Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Способы перекрытия полов в бане: какому варианту отдать предпочтение

В зависимости от пожеланий и возможностей хозяина, баню можно сделать совсем простенькой – деревянный сруб, состоящий из предбанника и парной, а можно построить и настоящий банный комплекс с предбанником, парилкой, моечной и помещением для отдыха.

Если речь идет о строительстве небольшой деревянной баньки, пользоваться которой можно будет только в теплое время года, то целесообразно и пол выполнить из дерева. В случае строительства капитальной бани из кирпича, лучше укладывать надежный бетонный пол с гидроизоляцией и водоотводом. Такая кирпичная баня будет пригодна для пользования как летом, так и зимой, что существенно повышает ее функциональные возможности.

Еще одним замечательным вариантом с точки зрения практичности и красоты является укладка керамической плитки на пол. Этот материал долговечен и прост в уходе. Кроме того, на современном рынке представлен широкий выбор различных дизайнов плитки, что позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус.

Чтобы избежать скольжения пола в процессе эксплуатации и чрезмерного перегрева, на кафельные плиты лучше положить съемные деревянные решетки. Как известно, затирка между швами легко подвергается гниению из-за высокой влажности. Чтобы этого не происходило, кафельный пол следует обрабатывать специальными антисептическими средствами.

Подготовка основания для деревянного пола

Основным элементом конструкций деревянных полов для бани являются лаги, опирающиеся на закладной брус фундамента столбчатого типа или на край ленточного фундамента.

Все места контакта лаг с элементами фундамента нужно заизолировать двумя-тремя слоями рубероида с обмазкой разогретым или растворенным в соляре битумом. Вместо данного бюджетного варианта можно использовать евробитум или иной эффективный гидроизоляционный материал.

На лаги укладываются доски. В случае устройства протекающих полов доски укладывается с равными пустыми промежутками между ними по 3-4 мм, по периметру между настилом и стенами бани должен остаться технологический двух-сантиметровый зазор. Хозяева небольших построек, желающие узнать «как сделать пол в бане», могут укладывать лаги на брус оклада без возведения дополнительных приспособлений, если между опорными точками лаг меньше 3х метров.

Направление лаг при строительстве протекающего пола определяет наименьшее расстояние между стенами. При сооружении не протекающей конструкции направление монтажа лаг должно быть перпендикулярным направлению стока.

Сооружение полов в крупных банных постройках потребует предварительной установки опорных столбиков-стульев с сечением 25 см. Мастерам, планирующим укладку доски толщиной 19 мм, нужно будет строить опорные столбы через каждые 70 см. Для доски с маркировкой 22 — через 80 см, для доски с размером 29 — через 90 см.

Под столбы делают небольшие фундаменты по 20 см мощностью или трамбуют песчаный грунт. Фундамент, залитый в опалубку из низкосортной доски, надежней. Мастерам, изучающим устройство пола в бани, следует знать, что край основания под опоры должен с каждой стороны столба «выступать» на 5 см минимум.

Опоры над фундаментом можно сложить из кирпича, сделать из бревен или отлить монолитные из цемента. Дешево и быстро можно сделать опорный столбик из асбестовой трубы с подходящим диаметром. Отрезок трубы зарывают в землю, грунт вокруг него трамбуют, затем в готовую опалубку заливают цементный раствор.

Перед укладкой лаг столбы-опоры необходимо выровнять. Уровень верхней плоскости их должен совпадать с уровнем верхней плоскости элементов, на которые будут опираться края лаг.

Хозяину, сооружающему протекающий деревянный пол, нужно выяснить, какими фильтрационными свойствами характеризуется грунт на его участке. Если под баней отличный природный фильтр — песок, для обустройства подполья нужно будет всего лишь засыпать 25-сантиметровый слой гравия. Он будет выполнять функцию очистителя проходящих сквозь него стоков перед транзитом в грунт. Между лагами и верхней плоскостью засыпки должно быть расстояние min 10 см.

Если под банькой грунт с низкими фильтрационными свойствами (суглинок, глина, супесь), придется потрудиться. Потребуется сделать лоток для транспортировки стоков в приямок, из которого грязная вода будет выводиться за пределы строения. С этой целью в подполье протекающей конструкции устраивают замок из глины с уклоном в сторону собирающего стоки приямка. Глину можно заменить бетоном, но это слишком дорого.

Подполье не протекающего пола можно засыпать керамзитовым утеплителем. Между керамзитом и лагами должен остаться 15-сантиметровый вентиляционный зазор. В моечном отделении возле стены делают приямок. Стенки и дно данного водоприемника трамбуют и обмазывают глиной. Из приямка собранные в нем стоки должны отводиться наружу, для чего укладывают трубу с размером не менее 15 см в сечении.

Сооружая протекающие полы в деревянной бане, лаги укладывают на подготовленные, защищенные гидроизоляцией места горизонтально. Для не протекающих полов необходимо сформировать уклон, с целью чего вырубку в лаге со стороны, направленной к месту сбора стоков, увеличивают на 2-3мм. В результате получается необходимый уклон в 10º.

Уровень фундамента под банную печку до уровня будущего пола доводят после установки лаг перед укладкой настила.

На установленные лаги укладывают, не прибивая, доски протекающего пола. Половицы не протекающей конструкции прибивают двумя гвоздями с наклоном в 45º, но сначала настилают черновой пол из низкосортных досок и оснащают его утеплителем. Паз шпунтованной доски напольного покрытия направляют внутрь банного помещения.

Изначально лучше не прибивать половицы не протекающего пола к лагам, а только их «наживить». После окончания всех работ по отделке помещения бани нужно просушить, а потом подогнать и окончательно прибить доски.

По периметру банный пол отделывается плинтусом. Установить его необходимо так, чтобы под рейки не попадала стекающая со стен влага. То есть, обшивка стен должна «лежать» на плинтусе и плотно упираться в него без зазоров.

Устройство деревянного пола в бане имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести сравнительно небольшие финансовые вложения и простоту установки. А главным недостатком выступает недолговечность дерева вследствие высокого уровня влажности и температурных перепадов деревянный пол может начать гнить и его придется перестилать заново.

При устройстве деревянных полов в бане лучше использовать доски из хвойных деревьев – сосны, пихты, лиственницы и других. Благодаря высокому содержанию смол, такая древесина более устойчива к влажности, а эфирные масла, которые выделяются из дерева, будут полезны с точки зрения терапевтического эффекта. Немаловажно и то, что доски из хвойных деревьев при увлажнении не становятся скользкими, это обезопасит моющихся от падения.

Деревянный пол в бане можно сделать протекающим и непротекающим.

  1. Непротекающий пол укладывается на бетонную стяжку с наклоном под небольшим углом. Наклон делается для того чтобы вода могла свободно стекать, после чего она отводится в специальный отстойник.

    Протекающие деревянные полы

  2. Протекающий деревянный пол представляет собой дощатый настил, в котором формируются зазоры шириной около 3 мм для отвода воды. Главным его преимуществом является возможность снятия и просушивания, в результате чего такой пол не будет загнивать и прослужит дольше.

При устройстве протекающего деревянного пола в бане следует предусмотреть наличие просвета под ним. Рекомендуется оставлять около 50 см свободного пространства – таким образом воздух сможет свободно и со всех сторон обдувать дощатый настил.

Уклон для стока воды формируется под деревянным полом, на глиняной или цементной поверхности. Там же предполагается наличие приямка, по которому стекающая вода будет отводиться в фильтрующий колодец. Для формирования наклонной линии используется гравий, который равномерно укладывается под глиняный слой. Если стяжка выполняется из цемента, приямок следует обязательно уплотнить гидроизоляцией.

Для улучшения вентиляции досок протекающего пола можно пользоваться поддувалом каменной печи, если оно установлено под полом, а также сделать отвод воздуха из-под пола на крышу с помощью асбестоцементных или пластиковых труб.

Полы из дерева не рекомендуется покрывать краской или обрабатывать какими-либо составами. Долговечности дереву это не прибавит, а то, что доски перестанут дышать – факт. Таким образом, вместо насыщенного и полезного для здоровья хвойного аромата в бане будет присутствовать стойкий запах химических растворов. Дерево в любом случае подвержено тлению, поэтому оптимальным вариантом является тщательная шлифовка досок перед использованием в строительстве.

Как сделать прочный и износостойкий пол в бане? Строительство бани как таковое осуществляется с учетом множества нюансов. Помещение со специфическим микроклиматом обеспечивает экстремальные условия эксплуатации напольного покрытия. Высокая влажность, постоянные температурные перепады и контакт напольного основания с водой могут значительно сократить период службы пола.

Выбор конкретного метода обустройства основания в «сыром» помещении зависит от таких факторов:

  • метод тепло- и гидроизоляции;
  • вид фундамента и наличие подполья;
  • сезонность использования бани;
  • вид грунта под постройкой;
  • конструктивные особенности постройки.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Традиционное строительство теплого пола начинается с подготовительных работ. Чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации финишного покрытия, в процессе подготовки основания выполняют следующие работы:

  1. На место будущих полов укладывают минеральную подушку, представленную битым кирпичом или гранулами керамзита. Толщина дренажного слоя должна быть минимум 15 см;
  2. Сверху засыпается гравий или щебенка толщиной в 10-15 см;
  3. Затем уложенные материалы хорошо утрамбовывают.

Чтобы сделать качественный раствор для заливки стяжки, нужно четко соблюдать пропорции и порядок добавления необходимых компонентов. Чтобы улучшить теплоизоляционные качества смеси, в ее состав можно добавить перлит. Сам процесс приготовления раствора реализуется в два этапа.

Первый этап:

  1. В бетономешалку заливают 10 л чистой воды;
  2. Затем засыпают примерно 2 ведра вспученного песка;
  3. Компоненты смешивают;
  4. Далее добавляют 5 л цемента марки М-300, не ниже;
  5. Смесь хорошенько перемешивают;
  6. Затем добавляют еще около 5 л воды;
  7. Перемешивают раствор до получения однородной смеси.

При необходимости можно несколько улучшить технические характеристики состава, добавив в него перлит. Чтобы это сделать, совершают следующие действия:

  1. В ранее приготовленный раствор засыпают 10 кг перлита;
  2. Добавляют примерно 2-2.5 л воды;
  3. Компоненты перемешивают до тех пор, пока бетонная масса не превратится в сыпучую;
  4. Через 10 минут компоненты смеси снова хорошенько перемешивают.

Заливка первого слоя

Бетонный пол для бани: долговечность и надежность

Бетонный пол — это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

  • рубероид;
  • битый кирпич;
  • гравий;
  • армирующие материалы, например, металлическая сетка;
  • перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
  • пенопласт;
  • минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров.

Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола. 

Этап Описание
Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
Гравийная подушка

Гравийная подушка

насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см;
насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
Заливка бетона по маякам

Заливка бетона по маякам

получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
Утепление пола

Утепление пола

После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит.

Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.

Армирование

Армирование

После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Теплые бетонные полы в бане следует укладывать в том случае, если сама баня капитально построена из кирпича и предполагает использование в холодное время года.

Бетонный пол укладывается в несколько слоев. Первым идет гравийная насыпь, которая настилается толщиной в 15-20 см прямо на грунт. Гравий заливается раствором бетона, сверху кладется пароизоляция и войлочный утеплитель, затем гидроизоляция (ее функции успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка) и еще один слой бетона.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

В бетонном полу также необходимо предусмотреть установку труб для отвода воды и сливных отверстий, которые для удобства и эстетической привлекательности закрываются деревянными решетками. Для того чтобы вода свободно стекала, пол делается с уклоном в сторону сливных отверстий.

В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).

К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).

Схема устройства бетонного пола для бани своими руками

Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод – проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать – толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.

Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона – толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.

Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.

Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка – перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.

Опираясь на опыт опытных строителей, я хочу поделиться одним из способов приготовления цементно-песчаной смеси с использованием перлита. Учитывая летучесть материала из-за его легкого веса, работы с перлитом лучше всего производить в защищенном от ветра месте. И так приступаем к приготовлению цементного раствора.

Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.

Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.

Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент – примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.

Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание – хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя.

Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.

Необходимый инструментарий

Строительство бани – процесс трудоемкий и ответственный, но одним из самых важных его этапов является обустройство полов. От качества монтажных работ, сопряженных с устройством канализационной системы и укладкой напольных материалов, зависит микроклимат в помещении. Чтобы реализовать все этапы строительства пола правильно, прежде всего, нужно иметь под рукой необходимый инструментарий.

Устройство бетонного основания возможно при наличии таких инструментов:

  • бетономешалка;
  • маяки;
  • правило (для выравнивания);
  • строительный уровень;
  • тара для раствора;
  • лопата.

Чтобы сделать деревянное покрытие, понадобятся другие инструменты:

  • молоток;
  • электролобзик (УШМ);
  • рубанок;
  • рулетка;
  • гвозди.

Чтобы понять, как правильно смонтировать полы в бане, рассмотрим пошаговое руководство по укладке деревянных и бетонных полов.

Ориентиры выбора будущей конструкции

Собственник загородной баньки изначально должен определиться с типом отвода постоянно льющейся на пол воды и с материалом для сооружения пола. В основном в постройках, признанных обязательной составляющей загородных участков, пол заливают бетоном или укладывают доски на лаги.

  • Бетонное основание потребует больше трудовых усилий, финансов и времени, но служить будет без нареканий более полувека.
  • Соорудить своими руками пол в бане проще всего и дешевле из пиломатериалов, но спустя 7-8 лет его деревянные элементы нужно будет заменить.

Конструкции из древесины по типу водоотведения и связанной с ним сложности сооружения делятся на протекающую и «непротекающую» подкатегорию.

Протекающий пол самый простой и предельно дешевый. Он представляет собой дощатый настил, между элементами которого оставляют щели для непосредственного вывода стоков в землю. Никаких дополнительных канализационных «изысков» кроме расположенной в подполье дренажной ямы у него нет, утепления тоже не имеется. Потому подходит протекающий пол для банек в южных регионах и для дачного временного пользования.

Построить такой пол для бани собственноручно проще простого. Не вызовет затруднений замена поврежденных элементов и полный ремонт. Доски вообще не прибиваются к лагам, их можно и нужно снимать и выносить для проветривания и подсушки на улицу. При желании вместо дренажной ямы можно установить поддон, стоки из которого будут выводиться в какой-либо канализационный объект.

Основание, обустраиваемое в парилке, должно располагаться выше нулевого уровня на 8-9 см. В таком случае температура в помещении долгое время будет оставаться на необходимом уровне. В это же время в помывочной основание делают несколько ниже, чем в других помещениях бани. Это позволяет избежать протечки воды под пол в предбанник, душевую и т.д.

Стандартное устройство полов представлено многослойным пирогом:

  • гидроизоляционный слой (кладется на грунт);
  • брусья под деревянную обрешетку;
  • черновое покрытие;
  • изоляционные материалы (утеплитель, гидроизолятор);
  • лаги для сборки обрешетки;
  • тепло- и гидроизоляторы;
  • вагонка;
  • воздушная подушка;
  • деревянный и бетонный слой;
  • декоративное покрытие.

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Устройство деревянного пола в бане

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу…Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие.

Грунт под баней готовим аналогичным способом. Но учтите, что вода в этом случае будет стекать в одном месте. Правильно и грамотно сделайте канализацию, учитывайте зимний период, нельзя допустить замерзания слива. Трубу лучше всего применить пластиковую канализационную диаметром 110 мм. В самих полах обязательно поставить решётку, для сбора мусора. Что-то не о том маленько начал, продолжу о полах. Ведь правильная канализация – это тема отдельного разговора.

Балки для деревянного банного пола в данном случае укладываются с не большим уклоном. По некоторым рекомендациям его следует делать около 10 градусов. На практике Вы этот градус никогда не поймаете и точно не найдёте. Сделайте так, чтобы вода стекала, но уклон сильно не чувствовался.

2 года назад, когда поднимал свой дачный домик (шлаколитой), я реально чувствовал, как тебя тянет в сторону. Это в том случае, если ты находишься внутри, и одна сторона дома поднята выше другой на несколько сантиметров. Естественно угол наклона был явно меньше десяти градусов. Так что делайте уклон на глазок, но не слишком большим.

Идём дальше. Балки уложили, пропитали антисептиком. К этим балкам, с боков в нижней части крепим маленькие бруски. На эти бруски укладываем черновой пол. Можно применить и не обрезную доску, главное – ошкурите и хорошо пропитайте олифой или трансформаторным маслом.  Это у нас будет основание для утеплителя. В итоге, у Вас должно получиться нечто подобное, что изображено на фото.

Какой утеплитель для деревянного пола лучше, тем более в бане? Я бы рекомендовал экструдированный пенополистирол или ему подобные материалы. Никакой минеральной ваты. На черновой пол укладываете пергамент или рубероид. Сверху кладёте листы пенополистирола. Его толщина: 80-100 мм. Затем, сверху ещё один слой гидроизоляции. На этом утепление деревянного пола в бане закончено.

Возможно, в качестве утеплителя применить мелкую фракцию керамзита. Это несколько утяжелит полы, но всё-таки тоже не плохой вариант. Переходим к следующему этапу…

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.) 

Вентиляция пространства между «черным» полом и основным

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

  • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
  • делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
  • готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
  • на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
  • устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Монтаж деревянного протекающего пола для бани состоит из следующих этапов.

Монтаж каркаса пола

В работы по монтажу каркаса пола входит установка лаг. Сами лаги укладываются на устойчивые тумбы, которые выливаются из железобетона и покрываются сверху кирпичными или бетонными подставками. Высота, на которой устанавливаются лаги, зависит от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте).

Для того чтобы попавшая в подпол вода быстро уходила, землю нужно подготовить – срезать верхний слой почвы и засыпать поверхность щебнем высотой в 25 см.

Для грунтов, плохо впитывающих воду, необходим срез почвы под наклоном и отвод воды в приямок глубиной около 30 см, в который помещена канализационная труба. Поверхность земли следует покрыть двойным слоем глины и хорошо разровнять – это облегчит воде путь к приямку.

Монтаж досок пола

Доски пола укладываются перпендикулярно лагам, не соприкасаясь со стенами и друг с другом. Отступ должен составлять 2 см, расстояние между соседними досками – 3-5 мм. Доски фиксируются на лагах гвоздями.

Монтаж деревянного непротекающего пола начинается с установки лаг по вышеописанной схеме с той лишь разницей, что на бревнах необходимо сделать врубки для получения наклонной поверхности. Процесс включает в себя следующие этапы.

При устройстве непротекающего пола необходимо предусмотреть водосборник 40*40 см, который следует расположить между опорами и уплотнить бетонным раствором или глиной. Глубина водосборника составляет 30 см. На высоте 2 см от дна под наклоном устанавливается канализационная труба, по которой вода сможет свободно стекать в выгребную яму.

На лаги прибиваются бруски размером 5*5 см, сверху которых укладываются доски второго сорта. Они покрываются гидро- и теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом) и слоем пароизоляции, которая защитит все предыдущие слои от попадания влаги.

Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок с таким расчетом, чтобы монтажный паз оказался внутри конструкции. Для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего слоя, между слоями пола необходимо проложить трубу, а другой ее конец вывести на крышу.

Шпунтовая доска для непротекающего пола

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Настилка непротекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.

Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.

Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.

Гидроизоляция непротекающего пола

Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).

«Пирог» между лагами у непротекающего пола бани

В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.

Схема укладки чистового пола бани

Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов — «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.

Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. Каркасный дом своими руками. Устройство пола в каркасном доме)

Схема простейшей вентиляции

В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.

Есть еще одна технология устройства деревянного пола – разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.

Схема устройства разноуровневых полов для бани

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.

Такой пол служит:

  • для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее;
  • перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье.

Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема.

Виды труб для устройства вентиляции в бане

Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.

Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.

Крепеж для вентиляционных труб в бане

Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю.

Как обеспечить гидроизоляцию бани

Момент гидроизоляции пола в помещении с повышенным уровнем влажности, таком как баня, требует особого подхода. Продумать подробный и грамотный план гидроизоляции пола необходимо еще до начала строительства бани.

  1. Во-первых, нужно обеспечить отток стекающей воды. Для этого предусматривается наличие сливных отверстий, которые соединяются с канализационными трубами, ведущими в выгребную яму.
  2. Во-вторых, поверхность пола необходимо очистить от загрязнений и обработать грунтовочным раствором, таким образом подготовив ее для дальнейших работ.
  3. В-третьих, на поверхность пола, прогрунтованную и просохшую, нужно нанести слой гидроизоляционной смеси.

В качестве альтернативного метода можно прибегнуть к укладке рулонного изолятора. На подготовительном этапе на поверхность пола накладывается мастика в несколько слоев, после чего пол покрывается рулонным изолятором. Сверху можно укладывать отделочный материал.

В бане всегда присутствует сырой и очень влажный воздух, в таком помещении всегда влага. Поэтому важна гидроизоляция и обработка древесины специальными антисептическими средствами. А для дерева это особенно актуально, так как плесень тут же появится, да еще вместе с грибком.

Весь подпол и все доски, используемые при устройстве, должны быть обязательно обработаны антисептиком. Современные технологии делают эти составы доступными для всех они продаются в магазинах со строительными материалами. К тому же обработка должна быть проведена не один раз. На слой гидроизоляции укладывается слой из теплоизоляционных материалов, так продлится время эксплуатации бани.

Пол для бани с подогревом

Для того чтобы сделать в бане пол с подогревом, можно использовать водяные трубы и электрические кабели.

Монтаж водяных труб достаточно сложен в исполнении. Ввиду тяжести труб под напором воды, необходимо производить усиленное армирование стяжки пола. Электрические кабели в этом плане имеют значительно больше преимуществ. Они сравнительно легки и просты в укладке, продаются готовыми блоками в виде «подложки», которую нужно лишь грамотно разместить на поверхности пола, а затем залить слоем бетона.

При устройстве пола с подогревом следует с осторожностью подходить к выбору финишного напольного покрытия. В частности, кафельная плитка обладает способностью быстро нагреваться, поэтому сверху нее лучше класть деревянные решетки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector