Канализация в бане своими руками

Варианты систем канализации

первый: сделать пол протекающим, в этом случае доски укладывают с зазором около 5-10мм и прикрепляют их к лагам. Такой настил можно в любое время поднять и просушить;

второй: пол делается капитальным, он имеет небольшой наклон в сторону слива, с которого стоки будут направлены в приямок или напрямую к колодцу для дренажа.

Устройство канализации в бане можно сделать разными способами. Главное, выбрать правильный вариант с учетом основных факторов.

Основные виды канализации в бане — это самотечный (безнапорный), напорный или врезной вариант. Безнапорная канализация предполагает самостоятельный перелив сточных вод в септик или дренажный колодец. Это обеспечивается трубопроводом, проложенным под определенным углом наклона. Простота такой конструкции ограничивается расстоянием от банного помещения до водосливного колодца.

Напорная канализация под баней требует установки специального насоса для откачивания сточных вод в септик или дренажный колодец. Этот вариант применяется при высоком залегании водоносного слоя в почве участка, на котором строится баня.

Врезная канализация, представляющая собой отвод, подсоединенный к единой системе, обустраивается только после получения разрешения на подключение ее к централизованной магистрали. Этот вариант считается самым выгодным, поскольку очистные сооружения на участке монтировать не нужно. Правильная канализация в бане позволяет избежать появления неприятных запахов в моечной, душевой и парной, исключает возможность застоя отработанной воды, практически не подвержена засорам и промерзанию.

Обустройство дренажной канализационной системы

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

  • необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на  50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

  • на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
  • в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
  • сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Видео по теме:[relatedYouTubeVideos max=”3″]

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

  • роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
  • в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
  • подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

  1. Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

    канализация в бане своими руками схема
    Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

  2. Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
  3. Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.

Самостоятельное обустройство канализации для бани предполагает использование следующих материалов:

  • цемент и песок для раствора;
  • бетонные кольца;
  • щиты из нержавеющей стали;
  • трубы из металла или пластика;
  • колья и доски для опалубки;
  • арматурная сетка;
  • гравий, щебень или другие сыпучие материалы.

Инструменты и приспособления для работы понадобятся следующие:

  • лопаты;
  • отвес и уровень;
  • молоток;
  • ножовка;
  • пила-болгарка;
  • строительный миксер;
  • резервуар для замешивания раствора;
  • носилки;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • рабочая одежда, рукавицы, ветошь.

Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.

Канализация в баню устраивается до настилания полов. Пол в бане выполняется с уклоном к решетке, от которой идет сливной желоб из асбестовой или оцинкованной трубы. Через желоб стоки отводятся в трубу, далее  канализация идет в дренажный колодец. Здесь главное требование – качественное выполнение дренажа.

Правильно дренажная канализация в бане своими руками выполняется в такой последовательности:

  •  Поблизости от бани выкапывают яму для дренажного колодца 1х1 метр. При определении его глубины необходимо учесть уровень промерзания земли. Если он превышает 60 см, то глубина колодца должна быть 1-1,5 м.
  • Производят засыпку дренажного колодца керамзитом, щебнем, битым кирпичом или своими другими материалами с дренажными качествами. Верх его слоя (толщиной около 0,5 м) должен быть несколько выше отметки промерзания.
  • Оставшийся объем колодца заполняют землей и хорошо утрамбовывают.

Когда через грунт проход воды затруднен, от системы с дренажным колодцем лучше отказаться. В этом случае канализация выполняется путем устройства прямотока, по которому вода по трубе будет отводиться из бани. Для этой цели из любого водонепроницаемого материала делают приямок, куда собираются все стоки, которые потом по трубе с уклоном удаляются за пределы участка.

Устройство водяного затвора, необходимого для предотвращения проникновения неприятных запахов, которые выделяет канализация в баню:

  • Ввод водосливной трубы устраивают на 9-12 см выше дна приямка;
  • Под трубой устанавливают пластину, но не закрепляют;
  • Расстояние между дном приямка и пластиной должно составлять 5-6 см для образования водяного затвора.

Канализация обязательно должна иметь вентиляционный стояк, который изготавливают из металлической или асбестовой трубы диаметром до 100 мм. На ее верхнем конце должен быть колпак или дефлектор.в начало

Короба из древесины и стальные трубы применять в бане не стоит, поскольку элементы из этих материалов чрезвычайно быстро станут непригодными для использования, подвергнувшись гниению или коррозии. Наиболее надежными при устройстве водоотвода в бане считаются полиэтиленовые трубы с высокой плотностью.

Желательно оборудовать водоотводящую систему бани специальным трапом из нержавеющей стали, который выполняет роль водяного затвора. Крепление трапа производится так, чтобы патрубок располагался на 10-15 см выше, а пластина находилась от дна на расстоянии 5 см под некоторым углом.в начало

Устройство канализации в бане собственными силами

Учитывая, что проводится канализация в баню, существуют особенности выбора сантехнического оборудования для нее:

  • В санузле рекомендуется установка латунной раковины, канализация к которой подключается посредством сифона с водяным затвором.
  • В душевой возможна установка простой душевой лейки. Стоки отводятся через трапы – напольные стоки с водяным затвором, закрытые решетками. Они могут быть чугунными, стальными или пластиковыми.  Пол устраивают для стока воды с небольшим уклоном к трапу.
  • В предбаннике устанавливается, как правило, деревянная купель, для заполнения которой служит смеситель, оборудованный душевой сеткой. Вода сливается аналогично обычной ванной.
  • В парной полы выполняются с обязательным уклоном к водоприемному отверстию. Для отвода стоков используется трап с гидравлическим затвором. Когда проводится канализация в баню, для надежной герметизации необходимо соединить трап с канализационной трубой по направлению тока воды. Такое соединение также предохраняет от пересыхания или понижения уровня воды в гидравлическом затворе, что может произойти, если нерегулярно использовать баню. Пересыхание или понижение уровня воды может способствовать проникновению в баню канализационных запахов.

Перед тем, как будет выполняться канализация в бане своими силами, необходимо учесть, что применение стандартного оборудования существенно ускоряет и упрощает ее монтаж и ремонт в дальнейшем.в начало

Из-за чего может возникнуть неприятный запах?

Многих банщиков также беспокоит, как сделать канализацию для бани без малейшего намека на запах? Ведь именно из-за многие и отказываются от элементарных удобство в парной…

Еще его называют сифоном – это особым образом изогнутая труба или другое устройство, которое наполнено жидкостью и предназначено для разделения двух смежных газовых сред, чтобы они не смешивались. Именно гидравлический затвор и нужен для того, чтобы неприятный запах не проникал внутрь бани. Но справляется он со своей задачей только тогда, когда ему ничего не мешает.

И вот, что может произойти: давление в самой системе уже после сифона немного превысит атмосферное – и из канализационной системы пойдет воздух в виде мелких пузырьков или с громким всплеском. И воздух неприятный. Либо стоки, которые движутся по трубе, заполнят собой ее сечение полностью, тогда сифон под действием вакуума опустеет – дав тем самым доступ газов из канализации в баню.

Как это предотвратить? Изначально канализация для бани должна делаться из труб максимально допустимого диаметра. Чем меньше будет этот показатель – тем выше риск перекрытия стоками и возникновения этого вакуума. Далее, важно не допускать отложения на стенках и засорах, которое приводит к закупориванию проходного диаметра канализационной трубы.

В бане вентиляция канализации обязательна – это трубы, которые объединены с канализационной системой и обеспечивают приток воздуха для постоянно давления – чтобы бытовые стоки уходили бесшумно. А вот если такой вентиляции нет или она сделана неправильно, во время слива сточных вод из бани будет происходить разрежение воздуха и появится неприятный запах.

Не сложно, правда? Все приходит с опытом – особенно, если есть под рукой такой надежный источник информации, как портал Stroy-Banya.com!

Часто возникает неприятный запах канализации в бане. Особенно если здесь устанавливается унитаз. Поэтому необходимо правильно обустроить систему очистки использованной воды. Для этого используется двухкамерный вариант. В 1 септике от сточных вод отделяется осадок. Для обработки требуются специальные анаэробные бактерии.

Затем через соединяющую трубу обработанная жидкость перетекает во 2 септик. Если в нем есть днище, прошедшие очистку сточные воды отводятся через трубопровод. Вместо герметичного днища можно засыпать внутри открытого снизу септика слой щебня или гравия. Вода будет сквозь него постепенно просачиваться в грунт.

В верхних слоях почвы обитают различные микроорганизмы. При необходимости можно использовать специальные средства для их размножения.

В процессе очистки сточной воды бактерии выделяют газы с резким запахом, которые могут быть ядовитыми. Поэтому необходимо установить специальный вытяжной вентилятор для его удаления.

Неприятный устойчивый запах вызывает неправильно смонтированная канализация под баней. Если заранее не позаботиться о создании эффективной системы вентиляции и сооружении гидравлического затвора — удовольствие от приема водных процедур значительно снизится. Как же избежать появления сторонних запахов?

Достаточно легко — необходимо оборудовать простую по своей конструкции систему с использованием сифона. По сути, он представляет собой изогнутую трубу, наполненное жидкостью для разделения газовых сред во избежание их взаимного смешивания. Сифон будет представлять собой эффективную защиту, но при условии, что при его монтаже учитывались все особенности:

  • канализация должна быть оборудована из труб максимально допустимого диаметра. Не стоит рисковать, так как, чем меньше диаметр. тем больше вероятность, что труба засорится. Рекомендовано использование труб диаметром 100 миллиметров,
  • необходимо оборудовать вентиляцию, выполненную из труб, которые затем соединяют с канализацией для обеспечения постоянного притока воздуха.

Обустроить хорошую систему отвода не составит труда, важно только учитывать все нюансы при монтаже и тщательно проводить все этапы работ, включая черновые и подготовительные.

Обустройство приямка

В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

Система канализации в бане образуется из множества элементов, стоков, трубопроводов. Чтобы правильно подобрать септики и другие составляющие дренажной системы, нужно принять во внимание такие факторы, как:

  • состав почвы и уровень залегания грунтовой влаги;
  • рельефные особенности места расположения бани;
  • расстояние до точки забора воды.

Устройство канализации в бане

Песчаные грунты отличаются хорошей гигроскопичностью и высокой способностью впитывания сточных вод. Система канализации, установленная на такой почве, действует подобно поглощающему колодцу.

Ее внутренние поверхности необходимо залить цементом или бетоном. Септик — накопительный резервуар, его необходимо устанавливать горизонтально. Отводящие трубы монтируются с небольшим наклоном для свободного стока воды.

Согласно регламенту СНиП на гигроскопичном грунте колодец устанавливается на расстоянии 20 или более метров от канализации. При этом минимальное расстояние до бани или дома должно составлять от 10 до 15 м. Эти нормы необходимо соблюдать в обязательном порядке.

Септик для сбора и предварительной очистки сточных вод можно залить бетоном или собрать из бетонных колец или металла. При желании можно купить готовую разборную конструкцию. Она монтируется на участке в соответствии с прилагаемой инструкцией. Если баня будет использоваться постоянно, необходимо обустроить систему отвода использованной воды в специальный колодец или в расположенный поблизости водоем.

Сверху котлован накрывается бетонной плитой. Она должна свободно выдерживать нагрузку в 150-160 кг. Для производства необходимых работ по уходу и/или ремонту канализационной системы в процессе эксплуатации необходимо обустроить специальный люк. Подходящий материал для его крышки можно подобрать в специальном магазине.

Последний этап — установка фильтровального колодца. Его располагают на расстоянии 200 см от септика. Трубу, по которой вода будет стекать из этого колодца, нужно установить под уклоном примерно в 150 см. Это обеспечит свободное стекание водных масс. Из всего вышеописанного становится понятно, как обустраивается канализация для бани своими руками, видео материалы, размещенные на этом сайте, помогут окончательно прояснить все вопросы.

Монтаж канализационного стояка

Канализация в баню, как и другие ее системы, должна предусматривать риск появления засоров. Поэтому, особенно при большой протяженности трубопровода, на его пути на расстоянии от здания 3-3,5 м делают смотровой колодец, диаметром около 1 м. Его стенки можно выполнить из кирпича или бетона, а дно забетонировать.

По окончании устройства водоотводящей системы, колодец и траншею засыпают гравием и песком. Засыпку сверху усиливают землей и трамбуют. О периодической чистке водоотвода забывать не следует, так как в процессе эксплуатации его заиливание неизбежно, а это затрудняет впитывание в грунт воды.в начало

Канализация в баню может быть выполнена своими силами и без использования водяного затвора:

  • При строительстве бани ее цоколь должен быть возведен на 2-3 кирпича выше поверхности земли;
  • К дренажному колодцу прокладывают трубу слива;
  • К трубе слива внутри здания монтируют колено диаметром 5 см, располагая его таким образом, чтобы его верх находился на 3-4 см ниже отметки пола;
  • Производят заливку пола смесью шлака и цемента в соотношении 1:10;
  • Делают бетонную стяжку с формированием в ней водоотводящих желобов в направлении слива;
  • На колено слива укладывают резиновый мяч соответствующего диаметра. Мяч должен после застывания стяжки беспрепятственно от нее отделяться. Этот мяч выполняет роль своеобразного клапана, который при подъеме водой вверх — ее пропускает, а при возвращении в отлитое седло — перекрывает доступ холодного воздуха и неприятных запахов в баню.

Выполнение водоотвода из бани своими руками является вполне посильной задачей. Необходимо только внимательно следовать рекомендациям на каждом этапе ее сооружения.в начало

В первую очередь, устройство канализации в бане будет невозможно без использования правильно смонтированного трубопровода. Различают несколько видов труб, которые используются в канализационных сооружениях:

  • чугунные трубы,
  • стальные трубы,
  • пластиковые трубы (канализационная разновидность поливинилхлоридных труб, к примеру, хорошо подходит для этих целей).

Из перечисленных разновидностей оптимальным для проведения канализации являются пластиковые трубы. Чугунные используются часто, но ввиду их значительного веса и высокой стоимости, порой становится вопрос об их целесообразности. К тому же, срок эксплуатации чугуна составляет 80 лет максимум (чаще 20-30 лет).

Стальные трубы имеют довольно неприятное свойство быстро ржаветь в подобных условиях, поэтому сейчас их применение в качестве канализационных больше обусловлено старыми привычками, нежели практичностью. Безусловным лидером в этой тройке являются пластиковые трубы, благодаря которым устройство канализации в бане становится посильной задачей для любого уровня бюджета и строительных навыков.

Установка дренажного колодца или подушки

Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:

  • Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
  • Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
  • Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
  • Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
  • Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.

Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить.

Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец.

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

  • Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

    Дренажный колодец изнутри

  • Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
  • Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.

    Дренажный колодец из покрышек

  • Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

  1. Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

    Готовим яму для колодца

  2. Укрепляем стены любым описанным выше способом.
  3. Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.

    Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

  4. Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
  5. Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.

Дренажный колодец готов к использованию.

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

  1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
  2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
  3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
  4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

  1. Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

    Вариант обустройства канализации в бане

  2. Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
  3. Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.
  4. Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

    Схема установки гидрозатвора

    Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

  • длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
  • глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
  • минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
  • минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

  1. Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

    Копаем траншеи под канализационные трубы

  2. Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.

    Укладываем трубы

  3. Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
  4. Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.

Как обустроить котлован для септика

Монтаж канализации в бане начинается с обустройства септика. Вначале нужно выкопать котлован. Его размеры зависят от предполагаемого количества сточных вод, которые будут пропускаться через септик. Для уточнения габаритов можно воспользоваться специальными таблицами.

Дно котлована нужно выровнять и залить бетоном. Затем выстраивается опалубка для бетонирования стен. Ее крепят к специальным кольям, расположенным в котловане. К составляющим опалубку деревянным щиткам крепится арматурная сетка, изготовленная из проволоки сечением от 10 до 15 см.

Далее устанавливаются трубы для стока и вывода использованной воды. Теперь можно заливать бетон. Для его приготовления используется 1 часть цемента и 2 части гравия или песка. Раствор необходимо обязательно утрамбовать.

Типы труб, используемые для обустройства канализации

Для стока воды рекомендуется использование особой разновидности ПВХ труб: хлорированные поливинилхлоридные. Этот тип труб отличается высокой устойчивостью к воздействию горячей воды, по ним возможно обустройство стока с температурой до 95 градусов по Цельсию. В отличие от чугунных, расчетный время монтажа канализационной системы «под ключ» составляет разницу в 6 раз в пользу изделий из ПВХ.

Еще один вид труб – это асбестовые изделия. Раньше материал был очень популярен и продавался повсеместно, но сейчас он потерял спрос в связи с появлением ПВХ. Не смотря на это, асбестовые трубы идеально подходят для обустройства канализации и отличаются неограниченным сроком службы. Поэтому если осталось несколько труб от предыдущих ремонтов, смело используйте их для канализации.

Если канализация замерзла

В зимнее время появляется много хлопот, если замерзла канализация в бане. Как правило, это происходит, когда система вывода сточных вод недостаточно утеплена.

Привести замерзшую канализацию в рабочее состояние можно разными способами. Самый простой — промыть систему горячей водой. Этот вариант применяется при минимальном замерзании.

Ледяные пробки часто образуются на стыках и поворотах трубопровода. Чтобы их разморозить, необходимо прикрепить шланг к тросу, который используется для удаления засоров. Это позволит подвести кипяток непосредственно к ледяной пробке.

Эффективность данного метода повышается, если в кипяток добавить поваренную соль. Достаточно будет 1 ст. ложки на 1 л воды. При необходимости кипяток можно влить повторно.

Снаружи промерзшие трубы можно прогреть. Для металлической трубы используется паяльная лампа. Пластиковые трубы нужно обмотать ветошью и поливать кипятком до абсолютного растворения ледяной пробки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector