Устройство парилки в деревянной бане

Как построить русскую баню своими руками

Русскую баню можно построить своими руками от начала и до конца, самостоятельно монтировать окна и двери, поставить собственноручно собранную деревянную купель, мебель. Но сначала надо грамотно поднять сруб, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Изучение пошаговой инструкции и советов профессионалов поможет в этом.

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

В турецкой бане (хаммаме) влажность достигает 100%, а температура воздуха, каменного пола и лавок не превышает 40°. В сауне (финской бане) это соотношение совершенно противоположное. При 120° влажность составляет всего 40%.

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Баню нельзя назвать дешёвым удовольствием. Если заказывать её строительство под ключ, сумма может оказаться неподъёмной. При усреднённых ценах на материалы и работу специалистов придётся заплатить от 7 до 22 тыс. долларов. Самую простую баню можно построить и самостоятельно, значительно сэкономив средства.

Устройство парной русской бани

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

  • фундамент — валунный камень, не требующий цоколя;
  • стены — сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
  • сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
  • конопачение природными материалами типа пакли и мха;
  • утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
  • гидроизоляция — натуральная смола;
  • крыша — драночная, дерновая или гонтовая;
  • печь обязательно каменная;
  • купель — бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, простыни, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, пьют чай. Это помещение служит преградой холодному воздуху. Там есть окно (из соображений безопасности, и для красоты).

В ней установлена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полки для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха. В парной может быть небольшое окно для проветривания, которое поможет избежать переувлажнения (с этой же целью можно сделать одно или два вентиляционных отверстия).

Тепло в это помещение поступает от задней стенки печи. После посещения парной необходимо охладиться в купели или под душем, благодаря чему выводятся шлаки и токсины из организма. При этом потение не прекращается, а из-за высокой влажности ещё и усиливается. Моечная по принципу действия напоминает хаммам.

Устройство парилки в деревянной бане

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Выбор материала для стен

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Выбор породы дерева

Интенсивность пара зависит от дерева, из которого сделаны стены парной:

  1. Липа со своей малой теплоёмкостью даёт лёгкий, ненагрузочный пар. В такой бане воздух всегда горячее стен, к тому же они очень полезны. Но липовых брёвен уже не найдёшь, их практически не заготавливают.

На что нужно обращать внимание при покупке древесины:

  1. Дефекты. При выборе нужно тщательно отобрать лес без трещин, червоточин, синевы и черноты которые являются признаками гнили. Важно также, чтобы не было выпадающих сучков.

Как правильно выбрать тип пиломатериала

Клеёные имитации годятся для любой постройки, кроме бани. Ламели, из которых сделан брус (или бревно), от температуры коробятся и деформируются.

Цельный брус бывает профилированным или обычным обрезным. Главный недостаток второго типа — частая покоробленность в результате воздушной сушки. Профилированный брус дорогой, к тому же для строительства бани годится не всякий, например, материал с выемками вверху не подходит по причине сбора в них конденсата.

Поэтому чаще всего для строительства бани используется именно бревно. Сырое, или дикое, купить трудно. Поэтому рекомендуется выбирать оцилиндрованным бревном: оно хорошо просушено, ровное. Оно не должно иметь радиальных трещин, так как в них скапливается конденсат, и это приводит к гниению. Точно так же оно не должно иметь пропилов в верхней части. Для рубки в чашу бревно должно иметь внизу так называемый лунный паз.

Как сделать чертёж бани

Поскольку длина оцилиндрованного бревна 6 метров, логично будет учесть это при проектировании бани, сделав её сторону именно такой. Строение должно иметь парную, моечную, предбанник и печь. Высота бани обычно определяется исключительно возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 см.

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

  1. План (поэтажный, даже если у вас он один), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
  2. Примерную смету на материалы.
  3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
  4. Согласие ближайших соседей на строительство.

Для проведения расчёта нужно учесть, какой диаметр будет у бревна. Для бани лучше больший, но он дороже. Оптимальным считается диаметр 280 мм. Стоимость 1 м 3 таких брёвен с чашками в среднем около 8 тыс. рублей.

Теперь нужно определить высоту фронтона. Для этого рекомендуется ориентироваться на природные условия. При большом количестве осадков фронтон должен быть высоким, а крыша крутая, чтобы снег плохо на ней не задерживался, а при сильных ветрах наоборот, чтобы не создавать излишнюю парусность. Средней считается высота фронтона равной 1,5 м.

Для строительства бани своими руками нужны:

  • электропила;
  • болгарка с набором дисков;
  • дрель с различными свёрлами и шлифнасадками;
  • рубанок, фуганок (или электрические аналоги);
  • топоры;
  • лом, монтировка;
  • клещи, гвоздодёр;
  • лопата штыковая и совковая;
  • гидроуровень;
  • молотки;
  • киянка;
  • долото;
  • набор стамесок;
  • напильники;
  • конопатный инструмент;
  • рулетка и плотницкий метр;
  • вёдра;
  • тачка;
  • лестницы;
  • строительные козлы;
  • ёмкость для бетона или строительный миксер.

Полки в парилке

Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Всю работу можно условно поделить на этапы, которые следуют друг за другом. Между некоторыми из них необходимо сделать определённый временной промежуток.

Строительство фундамента

Сначала нужно выбрать его тип:

  1. Фундамент из природных валунов. В углы специально подбираются большие камни с крестообразной выемкой.

Гидроизоляция и обрешётка фундамента

Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции между. Обычно делают её делают с помощью рубероида или битума.

Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляции нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб. Однако столбчатый блочный фундамент в ней не нуждается.

Устройство сливной системы

Данный этап идёт сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола.

В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон. Сейчас такой слив запрещён, но можно использовать саму идею и в парной, и в моечной. Рекомендуется организовать сток через весь пол или же собрать его в одной точке, где установить решётку-трап. Но экологичней будет первый вариант.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Предварительно подпол утепляется керамзитом, затем делается бетонная стяжка под уклоном. Эту работу можно выполнять только летом, так как бетон не будет прочен, если его заливать в холоде. Цемент замешивается с добавлением водно-полимерной эмульсии (из расчёта 200 мл на 10 л бетона). Высохший и уже набравший твёрдость фундамент обмазывают битумной мастикой, затем выдерживают неделю. Желательно соорудить примитивный гидрозатвор, который способен исключить неприятные запахи.

Особенности пола в бане

Его нельзя жёстко связывать со срубом. Концы лаг, на которые настилают пол со щелями, заводят в прорезы нижнего венца. Лаги желательно делать из «смолки». Пол может быть со щелями или с трапом. В тамбуре он всегда сплошной. Для пола рекомендуется использовать шпунтованную доску.

Подъём сруба

Он кладётся последовательно, каждый венец фиксируется нагелями — круглыми шкантами (желательно брать дубовые). Через бревно, насквозь, вниз сверлят отверстие для крепежа на половину толщины предыдущего. Снимают его. Кладут конопатку. Вставляют нагель, проткнув им конопатку. Нанизывают верхнее бревно на нагель. Повторяют в шахматном порядке.

Особенности устройства

При обустройстве парилки следует учесть еще некоторые особенности:

  1. Дверь: через дверь не должно происходить выхолаживания помещения, для этого делается высокий порог – не менее 20 см, а размер дверного полотна – 0,8х1,6 м.
  2. Вентиляция: не должно быть воздушных потоков в рабочей зоне, поэтому вентиляционные отверстия оборудуются на высоте 30 см от пола и вверху на таком же расстоянии от потолка.
  3. Освещение: светильники должны быть в герметичном исполнении в расчете на питание напряжением не более 36 В.
  4. Выключатели, розетки и пульты управления следует разместить вне парилки.
  5. Электрическая проводка должна иметь нагревостойкое исполнение, а ее прокладка осуществляться в герметичных каналах.

Итак, если парилка будет обустроена правильно, значит, вы будете получать максимальное удовольствие от времяпрепровождения в бане. Ведь парная – это сердце бани.

Самым главным помещением в любой бане, будь то русская парная или финская сауна, является парилка. Именно от нее будет зависеть качество проводимых процедур в парной. Несмотря на то, что она очень важна, построить ее не так уж и сложно, ведь состоит она из небольшого числа элементов. Важнее всего, чтобы устройство комнаты было удобным и подходило для полноценного отдыха.

Не стоит забывать и о моечной. Ее можно совместить с парилкой, а веранду использовать в качестве предбанника. Однако такой вариант не очень удобен. Ведь тогда придется на время принятия водных процедур приостанавливать процесс использования пара. Чтобы этого не происходило, можно установить душевую кабину.

Теплоизоляция парилки в бане

Теплоизоляция зависит от материала, из которого построена баня. Если это деревянный сруб, то дополнительного утепления не требуется. Но из-за его усадки со временем между бревнами возникают щели. Поэтому необходимо как следует проконопатить их льном или смесью из глины с опилками.

Мастера по строительству бань советуют, что полностью обшивать вагонкой внутри парилки не следует, лучше обойтись только пространством над полками для удобства сидения на них. Мотивируют они это тем, что дерево является живым материалом и при хорошей вентиляции оно высыхает само, а любая обшивка будет только задерживать испарение влаги.

В современном строительстве бани считается, что утепление парильного помещения просто необходимо. Это обосновывается тем, что температура воздуха становится более высокой и стабильной.

Дверь в парилку

Сначала нужно выбрать правильное месторасположение парилки в бане. Вход в нее должен быть из моечного отделения. Если он делается из предбанника, то их должен соединять тамбур. Лучшей формой парильного отделения является квадрат, в углу которого ближе к входной двери становится печь .

В наше время на рынке существуют различные изоляционные утеплители для бань. Они могут быть как искусственные, так и натуральные.

К натуральному сырью относятся:

  • пакля. предназначенная для затыкания щелей;
  • сфагнум. которым утепляют между венцами;
  • строительный мох. служащий для утепления стен.

Преимущества этих материалов — экологичность (при нагревании не выделяются токсичные вещества), а также должны превосходно справляться с изоляцией бани.

Однако есть и недостатки при их использовании — они подвергаются быстрому гниению, а также в них могут завестись насекомые. Поэтому такие материалы обрабатывают антисептиками. Кроме того, при использовании этого сырья сроки строительства бани увеличивается.

К искусственным материалам относятся пенополистирол и пенопласт. У них длительный срок эксплуатации, материалы устойчивы по отношению к влаге и насекомым, а также обладают высоким коэффициентом теплоизоляции.

  • Огнестойкость материала, который должен выдерживать температуру выше 100 градусов по цельсию.
  • Утеплитель должен обеспечивать хорошую изоляцию, не подвергаясь атмосферным, механическим и биологическим воздействиям.

Этим требованиям соответсвует наиболее распространенный материал для утепления стен — базальтовая вата, для пола — керамзитовые плиты, для потолка — пенополистирол.

Для этой цели потребуется материала в два раза больше, чем для обычного помещения, для более толстого слоя утеплителя, так как горячий воздух и пар поднимаются к потолку.

Пошаговые действия утепления :

  • Покрыть потолок рулонной бумагой внахлест.
  • Закрепить ее деревянными брусками со стороной 5 см. Между ними будет зафиксирован утеплитель.
  • При помощи монолитной фольги и алюминиевой клейкой ленты заклеить все сегменты потолка таким образом, чтобы не осталось зазоров. Этот материал задержит пар и конденсат.
  • Сверху фольги закрепить тонкие бруски для обеспечения воздухообмена потолка.
  • Теперь можно приступить к декоративной отделке, крепя ее к рейкам.

Освещение в парилке

Перед тем как приступить к утеплению стен, сначала необходимо все щели промазать герметиком или нанести штукатурку, после чего подождать, когда она высохнет.

Здесь принцип действия аналогичен работе с потолком:

  • Фольгу к стенам зафиксировать при помощи деревянных брусков толщиной 40 мм в горизонтальном положении.
  • Пространство между ними заполнить уплотнителем (пенотерм) такой же толщины.
  • Сверху тщательно натянуть фольгу, закрепляя ее строительным степлером.
  • При помощи алюминиевой ленты необходимо изолировать все стыки.
  • Поверх фольги прикрепить деревянные бруски в вертикальном направлении.
  • После приступить к облицовке.

Обычно для декоративной обшивки применяют осину или липу в виде узких планок (хорошо подойдет вагонка). Для снижения деформации крепить их лучше по горизонтали. Сверху наносится специальный состав, предназначенный для помещений, где температура воздуха и влажность высокие.

Вопросы проектирования

Ключевым элементом парилки является каменка (топка). При строительстве парилки рекомендуется учитывать габариты печи, а также количество посетителей для одновременного посещения парной.

Какой должна быть парилка в бане, рассчитанная на конкретное количество посетителей? Чтобы отдыхающие не испытывали дискомфорт и при этом не оставалось не задействованного пространства в помещении, которое следует больше отапливать, парилка должна иметь определенные габариты.

Габариты помещения

Оптимальные размеры парилки определяются общепринятыми стандартами и составляют 2×2,5 метра при высоте потолков до 2,25 см. Принято считать, что парилка такого размера рассчитана на компанию из 3-4 человек.

Также при проектировании парилки стоит уделить внимание следующим вопросам:

  1. Необходимость установки окон;
  2. Порядок монтажа входных дверей;
  3. Обустройство системы вентиляции;
  4. Количество и местоположение скамеек.

Окна и двери

Стандартный проект не предусматривает наличие окон, но при желании, их можно установить. В парной рекомендуется монтировать квадратные глухие окна, размер которых не превышает 50×50 см. Лучший вариант – установка современного стеклопакета, обеспечивающего лучшую тепло и звукоизоляцию помещения.

Чтобы снизить тепловые потери при постоянном посещении парилки, при установке дверного полотна небольшого размера рекомендуется предусмотреть высокий входной порог (до 30 см) и низкую перекладину сверху.

Дверь в парилку должна быть простой и удобной в использовании, хорошо открываться/закрываться, не иметь замков или запоров. Лучший материал для изготовления дверного полотна – древесина или стекло.

Вытяжная вентиляция

Чтобы снизить высокую влажность, а также предотвратить развитие грибка и плесени, парилка в бане должна иметь надежную систему вытяжной вентиляции. Обустройство вентиляции выполняется на этапе строительства бани.

Система вентиляции предусмотрена для своевременного вывода лишней влаги и подвода чистого воздуха извне. Специалисты рекомендуют обустраивать современную приточно-вытяжную систему вентиляции со встроенными воздуховодами.

В таком случае приточный канал должен располагаться возле топки в нижней части помещения. Вытяжка устанавливается на противоположной стене вверху, почти под потолком. Диаметр вытяжного канала должен в два раза превышать диаметр приточного. Регулирование воздушного потока осуществляется встроенными задвижками.

Для разработки проекта будущей бани можно обратиться в архитектурное бюро или к частным проектировщикам.

Готовая парилка своими руками и пошаговая инструкция по ее возведению ориентирована на начинающих мастеров.

Перед началом обустройства парного помещения в бане или сауне самостоятельно владельцу необходимо создать чертеж-схему, поскольку парилка обладает специфическими особенностями. Проект понадобится для подсчета строительных материалов и стоимости. Все зависит от квадратуры комнаты и размеров печи.

Если планируется, что стабильно баню будут посещать три человека, то им вполне хватит площади 2 на 2 метра. При этом высота потолка составляет 2,2 м. Некоторые считают, что нужно оставлять немного места в качестве резерва. Это не так, потому что если увеличить квадратуру на несколько дециметров, то для достижения температурного режима понадобится больше времени и энергии.

Окна в помещении необязательны. Но если это необходимо (что случается крайне нечасто), то его нужно сделать достаточно маленьким, не больше чем полметра на полметра, для того чтобы создать нужный уровень теплоизоляции. Лучше всего сделать окна по чертежам последних лет. Они исключают появление или наличие щелей.

В парилке обязательно наличие эффективной вентиляции. Она помогает избавиться от задержек влаги. Если вода или конденсат постоянно остаются в помещении, то это чревато порчей материала. В таком случае не получится избежать активного размножения плесени и других грибков.

Отдельно стоит рассказать про материал. Традиционная русская баня строится из дерева, поэтому хозяину необходимо позаботиться о ее долговечности. Следует помнить о том, что присутствие влаги в воздухе должно колебаться в пределах нормы.

Поскольку парная является помещением со специфическими условиями, владельцу при ее возведении необходимо придерживаться нескольких обязательных правил. Они позволят сделать долговечное сооружение.

При строительстве необходимо выбирать размеры печи, соответствующие пропорциям парилки, то есть объему всего помещения. Нужно учесть и соотношение ее мощности с размерами всего помещения. Для этого применяются такие пропорции: на один кубический метр в парной должен быть использован один киловатт тепловой энергии.

Немаловажным является количества людей, одновременно находящихся в парной. Согласно неписаным нормативам, на одного человека нужно приблизительно 0,70 метра площади. Также нужно учесть рост самого высокого члена семьи, добавив к нему двадцать сантиметров. При расчетах проекта не стоит забывать о том, что утепление парилки заберет пару сантиметров пространства, а если сделать помещение чересчур высоким, тогда тепло будет расходоваться понапрасну.

Тепло- и гидроизоляция помещения

Исходя из особенностей русской бани, главный показатель эффективной работы парилки  — это стабильная и высокая температура в ней. Гарантировать такое положение вещей без качественно сделанной теплоизоляции нельзя. Вот почему вопрос о том, как правильно утеплить парилку в деревянной бане, является важнейшим (см.также статью «Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном: необходимые материалы и способы. Процесс работ»).

При теплоизоляции парилки используются разные материалы, каждый из них выполняет  определенную функцию. Следует учесть, что отсутствие какого-либо слоя этого своеобразного «пирога» ведет к резкому понижению качества изоляции.

В итоге разделения функций создается защитное покрытие, которое состоит из таких элементов:

  • гидроизоляционного слоя;
  • теплоизоляции;
  • паробарьера;
  • внутренней обшивки.

Гидроизоляция всех поверхностей (пола, потолка и стен) парилки осуществляется своими руками при помощи крепления на них рулонного материала.

  1. В качестве влагоизоляции может выступать алюминиевая фольга либо полиэтиленовая пленка. Материалы на основе битума в парилке использовать не рекомендуется, так как, нагреваясь, они будут создавать неприятные запахи.
  2. Устройство теплоизоляции желательно начать с фиксации на потолке и стенах некрашеной бумаги.
  3. Далее на них крепится каркас из деревянных брусьев.
  4. Он служит основой для плит, листов утеплителя.
  5. Поверх теплоизоляции фиксируется паробарьер. В парилке лучше всего использовать в его качестве алюминиевую фольгу. Цена ее сравнительно невелика при хорошей эффективности утепления (фольга отражает тепловое излучение).
  6. Затем на каркас можно набивать деревянную обшивку.

Выбор теплоизоляции

Следует учесть, что потолки в помещении нужно изолировать лучше, нежели стены. В большинстве случаев это означает, что толщину теплоизоляционного слоя надо увеличить.

Чтобы облегчить вам выбор того, чем утеплить пол в парилке деревянной бани, стены или потолок, мы публикуем сравнительную таблицу теплоизоляционных материалов.

Утеплитель                                      Технические параметры
Плотность (кг/м³) Теплопроводность (Вт/м² °С) Паропроницаемость(мг/м∙ч∙Па) Прочность (Мпа) Рабочая температура, макс. (°С)
Пенополиуретан 25–60 0.018–0.032 0.02–0.03 0.19–0.2 130/ 150
Экструдированный

пенополистирол

35–45 0.028–0.032 0.013–0.018–0.006 0.2–0.4 65/ 75
Вспученный

пенополистирол

15–50 0.038–0.05 0.05 0.05–0.14 65
Пенополиэтилен 25–30 0.037–0.05 0.001 0.025 80/ 100
Пенополипропилен 40 0.04 0.0001 0.1 140/ 150
Стекловата 15–75 0.035–0.05 0.5–0.6 0.02 280/ 1100
Минеральная вата 35–200 0.036–0.06 0.4–0.6 0.02 250/ 700

Как правильно сделать парилку в бане: устройство, отделка и утепление

Основное функциональное помещение любой бани – парная. Грамотное ее обустройство определяет качество и безопасность проводимых оздоровительных процедур, а также популярность и востребованность бани.

Для снижения расходов на строительство парной, многие владельцы бань все работы выполняют самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.

В этом случае устройство парилки будет отличаться простотой и лаконичностью – деревянные полки для отдыха и каменка для нагрева помещения.

Проекты парилки

Парилка в бане, построенная собственными силами, требует разработки доступного и качественного проекта.

Сердцем каждой бани является печь, так как она нагревает воздух до определенной температуры. А при помощи камней, находящихся в специальном резервуаре, образуется пар. Для постройки печи используют красный печной кирпич. чугунные плиты и камни.

Люди, которые обожают посещать русскую баню, считают, что печь необходимо делать непосредственно на месте, а не покупать в магазине, так как она создает в помещении более комфортные условия. Для строительства кирпичной печи нужен отдельный фундамент, потому что вес ее более 1000 кг.

Многие, упрощая эту проблему, предпочитают приобретать готовую печь, изготовленную из стали или чугуна. Выбирая ее из огромного ассортимента на современном рынке, надо учитывать объем и мощность, на которые она рассчитана. При правильном выборе печи обеспечиваются необходимые условия в парилке.

Для вентиляции устанавливать окно или делать отверстие наружу в самом парильном отделении бесполезно, так как из-за горячей печи свежий воздух не сможет поступать в помещение. Лучше для этой цели использовать моечное отделение или предбанник. А для проветривания парилки лучше просто открыть дверь.

Металлическая печь

При правильной эксплуатации парилки срок ее службы будет долгим, а воздействие банных процедур целебным. Для этого нужно придерживаться следующих правил: ни в коем случае не проводить в нее канализацию, для утепления и отделки помещения использовать только экологически чистые материалы, а покидая парилку, уносить всю воду для обеспечения сухости, чтобы не было гниения стен и не завелся грибок.

Парилка в русской бане: фото интерьеров

Устройство парилки невозможно без печи-каменки. Такая банная печь может быть трех типов: кирпичная печь с дымоходом и без него, металлическая печь для растопки твердым топливом и электрическая печь. Кирпичная печь – это достаточно массивное сооружение из кирпичной кладки; является классическим вариантом традиционной русской бани.

Схема установки печи-каменки для парилки.

Широкое распространение в современных малогабаритных банях находят металлические печи-каменки с электрическими нагревательными элементами.

Стандартные печи типа “Ермак” достаточно хорошо зарекомендовали себя в парилках саун и бань.

В месте их установки на пол настилается металлический и асбестовый лист толщиной не менее 10 мм. Стена за печью тоже облицовывается металлом и асбестом, а вокруг устанавливается небольшое ограждение для предотвращения ожогов.

Металлические печи с топкой устанавливаются аналогично кирпичной конструкции, т.е. топка располагается вне парилки. Для установки такой печи возводится облегченный бетонный фундамент и сооружается трубчатый дымоход.

Кирпичная печь

Все работы проводятся поэтапно в соответствии с готовым проектом и начинаются с утепления строения. Качественное утепление предотвращает тепловые потери и снижает расход топлива на обогрев помещения. Вначале утепляется потолок, затем – стены и напольное основание.

  1. Обрабатываемые поверхности очищаются от пыли, грязи и мусора, устанавливается обрешетка из брусков размером 5×5 см. Правильность монтажа проверяется строительным уровнем.
  2. Сверху на построенный деревянный каркас укладывается гидроизоляционный материал.
  3. На готовую гидроизоляцию монтируется выбранный утеплитель. Для потолочной поверхности рекомендуется использовать двойной слой утеплителя, для стен – одинарный.
  4. Далее устанавливается одинарный слой пароизоляции. В качестве пароизолятора подойдет обычная алюминиевая фольга, которая крепится к деревянной обрешетке при помощи металлических скоб и степлера. Все стыки тщательно проклеиваются скотчем на алюминиевой основе.
  5. На стенах на установленную обрешетку с утеплителем и пароизолятором крепится еще одна обрешетка для монтажа декоративного покрытия – деревянной вагонки. В качестве напольной облицовки можно использовать керамогранит или керамическую плитку.
  6. На завершающем этапе выполняется герметизация всех щелей, стыков и просветов герметиком или силиконом.

Следующий этап обустройства парной – монтаж топки. Печь в парилку монтируется или сооружается в ближнем углу от входной двери. При соблюдении техники пожарной безопасности оптимальное расстояние между топкой и стенами должно составлять не менее 33 см.

В современных парилках предусмотрено использование различных типов печей – металлических, кирпичных, талькохлоритовых и электрических. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки.

  • Печи из металла быстро нагреваются и остывают, к тому же требуют наличия защитного кожуха.
  • Каменки из кирпича нагреваются дольше, но медленнее остывают, вследствие чего, эффективнее аккумулируют тепло и производят чистый пар.
  • Талькохлоритовые (мыльный камень) – современный вид каменок, отличительной характеристикой которых является высокая износостойкость и экономичность материала. Они медленно и равномерно прогревают помещение, выделяя мягкое и комфортное тепло.
  • Электрические печи не требуют наличия дымохода, отличаются простотой и доступностью управления на расстоянии.

Если металлические и электрические каменки можно приобрести в любом специализированном магазине, то кирпичные и каменные топки придется изготовить собственноручно.

Как правильно сделать полок, чтобы париться с комфортом и удобством? Для таких целей рекомендуется использовать качественный сухой пиломатериал, который не выделяет смол и устойчив к нагреванию.

Для изготовления досок можно выбрать деревянные рейки, изготовленные из осины или дуба. Рейки надежно соединяются между собой с небольшим зазором для воздуховода и вывода воды. Количество и размеры полок определяются габаритами парилки, а также количеством посетителей, на которое она рассчитана.

Оптимальный размер полок – 65×180 см. В целях экономии пространства, полки рекомендуется монтировать к стене на горизонтальные брусья, зафиксированные к обрешетке. Кроме того, под полками можно установить сопутствующие банные принадлежности – ковши, ведра, лейки и прочее.

Ответ на такой вопрос очень сложный. Ведь чтобы определиться, какую выбрать печь, нужно рассмотреть все ее виды, имеющие плюсы и минусы.

Металическая печь

Она имеет маленькие размеры, высокую степень мощности, а также способность обогреть все помещение. Такая печь очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Прикасаясь к ней, можно получить ожоги. Поэтому, выбирая такую печь, обязательно нужно построить ограждение, во избежание несчастных случаев.

Печь из кирпича

Выбрав такой отопительный прибор, необходимо знать, что для его установки обязательно нужен фундамент. Размеры печи можно подобрать, исходя из особенностей помещения парилки и ее габаритов. Установка именно кирпичной печки хороша тем, что, в отличие от металлических печей, изделия из кирпича нагреваются медленно и остывают не очень быстро.

Электрические печи

Для любителей современных технологий подойдут электрические печи. Их не надо растапливать дровами. Однако и они имеют много недостатков. Электрические печи способны обогреть лишь небольшое помещение, остывают быстро, а также имеют высокую цену. К тому же, малейшие неполадки в изоляции могут привести к замыканию. Поэтому устанавливая такие печи, нужно тщательно проверять всю проводку.

Из мыльного камня

Электрическая печь

Мыльный камень стал популярен в современном мире и активно используется для постройки печей, так как отличается высокой прочностью. Также он имеет способность прогревать помещение постепенно и равномерно. Сам камень стоит дорого, однако он очень экономичен в расходе топлива. Протопив печь всего лишь один час, можно наслаждаться теплом весь день.

Даже если парилка сделана полностью из дерева, ее необходимо утеплить. Теплоизоляция позволит сэкономить деньги, а также создать благоприятные условия для процедур. Если процесс утепления и монтажа будет проводиться своими руками, тогда понадобится пошаговая инструкция.

Подготовка инструментов и материалов

Баню, в том числе и парилку можно построить из кирпича, натурального камня, газо или пеноблоков, но самым лучшим «банным» материалом считается хорошее дерево. Обычно для парной берут строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Отлично подходит клееный брус, который имеет максимальную степень устойчивости к влаге. Но он является самым дорогим из всех материалов.

Наиболее доступным и удобным в кладке, а также устойчивым к различного рода деформациям является профилированный брус.

Парилку лучше всего возводить из лиственницы, осины, берёзы, липы, так как эти породы не выделяют смол. Но если всё-таки вы решили выбрать сосну, то лучше всего возводить из неё только стены, а внутреннюю отделку производить из нехвойных пород древесины.

Для возведения бани (парилки) нам понадобится:

  • Брус 15х15 для строительства стен. Для двух или трёх нижних венцов мы берём лиственницу, а для верхних сосновый брус.
  • Брус 15х10 для возведения перегородок.
  • Бетонный раствор.
  • Песок, щебень, глина.
  • Арматура для устройства фундамента.
  • Второсортные доски для опалубки.
  • Гидроизоляционные материалы (рубероид).
  • Плоски камни.
  • Огнеупорный кирпич.
  • Утеплитель (джут или пакля).
  • Вагонка осиновая, липовая или ольховая (рекомендуют 12 мм толщиной для облицовки стен и 50 мм для потолка).
  • Кафель.
  • Фольга или специальный фольгированный материал для устройства тепло и пароизоляции.
  • Минвата.
  • Шифер, рубероид и оцинковка.
  • Антисептические средства.
  • Светильники, кабели, вентилятор, выключатели и распределительные коробки.

Инструменты

  • Лопаты или небольшой экскаватор.
  • Электрическая или бензиновая пила.
  • Бетонный вибратор.
  • Топоры.
  • Электрическая дрель.
  • Молотки.
  • Электрический шуруповёрт.
  • Киянка и конопатка.
  • Степлер строительный.
  • Правило и уровень.

Устройство парилки любого типа предусматривает подготовку специального отверстия для приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляционный канал обустраивается при помощи гибкой алюминиевой гофры.

Чтобы построить парную в бане своими руками следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • Брусья размером 5×5 см;
  • Утеплитель (вата минеральная, экологическая вата, базальт);
  • Гидроизоляционный материал;
  • Пароизоляционный материал;
  • Герметик, силикон;
  • Алюминиевый скотч;
  • Уровень, строительный степлер со скобами;
  • Молоток, гвозди с широкими шляпками.

Правильное устройство парилки в бане своими руками

Издревле в русской бане не только мылись, но и отдыхали, и даже лечились. Помещение нередко использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав. Перед закладкой бани большое внимание уделяется ее удобному расположению, простоте подготовки к использованию, комфортной эксплуатации для бытовых и хозяйственных нужд. Прежде всего, определитесь с размерами будущего помещения, его планировкой и внешним видом.

Стандартная конструкция деревянной бани — это мойка, предбанник и парилка. При определении внешних размеров бани основное внимание уделяют площадям двух основных помещений — моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. К тому же в просторной парилке трудно достичь оптимального соотношения между температурой и влажностью пара. Если помещения делать маленькими и тесными, то купание, отдых или лечение в бане станут менее приятными и комфортными.

Нередко моечную и парилку объединяют в одно помещение, опираясь на исконно русские традиции. Это экономит площадь застройки и топливо при подготовке к купанию, а также удобно в том случае, если вы любите попариться. Если же ваши домочадцы или знакомые не переносят пар или им вообще противопоказаны высокие температуры, они не смогут воспользоваться баней. Попробуйте отделить парилку и моечную хотя бы легкой перегородкой. Тогда банный отдых в кругу семьи или друзей будет для всех одинаково приятен.

От конструкции бани, где предбанник отсутствует вовсе, а протапливание печи осуществляется в моечной или парной, лучше отказаться. Любое жидкое, твердое и газообразное топливо выделяет опасный для человека угарный газ. В бане даже минимальная его концентрация способна привести к потере сознания, резкому снижению давления или сбою сердечного ритма.

Также нежелательно использование электрических нагревателей. Какой бы качественной ни была изоляция, она рано или поздно нарушается под действием высокой влажности и при относительно резких скачках температур. Это может привести к короткому замыканию и к поражению человека электрическим током через металлические и влажные поверхности. Электрокаменки следует размещать только в парной, устанавливая ограждения, исключающие контакт человека с поверхностями прибора.

Правильно спроектированная баня имеет как минимум три помещения — предбанник, моечную и парную.

Предбанник может быть любых размеров. Оптимально, если он служит одновременно местом для топки, переодевания и отдыха. Предпочтительно классическое устройство предбанника.

Перед тем, как построить предбанник, делаются расчеты нужной площади. На каждого человека отводится площадь не менее 1 м2, минимально допустимая ширина при этом должна составлять 1 м. Сюда же следует добавить место для размещения твердого топлива, лавки и вешалки, а также учесть расположение дверных проемов и топки для печи.

А теперь разберемся с тем, как обустроить предбанник. Удачным решением считается лавка, собранная в виде ящика шириной 30—35 см и высотой около 40 см, расположенная по длине вдоль свободной стороны предбанника. Поверх ящика устанавливают крышку шириной около 40 см из деревянных досок или листа ДСП, обтянутого мягкой непромокаемой материей.

Если дачный участок большой и просторный, то площади под предбанник, в отличие от парилки и моечной, лучше не жалеть. Отведя дополнительные места под стол, стулья, скамейку и лежак, вы обеспечите удобство и уют пребывания в бане. В таком предбаннике можно посидеть за столом между банными процедурами, отдохнуть после парилки и даже посмотреть телевизор. Кроме того, просторное помещение хорошо подойдет для ночлега, хранилища или мастерской.

На дачных участках, где места под закладку просторной и комфортной бани недостаточно, в качестве предбанника можно использовать кухню, летнюю кухню или веранду, пристроив к ним помещения моечной и парилки.

Единственный недостаток — в теплое время года при сжигании твердых видов топлива через топку будет выделяться нежелательное дополнительное тепло. Если печь рассчитана под газ, жидкое топливо или электричество, данный фактор несущественен.

Рекомендации по обустройству предбанника:

  • вход в предбанник желательно располагать с южной стороны, где скапливается меньше снега;
  • в предбаннике необходимо хорошее освещение, поэтому в дополнение к электрической лампе одну из стен оборудуют небольшим оконным проемом ближе к потолку;
  • оконные и дверные проемы должны иметь надежные и плотные запоры, чтобы не было сквозняков, а стены — хорошую теплоизоляцию.

Моечное отделение в бане должно отвечать определенным температурным требованиям.

Моечная в деревянной бане — центральное помещение. Именно сюда подводят горячую и холодную воду, которую после использования выводят через канализацию. Расчет размеров моечной производят, исходя из требуемой минимальной площади на одного человека (1 м2), а также габаритов скамеек и лежанки.

Устройство моечной в бане

Устройство моечной в бане начинается с расчета нужного свободного пространства. Так, для двух человек оптимальной считается моечная 1,8х2 м. Здесь можно разместить одну стационарную лежанку (0,6х1,8 м) и две скамейки (0,4х0,8м). При желании отводят дополнительное место под установку ванны, бадьи или душа, где можно охладиться и ополоснуться после посещения парилки.

После того как построена баня, устройство парилки — это важнейшая часть работы. Правильное устройство парилки обеспечивает стабильный пар и отличные условия для отдыха. Предлагаем узнать про устройство парилки в бане боле подробно.

Парилка — то помещение, ради которого в принципе строится баня. Чтобы пребывание в парилке было полезным и приятным, важно соблюсти основные условия.

Как делать парилку

Перед тем как делать парилку, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

Размеры помещения планируют, исходя из количества посетителей и способа их размещения на полках. Согласно мерам безопасности, в парилке должны находиться как минимум два человека, чтобы они могли контролировать самочувствие друг друга. Следует учесть также конструкцию полок и габариты печи. Оптимальные размеры парилки для двух человек — 1,8х 1,8 м.

Температура в парной должна быть высокой, но постоянной. Для этого дверной проем делают низким с высоким порогом. В просторных парилках можно приподнять пол и опустить потолок до уровня роста человека.

Комфорт в парилке достигается за счет правильного и удобного размещения полок.

Конструкции полок в парилке на фото.

Если полка расположена у стенки, ее ширина должна составлять не менее 40 см для сидения или 60 см для лежания. Длина принимается равной росту человека, а разница высот между ярусами составляет 30-40 см.

Приведем два проекта бань. Первый рассчитан на 6-8 человек, а второй — на 4-6 человек.

Как видно из проектов, наибольшая площадь сооружения отведена под предбанник. Это обусловлено тем, что баня предназначена для одновременного посещения достаточно большого количества человек, при этом функционал бани полностью сохраняется. Парилка и моечная имеют оптимальные размеры для быстрого достижения требуемых температур. Баня с такой планировкой может использоваться и в качестве домика для гостей.

Строительство бани на даче можно с легкостью выполнить собственными силами. После того как определены размеры, конструкция и дизайн бани, исходя из потребностей и количества посетителей, приступают к выделению необходимой площади. На просторных дачных участках сделать это несложно — достаточно следовать рекомендациям, придерживаться норм пожарной безопасности, требований санитарии и положений о землеустройстве в данном регионе.

Строить баню лучше в глубине дачного участка, вдали от дороги и в месте, закрытом от посторонних, включая соседей. Исключением является ситуация, когда баня — это дополнение к уже существующим постройкам. Однако и здесь желательно максимально использовать высадку зеленых насаждений и высоту заборов.

Старайтесь учитывать ландшафтные особенности дачного участка, а в сложных случаях не пренебрегайте помощью профессионального архитектора. Если рельеф относительно ровный и плоский, баню закладывают в месте, не подходящем для высаживания растений, содержания питомцев и размещения других хозяйственных и бытовых построек.

Опалубка с арматурой для бани

Если дачный участок граничит с естественными водоемами, стройте баню в максимальной близости к ним. Выбирайте сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать перед баней бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением бани, желаемыми габаритами строения или задуманным дизайном. Прежде всего, нужно исходить из компактности бани и помещений в ней, а также детально рассмотреть возможность пристройки к другим сооружениям.

Устройство парилки является первым и важнейшим вопросом при строительстве бани, будь то финская сауна или русская традиционная баня. Именно парилка становится основой банной процедуры, и от того, как она функционирует, остается общее впечатление обо всем сооружении, какой бы ни был его внешний вид.

Схема устройства парилки.

Вся баня обычно и строится ради этого помещения. Правильное устройство парилки обеспечит не только комфорт, но и максимальное использование всех преимуществ бани, касающихся ее лечебных свойств и психологической релаксации.

Подготовка инструментов и материалов

Инструменты

Назначение парилки

Парилка (парная, парильня) представляет собой помещение в бане или сауне, где обеспечивается высокая температура и влажность в требуемых значениях. Основное ее назначение – очищение пор кожного покрова, которое с учетом теплового расширения производится максимально эффективно. Помимо этого условия парной стабилизируют обменные процессы в организме и активизируют кровообращение. Исторически доказан лечебный эффект такой банной процедуры при простудных заболеваниях, суставных болезнях и т.д.

Условия в парилке зависят от типа бани. В русской бане поддерживается температура в пределах 50-70ºС при влажности до 65% и среда, насыщенная перегретым водяным паром. В финской сауне температура поднимается до 90-100ºС, а порой и до 120ºС при обеспечении сухого воздуха (влажность не более 15-20%). Само устройство парилки в обоих типах бань практически не отличается.

Конструктивные требования

Планировка парилки для разного количества человек.

С учетом функционального назначения парилка должна сохранять длительное время температуру и паровую атмосферу. В связи с этим все ее поверхности (пол, стены, потолок) должны иметь хорошую тепловую изоляцию и задерживать пар внутри помещения, т.е. быть паронепроницаемыми. Такое условие выдвигает повышенные требования к покрытиям поверхностей.

Центральным элементом парилки является банная печь, которая должна обеспечить прогрев до нужной температуры. Кроме того, пар в помещении создается за счет наливания воды на раскаленные парильные камни (вода при контакте с ними мгновенно превращается в пар, а концентрация пара и, соответственно, влажность регулируются количеством налитой воды). Банная печь содержит в себе емкость с такими камнями, поэтому называется печью-каменкой.

Другим важным элементом, определяющим устройство парной, является полок – ярусная скамья для размещения людей во время парения. Традиционный полок может иметь 1, 2 или 3 яруса и изготавливается из лиственных пород древесины. Ярусная конструкция обусловлена тем, что в парилке обеспечен естественный восходящий поток горячего воздуха: чем ближе к потолку, тем выше температура.

Основные инструменты для строительства парилки.

Помимо функциональных требований есть и такие условия, как необходимость стока воды, вентиляции и освещения. Эти требования также учитываются при разработке проекта парилки: пол содержит систему сбора и слива сточной воды; вентиляция должна обеспечить смену воздуха, а электрическое освещение должно быть безопасным в экстремальных условиях.

В парилке могут размещаться другие вспомогательные и декорирующие элементы (например, скамьи или полки для банных принадлежностей), но они не являются обязательными для бани.

Размер парилки выбирается с учетом общего размера бани и количества одновременно моющихся людей. Оптимальным размером является 2х2,4 м при высоте порядка 2,1-2,3 м, такой объем позволяет одновременное пребывание в парной 3-4 человек и стабильное поддержание нужных условий.

Двери, окна, полки

Оконные и дверные проемы в парильном отделении являются предметом отдельного разговора.

Чем больше в стенах отверстий – тем больше комната потеряет тепла и пара.

  1. Деревянные двери для парилки сделать придется, ведь иначе в помещение не попадешь. Однако они должны иметь небольшие габариты (оптимальный размер —  160×70 см), чтоб пропускать пользователей и как можно меньше терять тепла.
  2. Дверной проем должен иметь высокий порожек (до 30 см) и низкую притолоку. Оптимальное местоположение входа в парное помещение исходя из эргономики – рядом с печкой.
  3. Лучше, если дверь будет открываться вовнутрь. Так вы гарантированно не обожжетесь о каменку.
  1. Материалом дверного полотна может быть древесина либо специальное закаленное стекло. Плюс дерева в том, что его можно теплоизолировать, как и остальные поверхности в парилке. Достоинство стекла – в том, что оно зрительно расширяет пространство.
  2. Окна в парном помещении совершенно не обязательны. Естественного освещения небольшой проем даст немного, комнату все равно придется оснащать светильниками. Для вентилирования же лучше использовать отдельную эффективную систему.
  1. Однако если вы все же планируете оснастить парилку окном, оно должно быть маленьким (40×40, 50×50, 50×70 см) и по возможности глухим. Оптимальный вариант — вставить современный стеклопакет. Лучшее всего поместить его вблизи от пола (70/90 см), потому как воздух там будет менее нагрет.
  2. Планки полок нужно набивать, оставляя меж ними зазоры. Главное условие правильного расположения лежанок — соблюдение пропорций и расстояния от потолка до пола.

Заливаем бетон

У полов воздух сравнительно прохладный, поэтому нижнюю полку следует расположить на максимальном удалении от них (50 — 60 см). Промежуток между первым и вторым лежаком должен составлять примерно 50 см.

Верхняя из полок должна быть удалена от потолка на расстояние не менее 1 метра. Так на ней будет удобно и сидеть, и использовать веник.

Из мыльного камня

https://www.youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

Двери и окна в парной требуют особого подхода. Ведь через них может происходить утечка тепла. Поэтому этот вопрос необходимо рассмотреть очень детально.

Двери

Окна в парной можно не делать вообще. Ведь оконные проемы невозможно сделать большими, а поэтому освещения от них не будет практически никакого. Кроме того, для вентиляции они не нужны, так как для нее уже существуют специальные системы. Но если их и делать, то только небольшими и глухими. При этом застеклить их нужно хорошими стеклопакетами.

Парилка своими руками — пошаговая инструкция по строительству и отделке

После того как проект полностью составлен, можно приступать к устройству фундамента и возведению стен.

  1. Закладываем фундамент. Для этого нам необходимо вырыть котлован прямоугольной формы. Глубина должна доходить до ½ промерзания грунта. Высота над землёй около 15–20 см. Если нет цоколя, то поднимаем на 60 см. Ширина фундамента примерно на 10 см должна быть больше ширины бруса. Сверху устанавливаем арматуру, на которую мы будем крепить первый венец.
    Опалубка с арматурой для бани

    Опалубка с арматурой для строительства деревянной бани

  2. Делаем опалубку и заливаем фундамент бетоном и убираем пузыри вибратором.
    Заливаем бетон

    Заливаем в опалубку бетон

  3. Выкапываем под моечной сливную яму 1,8х1,8х1,5 м и заливаем её стены бетоном.
    Сливная яма под моечной

    Выкапываем сливную яму под моечной

  4. Даём фундаменту выстояться около 5–7 дней. В верхней части делаем отверстия для вентиляции, которые располагаются на противоположных стенах.
    Вентиляционный канал в фундаменте

    Вентиляционный канал в фундаменте бани

  5. Вокруг всего фундамента делаем отмостку (1,2–1,5 метра). Для этого мы берём глину и смешиваем её со щебнем. Насыпаем слой 5–10 см.
    Отмостка из глины со щебнем

    Отмостка вокруг фундамента из глины со щебнем

  6. Сверху по периметру бетонного фундамента укладываем рубероид в несколько слоёв. Он должен выходить за пределы основания на 5 см.
    Гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляция фундамента с помощью рубероида

  7. Для возведения стен мы можем взять заводские стеновые комплекты. А можем сами распилить брус на заготовки нужной длины. Затем зарезать необходимые пазы и шипы. В начальном ряду размечаем в соответствии с установкой арматуры и высверливаем отверстия Ø25мм.
    Укладка первого венца

    Укладка первого венца стен бани

  8. Первый венец укладываем на штыри, соединяем брусья, а точки соединений уплотняем.
  9. Кладём второй ряд, просверливаем отверстия, который будут заходить на ½ высоты первого ряда. Снимаем второй ряд и в отверстия первого забиваем шканты в полторы части высоты бруса. Затем на них набиваем следующий ряд. Соединяем венцы нагелями. Пазы утепляем джутом. Оставляем места для дверных проёмов. Таким образом, мы строим баню с парилкой до определённой высоты.
    Строим стены бани

    Строим стены бани методом вбивания нагелей

  10. В верхний венец врубаем балки перекрытия, а в них нижние концы стропил. Верхние торцы соединяем в коньке. Делаем шаг между стропилами около 1–1,2 м, а к ним прибиваем доску для конька и обрешётку. Сверху настилаем гидро и пароизоляцию, а затем шифер или другой кровельный материал. Заранее предусматриваем закладные трубы.
    Устройство кровли

    Устройство кровли бани

Сливная яма под моечной

Пол монтируется сразу. В парной его уровень должен быть выше, чем в других помещениях. Рассмотрим несколько способов укладки пола.

  1. Для устройства деревянного пола на подготовленный фундамент кладём лаги из деревянного бруса.
    Укладываем лаги

    Укладываем опорные лаги

  2. На них прибиваем доски с шагом 5–10 мм. Расстояние между полом и грунтом должно остаться не меньше 50 см.
    Набиваем доски на лаги

    Для проливного пола набиваем доски на лаги

  3. Заранее в фундаменте были нами сделаны отверстия для вентиляции.
    Устройство деревянного пола

    Устройство деревянного пола в парилке

  4. Бетонный пол намного прочнее и долговечнее, но стоит он гораздо дороже. В парилке и моечной мы вырываем приямок (глубина 10–15 см) для водостока. Стенки закрепляем бетонным раствором. Сверху кладём металлическую обрешётку. Из приямка отработанная вода будет стекать в канализационную сливную трубу.
    Устройство пола с приямком

    Устройство бетонного пола с приямком

  5. После устройства слива мы делаем стяжку. Вначале на стенах отмечаем точки, до которых будет доведён уровень пола. Отмечаем от них вниз расстояние для заливки стяжки.
    Схема слоев стяжки

    Схема слоев стяжки пола

  6. Тщательно выравниваем грунт, снимая немного верхней части.
    Подготовка грунта

    Подготовка грунта для устройства пола

  7. Насыпаем песок со щебнем (30–40 см), поливаем водой и хорошо утрамбовываем. Предусматриваем уклон в сторону слива.
    Подушка с армировкой

    Подушка с армирующей сеткой

  8. Заливаем первый слой бетонного раствора 5 см.
    Первый слой бетона

    Наливаем первый слой бетона

  9. После того как стяжка высохнет, мы раскатываем на ней рубероид или стеклоизол.
    Укладываем рубероид

    Укладываем рубероид на стяжку

  10. На гидроизоляцию укладываем теплоизоляционный толстый 50-миллиметровый материал.
    Укладка теплоизоляционного материала

    Укладка теплоизоляционного материала на пол

  11. Укладываем жёсткую металлическую армировку из сетки.
    Укладка армировки

    Укладка армирующей сетки

  12. Заливаем второй слой бетонного раствора 10 см.
    Второй слой бетона

    Кладем второй слой бетона

  13. Выравниваем бетон, не забывая о сливном уклоне.
    Выравниваем пол

    Выравниваем пол правилом по стрелкам

  14. Укладываем кафель.
    Укладываем кафель

    Укладываем кафель в парилке

  1. На балки перекрытия прикрепляем материал для гидропароизоляции. Для этого можно использовать фольгу, специальный фольгированный пеноизол или гидропароизоляционную мембрану. Монтируем материал степлером и скобами 8–12 мм. Листы кладём с нахлестом в 20 см, а стыки укрепляем скотчем. Заворачиваем их на стены с выступом 15 см.
    Пароизоляция потолка

    Пароизоляция потолка в парилке

  2. К балкам перекрытия прикручиваем деревянные рейки (50х25 мм) с шагом не больше 70 см. Выдерживаем уровень. Перед креплением обрабатываем антисептическим раствором.
  3. К рейкам прикручиваем гвоздиками или кляймерами вагонку перпендикулярно обрешётке.
    Крепим вагонку

    Крепим вагонку к потолку

  4. В балках вырезаем пазы и монтируем в них крепёжные детали для устройства дымохода.
  5. На потолке выпиливаем проём для дымовыводящей трубы.
    Проем для дымохода в потолке

    Проем для дымохода в потолке парилки

  6. Между балками в чердачном отделении кладём утеплитель (лучше брать 150–200 мм).
    Укладка утеплителя

    Укладка утеплителя на чердаке бани

  7. Сверху раскладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем её скобами степлером.
    Расстилаем ветрозащитную мембрану

    расстилаем ветрозащитную мембрану на утеплитель

  8. Осуществляем укладку досок на пол чердака.
    Укладка половой доски на чердаке

    Укладка половой доски на чердаке парилки

  1. Вначале пропиливаем в стене проём для монтажа печки.
    Проём для печи

    Вырезаем проём для печи

  2. Так как стены возводились из профилированного бруса, то мы просто прибиваем на них фольгу и сверху прикрепляем деревянную обрешётку.
    Утепление и обрешётка стен

    Утепление и обрешётка стен под вагонку

  3. К ней мы осуществляем монтаж вагонки.
    Монтаж вагонки на стену

    Монтаж вагонки на стену парилки

  1. Устанавливаем выбранную печь на ровное основание. Если это будет металлическая или электрическая печь, то необходимо сделать под неё бетонное основание. Для кладки кирпичной стены делается специальный фундамент.
    Основание для печи

    Основание для установки печи

  2. Обкладываем печь кирпичами, проходя вдоль прилегающих к ней стен и внутри соприкасающейся перегородки. Щели заделываем базальтовым материалом. Для обкладки печи-каменки используем огнеупорный кирпич.
    Обкладываем печь кирпичами

    обкладываем печь огнеупорным кирпичом

  3. В проёме на потолке крепим металлический лист для создания выхода дымохода. Заранее в листе делаем проём для трубы.
    Крепим к потолку металлически лист с отверстием

    Крепим к потолку металлический лист с отверстием для дымохода

  4. Сверху на печь устанавливаем трубу из оцинковки или нержавейки и шибер. Крепим бак и выпускаем через потолок укреплённый дымоход с двумя стенками. Делаем изоляцию негорючими материалами.
    Изолируем трубу

    Изолируем трубу от деревянного покрытия

  5. На крыше прибиваем железный лист, с проделанным отверстием для трубы.
    На крыше прибиваем металлический лист

    На крыше прибиваем металлический защитный лист

Оформление мебели в парной очень простое и красивое. Оно состоит лишь с лежаков, порой сделанных в виде деревянных диванчов и имеющих удобные подспинники. Также дополнить комнату может пара табуретов и аксессуары. Вся мебель должна быть округлой формы, чтобы избежать острых углов. Ведь в парилке очень скользко, а ударившись о такой угол, можно травмировать себя.

Так как окна в парной небольшие или их совсем нет, то необходимо сделать хорошее искусственное освещение. Если его правильно установить, то можно создать такую атмосферу в парилке, которая будет располагать собеседника к душевным разговорам. Освещение не должно быть очень ярким, предпочтительным является полумрак. Подойдут теплые приглушенные оттенки, которые только подчеркнут спокойную атмосферу.

Облицовка стен и потолка

Схема утепления стены парилки и отделки вагонкой.

Классической облицовкой стен и потолка бань является деревянная вагонка. Она выполняется из лиственных пород дерева, так как хвойная древесина при воздействии перегретого пара выделяет вредные для человека смолистые вещества. Самым лучшим, но достаточно дорогим материалом считается абаши (африканский дуб), который практически не подвержен гниению. Наиболее часто используется вагонка из липы, осины, дуба. Липовое покрытие обеспечивает и дополнительное лечебное воздействие.

Отделка парилки начинается с потолка. Наилучший вариант – наличие чердака. В этом случае наложение защитных слоев производится с внешней чердачной стороны. Вначале укладывается паронепроницаемая полимерная пленка со слоем фольги, затем – слой гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка). Утеплитель можно наложить путем засыпки керамзита слоем до 20 см. Сверху укладывается еще один слой гидроизоляции и облицовка из фанеры или ДСП. С внутренней стороны потолок обшивается вагонкой.

Если чердак в бане не предусмотрен и имеется только плоская крыша, то вся изоляция потолка осуществляется с внутренней стороны в такой последовательности: гидроизоляция, утеплитель из минеральной (базальтовой) ваты или стекловаты общей толщиной не менее 15 см, слой гидроизоляции и паронепроницаемая пленка со слоем фольги, размещенным со стороны парилки. Поверх защиты потолок обшивается вагонкой.

Вентиляционный канал в фундаменте

Стены облицовываются аналогично потолку. При этом максимальная температура воздуха достигается на потолке, где и формуется утеплитель более толстым слоем. На стенах минеральная вата накладывается слоем толщиной порядка 10 см.

Рекомендации

При оборудовании парной нужно учитывать особенности этого пространства. Основной момент – это оборудование полноценного слива. В любой парной должен быть качественный сток, через который стекает вода. Его нужно оборудовать таким образом, чтобы вода стекала по направлению к основной трубе. Именно через нее вода и выходит за пределы парной. Несмотря на то, что многим такая система кажется более подходящей для душевых или моечных, ее можно спокойно использовать и в парных.

Запланировав проведение полноценной канализационной системы, стоит работать над этим процессом с самого начала. Для этого нужно закладывать трубу еще на том этапе, когда создается фундамент. В идеале ее нужно выводить в яму, располагающуюся хотя бы в трех метрах от бани. Часто эту самую яму дополнительно выкладывают кирпичом или плотными бетонными кольцами. Дно в этом случае выкладывается гравием. Все это гарантирует надежную защиту от вытекания отходов.

Двери, окна, полки

Полок в парилке изготавливается в виде каркаса из деревянных брусьев размером не менее 50х50 мм, обшитых доской толщиной 20-30 мм. Размеры полка обычно составляют: длина – 2-2,2 м, а ширина – не менее 60 см, расстояние между ярусами – не менее 70 см, расстояние от верхнего яруса до потолка – 1 м. Размещаются полки вдоль стены – одной или двух.

Основные конструкции полков: ступенчатая (ярусы поднимаются в виде ступенек лестницы, а полок располагается вдоль одной стены); Г-образная (ярусы расположены на двух смежных стенах: на одной – 1 и 3 ярус, на другой – 2 ярус); купе (полок размещается вдоль двух противоположных стен: 1 и 3 ярусы на одной, а 2 ярус – на противоположной стене).

По исполнению полки подразделяются на стационарные, разъемные и откидные (выдвижные). Стационарный тип установлен прочно и постоянно находится на одном месте. Разъемная разновидность позволяет переместить настил скамьи (например, со 2-го яруса на 3-й). Откидной вариант дает возможность убрать любой лежак (задвинуть или откинуть) или, наоборот, установить его при необходимости.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector