Утепление кирпичной стены: как и чем лучше теплоизолировать изнутри и снаружи

Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок строительный;
  • Строительный уровень;
  • Нитка или леска
  • Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
  • Болгарка с кругом по бетону;
  • Цемент, песок;
  • Пенопласт в сыпучем виде.

Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич.

Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.

В интернете информации о том, как кладётся кирпич очень много, поэтому писать об основных принципах думаю не стоит. А вот об особенностях кладки керамического кирпича не так уж и много, т.к. качественное утепление дома кирпичом требует особого внимания.

Начинать работу будет с выкладывания углов. Кладку из облицовочного кирпича нужно ложить только на гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. В нашем случае гидроизоляция была заложена в сам фундамент, поэтому мы начали ложить кладку не посредственно на фундамент.

И так, как это делается: металлический прутик ложиться непосредственно на саму кладку по лицевому краю кирпича, а возле него наноситься раствор. Таким образом, чтобы толщена нанесенного раствора возле самого прутика была не выше чем сам прутик. А с тыльной стороны раствор был выше миллиметров на десять. Такого эффекта легко достичь, если строительным мастерком раствор срезать по прутику при этом мастерок держать под углом.

Таким же образом наноситься и вертикальный шов, только прутик ставиться вертикально к торцевой стороне кирпича (тычок). Сам прутик стоять не будет поэтому придётся его придерживать во время нанесения раствора.

Кладка облицовочного кирпича — процесс кропотливый, требующий аккуратности. Поэтому, наберитесь терпения.

Теплые стены в кирпичном доме – затратно ли это, на чем можно экономить, а где лучше переплатить

Дом с утеплённой кладкой

Кирпич является самым распространённым материалом для возведения несущих стен. Он с успехом применяется как в многоэтажном промышленном строительстве, так и в частной малоэтажной застройке. Единственный недостаток кирпича – низкие теплоизоляционные качества. Чтобы решить эту проблему, производится дополнительное утепление стен. Кирпичная кладка с утеплителем внутри даёт возможность построить тёплый дом при минимальных затратах времени и финансов.

Ещё совсем недавно вопрос теплоизоляции кирпичных построек решался простым способом – увеличением толщины стены. Так, для средней полосы обычной являлась толщина стен в 3 – 3,5 кирпича, а в северных регионах она могла достигать 1 — 1,5 м. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности кирпича, что обуславливает большие теплопотери.

Сравнительный анализ материалов

Кладка стен такой толщины была вынужденной мерой в отсутствие эффективных и недорогих теплоизоляционных материалов. Другим фактором, способствующим применению технологии «толстых стен» в советское время, была относительная дешевизна кирпича. Это позволяло упрощать технологию кладки за счёт отказа от использования теплоизоляционных материалов.

Однако в последнее время подобный подход становится слишком расточительным с финансовой точки зрения: помимо затрат на кирпич возрастают расходы на обустройство усиленных фундаментных оснований.

Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, устраивая кирпичную кладку без теплоизоляции – смещение точки росы внутрь помещений.

В строительстве точка росы – это точка внутри или снаружи уличных стен здания, где охлаждаемый пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться. Превращение пара в росу происходит при соприкосновении тёплого воздуха с холодными поверхностями.

Расположение точки росы при различной конструкции стен.

Утепление кирпичной стены: как и чем лучше теплоизолировать изнутри и снаружи

Наиболее предпочтительным вариантом является нахождение точки росы снаружи здания, в этом случае конденсирующаяся влага будет попросту испаряться под действием ветра и солнца. Гораздо хуже, если точка росы смещена внутрь помещений. Сырость, образующаяся на внутренних поверхностях стен, отрицательным образом влияет на микроклимат в доме, становясь источником повышенной влажности и причиной появления грибка и плесени.

Не утеплённые стены в зимние морозы охлаждаются на всю свою толщину, в результате конденсация пара происходит на их внутренних поверхностях.

В районах, где в холодное время года устанавливаются минусовые температуры, технология кладки кирпича с утеплителем является единственно приемлемой.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

  1. Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания.
  2. Утепление кирпичной кладки. Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
  3. Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.

Трехслойная стена в разрезе

Утепление кирпичной стены: как и чем лучше теплоизолировать изнутри и снаружи

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Mullvatt

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

  • Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
  • Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
  • Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
  • Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
  • Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

  • Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
  • Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Выбор утеплителя

В качестве теплоизолирующего материала может применяться широкий ассортимент утеплителей, которые отвечают рекомендациям СНиП.

Во-первых, показатель теплопроводности материала должен быть таким, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений при максимальных минусовых показателях, свойственных для данного региона.

Ознакомиться с теплоизолирующими показателями утеплителя можно в инструкции от производителя на его упаковке или в таблицах технических характеристик СНиП. Сравнив эти показатели с зимними минимумами температур, можно вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, утеплитель должен обладать достаточной паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться внутри него, что приведёт к потере им теплоизоляционных качеств.

И, в-третьих, внутренний утеплитель должен быть огнестойким. Благодаря своей негорючести, он не только не будет поддерживать горение, но и создаст огнезащитную прослойку внутри кладки.

Выбор способа размещения утепляющего материала

Сначала давайте разберемся, с какой стороны лучше выполнять крепление теплоизоляции на стены кирпичного здания. Лично я обычно использую два способа утепления дома или, например, бани — изнутри и снаружи.

Можно, конечно, еще устанавливать теплоизоляционный материал с двух сторон, но такой способ для средней полосы России, на мой взгляд, избыточен. Хотя для районов крайнего Севера он имеет право на существование.

Внутреннее утепление кирпичных конструкций имеет немало минусов.

Внутреннее утепление кирпичных конструкций имеет немало минусов.

Сразу скажу, что обычно я стараюсь монтировать теплоизоляционный материал на фасадах зданий, так как утепление изнутри кирпичной стены имеет несколько существенных минусов:

  1. Сокращается полезная площадь внутри помещений. Вам нужно устанавливать не только сам теплоизоляционный материал, но и приспособления для его монтажа плюс пароизоляционные пленки и декоративный материал. В итоге толщина ограждающих конструкций намного увеличится, что приведет к уменьшению размеров комнат.
  2. Возникает необходимость в демонтаже декоративной отделки помещений. Если меры по утеплению дома или бани проводятся после ввода его в эксплуатацию, то для установки утеплителя нужно будет снять внутреннюю отделку (обои, панели и так далее), после чего поставить их обратно (что не всегда возможно).

Такая технология увеличивает время на проведение работы, сметную стоимость утепления и трудозатраты.

  1. В помещении повышается влажность. Если для теплоизоляции вы использовали паронепроницаемые утеплители и плотные пароизоляционные мембраны, воздух не будет проходить сквозь ограждающие стены, а влага, растворенная в нем, будет накапливаться внутри комнаты.
    В итоге вам придется либо страдать от сырости, либо обустраивать очень эффективную вентиляцию (обычно я в таких случаях делаю принудительную).
  2. В некоторых случаях на стенах, потолке и других поверхностях появляется плесень и грибок. Это связано с нарушением воздухообмена в помещении и увеличением уровня влажности.
    Более того, вредные микроорганизмы могут развиваться не только на поверхностях, но и внутри утепляющего пирога, что сильно сокращает срок эксплуатации теплоизолятора.
  3. При утеплении внутренних поверхностей вы никак не защищаете от деструктивных внешних воздействий стены здания. Они будут постоянно испытывать значительные температурные колебания, что также приводит к разрушению их внутренней структуры и сокращению срока эксплуатации.
Наружное утепление более эффективно и выгодно.

Наружное утепление более эффективно и выгодно.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, всегда рассматривайте возможность именно наружной теплоизоляции. Ведь этот способ, в отличие от рассмотренного выше, отличается многими преимуществами:

  1. Если теплоизоляционный материал устанавливается снаружи, он не только предотвращает непродуктивные потери тепла из жилых помещений, но и защищает кирпичные стены от ежегодных циклов замерзания и оттаивания.
  2. Наружная технология утепления позволяет сместить точку росы внутри ограждающих конструкций так, чтобы конденсируемая влага удалялась наружу через вентиляционные зазоры в утепляющем слое, а не накапливалась внутри, приводя к порче стены.
  3. Утеплитель позволяет увеличить тепловую инерционность теплоизолированного строения. Суть в том, что в процессе эксплуатации стены постепенно накапливают тепловую энергию и при кратковременном понижении температуры воздуха на улице способы некоторое время самостоятельно поддерживать нужный микроклимат в доме без использования приборов отопления.
  4. Мероприятия по наружному утеплению дома легко можно совместить с декоративной отделкой фасада. Благодаря этому сокращаются затраты на теплоизоляцию и время на реализацию проекта.
  5. Правильно выбранный материал позволяет не только утеплить строение, но и выполнить его шумоизоляцию. Слой теплоизолятора эффективно поглощает звуковые волны.

Этот метод имеет еще много плюсов, которые не так существенны, поэтому рассказывать о них я не буду. Куда важнее разобраться, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри: технология

Я уже немного упомянул о том, что утепляющий слой в описываемом мною случае будет 10-см толщины. Однако монтировать я его буду на разную обрешетку, расположенную перпендикулярно. Таким образом можно исключить образование мостиков холода по швам утепляющего слоя.

Схема утепления по методу ТехноНИКОЛЬ Фасад Сайдинг.

Схема утепления по методу ТехноНИКОЛЬ Фасад Сайдинг.

Минеральные маты – это не все, что понадобится в процессе работы по утеплению кирпичных стен жилого домика или баньки. Возьмем еще:

  • деревянные бруски сечением 50 на 50 мм, из которых будет делаться обрешетка для монтажа утеплителя;
  • дюбели с шурупами или дюбель-гвозди, которые будут удерживать обрешетку на внешней поверхности стен;
  • грунтовка с антисептиком для предварительной обработки минеральных поверхностей перед установкой теплоизоляции;
  • гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель под облицовкой от воздействия атмосферной влаги и растрепывания ветром;
  • липкая двусторонняя лента для герметизации стыков между отдельными полотнами гидрозащитной пленки.
  • П-образные перфорированные кронштейны, на которых закрепляется обрешетка для наружного декоративного материала;
  • оцинкованные профили, к которым будет крепится фурнитура и сам пластиковый сайдинг;
  • сайдинг, начальные, угловые, промежуточные и финишные профили для его монтажа;
  • шурупы, саморезы и гвозди, которые могут понадобиться в процессе работы.
Нужно заранее запастись необходимыми инструментами.

Нужно заранее запастись необходимыми инструментами.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

По материалам решили, теперь инструменты:

  • перфоратор или ударная дрель для проделывания отверстий в кирпичных стенах (в них будут вставляться дюбели с шурупами, удерживающими деревянную обрешетку на стенах);
  • шуруповерт для заворачивания крепежей при монтаже сайдинга;
  • кисть или валик для грунтования стен;
  • строительный степлер со скобами для закрепления гидроизолирующей пленки на обрешетке;
  • столярный нож или пила с мелкими зубчиками для подрезки минеральных матов;
  • измерительные устройства (рулетка, уровень, маркер и так далее).

Учитывая, что минеральная вата не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки организма человека, каких-то особых мер защиты органов дыхания и рук предпринимать не нужно. Можно просто надеть рабочую одежду и полотняные рукавички.

Подготовка

Перед тем как снаружи закреплять утеплитель, я обязательно подготавливаю поверхность стен. Процедура эта несложная, но от нее во многом зависит срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Схема работы такая:

  1. Ремонтирую поверхность кирпичной стены. Необходимо избавить кирпичную стену от дефектов и неровностей, которые могут помещать монтажу обрешетки и утеплителя.
Дефекты кирпичной кладки нужно устранить.

Дефекты кирпичной кладки нужно устранить.

Прежде всего, с помощью перфоратора я избавляюсь от различных выступов и архитектурных украшений, которыми часто изобилует кирпичная кладка домов, построенных в прошлом веке. Все детали в виде ромбиков, треугольничков и квадратиков нужно сбить, иначе они могут стать причиной образования мостиков холода, ухудшающих эффективность теплоизоляции.

Также я всегда осматриваю кирпичную стену на предмет выявления трещин, сколов и других подобных дефектов. Их нужно заполнить монтажной пеной или отремонтировать с помощью цементного раствора.

  1. Очищаю минеральную поверхность. После ремонта нужно избавить кирпичную кладку от следов мусора, пыли и остатков стройматериалов.
Нелишним будет избавиться от высолов с помощью очищающего средства.

Нелишним будет избавиться от высолов с помощью очищающего средства.

Если во время ремонта стены вы использовали монтажную пену, нужно срезать ее излишки с помощью канцелярского ножа. Также счистите с кирпича остатки цементного раствора, которые капали с мастерка во время ремонта, да так и застыли на стене.

Особое внимание я всегда уделяю поиску и удалению металлических предметов (кусков проволоки, арматуры и так далее). От них лучше избавиться, так как в процессе эксплуатации они подвергаются коррозии и могут стать причиной преждевременного разрушения или повреждения ограждающих стен или утепляющего слоя.

  1. Грунтую кирпичную стену. Эта процедура улучшает адгезические свойства поверхности и препятствует появлению плесени и грибка на стенах.
Грунтование кирпичной стены перед утеплением.

Грунтование кирпичной стены перед утеплением.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

Нужно использовать грунтовку для кирпичных стен с дополнительным антисептическим эффектом. В качестве примера могу привести Caparol FungiGrund, но вы вполне можете применять что-то другое.

Покрывать стену желательно в два слоя. Но второй нужно наносить только после того, как первый полностью высохнет.

Одновременно с этим можно выполнить обработку антисептиком деревянных брусков, которые будут нужны для обрешетки. Только брать нужно жидкость, специально предназначенную для нанесения на древесину.

После того как все составы высохнут, можно приступать к следующему этапу работы.

Продолжаем работу:

  1. Устанавливаю бруски первого ряда утепления.
    Монтируются деревянные элементы на кирпичную стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого нужно просверлить отверстие в древесине и кирпиче, затем сделать с помощью сверла большего диаметра небольшое углубление (в него будет прятаться шляпка), после чего ввернуть в углубление шуруп.
Установка каркаса первого слоя утепления.

Установка каркаса первого слоя утепления.

При установке важно контролировать правильность монтажа по водяному уровню. От того, насколько ровно будут установлены планки зависит внешний вид строения после монтажа винилового сайдинга.

При необходимости можно подложить под планку в месте ее закрепления небольшие деревянные клинышки, благодаря которым будет точно соблюдена вертикаль.

Очень важный момент в этом процессе – выдержать правильное расстояние между соседними деталями каркаса. Учитывая, что ширина утеплителя ТехноНИКОЛЬ составляет 600 мм, необходимо сделать так, чтобы между планками был промежуток в 580-590 мм. Тогда минеральный мат будет становиться враспор, и крепить его чем-нибудь дополнительно не нужно.

Шаг крепления брусьев обрешетки.

Шаг крепления брусьев обрешетки.

  1. Выполняю порезку минеральных матов.
    Как я уже говорил, если вы правильно рассчитали расстояние и установили первый ряд брусьев обрешетки, подрезку придется выполнять либо по длине, либо в районе оконных и дверных проемов (ну и на углах дома).
    В результате вы не только облегчаете себе работу, но и сокращаете количество обрезков, то есть утеплитель будет расходоваться более рационально. Для порезки базальтовой ваты можно воспользоваться острым слесарным ножом или пилой с мелкими зубчиками.
Порезка плит минеральной ваты.

Порезка плит минеральной ваты.

  1. Устанавливаю плиты первого ряда облицовки.
    Здесь все просто – нужно прислонить плиту к предназначенному для нее месту и легким усилием прижать ее между направляющими обрешетки. Маты обладают упругостью, поэтому после механического воздействия принимают первоначальную форму и прочно закрепляются меж обрешеткой.
Установка утеплителя в обрешетку.

Установка утеплителя в обрешетку.

Фасад здания после окончания монтажа первого слоя утепления.

Фасад здания после окончания монтажа первого слоя утепления.

  1. Креплю второй ряд обрешетки. Чтобы избежать образования мостиков холода и увеличить прочность утепляющего пирога, на этот раз деревянные бруски располагаются горизонтально.
Установка второй обрешетки.

Установка второй обрешетки.

Крепить их в этом случае проще. Сверлить стену не понадобится. Достаточно проделать отверстие с углублением (зенковать планку), после чего ввернуть через нее шуруп прямо в брус первой обрешетки.

Обрешетка крепится с помощью саморезов.

Обрешетка крепится с помощью саморезов.

  1. Устанавливаю теплоизоляционные маты второго слоя.

Действовать нужно по той же системе, как и с первым рядом. Благодаря двум слоям утеплителя достигается нужная толщина утепляющего слоя (10 см) и исключаются теплопотери через швы.

Установка второго слоя утеплителя.

Установка второго слоя утеплителя.

  1. Закрепляю на обрешетке гидроизоляционную мембрану. Для этого я использую специальную пленку производства ТехноНИКОЛЬ, которая предотвращает намокание минеральных матов и препятствует их постепенному разрушению от ветра, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть позже).
Установка гидроветрозащитной пленки.

Установка гидроветрозащитной пленки.

Мембрана укрепляется горизонтально и фиксируется на деревянных брусках каркаса утеплителя с помощью строительного степлера и скоб. Можно использовать также гвоздики с широкими шляпками.

Закрепление пленки на обрешетке.

Закрепление пленки на обрешетке.

В этом деле очень важно правильно обустроить швы. Чтобы обеспечить нужную герметичность гидроизоляционного слоя, нужно при монтаже следующего листа пленки сделать нахлест на расстояние около 10 см и зафиксировать стык скотчем.

Я для этих целей использую двустороннюю липкую ленту, которая располагается внутри шва. Как ее клеить – понятно из фотографии.

Герметизация швов с помощью двустороннего скотча.

Герметизация швов с помощью двустороннего скотча.

Жидкий утеплитель – пенополиуретан, также считается актуальным для утепления кирпичного дома

В качестве внешней облицовки у меня будет выступать виниловый сайдинг, закрепляемый на оцинкованном профиле. Схема работы по его установке следующая:

  1. Монтирую на деревянную обрешетку утеплителя П-образные алюминиевые перфорированные детали для закрепления профиля.
    Кронштейны просто прикрепляются к деревянным деталям с помощью саморезов прямо через гидроизоляционную мембрану. Затем нужно согнуть лепестки кронштейна под углом в 90 градусов к стене. К ним будут прикручиваться оцинкованные профили.
    Крепить кронштейны нужно так, чтобы максимальное расстояние между ними по горизонтали было равным 30 см, иначе виниловый сайдинг после установки будет прогибаться под нагрузкой и может лопнуть от ударного воздействия.
Установка кронштейнов для крепления обрешетки.

Установка кронштейнов для крепления обрешетки.

  1. Устанавливаю опорные профили для сайдинга.
    Они прикручиваются к кронштейнам с помощью саморезов. Если стены изначально имели значительный перепад по вертикали, то на этом этапе можно дополнительно выполнить их выравнивание. Точнее, установить профили строго вертикально, чтобы сам сайдинг тоже был прикреплен ровно.
    Для этого нужно просто вкручивать саморезы в подходящее отверстие, следя за правильностью установки с помощью водяного уровня.
Монтаж оцинкованных профилей обрешетки для сайдинга.

Монтаж оцинкованных профилей обрешетки для сайдинга.

В этом деле очень важно расстояние между декоративным материалом (сайдингом) и гидроизоляционной пленкой. Обрешетка должна отстоять от мембраны на 3-5 см, чтобы образовался вентиляционный зазор, через который накапливаемая внутри влага будет удаляться наружу. Если для закрепления вы использовали металлические кронштейны, то сделать зазор труда не составит.

Вентиляционный зазор между пленкой и декоративной облицовкой.

Вентиляционный зазор между пленкой и декоративной облицовкой.

  1. Креплю необходимую фурнитуру для установки сайдинга.
    Речь идет о стартовом профиле, соединительных деталях, уголках и так далее. Как и во всех других случаях, крепить детали нужно на алюминиевых направляющих с помощью небольших саморезов.
Крепление фурнитуры сайдинга.

Крепление фурнитуры сайдинга.

  1. Устанавливаю сайдинг.
    Начинать работу нужно с низа дома, вставив первую ламель в закрепленный там стартовый профиль. Сама деталь закрепляется на обрешетке с помощью саморезов. Заворачивать их нужно не слишком плотно, чтобы компенсировать возможное тепловое расширение отделки.
Установка сайдинга.

Установка сайдинга.

Этап 4. Изготовление арки

Для того чтобы из кирпича выложить арку, сначала нам нужно под нее сделать каркас. Красота тут нам ни к чему. Главное прочность и ровный изгиб. Берем лист USB толщиной 10 мм и вырезаем при помощи электролобзика две полоски-полумесяца шириной не менее 6 сантиметров. Длина и изгиб полумесяцев индивидуальный под каждое окно.

Далее эти полумесяцы нужно скрутить между собой, как показано на фото ниже. Используем для этого старые бруски, толщина их может быть разной, а вот ширина одинаковой от 10 до 12 сантиметров. А длина равной высоте наших окон.

Вставляем бруски между двумя полумесяцами и скручиваем саморезами длиной 45 мм после чего каркас готов к применению.

Установив каркас на то место где будет арочное окно, начинаем обкладывать каркас сверху кирпичом.

Только теперь кирпич будем класть не горизонтально, а вертикально тычковой стороной на лицо кладки. Но так, как длина кирпича 25 см, а ширина нашей кладки 17 см (ширина кирпича 12.5см воздушная прослойка 4-5см) то кирпич придется подрезать по длине. Для порезки кирпича будем использовать болгарку с алмазным кругом по бетону.

Примыкающие кирпичи основной стены нужно будет так же подрезать под углом. Арка должна быть по отношению к основной стене по плоскости в одном уровне или на 2-4 см выступать наружу, тут дело вкуса клиента. Через день три каркас арки можно смело разбирать. Арка готова.

Резюме

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

Представленная выше инструкция детально описывает технологию внешнего утепления. Если вам все же интересно, как сделать это изнутри своими руками, можете ознакомиться с видео в этой статье, где изложена необходимая последовательность действий.

А я хотел спросить у читателей, как внутри квартиры в многоэтажном доме выполняете утепление вы? Какие технологии для этого используете? Как считаете, чем лучше изнутри защитить железобетонные ограждающие стены? Свои ответы помещайте в комментариях к этому материалу.

Какой утеплитель стен лучше для кирпичного дома, как выбрать

Самым недорогим и быстрым способом утепления стен считается использование оштукатуренного пенопласта. Преимуществом такого фасада можно назвать более широкие творческие возможности, чего не получится добиться сайдингом. Рекомендуется армирование поверхности осуществлять с применением сетки ПВХ, которая окажется надежной в плане воздействия щелочной среды. Наилучшим выбором сетки является ее плотность 140..160г/м2.

Шаги №3 и №10 – опускание сетки из под утеплителя и ее закрепление

Давайте разберем этапы проведения работ по монтажу утеплителя:

  1. Первоначально, до начала работ, необходимо установить строительные леса (деревянные, рамные, штыревые – не важно). Комфортное расстояние между стеной и передней рамой лесов равно длине руки от локтя до кончиков пальцев.
  2. Далее, грунтуются стены, а также по периметру дома необходимо установить стартовый профиль. Стартовый профиль – это обычный алюминиевый профиль для гипсокартона, на который будет опираться пенопласт.
  3. Так как поверх пенопласта затем накладывается сетка, предварительно такую же сетку необходимо подклеить и под пенопласт таким образом, чтобы две трети сетки выглядывала из под плиты. Для этого подойдет клей Ceresit CT64 или подобный.
  4. После начинается приклейка непосредственно плит. Рекомендуется нижний ряд приклеить с помощью клея Ceresit CT85 или его аналога, а остальные же – второй и последующие верхние – Ceresit CT84. Во время проклейки необходимо использовать натянутые нити, которые называют шнурками. Если у Вас имеется лазерный нивелир, конечно, проще воспользоваться им. После приклеивания листы необходимо закрепить специальными рондолями до высыхания клея.
  5. Когда клей встанет, необходимо удалить рондоли и оставшиеся от них отверстия, а также все швы между плитами хорошо пропенить.
  6. На следующий день излишки пены следует удалить обычным шпателем. Когда лишняя пена удалена необходимо отшлифовать сильные переходы между плитами специальной теркой для пенопласта.
  7. Затем требуется закрепить пенопласт к стене с помощью специальных дюбелей, например, KOELNER 180мм с длинной распорной зоной. Установка осуществляется по центру плиты, а также на всех Т-образных перевязках.
  8. Все дюбели необходимо промазать специальным раствором.
  9. На углы окон ставятся косынки (диагонально), ласточки, а также планку примыкания и уголки. Так как нас больше интересует непосредственно вопросы утепления, останавливаться на подробностях самого строительства мы не будем.
  10. Выпущенная снизу из-под нижнего ряда плит сетка заворачивается и приклеивается на листы.
  11. Устанавливается базовый армирующий слой сетки.
  12. Следующий этап профессиональные строители называют «перетяжка базы». Перетирка базового слоя делается для придания стене более презентабельного вида. Для этого Вам понадобится обычный шпатель, пластиковая терка и тот же самый клей, который использовался в предыдущем этапе, но гораздо более жидкой консистенции.
  13. После того, как высох клей на перетертых стенах, начинается этап грунтования под декоративную штукатурку. Для этих целей прекрасно подойдет, например, Ceresit CT16.
  14. Наносится декоративная штукатурка.
Шаг №9 – монтаж косынок, ласточек, планок примыкания и уголков

В конечном итоге снаружи дом получает достаточно привлекательный и эстетический вид.

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами имеет ряд преимуществ, которые сводятся непосредственно к утеплению строения, изменению его внешнего вида и экономии на отоплении. К тому же с помощью современных материалов работу можно выполнить самостоятельно и даже без опыта в строительстве.

Выбор утеплителя

Если стоит вопрос выбора теплоизоляции, сперва нужно решить, где будет выполняться утепление стен кирпичного дома — с наружной стороны или с внутренней? Чтобы выбор сделать было проще, стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют проводить утепление кирпичных стен снаружи, тем самым выполняя защиту строения от промерзания и увеличивая срок его службы.

Кирпичная кладка требует придерживаться одного простого правила – качественный раствор

Для понимания, что же лучше использовать для утепления кирпичной кладки, следует учитывать некоторые характеристики материалов. Сперва внимание стоит обратить на показатели прочности и теплопроводности, от которых зависит, насколько большой вес и какую толщину будет иметь материал. Ответить на вопросы, как утеплить кирпичный дом снаружи, какая теплоизоляция будет оптимальной, возможно только при комплексном подходе к решению проблемы. Процедура подразумевает утепление конструкции в целом: кровля, фундамент, стены, пол.

В частном строительстве кирпич бьет все рекорды популярности, это прекрасный  материал. Однако дом из кирпича требует утепления, чтобы в нем было комфортно и экономично жить. А это значит, что вопрос, как утеплить кирпичный дом снаружи или внутри, чрезвычайно популярен.

Являясь владельцем кирпичного дома, не удивительно, что вы обеспокоены вопросами утепления и стремитесь рационально использовать каждый дорогостоящий киловатт. Однако и само утепление следует провести грамотно, иначе оно не только не даст ожидаемого эффекта, но и может испортить микроклимат в помещении и привести к появлению грибка, плесени, порче конструкции.

Вооружившись необходимой информацией и соблюдая шаг за шагом технологию монтажа утеплителя, вы сможете даже самостоятельно качественно, быстро и по разумной цене утеплить свое жилище.

Кирпич – прекрасный материал для строительства, однако, как и все материалы, имеет свои особенности, а также бывает двух типов: полно- и пустотелый. Также разной может быть и кладка кирпича: колодцевая подразумевает воздушный карман, сплошная его не имеет.

От типа кирпича и вида кладки в большой мере зависит то, каким будет идеальный утеплитель для вашего дома, поскольку эти особенности формируют толщину стен. Если кладка колодцевая, то утеплитель закладывают внутри самой кладки. Для сплошной кладки также возможны два вида утепления – наружное и внутреннее.

Что будем утеплять?

Вопрос звучит смешно только для совсем не сведущих в теме. Имеется в виду, внутренние или внешние стены мы будем покрывать теплоизоляционным слоем.

Специалисты сходятся во мнении, что самым эффективным является утепление кирпичного дома снаружи. Такое решение позволит добиться максимального результата: обеспечить необходимые условия, сберечь технические свойства, которые имеет утеплитель для кирпичного дома. Ведь в случае, когда вы утепляете помещение изнутри, утеплитель не распространяется на сами стены.

Но в случае если утепление кирпичных стен снаружи невозможно, конечно, лучше утеплить внутри, чем этого не делать вовсе. Просто теплоизоляция для наружной и внутренней стены дома разнится, и при выборе утеплителя первым делом надо знать, куда вы его будете монтировать.

Если этот вопрос решен, самое время переходить к обзору материалов, которые предлагает сегодняшний рынок в качестве утеплителей для домов из кирпича.

На что еще следует обратить внимание перед началом утепления

Даже если вы уже решили, что будете действовать самым эффективным образом (а значит, раздумываете, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи), место укладки утеплителя – не все нюансы, которые следует учесть.

Особое внимание уделяйте трубопроводу, все стыки труб качественной изоляции

Важную роль играют:

  • Плотность материала.
  • Теплопроводность.

От этих двух параметров зависит, какой слой теплоизоляции понадобится, чтобы утеплить стены, а также каков будет его общий вес.

  • Кроме того, материал должен обладать устойчивостью к воздействию извне, не только механическому, но и погодному и т.п.
  • При выборе материала для внутреннего утепления важно, чтобы он исключал возможность появления плесени.
  • Делая свой выбор, обратите внимание на коэффициент теплопроводности, нужно стремиться, чтоб он был как можно ниже, тогда и слой материала потребуется меньший.
  • Другой важный показатель – коэффициент поглощения влаги. Тоже должен быть низким, поскольку показывает, сколько влаги сможет поглотить слой.
  • Важна и плотность материала, в данном случае уже напротив следует стремиться к более высоким показателям, поскольку чем плотность выше, тем меньший общий вес материала вам понадобится.
  • Конечно, все мы заботимся о безопасности жилья, поэтому выбирайте утеплитель по классу горючести. Если указан первый класс, то материал сразу же перестает гореть, как только исключен источник возгорания.
  • Однако едва ли не самым важным параметром является долговечность, которая характеризует материал. Естественно, чем длительнее срок эксплуатации, тем лучше.
  • Еще один показатель, на который стоит обратить внимание – паропропускная способность, особенно если вы ищете, чем утеплить кирпичную стену изнутри. Стены будут дышать, воздух – циркулировать.
  • Звукоизоляционный показатель также важен в большинстве случаев, если у вас не домик на опушке необитаемого леса.

Далее мы приведем краткий список основных материалов для утепления стен из кирпича.

  1. Минвата – применяется для кирпичных стен чаще всего. Это хороший утеплитель с высокой степенью теплоизоляции. Но показатель влагопоглощения сравнительно высокий, а это значит, что материал лучше подходит, чтобы выполнять внутреннее утепление.
  2. Штукатурка теплая. Все показатели на высоте (низкий коэффициент водопоглощения, отличный звукоизолятор, не горит, паропроницаемый материал. Но есть и свой минус: толщина утеплителя для стен при данном способе не может быть свыше 5 см.
  3. Пробка. Ее большой плюс – в экологичности. Однако материал характеризуется довольно высоким показателем горючести. Для наружных стен кирпичного дома применяется редко.
  4. Пенополистирол. После минваты самый распространенный вариант. Высокий уровень теплоизоляции и низкий – водопоглощения обеспечивают ему эту популярность, но среди недостатков стоит отметить низкую способность пропускать пар и высокую горючесть. Этот утеплитель хорош как для наружных стен, так и для внутренних.
  5. Экструдированный пенополистирол. По свойствам сравним с пенополистиролом, однако более прочен. Универсальный относительно внутреннего и внешнего применения.
  6. Вата целлюлозная или эковата. Монтируется только внутри. Влагу поглощает хорошо, однако на внешние воздействия отзывается деформациями.
  7. Стекловолокно. Подходящий вариант, если вы ищете, как и чем утеплить кирпичный дом снаружи. Уровень теплоизоляционных свойств высокий, также высокий показатель звукозоляции. Материал не гниет, малогорюч. Широко применяется у нас в стране.
  8. Пенопласт. Материал весит сравнительно мало, также он чрезвычайно доступен по цене. Хорошим свойством является то, что пенопласт устойчив относительно воздействия влаги, однако при этом у него много недостатков: стремящаяся к нулю паропроницаемость, непрочность, пожароопасность. А при горении пенопласт выделает опасные вещества. Тем не менее, если надо бюджетно утеплить наружные стены здания, материал часто используется.
  9. Теплопанели – относительно новый материал, который быстро набирает популярность. Хорошим его качеством является то, что он выступает одновременно и как теплоизоляция, и как облицовка стен. Теплопроводность, плотность – достойные. Утепляющий слой теплопанели  — это пенополиуретан, с наружной же стороны панель представляет собой основу и клинкерные плитки. Производят теплопанели в виде вагонки и сайдинга, смотрится очень эстетично, однако стоимость его выше, чем у многих других утеплителей. Впрочем со временем вложения окупятся благодаря прекрасным свойствам: срок эксплуатации – полвека.

Этап 6. Заключительные работы

Совет: мало кто из строителей знает такой секрет, когда все работы по утеплению дома кирпичом будут закончены, не пожалейте денег и купите в строительном супермаркете пару канистр жидкого силикона. И всю кирпичную кладку тщательно покрасьте, особенно швы, их можно вообще залить. После высыхания на стене останется еле заметная прозрачная пленка.

Благодаря ей ваш дом будет выглядеть, как новый на 5-10 лет дольше. Если же денег на жидкий силикон не хватает, то замените его грунтовкой глубокого проникновения, только запомните никаких потёков на кирпиче, а то после высыхания вас будет ждать очень не приятный сюрприз. И так, все работы по кладке облицовочного кирпича и утеплению кирпичного дома закончены. Хоть такое утепления и дороговато, но оно будет вам служить долгие годы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector