Стропильная система односкатной крыши схема

Содержание

  1. Выбор угла наклона кровли
  2. Армопояс
  3. Мауэрлат
  4. Фронтон
  5. Система стропил
  6. Обрешетка
  7. Изоляция
  8. Утеплитель
  9. Пароизоляция
  10. Планка конька
  11. Крепежи
  12. Содержание
  13. Общие характеристики
  14. Монтаж металлочерепицы
  15. Материалы и инструменты
  16. Дерево
  17. Кровля
  18. Выбор угла наклона кровли
  19. Крепежи
  20. В чем преимущество односкатных типов крыш ↑
  21. Расчет кровельного материала
  22. Рассчитываем каркас
  23. Особенности конструкции

Выбор угла наклона кровли

Односкатные крыши принято возводить над небольшими домами или же над хозяйственными постройками. Стропильная система односкатной крыши и ее схема является самой примитивной и самой легкой в строительстве.

Схема стропильной системы односкатной крыши.

Низкая цена и и минимальный набор материалов привлекает строителей и неопытных мастеров. Специалисты утверждают, что стропила односкатной крыши легко изготовить самому и выполнить монтаж может любой непрофессионал, так же как и сам расчет материалов для возведения кровли. Конечно, вы можете заплатить профессионалам и забыть обо всех проблемах.

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика. Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле.

Если вы посмотрите сверху на типичный коттеджный поселок, то заметите явное преобладание сложных типов крыш – многоуровневых, каскадных, вальмовых. А между тем в развитых странах со сходным климатом предпочтение давно отдается простым и добротным крышам с одним скатом – за рубежом их можно встретить как на бюджетных зданиях, так и на престижном жилье. В чем преимущество такой конструкции, и как можно построить, руководствуясь чертежами и фото, односкатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в основном односкатными кровлями обустраиваются сараи, гаражи и бани, всё чаще такие крыши можно встретить и на жилых домовладениях. Конструкционная особенность односкатной крыши позволяет справиться с возведением такого типа кровли достаточно легко и с минимальными вложениями. Кроме того, монтаж кровли требует использования стандартных строительных инструментов и не зависит от уровня строительных навыков.

Схема устройства крыши отличается максимальной простотой. Стропильная система должна перекрывать пролёты от торцевых стен сооружения. Угол скатного наклона необходимо определить в соответствии с показателем перепада в высоте стен:

  • выполнение кладки одной несущих стен с большей высотой. Такой вариант чаще всего используется при возведении зданий на основе штучных стройматериалов.
  • монтаж специальных подпорок, на которые будет уложен прогон в качестве опоры верхних стропильных концов. Такой вариант очень экономный в плане расхода стройматериалов, используемых при возведении стен здания.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

Уклон кровельной конструкции не должен быть больше 60°. Оптимальное значение – угол наклона в 18-40°. При расчёте стропильной системы учитывается высокая степень внешней нагрузки – ветровой и снеговой.

Самостоятельное возведение кровли. как правило, не вызывает затруднений. Тем не менее, требуется выполнять кровельное устройство согласно нормативам и требованиям, предъявляемым к строительству односкатных крыш.

Стропильная система односкатной крыши схема

Установка мауэрлата – стартовый этап при выполнении стропильной системы. Чаще всего монтируются два бруса на верху противоположных стен. На монолитный тип бетонных стен, а также стены, возведённые с использованием пено- или газобетона, заливаются анкерные болты с шагом в пол метра. На анкеры, посредством гаек с широкими шайбами, необходимо закрепить брус.

Каким образом возводится такая конструкция, как односкатная крыша, своими руками? Пошагово рассмотрим это чуть ниже. Разумеется, перед тем как приступать к выполнению работ, обязательно стоит составить проект и начертить схему. На данном этапе выбирается угол наклона ската и выполняются все необходимые расчеты.

Первый показатель зависит от нескольких факторов. Это ветровая и снеговая нагрузки, которые будут действовать в данном регионе. Расчет производится с использованием специальных карт. Чертежи крыш составляются с обязательным учетом положенных по нормативам параметров.

Также угол наклона зависит от выбранного кровельного материала. На настоящий момент наиболее популярным видом обшивки является профлист, в частности, такая его разновидность, как металлочерепица. Далее будем рассматривать способ монтажа именно этого материала. При его использовании минимальный угол наклона односкатной кровли должен составлять 14 градусов.

Проект односкатной крыши должен учитывать и такой параметр: необходимое количество кровельного материала. О том, как узнать, сколько нужно закупить листов металлочерепицы, расскажем ниже.

Устройство односкатной крыши, в частности, ее стропильной системы, отличается конструктивной простотой. В каркас такой кровли входят следующие элементы:

  • Мауэрлат. Так называют толстый брус, прокладываемый по стенам и служащий опорой для стропильных ног.
  • Стропильные ноги. Это основной элемент кровли. Служит опорой под обрешетку.
  • Опорные стойки. Один край односкатной кровли должен быть выше другого. Для того чтобы этого добиться, используется или толстый брус, или опорные стойки. При ширине пролета более 4,5 м ставятся промежуточные стойки.
  • Укосина. В том случае, если ширина пролетов превышает 6 м, стойки дополнительно укрепляются укосиной (под углом в 45 градусов). Если же расстояние между опорными стенами превышает 9 м, устанавливается две укосины по обеим сторонам.

На следующем этапе монтируется кровельный материал для крыши. Если проектом предусмотрена водосточная система, сначала нужно установить желоб. Расстояние между крепежными элементами зависит от типа конструкции водостока. Далее нужно зафиксировать по краю ската на нижней обрешетине (поверх кронштейнов желоба) карнизную планку. Крепят ее гвоздями или саморезами с шагом в 30 см. Нахлест между частями планки должен составлять не менее 10 см.

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

  • пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
  • шруповерт;
  • строительный степлер;
  • стропильные гвозди и скотч.
  • Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
  • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
  • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
  • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
  • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
  • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
  • После присоединяется деревянная обрешетка.
  • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
  • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
  • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
  • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Содержание

Невысокая репутация односкатных крыш в России и странах СНГ (здесь до сих пор считается, что подобные решения подходят лишь для хозяйственных построек) на самом деле не оправданна. Благодаря их конструктивной простоте, можно, существенно сэкономив на стоимости монтажа, выбрать более дорогое и качественное покрытие. Впрочем, рядом с достоинствами соседствуют и недостатки, учитывать которые тем важнее, чем долговечнее постройка.

Односкатные конструкции крыш идеальны для хозяйственных построек

Односкатная крыша представляет собой наклоненную в одну сторону плоскость, которую можно покрывать практически любым кровельным материалом (профнастилом, шифером, ондулином, черепицей и т. д.). Необходимый наклон (11–60 градусов) образуется стропильной системой, которая держит на себе обрешетку, слой гидро- и теплоизоляции, а также защитное покрытие.

Современный коттедж с односкатной кровлей

Элементарная конструкция односкатной кровли всем знакома по беседкам и навесам: стропильные элементы в ней опираются на пяты деревянных или кирпичных опорных столбов. Другой вариант несущей системы с одним скатом – это ряд брусьев, установленных на две разновысотные стены. Для монтажа и закрепления стропильных ног на стенах крепится опорный элемент – мауэрлат, если стены каменные, или верхняя обвязка, если сооружение каркасное.

Дом со сложной архитектурой

При ширине строения до 4,5 м допускается стропильные ноги устанавливать с упором лишь на две крайние точки (висячие фермы), тогда как большее расстояние между опорами требует промежуточной установки стропил на внутренние несущие стены. При возведении более сложных объектов должна быть использована максимально жесткая стропильная система, нередко состоящая одновременно из двух типов ферм.

С увеличением ширины пролета конструкцию ферм приходится усложнять. Так, помимо составных стропил, они могут состоять из нескольких дополнительных опор:

  • одной подстропильной ноги, установленной на лежень (до 6 м);
  • промежуточной стойки и двух подстропильных ног (до 12 м);
  • промежуточной стойки и трех подстропильных ног (до 15 м);
  • двух промежуточных стоек, соединенных схваткой, и двух подстропильных ног (до 16 м).

Схема односкатной кровли

В некоторых случаях кровельный скат формируется треугольными фермами. Монтируют их на земле и горизонтальной стороной устанавливают на стены равной высоты. Такой вариант технологически более сложен, его применение влечет больший расход пиломатериалов, однако он не требует сооружения разновысотных стен.

Чертеж односкатной кровли

Явным плюсом плоской крыши с наклоном только в одну сторону считается простота проектирования и возведения. Действительно, при наличии чертежей и четкого руководства, объясняющего все этапы пошагово, односкатная крыша своими руками строится быстро даже при условии недостаточного опыта исполнителей. Правда, это касается лишь малоответственных сооружений, а для проектирования крыши в частных домах все-таки необходим индивидуальный проект.

Несложный чертеж вполне можно составить самостоятельно

Из первого преимущества выплывают и другие, столь же привлекательные для частного застройщика:

  • простая по форме крыша нуждается в минимальном количестве стройматериалов и доборных изделий (ендов, ребер, коньков);
  • из-за равности высот она подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения;
  • износ всех элементов односкатной крыши происходит также равномерно, значит, при прочих одинаковых условиях такие кровли надежнее и служат дольше, чем альтернативные конструкции;
  • при ориентации высокой стены на солнечную сторону в дом впускается максимальное количество света, что позволяет оптимальным образом организовать разделение пространства на жилые и технические помещения;
  • дом с односкатной кровлей является наиболее выгодным с точки зрения энергосбережения, так как площадь его южной стены значительно превышает площадь северной;
  • большую и практически горизонтальную площадь ската можно использовать для установки солнечных коллекторов, что также повышает энергонезависимость дома.

На скате можно закрепить солнечные батареи

Нередко на больших коттеджах встречаются комбинированные крыши с разноуровневыми поверхностями. Несмотря на то что со стороны такие сооружения кажутся сложными, каждая часть крыши строится как обычная односкатная и заимствует все ее преимущества. Вполне целесообразно использовать кровельную конструкцию с одним скатом для покрытия веранды или гаража, примыкающих к главному зданию.

Нельзя не признать, что и вживую, и на фото односкатная крыша выглядит безлико – она никоим образом не дополняет архитектуру здания, как это возможно с более сложной кровлей. Если для хозпостроек этот нюанс незначим, то при проектировании частного дома инженеры нередко вынуждены добавлять изюминку строению, значительно усложняя его фасад, тем самым нивелируя экономический эффект от выбора крыши простой формы.

Скептики могут указать и другие недостатки односкатной кровли:

  • невозможность обустройства мансарды или чердачного пространства, трудности в укладке достаточного слоя теплоизоляции;
  • повышенные расходы при сооружении односкатной крыши в северном регионе (необходимо придать стропильной системе высокую прочность либо поднять скат на угол свыше 45 градусов);
  • при небольшом наклоне – необходимость регулярного ручного ухода, например, очистки от снега или листьев.

Один из минусов – дороговизна фасада

Для тех, кто решил справиться с проектированием и стройкой самостоятельно, манящая простота конструкции может оказаться ловушкой, если пренебречь важными моментами:

  • если в данной местности превалируют сильные ветры одной направленности, сооружение следует ориентировать высокой стеной на подветренную сторону – так уменьшается ветровая нагрузка;
  • чем значительнее среднегодовой объем выпадения осадков в регионе, тем круче должна быть наклонена кровля (в средней полосе России наклон должен быть не менее 20 градусов, в северных регионах крутизна может достигать 40–50 градусов);
  • с ростом уклона крыши увеличиваются и размеры ската, из-за чего возрастает парусность односкатной крыши (уязвимость к воздействию ветра может привести к деформации или полному срыву кровли).

Разработка сложных односкатных крыш требует участия профессионалов

Все эти нюансы должны быть учтены в проекте стропильной конструкции за счет подбора конфигурации стропил, их сечения, шага установки. Для большепролетных домов этот расчет не прост, поэтому перед тем как сделать односкатную крышу своими руками, обратитесь за помощью к профессионалам.

Предварительный расчет несущих элементов позволит получить достаточно точное представление о количестве стройматериалов и заложить необходимый запас прочности. При этом несложная конфигурация постройки дает возможность рассчитать угол наклона стропильных ног самостоятельно. Зная его величину, вы можете определить параметры стропильной системы и оптимальный способ крепления каркаса к основанию.

Устройство кровельного пирога

Надежность и устойчивость крыши, а также ее способность выполнять свои прямые функции по гидро-, тепло- и звукоизоляции во многом зависят от величины наклона ската. Она в свою очередь взаимосвязана с двумя определяющими факторами:

  • климатическими условиями региона – чем холоднее и ветренее в вашей местности, и чем обильнее снегопады, тем круче должен быть поднят скат (для средней полосы оптимальным считается угол 20 градусов, для районов, где часто бушуют ветры, крутизна должна быть минимальной – в пределах 3–10 градусов);
  • используемым кровельным материалом – ровная и гладкая поверхность практически не задерживает воду и снег, и наоборот, шероховатая кровля медленно очищается от выпавших осадков (для рулонных материалов типа рубероид или полимерные мембраны угол может составлять 5–10 градусов, для шифера – 20 гарусов, для штучного покрытия – 25–30 градусов).

Формула для определения угла ската

На схеме: a – высота конька, b – ширина пролета, c – длина ската, A – угол наклона ската

Таблица значений тангенсов для углов от 1 до 60 градусов

Таблица значений синусов

Определение длины стропила

К полученному значению добавьте длину карнизного свеса: не менее 300 мм, если проектом предполагается наличие организованной водосточной системы, или 500 мм и более – при неорганизованном водостоке. Как видите, имея нормальное пространственное воображение и способность выполнить несложные схемы, вы без какого-либо программного обеспечения определили два важных параметра кровельной конструкции.

Мало знать, как построить односкатную крышу своими руками поэтапно – важно не допустить возникновение эксплуатационных проблем и при этом желательно не переплатить за материалы с избыточным запасом прочности. Такую задачу вполне по силам решить с помощью методики расчета сечения стропильных ног и расстояния между ними.

Карта снегового давления

Прежде всего, необходимо уточнить величину внешней нагрузки, приходящейся на стропильную систему постройки. Если не брать во внимание несвойственные для большинства регионов сейсмические воздействия, характер сил, давящих на стропила, обуславливается снеговыми и ветровыми нагрузками. Сумма этих составляющих с весом кровельного покрытия является величиной, определяющей параметры стропильной системы.

Формула вычисления снеговой нагрузки

Карта ветровой нагрузки с расчетными значениями

Общие характеристики

Уклон односкатной кровли может варьироваться в диапазоне 5-65 градусов. Следовательно, производя расчет и учитывая уклон, выполнить крышу можно как в чердачном варианте, так и в бесчердачном.

Односкатные крыши принято разделять на вентилируемые и невентилируемые. Второй вариант крыши обычно используют при постройке террас. В данном случае уклон крыши составляет 5-7%. На такой крыше с легкостью можно расположить всевозможные кустарники, клумбы и даже бассейн. Если у вас нет цели эксплуатировать крышу в теплое время года, то вам вполне подойдет вентилируемая схема. Уклон такой крыши обычно составляет 5-20%.

Схема расчета угла наклона односкатной крыши.

Односкатные кровли, сделанные своими руками, принято использовать на даче, с целью экономии времени, денег и рабочей силы. Но помните одно золотое правило: чем меньше уклон кровли, тем больше проблем у вас зимой. Придется ежедневно забираться на крышу и чистить снег.

Рассматривая систему стропил односкатной кровли, можно заметить, что она является ка бы половиной от более распространенной у нас системы двускатной крыши.

Монтаж металлочерепицы

Рассмотрим монтаж такой конструкции, как односкатная крыша, своими руками (пошагово). Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата. Для односкатной кровли допускается монтаж всего двух брусьев на противоположные стороны пролета. Если стены у здания монолитные бетонные, при их возведении сверху следует залить анкерные болты с шагом в 50 см.

В том случае, если были использованы анкера, брус сначала поднимается на стену и укладывается на них. Далее его нужно слегка простучать кувалдой. В результате на его нижней стороне останутся следы от анкеров. В этих местах и просверливаются отверстия. Далее брус нужно опять положить на стену и надежно прикрутить гайками с широкими шайбами.

Разумеется, только при условии правильной сборки стропильной системы получится надежная и долговечная крыша. Своими руками (фото подобной конструкции вы можете видеть ниже) сделать ее вполне реально. В первую очередь устанавливаются стойки под стропила. Сначала крепят элементы по мауэрлату той стены, над которой будет находиться самая высокая точка ската.

Затем монтируют стойки на промежуточные стены. Предварительно на них тем же способом, что и мауэрлат, крепят брус-лежень. Расстояние между стропилами обычно составляет 80 см. В том случае, если кровля возводится над баней или жилым домом, и в последующем предполагается ее утепление, лучше всего, если шаг между ногами будет равен ширине выбранного утеплителя.

Крепят стойки к мауэрлату и лежням оцинкованными уголками. Далее при необходимости монтируют опорные укосины. Делают их из бруса меньшей толщины, чем стойки, и крепят гвоздями ближе к внутреннему пространству будущего чердака.

Слишком массивные стропила к такой конструкции, как односкатная крыша из профнастила, устраивать не нужно. Материал это очень легкий, и опоры он не перегружает. К мауэрлату стропила можно также закрепить на уголок. Иногда используется узел из трех гвоздей, один из которых вбивается сверху вертикально, а два других – по бокам под углом. Поверх стоек сначала монтируется прогон. В стропилах под него нужно прорезать гнездо. Крепление выполняется на гвозди.

Стропила односкатной крыши предварительно в обязательном порядке должны быть пропитаны антисептиком. Это позволит значительно продлить срок службы кровли. Любой, даже самый надежный кровельный материал время от времени дает протечки. Попадающая в так называемый кровельный пирог вода вызывает гниение древесины.

Далее приступают к креплению листов. Чертежи крыш с одним скатом особой сложностью не отличаются. Покрыть такие конструкции металлочерепицей можно очень быстро. Начинают работу от торца ската. Первый лист выравнивают по карнизу таким образом, чтобы остался небольшой свес, и закрепляют его у конька на один саморез.

Устраивая такую конструкцию, как односкатная крыша из профнастила, нужно соблюдать некоторые правила. Это позволит избежать порчи верхнего полимерного слоя листов и не сократить срок их службы. Во-первых, раскрой материала нужно делать только ножницами по металлу. Болгарку для этой цели использовать нельзя. Во-вторых, ходить по крыше нужно в мягкой обуви. Хранить листы следует в не слишком высоких стопках, желательно в крытом помещении.

Итак, мы с вами во всех подробностях разобрались с тем, как сделать односкатную крышу. В том случае, если односкатная кровля возводится над жилым домом и в дальнейшем планируется устроить под ней мансарду, ее, конечно, нужно будет утеплить. Для изоляции чаще всего используется минеральная вата. Пенополистирол – материал тоже очень хороший.

При утеплении изнутри получается довольно привлекательная крыша своими руками (фото это подтверждает). Поэтому ниже рассмотрим именно этот способ. Стропильные ноги, если этого не было сделано при сборке, обязательно нужно обработать противогрибковым и повышающим огнеупорные свойства древесины составом.

Далее между ними вплотную устанавливаются плиты минеральной ваты. Для того чтобы они не вываливались из наклоненного ската, их фиксируют обычной проволокой, протянув ее от стропила до стропила.

Стропила для крыши бывают висячими и наслонными. Вид используемых стропил зависит от конкретного случая, а именно от угла наклона крыши, ширины вашего дома, расстояния максимального пролета, внешней формы постройки. То есть, только произведя точный расчет параметров здания, вы сможете понять, какой вид крыши подходит именно вам.

Если произвести расчет или же рассмотреть средние параметры кровли, то можно сделать вывод о том, что висячие стропила чаще всего применяются в домах, где ширина (расстояние между углами дома) составляет 4-5 метров. А в домах, где ширина больше 5 метров, используются усиления для кровли в виде подкосов, которые упираются в выступы пилястра (иначе называемой несущей стеной).

Виды стропильных систем крыш.

Изучая чертежи односкатных крыш, можно понять, что самой сложной является схема крыши, которая держится на висячих стропилах.

Схема устройства висячих стропил.

Чтобы соорудить данную кровлю своими руками, вам нужна четкая схема, а также мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья, на которые непосредственно упираются стропила. Деревянные брусья нужно укладывать вдоль кирпичной стены, а затем жестко закрепить их к ней. Для односкатной кровли вам потребуется два мауэрлата, хотя верхний из них правильнее будет назвать коньковым брусом.

Один мауэрлат расположен на низкой стене, а второй, как вы догадались, на высокой, тем самым создавая необходимый уклон. Оба этих бруса укладываем на кирпичных стенах, предварительно произведя между стеной и брусом гидроизоляцию при помощи нескольких слоев рубероида (расчет количества рубероида стоит тоже произвести заранее). Висячие стропила закрепляются на мауэрлатах.

Вся эта конструкция и будет являться несущим элементом и создавать уклон.

  1. Бабка- вертикальная стойка. Концы ее располагаются между стропилами и прогонным брусом, который расположен на потолочном перекрытии дома.
  2. Подкос- это брус, который расположен под углом, его предназначение – фиксация бабки. Подкос, так же как и бабка, упирается в прогонный брус. Если подкос используют без бабки, то он поддерживает стропила, в таком случае он должен упираться в выступ несущей стены.
  3. Прогонный брус – крепкий и массивный брус, находящийся в потолочном перекрытии. На него опираются подкосы и различные стойки.

Основные элементы идентичны тем, которые используются в стропильной системе, рассмотренной чуть выше. Главным отличием данной системы является то, что стропила здесь упираются на внутренние и внешние несущие стены. На внутренние стены они упираются через систему подкосов и стоек, а это дополнительный плюс, ведь чем больше используется опор, тем шире можно сделать вашу односкатную крышу своими руками. И наоборот, если вы не нуждаетесь в широкой выступающей крыше, то вам будет достаточно минимального количества материалов.

Виды наслонных стропил односкатной крыши.

Приблизительный расчет позволяет нам понять, как и по каким принципам возвести своими руками крышу дома.

Самый распространенный вариант односкатной крыши. Одна дополнительная стойка (длиной от 7 до 12 м) должна упираться в несущую стену. Это возможно в том случае, если у вас имеется внутренняя стена, на которую будет упираться вертикальная опора, а другим концом, как описано выше, бабка должна упираться на внутреннюю несущую стену. Откосы же размещаем так, чтобы верхняя часть упиралась в стропила, а нижняя – в любую из несущих стен или в прогонный брус.

Второй вариант стропильной системы предполагает возведение своими руками крыши шириной от 12 до 14 метров. Эта длина встречается довольно часто, ведь большинство домов имеют ширину 10х10 м или чуть больше. Используют этот вариант, если вертикальную опору можно разместить так, чтобы она упиралась одним концом в стену, а другим – в стропила. К тому же крышу нужно снабдить дополнительным подкосом, поддерживающим стропила и упирающимся непосредственно на внутреннюю стену.

Третий вариант позволяет перекрыть своими руками кровлю с пролетом 14-16 метров. Встречается данный тип перекрытия довольно редко по причине больших размеров площади покрытия. Зачастую здания такого размера являются хозяйственными постройками. Данный вариант перекрытия возможен, если в здании имеются две внутренние стены (несущие), на которые в дальнейшем будут упираться вертикальные стойки и подкосы. А как показывает практика, в хозяйственных помещениях редко есть внутренние несущие стены.

Если вы выбрали профнастил, угол наклона должен быть более 20 градусов.

Если вы выбрали металлочерепицу, то угол придется сделать не менее 25 градусов, т.к. в этом случае мы уменьшим нагрузку на обрешетку и стропила.Процесс настила кровли включает в себя следующие этапы:

  • укладываем гидроизоляцию;
  • крепим все составные элементы;
  • тщательно герметизируем стыки.

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола.

Материалы и инструменты

Стропильная система односкатной крыши схема

В качестве основных строительных материалов, которые требуются для монтажа односкатной кровли, используются:

  • брус для мауэрлата с сечением 15 х 15 или 10 х 15 сантиметров;
  • брус для стропильных ног с сечением 5 х 15 сантиметров;
  • брус для устройства вертикальных стоек с сечением 5 х 5 сантиметров;
  • обрезная доска для обрешётки с размерами 3 х 10 сантиметров;
  • состав для пропитки элементов из древесины;
  • метизы для крепления стропил;
  • крепежи для монтажа кровельного материала.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату с толщиной плит не менее пятнадцати сантиметров. Кроме того, потребуется использовать полиэтиленовую плёночную гидроизоляцию и фольгированный тип пароизоляции.

Далее давайте рассмотрим, как рассчитывается материал для крыши. Необходимое количество металлочерепицы вычислить несложно. Для этого сначала нужно найти площадь ската, умножив длину стропила на длину карниза. Далее к полученному результату прибавляют 4 см на свес. Обычно на длину односкатной кровли хватает одного листа.

Если же скат очень длинный, нужно будет учесть также ширину нахлеста. Для стандартной кровли с углом наклона примерно в 35 градусов этот параметр обычно составляет 15 см. Ширина вертикальных нахлестов между листами, как правило, находится в пределах 20 см. Это минимальное значение. Для надежности нахлест можно сделать и пошире.

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

    Общие рекомендации:

    1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
    2. Длина досок:
      • из хвойных пород – до 650 мм;
      • из лиственных – до 450 мм.
    3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

    Кровля

    Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

    Выбор угла наклона кровли

    Именно с него начинают расчет односкатной крыши. При этом используются тригонометрические функции. Длину стропила, например, находят по следующей формуле: С= А/косинус а, где С – длина стропила, A – ширина пролета, а – угол наклона ската. К полученной цифре нужно будет прибавить 50 м на свесы карнизов.

    Односкатная крыша для сарая

    Односкатная крыша для сарая

    При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

    При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

    Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

    Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

    При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой.

    Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

    Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

    Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

    Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

    При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

    При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

    Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

    Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

    Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

    Стропильная система односкатной крыши схема

    Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

    Вариант сращивания стропил

    Вариант сращивания стропил

    Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

    Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа

    Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

    Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил».

    Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать.

    Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

    Наименование кровельного материала Минимальный угол наклона (в градусах) Асбоцементный шифер и ондулин 6­° Цементно-песчаная и керамическая черепица 10° Гибкая битумная черепица 12° Металлочерепица 6° Асбо-цементные или сланцевые плиты 27° Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17° Профнастил 6°

    Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

    Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

    Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

    Крепежи

    1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
    2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
    3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
    4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
    5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
    6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
    7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

    В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

    •  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.
    • Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.
    • Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.
    • 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
    • 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
    • До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
    • До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

    В чем преимущество односкатных типов крыш ↑

    Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов :

    • небольшой вес конструкции;
    • невысокая стоимость возведения;
    • простая технология монтажа;
    • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
    • удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

    Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

    При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам .

    Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода :

    • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
    • на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

    Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

    Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

    На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

    Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

    Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

    Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы .

    Как было сказано во вступлении, односкатная крыша превосходит двухскатные аналоги по простоте в строительстве. Такую кровлю можно взвести даже в одиночку, причем в более короткие сроки. Кроме того существует масса других положительных моментов из-за которых стоит выбрать подобный вариант.

    • В сравнении с двухскатными аналогами, для стропильной системы односкатной кровли требуется минимум в 2 раза меньше пиломатериалов;
    • Также сократятся расходы и на кровельный настил, в особенности, если использовать листовые варианты (профнастил, металлочерепицу, шифер и прочие);
    • Как следствие снизится расход крепежей, и потребность в большом количестве доборных элементов.

    Простота монтажа. Всю работу можно выполнить одному человеку, ведь не нужно собирать стропильные пары, а тем более осуществлять подъем тяжелых деталей на место сборки стропильного каркаса.Меньшая масса конструкции. За счет использования небольшого количества материалов, снижается вес, что позволяет закладывать более легкий фундамент под все строение.Снижение ветровой нагрузки. За счет более низкого силуэта, односкатная крыша не так подвержена парусности, а это не создает сопротивление ветру.Допускается оборудование жилого чердака (мансарды). При соответствующем проектировании строения вполне возможно создание мансарды под односкатной крышей.Возможность создания эксплуатируемой кровли.

    • Нежелательное использование в регионах с большим количеством осадков в зимний период. В других районах страны требуется точный расчет снеговых нагрузок, с тщательным подбором сечения пиломатериалов.

    Совет

    Стоит учесть, что подобные конструкции стропильных систем более целесообразно использовать в южных регионах с малым количеством осадков и постоянными ветрами. Севернее не стоит возводить кровлю с углом наклона скатов менее чем в 45 градусов.

    • Более высокие требования к гидроизоляции.
    • Односкатная крыша не всегда сочетается с подобранным стилем и дизайном дома.

    Несмотря на недостатки, односкатные варианты крыш актуальный вариант, особенно в малоэтажном частном строительстве.

    При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

    Расчет кровельного материала

    • Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен.
    • Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны.
    • По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.
    • Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие).
    • По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской.
    • Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.
    1. Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
    2. К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

    На заметку

    Соответственно потом уже изготавливается обрешетка под кровельный настил!

    Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

    • На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены.
    • В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).
    • Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене.
    • Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы.
    • Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

    В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

    После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

    Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

    Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

    Достаточно лёгкое устройство односкатной кровли позволяет сравнительно просто произвести самостоятельные расчёты основных узлов и элементов крыши, а также выполнить подсчёт требуемого для устройства кровли материала.

    Рассчитываем каркас

    Стропильная система односкатной крыши схема

    длина стропильной ноги = ширина пролёта разделить на косинус угла скатного наклона.

    Наиболее удачным решением по произведению расчётов стропильной конструкции является использование специальной компьютерной программы или онлайн-калькулятора.

    К важным аспектам по устройству кровель относится грамотный выбор кровельного материала.

    К классическому кровельному материалу для такого типа кровли относится рубероид . Низкая цена соответствует недостаточной долговечности. Разрешённый кровельный уклон составляет пятнадцать градусов. Кроме того, необходимо выполнять частую стропильную систему из брусов с небольшим сечением. Стандартный пролёт в шесть метров обустраивается брусками 4 х 4 см с расстоянием в 50 см.

    Для шиферного покрытия необходимый угол наклона составляет не более двадцати пяти градусов. Чем больше проём, тем толще необходимо использовать стропила. Стандартное сечение брусов составляет 6 х 6 см.

    Проще всего обустроить стропильную систему под металлочерепицу или кровлю из профлиста . Такие кровельные материалы обладают незначительным весом и могут монтироваться на стропильные ноги с пролётом в полтора метра. Под профилированные листы используются бруски с сечением 4 х 4 см. Для устройства металлочерепичного покрытия необходимо выполнить конструкцию из брусов с торцевым размером более 7 сантиметров.

    1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
    2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.
    3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
    4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.
    5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

    Особенности конструкции

    Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

    Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

    Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

    К преимуществам также относят:

    • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
    • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
    • Скромные финансовые затраты.
    • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
    • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
    • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

    Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

    Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

    • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
    • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
    • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
    • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.
    •  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
    • Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
    • Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

    Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

    •  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
    • Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
    • Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

    Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее.

    Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

    Один из проектов домов с односкатной крышей

    Один из проектов домов с односкатной крышей

    Стропильная система односкатной крыши схема

    Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

    Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

    Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла.

    Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )