с натуральной древесиной.
  2. Образование конденсата во внутренних порах. Из-за конденсата блоки могут разрушиться в холодную погоду. Этот момент накладывает ряд дополнительных требований в отношении обустройства изоляционных слоев.
  3. Сравнительно низкая долговечность.
    Пеноблоки

    Пеноблоки

Однако даже при перечисленных недостатках этот материал пользуется большой популярностью. Баня из строительных блоков – очень выгодное решение, в особенности при отсутствии серьезного бюджета и отсутствии возможности привлечения специальной техники и сторонней рабочей силы для выполнения строительства.

Главное – делать все в соответствии с инструкцией, и готовая баня из пеноблоков ни в чем не будет уступать постройкам из других распространенных материалов.

Строительство стен

Строительство бани, как и любого сооружения, состоит из этапов, которые выполняются друг за другом. Возведение бани из пенобетона можно отнести к категории относительно простых задач, поскольку блоки обладают достаточно легким весом и способом укладки.

Кроме того, в значительной степени упрощается процесс подготовки электропроводки. Хотя в целом, имеется специфика по применяемым крепежным средствам (дюбеля и саморезы лучше не применять). А также пенобетон требователен к нагрузке.

Самое важное, о чем нужно помнить постоянно: это качественная гидро- и парозащита. Ячеистую структуру блоков необходимо оградить от влаги, которая повсеместно сопровождает процесс эксплуатации бани. Это позволит не только эксплуатировать баню длительное время, но и сохранит хороший внешний вид блоков.

Фундамент

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Чтобы компенсировать некоторые проблемы с прочностью блоков, рекомендуется применять ленточный фундамент, который четко обозначит форму здания и снизит нагрузку блоков на прогиб. Для разметки используйте капроновый шнур или веревку. Опалубку можно изготавливать из любых подручных материалов, к самым распространенным относятся доски.

ВАЖНО! Используйте влагозащитный слой фундамента – его применение обязательно. Хорошо подходит для этих целей рубероид, который укладывается внахлест и спаивается, либо заливается слоем битумной мастики.

Вопросы устройства фундамента детально рассмотрены в статье «Фундамент для бани из пеноблока».

Как уже говорилось, лучше всего выбрать пеноблоки марки D600-800. Многие специалисты сходятся во мнении, что первых 2-3 ряда необходимо армировать. Самые осмотрительные – рекомендуют армировать каждые 4-5 ряда. Дополнительно в армировании нуждаются дверные и оконные проемы. В качестве армирующего материала хорошо подходит металлическая сетка с мелкой ячеей.

А вот мнение еще одного профессионала, построившего десятки зданий из пеноблоков. Армировать нужно ряды под оконными и дверными проемами и ряды над ними. Армировать не полностью ряды, а именно места над проемами, так как там образовывались трещины. Больше не армировать, достаточно арматуры в фундаменте и армопоясе. Армировать в U-образных блоках.

ВАЖНО! Укладывать блоки следует только на ребро, выверяя каждый слой с помощью вертикального отвеса и горизонтального уровня (для новичков предпочтителен выбор лазерного уровня, обладающего максимальной точностью).

Для первого ряда применяется цементно-песчаная смесь, последующие — необходимо скреплять специальным клеящим составом.

СПРАВКА. Допустимая толщина стыковочных швов не должна превышать 5 мм. Слишком толстые швы снижают эффективность применения пеноблоков и появляется вероятность возникновения так называемых «мостиков холода».

Действительно, построить баню из пеноблоков своими руками вполне возможно самостоятельно, при наличии определенных навыков и оборудования.

Немаловажную роль играет приобретение качественного материала для строительство – блоков проверенного производителя. Помните, что ваша собственная безопасность это не то, на чем стоит экономить.

Если что-то из предложенного материала вызывает сомнения в правильности решения о собственноручном строительстве, то лучше отдать это на откуп профессионалам.

Ведь баня из пеноблоков превосходит по показателям экологичности кирпичные и бетонные бани, и несильно уступает деревянным.

Традиционный способ отделки стен парилки — обшивка древесными пиломатериалами:

  • Профилированными (в том числе обшивочной доской — вагонкой);
  • Обрезными (толщиной 2–4 см).

Популярна отделка бани блок-хаусом внутри.

penolbloki-u-obraznoi-formi

Вагонкой с профилем в форме сегмента цилиндра облицовывают каркасные перегородки в необшитом срубе (вариант для брусчатой бани — «имитация бруса»).

Между деревянной облицовкой и стеной (перегородкой) оставляют зазор, сообщающийся с основным объёмом воздуха вверху и внизу, чтобы доска не гнила.

«Финскую сауну» отделывают только древесиной. Бревенчатые, брусчатые стены создают самые благоприятные условия для «сухого» парения. В 1,5–2 раза меньше древесины уходит на стены каркасной сауны — лёгкие, безусадочные.

Теплопроводность каркасных стен, заполненных минеральной ватой, в 3 раза превышает теплопроводность дерева. При толщине теплоизоляции 10 см каркасная стена теряет тепла почти в 2 раза меньше, чем стена из брёвен, и почти в 4 раза — чем кирпичная.

Главная опасность для каркасных стен — влага внутри объёма каркаса. Источники — снег, дождь, атмосферная влага, пар из помещения. Паронепроницаемый материал укладывают без щелей, внахлёст, между внутренней обшивкой и утеплителем.

Наружную обшивку предваряет ветроизоляционная мембрана — плотный паропроницаемый материал, позволяющий высохнуть утеплителю, если влага в него всё-таки попала.

Если постройка выполнена из кирпича или блоков искусственного камня, парную внутри защищаю от пара, обшивают досками, облицовывают шпунтовой доской. Чем толще пиломатериалы, тем комфортнее парение в каменной бане.

Хорошо, если в качестве черновой обшивки в парной окажутся хвойные породы дерева (сосна, лиственница), сочетающие в себе низкую теплопроводность, пористость, теплоёмкость.

stena-penobloki-uteplenie-saiding-600

На финишную отделку парилки пускают липу, ольху, берёзу, осину.

Они хорошо держат тепло, не коробятся со временем.

Блок-хаус из липы для бани ценится за подчёркнутую округлым профилем однородность этой древесины, красивый оттенок, стойкость к растрескиванию.

Перед монтажом пиломатериалы должны быть хорошо высушены.

На полу парной хорошо себя зарекомендовала лиственница.

Скамейки, полки делают осиновыми, берёзовыми.

uteplenie-penoblokov-600

Пример внутренней отделки бани из бруса в помывочной:

  1. Керамическая плитка по обшивке из ЦСП;
  2. Пол — шпунтованная половая доска;
  3. Потолок — вагонка.

В каркасной бане внутреннюю отделку допустимо начать сразу по завершении обшивочных работ:

  1. Каркас со стороны помещения укрывают парозащитной мембраной;
  2. Защищают обрешёткой;
  3. Зашивают ГКВЛ или ЦСП;
  4. По периметру крепят стеклосетку (например, степлером), грунтуют;
  5. Укрывают плиткой на плиточном клею, затирают стыки.

Если тёплые полы поддерживают плюсовую температуру, для отделки каркасной бани внутри используется глазурованная керамическая плитка, без опасения за ее целостность при переходе температуры через ноль.

В холодной бане рисковать не стоит: плитке для внутренней облицовки стен лучше предпочесть керамогранитную. (Через «слабые места» в затирке или с другой стороны стены керамика насытится влагой, при минусовой температуре треснет глазурь или всё изделие).

Стены сруба обшивают гипсокартоном по металлическому профилю, облицовывают плиткой:

  • На всю высоту;
  • Лишь нижнюю часть стены (верхнюю часть и потолок закрывают вагонкой, шпунтовой доской, влагостойкой акриловой краской).

Помывочную облицовывают вагонкой, блок-хаусом (из лиственницы или липы) и на всю высоту стен.

Периодически (раз в несколько лет) отделочные доски придется шлифовать, а то и менять.

Баня из пеноблоков с двускатной крышей

Пропитка льняным маслом, покрытие воском отсрочит необходимость ремонта.

В углах бани блок-хаус можно заменить оргстеклом, пластиком, плиткой, камнем.

Брус, бревно могут оставаться необлицованными. Тогда осиновой вагонкой, обработанной маслом, воском, закрывают только участок стены около душа.

Пластиковые панели

Защищать керамогранитом нижнюю часть стены вынуждает общая облицовка вагонкой из поливинилхлорида.

Влагостойкая, легкая, практичная, дышащая пластиковая панель лишена стойкости к механическим повреждениям.

Крепят ПВХ вагонку на обрешётку, ГКВЛ (шурупами, скобами, гвоздями).

Облицовка блочной или кирпичной кладки может ложится не на обшивку, а на штукатурку. Тогда стены выравнивают:

  1. Стену грунтуют — для улучшения адгезии;
  2. Крепят прямые длинные жёсткие рейки, например, специальный металлический профиль — маяки (на алебастр или специальные прокладки, позволяющие регулировать положение реек), строго вертикально, в одной плоскости;
  3. Мастерком укладывают штукатурную смесь между маяками (для бани — цементно-песчаную, можно с пористым заполнителем), послойно, с укладкой армирующей металлической сетки;
  4. Ровняют штукатурку правилом — перемещая его по маякам-направляющим;
  5. Сушат стену, лучше тепловой пушкой;
  6. Удаляют маяки, «следы» заполняют штукатуркой;
  7. После сушки наносят слой финишной шпатлёвки.

Чтобы плоскости стен оказались перпендикулярными одна другой, в установке маяков должен участвовать уровень, отвес и угольник.

Оштукатуренную и обработанную антисептиком стену можно окрасить влагостойкими красками, безопасными при нагревании, например, акриловыми дисперсионными. Красят и бревенчатые стены, и обшивку.

Неподготовленные застройщики зачастую думают, что на строительство бани из пеноблоков у них уйдет много времени и сил. В действительности же все гораздо проще. Кладка из пеноблоков выполняется аналогично кирпичной кладке, а большой размер блоков делает выполнение данного мероприятия максимально удобным.

Вооружившись строительным уровнем, найдите самый высокий угол фундамента. С него вы начнете выполнение кладки.

Выложите первый раз стен. Для строительства стен парной оптимально подходят пеноблоки М25. Для скрепления элементов используйте обыкновенный цементно-песчаный раствор. Блоки выкладывайте на ребро. Старайтесь, чтобы швы между отдельными элементами имели наименьшую толщину.

Выровняйте первый ряд строительных блоков строго по уровню. В этом вам поможет резиновый молоток. Будьте максимально внимательны на данном этапе, т. к. от правильности укладки стартового ряда напрямую зависят основные эксплуатационные свойства готового строения.

Приступайте к укладке второго ряда. Выкладывайте его со сдвигом. Для скрепления элементов используйте не раствор песка и цемента, а специальный клей, предназначенный для монтажа конкретно пористых материалов. Клей наносите 0,5-сантиметровым слоем. Можете не ждать, пока он высохнет – это не принципиально.

Выложите стены необходимой высоты. После каждого третьего ряда обязательно укладывайте мелкоячеистую металлическую сетку для дополнительного армирования.

В процессе выкладки стен оставьте проемы для будущих дверей и стеклопакетов. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения.

Подготовка площадки

Для строительства бани подойдет любая ровная площадка. Желательно, чтобы грунт был плотным.

Избавьтесь от разного рода мусора и приступайте к выполнению земляных работ.

Как правило, бани из пенобетонов строятся на ленточных фундаментах. Выройте по периметру будущего фундамента яму глубиной 50-100 см (в зависимости от особенностей грунта на участке) и шириной порядка 30 см.

Забейте в углах и по периметру траншеи (с шагом порядка 100 см) металлические прутки и натяните между ними веревку. Такая разметка позволит вам легче ориентироваться при выполнении дальнейших работ. Обязательно проверьте горизонтальность подготовленной конструкции.

Фундамент для бани

Приступайте к обустройству фундамента. На этапе возведения фундамента обустройте канализацию. Для этого достаточно сделать канал с небольшим уклоном в сторону ямы или другого места сбора стоков, расположенного вне пределов здания парной. В дальнейшем при укладке пола вы оставите отверстие, через которое по канализационным трубам будет отводиться вода.

Засыпьте дно траншеи слоем песчано-гравийной смеси и уплотните засыпку.

Уложите на подушку арматурную сетку из 12-14-миллиметровых прутков. Горизонтальную связку выполняйте с применением стальной проволоки.

Установите опалубку. Для изготовления конструкции используйте доски толщиной от 30 мм.

Залейте бетон. Лейте равномерно, горизонтальным слоем (слоями). После заливки обработайте бетон специальным вибрационным устройством либо же проткните в нескольких местах арматурным стержнем, чтобы удалить лишний воздух.

Периодически обливайте фундамент водой. Опалубку желательно оставить до полного высыхания фундамента (3-5 недель). Пустоты после снятия опалубки заполните раствором.

На готовый фундамент уложите гидроизоляционный материал. Традиционно гидроизоляция выполняется с использованием рубероида.

Немного об отделке

Всегда стоит помнить об особенности пеноблоков: пористая структура. Поэтому так важно устроить слой пароизоляции при внутреннем утеплении, и полноценной гидроизоляции снаружи.

Крайне нежелательно оставлять стены блочных бань без отделки вовсе, поскольку внешние воздействия погодных условий, а также внутренние влияния пара и жара могут негативно сказаться на прочности конструкций.

Внутренняя отделка

Отделка бани из пеноблока внутри своими руками.

В качестве гидроизоляции изнутри подойдут фольгированные материалы, а также необходимо оставить вентилируемый зазор (можно устроить с помощью контробрешетки, зазор может составлять до 5 см).

В качестве финишных материалов хорошо подходит вагонка: она придает внутреннему убранству классический вид.

СПРАВКА. Вагонку и другие отделочные деревянные материалы рекомендуется обрабатывать специализированными составами или маслами для пропитки.

Если вы не сторонник классического вида бани, то к вашим услугам широкий ассортимент керамической или талькохлоритной плитки: она отлично ложится на стены из пеноблока. Это дело вашего вкуса и предпочтений.

Наружная отделка

Гидроизолирующим слоем снаружи могут послужить гидрофобные пропитки или грунтовки. Применение штукатурки для стен не будет в достаточной степени эффективным, поскольку не даст достаточной защиты от влаги.

Снаружи баню можно обшить любым материалом: сайдингом (пластиковым и металлическим), деревянными отделочными материалами, либо использовать имитацию камню, бруса и прочее.

При наличии хорошего бюджета можно рассмотреть варианты использования навесных вентилируемых фасадов, это в большой степени отвечает требованиям к парозащите блоков.

Про отделку бани из пеноблоков смотрите отдельный материал.

Возведение крыши

Для парной из пеноблоков хорошо подойдет обыкновенная крыша из двух скатов с коньком по центру.

При выборе длины стропильных ног, которые будут стыковаться в коньке при помощи обыкновенного соединения шип-паз, ориентируйтесь на ширину бани, нужный уклон скатов, а также климатические особенности местности. К примеру, для регионов с сырым климатом лучше подходят крыши с уклоном порядка 50-60 градусов. Рекомендованный напуск кровельного свеса на стены — порядка 50 см.

Для связки стропил используйте скобы. Сами брусья фиксируйте на расстоянии порядка 1-1,2 м. Важно выбрать правильное сырье для обустройства стропильной системы. Контролируйте, чтобы материал был высокого качества, без сучков и любого рода дефектов.

После монтажа всех стропильных ног приступайте к обустройству обрешетки. Делайте ее из качественных гладких досок. Обрешетку можно делать сплошной либо разреженной. Конкретный вариант выбирайте с учетом особенностей финишного кровельного покрытия.

Обрешетка для рубероида должна быть двойной, для шифера подойдет одинарная. Если кровля будет покрываться черепицей, делайте обрешетку из брусьев. Подойдут бруски сечением 5х5 либо же 6х6 см.

Крышу нужно изолировать влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.

В завершение выполните настил выбранного финишного материала. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Внутренняя обшивка

Назначение дополнительного слоя стены — обшивки:

  1. Создание ровной поверхности, удобной для отделки;
  2. Защита материала стены, утеплителя, пароизоляционной мембраны от воды, механических повреждений;
  3. Смягчение микроклимата бани.

Обшивают баню изнутри досками, листовыми материалами (гипсокартоном, цементно-волокнистыми плитами, профилированными древесными пиломатериалами).

Деревянная доска

Избавьтесь от разного рода мусора и приступайте к выполнению земляных работ

Стены, потолок бани обшивают строганными досками 2–3 см толщиной. К балками перекрытия цельные деревянные изделия прибивают гвоздями. Надёжное соединение дают гвозди, длиной в 3–4 раза больше толщины доски. Не раскалывают древесину, не заметны после монтажа скобы, металлические и деревянные.

Черновым полом может стать обрезная доска 2–5 см толщиной, пущенная, например, по брускам 4 × 5 см. Чистовая доска укладывается на изолированный от пара утеплитель.

Особое внимание при пароизоляции уделяют участкам стен и перекрытий вблизи их стыков. Пароизоляцию пола — полиэтиленовую плёнку, алюминиевую фольгу, пергамин — можно выпустить на стены, парозащиту стены — на потолок (на 15–20 см). Рубероид, толь внутри бани не применяют.

Если под черновым полом атмосферный воздух, то снизу теплоизолирующий материал закрывают ветрозащитой, а пространству под баней гарантируют вентиляцию через продухи в цоколе.

Гипсокартонные листы славятся сочетанием твёрдости и гибкости, лёгким кроем, простым, чистым монтажом.Благодаря невысокой теплопроводности, изделия на основе гипсового вяжущего становятся дополнительным утеплителем. Затвердевшее гипсовое тесто и его картонная оболочка паропроницаемы, все его компоненты, в том числе заполнители, безвредны.

Гипсокартон укрывают обмазочными, окрасочными покрытиями (черновыми, финишными), ламинируют, облицовывают.

Состав влагостойких модификаций гипсокартонных листов (ГКВЛ) усложнён дополнительными компонентами:

  • Противогрибковыми веществами — в картоне;
  • Специальными добавками, снижающими поглощение влаги — в гипсовом сердечнике.

Применив гипсокартон в моечной комнате бани, даже влагостойкий, нужно быть готовым к кратковременности его службы.

Варианты размещения бань

Замену обшивки из гипсокартона придётся выполнять каждые несколько лет. В парной ГКВЛ прослужит дольше.

В бане из пеноблока внутренней отделке предшествует обшивка стен влагостойким гипсокартоном. Основные этапы работы:

  1. Замер поверхности под внутреннюю отделку бани из блоков.
  2. Раскрой ГКВЛ. Ножовкой, рашпилем, фрезой — на всю глубину листа, или ножом один слой картона, после разлома сердечника — второй, с наружной стороны.
  3. Монтаж обрешётки (на стену или независимым каркасом).
  4. Заполнение ячеек каркаса минеральным волокном (если стена внешняя и предусмотрено её утеплении).
  5. Изоляция образовавшейся конструкции от пара.
  6. Крепление гипсокартона к обрешётке саморезами (с шагом 20 см).
  7. Подготовка шпаклёвочной смеси (затворение, вымешивание, выдерживание до образования пластичного теста, не стекающего со шпателя).
  8. Шпаклёвка кромок обшивки, швов по армирующей ленте.
  9. Шлифование высохшей шпаклёвки (аккуратно, чтобы не задеть армосетку и картон).

Так же можно зашить потолки под отделку бани из пеноблоков внутри.

Цементные плиты

Для «мокрых» зон в качестве обшивки стен под отделку подходят цементно-стружечные плиты.

ЦСП обшивают каркас из оцинкованного профиля, затем штукатурят, облицовывают (пиломатериалами — в парной, кафелем — в моечной). Паропроницаемость ЦСП 0,03 мг/[м×ч.×Па] (гипсокартона — 0,075), предел огнестойкости 50 мин.ЦСП лишены гибкости гипсокартона и тяжелее его почти в полтора раза(ρ = 1,4 т/м3).

Дымообразование при горении ЦСП (класс горючести — Г1) не сопровождается выделением токсичных веществ.

Как обшивка каркасной бани(стены которой состоят из жёстких деревянных рам, соединённых цокольной и подбалочной обвязками, обшитых досками или щитами) ЦСП зарекомендовал себя отлично.

Не склонные к продольной деформации цементно-стружечные изделия включаются в работу каркаса, обеспечивая прямоугольность рам.

Чем не обшивают бани

СМЛ — стекломагниевый лист — в банях не популярен из-за гигроскопичности. Фактическое изменение размеров и формы в ответ на поглощение воды делает СМЛ несовместимым с облицовочными материалами во влажном помещений.

Для работы в каркасе, в качестве конструктивного элемента, СМЛ не хватает жёсткости. По той же причине с ним «не уживаются» влажные штукатурки.

Чем плоха стружка, склеенной между собой синтетическими смолами? Воздух вокруг плит из этой композиции (ОСП, ДСП) насыщается высокотоксичными веществами. Для бани они не годятся и из-за своей низкой паропроницаемости.

Деревянная опалубка

Асбестоцементный шифер — недопустимый материал для внутренних работ. Снаружи здания — в отделке фасада, кровли его также стремятся заменить шифером безасбестным (цементным листами с минеральными пластификаторами, армированные волокнами целлюлозы).

Несмотря на высокую пожароопасность и ядовитость при горении, нагревании, листы ЭППС находят покупателей среди строителей частной бани.

Даже любители риска используют пенополистирол только внутри конструкции и лишь для обшивки стен моечного помещения, выполненных из силикатного белого кирпича, газо-, керамзитобетонных блоков.

К стене ЭППС крепят дюбелями-зонтиками в сочетании с монтажной пеной, штукатурно-клеевой смесью, промазывают грунтовкой с кварцевым песком (по пластиковой сетке), облицовывают плиткой.

Функции наружной облицовки:

  • Декорирование постройки;
  • Продление срока службы ограждающих конструкций.

На наружную обшивку идут сосновые и еловые пиломатериалы.

Каркасную стену легко узнать по горизонтальному расположению досок: так они обеспечивают жёсткость всей постройки, сохраняя правильную геометрию каждой стены.

Перед отделкой бани из бруса, отделкой сруба бани, доски по ветрозащитной мембране соединяют:

  1. Встык;
  2. Внахлёст;
  3. В четверть;
  4. Гребневым и пазовым соединением.

Возведение стен

Крепёж обшивки со стойками каркаса — 60-милиметровые гвозди.

Доски обшивки защищают пропиткой антипиренами, антисептируют, окрашивают.

Штукатурка

Оштукатурить можно не только каменные, но и каркасно-обшивные наружные стены.Тогда каркас усиливают укосинами, набивают по нему косую зашивку из колотых досок — она обеспечит жёсткость рам. По зашивке набивают штукатурную дрань («дранку», «драницу», «дразгу», «лучинку», «треску» — тонкие, щипаные полоски древесины).

Штукатурку снаружи кладут и на утеплитель — минвату подходящей прочности, способную воспринимать нагрузку от штукатурного слоя.

Листы из фиброцемента — плоский шифер, не содержащий асбест. Бетонный лист, армированный стеклотканевой сеткой называется «аквапанель».

Фиброцементные листы плотные, однородной структуры, не гигроскопичны, хороши для внешней обшивки каркасного дома под облицовку плиткой.

Безасбестный шифер и ЦСП крепят к каркасу оцинкованными саморезами.

Стыки листов закрепляют серпянкой по плиточному клею, края (на углах бани, в проёмах) усиливают малярным профилем.

Адгезию цементных изделий повышают проникающей грунтовкой.

Панели, плиты, листы устанавливают на каркас бани строго вертикально, иначе обшивка рискует «завалиться».

Изделия минеральной природы для наружных работ:

  1. Лицевой кирпич, лицевые керамические камни;
  2. Крупноразмерные керамические плиты, глазурованные или без глазури;
  3. Фасадные керамические плитки;
  4. Ковры из фасадных керамических плиток (площадью до 1,15 м2), это мелкие плитки или бой, наклеенные на обёрточную бумагу костным клеем.

Кирпичную облицовочную кладку создают по ходу или по окончании строительства стен, опирают на фундамент.Керамические плиты имеют толщину около сантиметра, выпускаются квадратными, прямоугольными с длинами сторон близкими к метру, полуметру и кратными традиционному шагу стоек каркаса — 0,6 м.

Морозостойкость фасадной крупноразмерной керамики 50 циклов, водополглощение не выше 1%.

Керамические плитки для наружной облицовки имеют 15 типоразмеров, делятся на 2 группы:

  • Фасадные (водопоглощение 2–9%, морозостойкость не менее 40 циклов);
  • Цокольные (2–5 % , 50).

Плитками облицовывают и стеновые панели, и блоки. В неотапливаемых, влажных помещениях ими отделывают и внутренние поверхности стен.

Блок-хаус снаружи

Если обшить баню блок-хаусом снаружи, постройка будет походить на сруб: блочная, каркасная баня гармонично впишется в систему построек из оцилиндрованного бревна или калиброванного бруса.

В отличие от традиционной вагонки блок-хаус выпускается разной ширины — от 11 до 19 см. Долговечнее монтаж деревянных изделий на обрешётку: зазор создаст условия для вентиляции стены и облицовки. Пропитка противогнилостными составами, антипиренами продлит срок службы обшивочной доски.Обшивка и облицовка бани снаружи, грамотная отделка помещений с различными условиями эксплуатации — залог безопасной, долгой и эффективной работы бани.

Чтобы придать бане натуральный вид и сделать интерьер деревянной бани внутри здания, можно выполнить внутреннюю облицовку вагонкой:

  1. Создается каркас, на который планируется закрепление реек. Деревянный брус вымеряется и отрезается по нужным размерам.
  2. Все деревянные составляющие обязательно обрабатываются антисептиком со всех сторон, поэтому это мероприятие следует производить до установки материала на поверхность.
  3. Дюбелями элементы закрепляются по периметру здания. Перфоратором высверливается отверстия, затем элементы фиксируются. В бане повышена влажность, поэтому следует отдать предпочтение хромированным крепежным элементам, они меньше подвержены ржавчине.
  4. Деревянный брус крепится на созданный каркас. Расстояние между соседними элементами не должно превышать пол метра.
  5. В качестве утеплителей нужно выбирать минеральные материалы, так как они лучше всего выдерживают повышенную влажность.
  6. На слой утеплителя крепится пароизоляция. Она защищает помещение от испарений утеплителя, а теплоизоляционный материал от впитывания влаги. Для бани ее применение обязательно.
  7. Вагонку можно скреплять с помощью кляймеров или скоб. Первый вариант — скрытые элементы крепежа, которые приобретаются в наборах. Скобы крепятся с помощью строительного степлера, дерево крепится к обрешетке.

Сайдинг можно выбрать в любом цвете, поэтому с его помощью дополняется абсолютно любой дизайн. Монтаж полностью аналогичен деревянной вагонке. На материал не потребуется нанесение влагостойких покрытий, проветривать помещение ради его высушивания также не потребуется, так как он не способен впитывать воду. Для его полной очистки достаточно провести по поверхности тряпкой.

Использование пластика для отделки бани

Не так давно отделка пластиком встречалась не часто – разве что, потолки кухонных зон обшивались таким материалом, или же что-либо в ванной комнате. То есть, пластик выбирали для тех помещений, где уровень влажности воздуха весьма высокий.

Сегодня же данный отделочный материал пользуется большой популярностью. Вообще, отделка пластиком бани из пеноблоков – долговечное, практичное решение. Однако, использовать такой материал вы сумеете, разве что, в предбаннике, который обычно устраивается перед моечной.

Почему стоит использовать пластик, в чём его плюсы?

Рассмотрим подробно:

  • В наше время пластик может быть нескольких видов.
  • Известно, что пластик является весьма влагостойким материалом, при этом он очень прочный. Однако, повредить его не сложно – любой острый предмет справится с такой задачей;
  • Монтаж этого отделочного материала осуществляется не так уж сложно – вы обязательно справитесь с работой, даже если приметесь за дело своими руками без специальной подготовки;
  • Ещё один важный фактор: стоимость пластика доступна практически любой семье – это тоже сказалось на его популярности в современном применении. Используют материал сегодня не только для выполнения разных отделочных работ внутри помещений – для наружной облицовки он также часто выбирается;
  • Климатические явления, разные погодные капризы – всё это не представляет угрозы для изделий из пластика;
  • Специалисты рекомендуют обращать внимание только на то, что есть определённые виды пластика (речь идёт о дешёвой продукции), которые из-за воздействия прямых солнечных лучей могут выгорать. Однако, этого можно не опасаться, если материал используется лишь в помещении.

Крепить пластик не трудно – это можно сказать как про стеновой материал, так и про пластиковую вагонку. На поверхности стены для этого следует выполнить обрешётку.

Чтобы внутренняя отделка пеноблока пластиком в бане получилась идеально, вам нужны следующие элементы:

  1. Уровень строительный;
  2. Саморезы для древесины;
  3. Деревянные бруски, дощечки;
  4. Лобзик электрический;
  5. Герметик;
  6. Пластик;
  7. Не помешает степлер строительный.

Вообще, так делать не рекомендуется, так как на работу уйдёт гораздо больше времени. Куда проще создать обрешётку непосредственно там, где вы собираетесь крепить пластик.

А монтаж производится таким образом:

  • У конструкции обрешётки (каркаса) есть вспомогательные, а также несущие направляющие. Все элементы между собой скрепляют саморезами – чтобы было проще работать, используйте также шуруповёрт;
  • К поверхности при помощи дюбелей монтируют несущие направляющие. Они значительно усилят всю вашу конструкцию, сделают её максимально прочной – отделка бани из пеноблока только выиграет от этого;
  • Подобная обрешётка должна быть выполнена по всему периметру вашей отделки. Строительным степлером именно на неё надо будет крепить листы или полоски пластика;
  • Для соединения элементов пластиковой вагонки между собой используются специальные замки – они есть на торце материала. А если говорить про листовой пластик, то его монтаж осуществляется на каркасе посредством строительного степлера, также здесь вы можете использовать саморезы, диаметр которых не слишком велик.
  • При этом вы также можете утеплить стены бани очень даже качественно.

Технология кладки стены из пеноблоков своими руками

В этой работе следует задействовать:

  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан;
  • Минеральные твёрдые утеплители;
  • Минеральную вату.

В ячейки обрешётки утеплитель можно вставлять сразу. То есть, вы сэкономите не только непосредственно утеплительный материал, но также то время, которое придётся потратить на утепление, ведь отрываться от самих отделочных работ внутри бани практически не надо.

Отделка бани из пеноблоков сайдингом

Уже давно сайдинг перестал быть материалом, который используется только в наружных работах. Сегодня его активно применяют и для того, чтобы отделывать помещения внутри. Для него характерны практически все технические характеристики, что и для пластика. Единственный недостаток – видов и размеров меньше, то есть, о разнообразии речь не идёт.

Установка производится в таком порядке:

  • Если производится внутренняя отделка пеноблока, то действовать надо точно также, как и при монтаже пластика. Выполняется заранее обрешётка из древесины. Нельзя сказать что это затратный и длительный процесс – даже начинающий мастер справится;
  • Если говорить про утеплительные работы, то тут они также обычно совмещаются с отделочным процессом;
  • Главное преимущество сайдинга при отделке бани из пеноблоков заключается в следующем: он не горит.

Кроме того, свой цвет материал не потеряет – даже при воздействии прямого солнечного света. Влагу не впитывает, из-за физических воздействий деформации минимальны. Перед монтажными работами не надо выравнивать поверхность основания – это также плюс.

  • Учтите также то, что наличие обрешётки может скрадывать полезное пространство в ваших помещениях. Ведь у неё есть собственная высота и нередко она составляет 50-100 мм. Впрочем, тут всё зависит от неровностей на поверхности;
  • Пеноблоки хороши тем, что их формы пропорциональные, а поверхность весьма ровная. Таким образом, высота вашей обрешётки будет полностью зависеть от того, насколько толстые дощечки были подобраны для её возведения.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как производится монтаж сайдинга на обрешётку при отделке бани из пеноблоков внутри. Если вас интересует подобная работа – материал будет очень интересен.

Деревянная вагонка для отделки бани

Для внутренней отделки бани из пеноблоков вы всегда можете использовать деревянную вагонку (про использование осиновой мы уже подробно писали). Материал этот хорош для данной задачи, он является долговечным и очень практичным.

  • Обратите внимание: для отделки парной в бане лучше не использовать вагонку, которая сделана из хвойной древесины. Под воздействием высоких температур из такого материала могут выделяться разные маслянистые вещества – это не лучшим образом повлияет на общее состояние отделки (хотя негативный эффект будет заметен лишь со временем).

Итак, поговорим о том, как следует применять вагонку и каковы характеристики данного материала.

  • Вы можете использовать вагонку для того, чтобы отделать комнату отдыха в своей бане из пеноблоков – материал подходит для такой задачи идеально. После облицовки помещения там воцарится уют, обстановка будет весьма комфортной. А если тут есть камин – вообще идеально;
  • Впрочем, если вы сделаете именно такой выбор для своей бани, важно учесть одну особенность: воспламеняется вагонка очень легко, даже если её предварительно качественно обработали специальными антипиренами. Слои потеряют свои свойства со временем и опасность возгорания увеличится;
  • Кроме того, вагонка деревянная впитывает влагу достаточно легко. Именно из-за этого поверхность стоит покрыть лаком или каким-то иным, аналогичным материалом – чтобы не пришлось выполнять уже через несколько месяцев повторный ремонт.

Нет какой-то универсальной инструкции, следуя которой можно выполнить монтаж деревянной вагонки. Но некоторые правила есть, как и рекомендации – лучше их придерживаться, чтобы предотвратить распространённые ошибки.

Вообще, монтаж деревянной вагонки в бане из пеноблоков достаточно прост – даже начинающий мастер легко справится с данной работой. Впрочем, определённые навыки в данной работе никогда не будут лишними.

Для монтажа вагонки вам потребуются:

  • Дюбеля;
  • Саморезы для дерева;
  • Дощечки и бруски из дерева;
  • Перфоратор и шуруповёрт;
  • Уровень строительный;
  • Электролобзик (если не имеется под рукой – можно использовать пилу).

Сам монтаж осуществляется следующим образом:

  • По всему периметру помещения сначала надо закрепить деревянные бруски, а также доски – там, где планируется настил вагонки. Крепление осуществляется таким образом, чтобы получилось что-то вроде обрешётки. Ячейки могут быть достаточно крупными – это не критично;
  • Горизонтальные направляющие из дерева монтируют под потолком вверху помещения, также обязательно в центре стены и над полом (снизу). А если говорить про верхние деревянные полосы – в них необходимость может и не возникнуть. Всё определяется тем, какой размер у вашего отделочного материала.
  • Но, чтобы всё получилось так, как задумано, на поверхности должно быть достаточное количество направляющих – как вертикальных, так и горизонтальных. В ячейки, которые создаются благодаря их перекрёстному креплению, вам надо будет вставить листы утеплителя.
  • Идеальный утеплитель для такой ситуации – какая-либо твёрдая разновидность. К примеру, это может быть пенополиуретан или же пенопласт. Минеральную вату здесь лучше не использовать – она хорошо впитывает влагу и не очень подходит для банных помещений, где уровень влажности практически всегда выше среднего;
  • То есть, вы произведёте не только утепление стен вашей бани, но также выполните изоляцию – у твёрдых утеплителей великолепные технические показатели;
  • Крепление деревянной вагонки – совсем не сложная задача, особенно, когда уже сделан вышеописанный каркас. В этой работе вам поможет шуруповёрт, которым надо вкручивать саморезы по дереву. Внутренняя отделка пеноблока таким способом осуществляется сегодня часто;
  • Перед креплением отделочного материала вам следует запомнить – где именно располагаются планки-направляющие, ведь в креплении именно на них делается основной упор;
  • Приступать к монтажу стоит непосредственно от входной двери. Чтобы нужный размер деревянной вагонки подогнать точно, применяют электролобзик – данный инструмент сэкономит вам не только силы, но и драгоценное время. А если такового под рукой нет – всегда можно выбрать пилу.

Обратите внимание на то, что помещение отделывать деревянной вагонкой начинают обычно уже тогда, когда отделка пола произведена. Лишь при таком подходе вы сможете, если что-либо деформируется, без проблем заменить ту или иную часть отделочного материала. При монтаже сайдинга следует руководствоваться этим же правилом, как и при креплении пластиковых отделочных материалом.

То есть, вывод будет очень простым – внутренняя отделка бани из пеноблоков производится точно также, как и облицовка других строений: никаких принципиальных различий тут не прослеживается.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector