Устройство русской бани своими руками (видео)

Назначение парилки

Парилка (парная, парильня) представляет собой помещение в бане или сауне, где обеспечивается высокая температура и влажность в требуемых значениях. Основное ее назначение — очищение пор кожного покрова, которое с учетом теплового расширения производится максимально эффективно. Помимо этого условия парной стабилизируют обменные процессы в организме и активизируют кровообращение. Исторически доказан лечебный эффект такой банной процедуры при простудных заболеваниях, суставных болезнях и т.д.

Условия в парилке зависят от типа бани. В русской бане поддерживается температура в пределах 50-70ºС при влажности до 65% и среда, насыщенная перегретым водяным паром. В финской сауне температура поднимается до 90-100ºС, а порой и до 120ºС при обеспечении сухого воздуха (влажность не более 15-20%). Само устройство парилки в обоих типах бань практически не отличается.

Устройство парилки в русской бане предусматривает обязательный сбор и отвод сточных вод в напольном покрытии.

На рис. 1 приведена схема пола в парилке.

Пол делается на основе бетонной стяжки, в которой по центру сформирован сборный желоб.

Сама стяжка выполняется с уклоном в направлении к желобу.

Деревянный настил устанавливается сверху стяжки, а для его упрочнения используются кирпичные опоры.

Внутри напольной стяжки размещена отводящая труба, имеющая выход наружу бани.

Полок в парилке изготавливается в виде каркаса из деревянных брусьев размером не менее 50х50 мм, обшитых доской толщиной 20-30 мм. Размеры полка обычно составляют: длина — 2-2,2 м, а ширина — не менее 60 см, расстояние между ярусами — не менее 70 см, расстояние от верхнего яруса до потолка — 1 м. Размещаются полки вдоль стены — одной или двух.

Основные конструкции полков: ступенчатая (ярусы поднимаются в виде ступенек лестницы, а полок располагается вдоль одной стены); Г-образная (ярусы расположены на двух смежных стенах: на одной — 1 и 3 ярус, на другой — 2 ярус); купе (полок размещается вдоль двух противоположных стен: 1 и 3 ярусы на одной, а 2 ярус — на противоположной стене).

По исполнению полки подразделяются на стационарные, разъемные и откидные (выдвижные). Стационарный тип установлен прочно и постоянно находится на одном месте. Разъемная разновидность позволяет переместить настил скамьи (например, со 2-го яруса на 3-й). Откидной вариант дает возможность убрать любой лежак (задвинуть или откинуть) или, наоборот, установить его при необходимости.

Устройство парилки должно быть достаточно простым, но в то же время удобным и комфортным для людей, которые будут в ней париться. Главное, чтобы в ней размещалось необходимое количество полок и стеллажей.

Печь является основным элементом парилки, так как именно она призвана обеспечивать необходимую температуру и микроклимат в помещении. На сегодняшний день в парной можно установить любой вид печи: кирпичную, каменную, металлическую или электрическую.

Полки в парилке традиционно изготавливают из деревянных досок, оставляя небольшие промежутки для свободного стока воды. Древесина, из которой устанавливаются полоки, должна быть не из хвойных пород. Обычно полки крепятся к стенам помещения для того, чтобы оставалось как можно больше свободного места и его можно было легко убрать после посещения парной.

Под ними располагаются различные банные принадлежности: ведра, ковшики, веники и т. д. Расстояние от пола до полок должно быть максимально высоким, так как самый холодный воздух находится именно внизу. От потолка до верхнего полока должно быть немного более 1 метра. Они могут быть также раскладными или выдвижными.

Парилка должна иметь оптимальные размеры, чтобы она могла прогреваться до необходимой температуры. Специалисты рекомендуют проектировать площадь помещения 2х2,5 метра (высота 2,1 метра). Это удобное и экономное устройство парной.

Стены помещения должны быть утеплены специальным материалом, который сможет на длительное время задерживать тепло и не выделять в воздух вредных веществ. Пол в парилке обычно устраивается из деревянных досок или укладывается кафель, который можно легко и быстро вымыть.

Дверь в парилку должна быть максимально маленькой, так как она является дополнительным источником теплопотерь. Лучшим вариантом устройства дверей считается возле печи. Она должна открываться и закрываться очень легко, а также не иметь никаких запоров, так как её может заклинить из-за высокой влажности в помещении.

Система вентилирования обязательна для того чтобы она выводила лишнюю влагу из помещения и обеспечивала поступление свежего воздуха. Традиционно для этого используют приточно-вытяжную систему. Проёмы для поступления воздуха располагаются возле печи, а вытяжка находится напротив.

Так как окон в помещении нет, то без осветительных приборов обойтись не получится. Светильники должны быть изготовлены специально для влажных помещений, где присутствует перепад температур. Надо отметить, что в финской сауне искусственного освещения нет, так как его создают тлеющие угли в печи.

После того как проект полностью составлен, можно приступать к устройству фундамента и возведению стен.

  1. Закладываем фундамент. Для этого нам необходимо вырыть котлован прямоугольной формы. Глубина должна доходить до ½ промерзания грунта. Высота над землёй около 15–20 см. Если нет цоколя, то поднимаем на 60 см. Ширина фундамента примерно на 10 см должна быть больше ширины бруса. Сверху устанавливаем арматуру, на которую мы будем крепить первый венец.
    Опалубка с арматурой для бани

    Опалубка с арматурой для строительства деревянной бани

  2. Делаем опалубку и заливаем фундамент бетоном и убираем пузыри вибратором.
    Заливаем бетон

    Заливаем в опалубку бетон

  3. Выкапываем под моечной сливную яму 1,8х1,8х1,5 м и заливаем её стены бетоном.
    Сливная яма под моечной

    Выкапываем сливную яму под моечной

  4. Даём фундаменту выстояться около 5–7 дней. В верхней части делаем отверстия для вентиляции, которые располагаются на противоположных стенах.
    Вентиляционный канал в фундаменте

    Вентиляционный канал в фундаменте бани

  5. Вокруг всего фундамента делаем отмостку (1,2–1,5 метра). Для этого мы берём глину и смешиваем её со щебнем. Насыпаем слой 5–10 см.
    Отмостка из глины со щебнем

    Отмостка вокруг фундамента из глины со щебнем

  6. Сверху по периметру бетонного фундамента укладываем рубероид в несколько слоёв. Он должен выходить за пределы основания на 5 см.
    Гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляция фундамента с помощью рубероида

  7. Для возведения стен мы можем взять заводские стеновые комплекты. А можем сами распилить брус на заготовки нужной длины. Затем зарезать необходимые пазы и шипы. В начальном ряду размечаем в соответствии с установкой арматуры и высверливаем отверстия Ø25мм.
    Укладка первого венца

    Укладка первого венца стен бани

  8. Первый венец укладываем на штыри, соединяем брусья, а точки соединений уплотняем.
  9. Кладём второй ряд, просверливаем отверстия, который будут заходить на ½ высоты первого ряда. Снимаем второй ряд и в отверстия первого забиваем шканты в полторы части высоты бруса. Затем на них набиваем следующий ряд. Соединяем венцы нагелями. Пазы утепляем джутом. Оставляем места для дверных проёмов. Таким образом, мы строим баню с парилкой до определённой высоты.
    Строим стены бани

    Строим стены бани методом вбивания нагелей

  10. В верхний венец врубаем балки перекрытия, а в них нижние концы стропил. Верхние торцы соединяем в коньке. Делаем шаг между стропилами около 1–1,2 м, а к ним прибиваем доску для конька и обрешётку. Сверху настилаем гидро и пароизоляцию, а затем шифер или другой кровельный материал. Заранее предусматриваем закладные трубы.
    Устройство кровли

    Устройство кровли бани

Устройство русской бани своими руками (видео)

Пол монтируется сразу. В парной его уровень должен быть выше, чем в других помещениях. Рассмотрим несколько способов укладки пола.

  1. Для устройства деревянного пола на подготовленный фундамент кладём лаги из деревянного бруса.
    Укладываем лаги

    Укладываем опорные лаги

  2. На них прибиваем доски с шагом 5–10 мм. Расстояние между полом и грунтом должно остаться не меньше 50 см.
    Набиваем доски на лаги

    Для проливного пола набиваем доски на лаги

  3. Заранее в фундаменте были нами сделаны отверстия для вентиляции.
    Устройство деревянного пола

    Устройство деревянного пола в парилке

  4. Бетонный пол намного прочнее и долговечнее, но стоит он гораздо дороже. В парилке и моечной мы вырываем приямок (глубина 10–15 см) для водостока. Стенки закрепляем бетонным раствором. Сверху кладём металлическую обрешётку. Из приямка отработанная вода будет стекать в канализационную сливную трубу.
    Устройство пола с приямком

    Устройство бетонного пола с приямком

  5. После устройства слива мы делаем стяжку. Вначале на стенах отмечаем точки, до которых будет доведён уровень пола. Отмечаем от них вниз расстояние для заливки стяжки.
    Схема слоев стяжки

    Схема слоев стяжки пола

  6. Тщательно выравниваем грунт, снимая немного верхней части.
    Подготовка грунта

    Подготовка грунта для устройства пола

  7. Насыпаем песок со щебнем (30–40 см), поливаем водой и хорошо утрамбовываем. Предусматриваем уклон в сторону слива.
    Подушка с армировкой

    Подушка с армирующей сеткой

  8. Заливаем первый слой бетонного раствора 5 см.
    Первый слой бетона

    Наливаем первый слой бетона

  9. После того как стяжка высохнет, мы раскатываем на ней рубероид или стеклоизол.
    Укладываем рубероид

    Укладываем рубероид на стяжку

  10. На гидроизоляцию укладываем теплоизоляционный толстый 50-миллиметровый материал.
    Укладка теплоизоляционного материала

    Укладка теплоизоляционного материала на пол

  11. Укладываем жёсткую металлическую армировку из сетки.
    Укладка армировки

    Укладка армирующей сетки

  12. Заливаем второй слой бетонного раствора 10 см.
    Второй слой бетона

    Кладем второй слой бетона

  13. Выравниваем бетон, не забывая о сливном уклоне.
    Выравниваем пол

    Выравниваем пол правилом по стрелкам

  14. Укладываем кафель.
    Укладываем кафель

    Укладываем кафель в парилке

  1. На балки перекрытия прикрепляем материал для гидропароизоляции. Для этого можно использовать фольгу, специальный фольгированный пеноизол или гидропароизоляционную мембрану. Монтируем материал степлером и скобами 8–12 мм. Листы кладём с нахлестом в 20 см, а стыки укрепляем скотчем. Заворачиваем их на стены с выступом 15 см.
    Пароизоляция потолка

    Пароизоляция потолка в парилке

  2. К балкам перекрытия прикручиваем деревянные рейки (50х25 мм) с шагом не больше 70 см. Выдерживаем уровень. Перед креплением обрабатываем антисептическим раствором.
  3. К рейкам прикручиваем гвоздиками или кляймерами вагонку перпендикулярно обрешётке.
    Крепим вагонку

    Крепим вагонку к потолку

  4. В балках вырезаем пазы и монтируем в них крепёжные детали для устройства дымохода.
  5. На потолке выпиливаем проём для дымовыводящей трубы.
    Проем для дымохода в потолке

    Проем для дымохода в потолке парилки

  6. Между балками в чердачном отделении кладём утеплитель (лучше брать 150–200 мм).
    Укладка утеплителя

    Укладка утеплителя на чердаке бани

  7. Сверху раскладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем её скобами степлером.
    Расстилаем ветрозащитную мембрану

    расстилаем ветрозащитную мембрану на утеплитель

  8. Осуществляем укладку досок на пол чердака.
    Укладка половой доски на чердаке

    Укладка половой доски на чердаке парилки

  1. Вначале пропиливаем в стене проём для монтажа печки.
    Проём для печи

    Вырезаем проём для печи

  2. Так как стены возводились из профилированного бруса, то мы просто прибиваем на них фольгу и сверху прикрепляем деревянную обрешётку.
    Утепление и обрешётка стен

    Утепление и обрешётка стен под вагонку

  3. К ней мы осуществляем монтаж вагонки.
    Монтаж вагонки на стену

    Монтаж вагонки на стену парилки

  1. Устанавливаем выбранную печь на ровное основание. Если это будет металлическая или электрическая печь, то необходимо сделать под неё бетонное основание. Для кладки кирпичной стены делается специальный фундамент.
    Основание для печи

    Основание для установки печи

  2. Обкладываем печь кирпичами, проходя вдоль прилегающих к ней стен и внутри соприкасающейся перегородки. Щели заделываем базальтовым материалом. Для обкладки печи-каменки используем огнеупорный кирпич.
    Обкладываем печь кирпичами

    обкладываем печь огнеупорным кирпичом

  3. В проёме на потолке крепим металлический лист для создания выхода дымохода. Заранее в листе делаем проём для трубы.
    Крепим к потолку металлически лист с отверстием

    Крепим к потолку металлический лист с отверстием для дымохода

  4. Сверху на печь устанавливаем трубу из оцинковки или нержавейки и шибер. Крепим бак и выпускаем через потолок укреплённый дымоход с двумя стенками. Делаем изоляцию негорючими материалами.
    Изолируем трубу

    Изолируем трубу от деревянного покрытия

  5. На крыше прибиваем железный лист, с проделанным отверстием для трубы.
    На крыше прибиваем металлический лист

    На крыше прибиваем металлический защитный лист

Особенности русской бани

При обустройстве парилки следует учесть еще некоторые особенности:

  1. Дверь: через дверь не должно происходить выхолаживания помещения, для этого делается высокий порог — не менее 20 см, а размер дверного полотна — 0,8х1,6 м.
  2. Вентиляция: не должно быть воздушных потоков в рабочей зоне, поэтому вентиляционные отверстия оборудуются на высоте 30 см от пола и вверху на таком же расстоянии от потолка.
  3. Освещение: светильники должны быть в герметичном исполнении в расчете на питание напряжением не более 36 В.
  4. Выключатели, розетки и пульты управления следует разместить вне парилки.
  5. Электрическая проводка должна иметь нагревостойкое исполнение, а ее прокладка осуществляться в герметичных каналах.

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

Устройство исконно русской бани подразумевает:

  • создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
  • сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
  • строительство без использования гвоздей;
  • затычку щелей мхом и паклей;
  • монтаж настильного потолка;
  • утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
  • гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
  • изготовление дерновой или гонтовой крыши;
  • создание печи из кирпичей.

Основное отличие русской бани – наличие печки-каменки, благодаря которой и образуется традиционный влажный пар. Эта печь получила свое название из-за камней, заложенных в ней еще на этапе строительства. Во время топки печи камни раскаляются и, политые горячей водой, образуют клубы душистого пара. Высокая влажность воздуха в русской бане сочетается со сравнительно небольшой температурой – 50-70°С вместо 70-90°С в сауне.

Основные требования к оборудованию бани

С учетом функционального назначения парилка должна сохранять длительное время температуру и паровую атмосферу. В связи с этим все ее поверхности (пол, стены, потолок) должны иметь хорошую тепловую изоляцию и задерживать пар внутри помещения, т.е. быть паронепроницаемыми. Такое условие выдвигает повышенные требования к покрытиям поверхностей.

Центральным элементом парилки является банная печь, которая должна обеспечить прогрев до нужной температуры. Кроме того, пар в помещении создается за счет наливания воды на раскаленные парильные камни (вода при контакте с ними мгновенно превращается в пар, а концентрация пара и, соответственно, влажность регулируются количеством налитой воды). Банная печь содержит в себе емкость с такими камнями, поэтому называется печью-каменкой.

Другим важным элементом, определяющим устройство парной, является полок — ярусная скамья для размещения людей во время парения. Традиционный полок может иметь 1, 2 или 3 яруса и изготавливается из лиственных пород древесины. Ярусная конструкция обусловлена тем, что в парилке обеспечен естественный восходящий поток горячего воздуха: чем ближе к потолку, тем выше температура.

Помимо функциональных требований есть и такие условия, как необходимость стока воды, вентиляции и освещения. Эти требования также учитываются при разработке проекта парилки: пол содержит систему сбора и слива сточной воды; вентиляция должна обеспечить смену воздуха, а электрическое освещение должно быть безопасным в экстремальных условиях.

В парилке могут размещаться другие вспомогательные и декорирующие элементы (например, скамьи или полки для банных принадлежностей), но они не являются обязательными для бани.

Размер парилки выбирается с учетом общего размера бани и количества одновременно моющихся людей. Оптимальным размером является 2х2,4 м при высоте порядка 2,1-2,3 м, такой объем позволяет одновременное пребывание в парной 3-4 человек и стабильное поддержание нужных условий.

Для того чтобы баня не только приносила удовольствие от веселого время препровождения, но и действительно способствовала улучшению здоровья и была комфортной, существуют определенные требования к ее оборудованию в отношении вентиляции, температурного режима, освещения и т.д.

Вентиляция

Вентиляция в бане призвана обеспечивать приток свежего воздуха в помещение. Это особенно важно при условии использования электрической печи, которая в своей работе выжигает кислород. Помимо этого, благодаря правильно оборудованной вентиляции можно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

  • Для этих целей в бане должно быть предусмотрено два вентиляционных отверстия, одно из которых расположено на высоте метра от пола, а второе – прямо под потолком.
  • Они должны быть между собою соединены специальным коробом и выведены наружу через чердак или в общую вентиляцию. Холодный воздух, поступая через нижнее отверстие нагревается внутри бани и поднимается вверх, выходя наружу через верхнее отверстие.
  • Для регулировки интенсивности воздушных потоков, оба вентиляционных отверстия  дополнительно снабжают решетками с задвижками.

Баня является тем местом, где постоянно должен поддерживаться определенный температурный режим.

  • Для контроля, в парной необходимо установить термометр, который крепят на уровне глаз стоящего человека.
  • В целях безопасности запрещено использовать ртутный термометр из-за токсичности ртути.
  • Помимо термометра в бане должен быть установлен гигрометр – прибор, что измеряет влажность воздуха.
  • Специалисты утверждают, что оптимальный уровень данного показателя при температуре воздуха 60 градусов Цельсия должен составлять примерно 90%, если это русская баня. Для финской сауны, например, влажность всего 10-15%, но и температура здесь выше около 110 градусов Цельсия.

Если влажность воздуха будет меньше или, наоборот, больше указанных цифр, то это может негативно сказаться на состоянии здоровья отдыхающих в ней.

Особенности русской бани

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла.

Родоначальница

  • Фундамент – столбчатый незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. далее).
  • Утепление пола и потолка – мох и торф.
  • Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной.

Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
  2. Выбор материала для постройки;
  3. Проектирование и утверждение проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Традиционная русская баня – это бревенчатый сруб с несколькими помещениями внутри. Чаще всего это предбанник, парилка и моечная. Печь в бане выходит одновременно в два помещения: в предбаннике находится устье, куда закладываются дрова, противоположная сторона с камнями выходит в парилку. Для закладки в каменку можно использовать валуны, куски гранита, бут или речные голыши.

Довольно часто печь оборудуется специальным котлом, в котором нагревается вода для мытья. Более современное решение – установка проточного водонагревателя или подводка воды от центрального водоснабжения дома. Полки в парилке традиционно выполняются из дерева, в идеале – из липы. Эта порода древесины при нагревании начинает источать аромат меда, за что особенно ценится настоящими любителями «правильного» пара.

Расчёт количества материала и необходимые инструменты

Для работ понадобится следующее:

  • топор;
  • пила;
  • ножовка;
  • отвес со стамеской;
  • лопата;
  • скоба;
  • угольник, линейка, рулетка;
  • карандаш;
  • уровень.

Для возведения бани (парилки) нам понадобится:

  • Брус 15х15 для строительства стен. Для двух или трёх нижних венцов мы берём лиственницу, а для верхних сосновый брус.
  • Брус 15х10 для возведения перегородок.
  • Бетонный раствор.
  • Песок, щебень, глина.
  • Арматура для устройства фундамента.
  • Второсортные доски для опалубки.
  • Гидроизоляционные материалы (рубероид).
  • Плоски камни.
  • Огнеупорный кирпич.
  • Утеплитель (джут или пакля).
  • Вагонка осиновая, липовая или ольховая (рекомендуют 12 мм толщиной для облицовки стен и 50 мм для потолка).
  • Кафель.
  • Фольга или специальный фольгированный материал для устройства тепло и пароизоляции.
  • Минвата.
  • Шифер, рубероид и оцинковка.
  • Антисептические средства.
  • Светильники, кабели, вентилятор, выключатели и распределительные коробки.

Инструменты

  • Лопаты или небольшой экскаватор.
  • Электрическая или бензиновая пила.
  • Бетонный вибратор.
  • Топоры.
  • Электрическая дрель.
  • Молотки.
  • Электрический шуруповёрт.
  • Киянка и конопатка.
  • Степлер строительный.
  • Правило и уровень.

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

  • двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
  • 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
  • арматурными прутьями;
  • мешками песка и щебня;
  • 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
  • 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);
  • круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;
    Круглый нагель

    Приспособление используется как крепёжный элемент

  • гаечными шурупами, используемыми для крепления элементов венца сруба;
  • огнебиозащитной пропиткой, затраты которой составляют примерно 140 г на м²;
  • кровельным материалом (листовой сталью, металлической или керамической черепицей), коньковыми и ветровыми планками из металла;
  • строительной смесью из битума;
  • древесно-стружечными плитами толщиной 1, 5 см;
  • набор гвоздей, шурупов и зов для крепления деревянных материалов;
  • ОСП толщиной 1 см или ещё больше;
    ОСП

    Для строительства бани берут только толстые листы материала

  • вагонкой из древесины лиственных пород (для отделки потолка);
  • фанерой, невосприимчивой к сырости, или керамической плиткой (для облицовки пола);
  • плиточным клеем;
  • хотя бы 5 баллонами монтажной пены;
  • силовым кабелем с тройной изоляцией;
  • влагостойкими светильниками для создания низковольтного освещения;
  • автоматическими выключателями на 10А и 2А;
  • электрощитком;
  • распределительными коробками;
  • розетками и трёхклавишным выключателем.

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

  • перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);
    Перфоратор

    Для сверления древесины полагается использовать спирально сверло

  • молотком;
  • лопатой;
  • резиновым молотком.

Готовимся к строительству

Прежде всего необходимо выбрать место на участке для будущей бани. Для этого нужно учесть как правила противопожарной безопасности, так и личные предпочтения. Большинство старается расположить постройки подальше от посторонних глаз – на дальней от дороги стороне участка. Хорошо, если вход в баню (или все строение) будут закрывать деревья или кустарники.

После этого нужно определиться с типом фундамента. Он зависит от свойств грунта. Самым надежным для строительства бани считается ленточный фундамент. Если печь-каменка в бане будет выложена из кирпича, ей потребуется отдельный фундамент. В последнее время все большую популярность приобретают металлические печи – они проще и дешевле в установке.

Необходимо продумать расположение коммуникаций – водопровода и электричества. Приямок, в который будут выведены трубы для сточных вод, лучше располагать под уклоном относительно постройки. Следующим этапом станет подготовка места под фундамент. Для этого необходимо разметить место его расположения (например, при помощи колышков и веревки), снять дерн и верхний слой земли намеченных траншей.

Облицовка стен и потолка

Классической облицовкой стен и потолка бань является деревянная вагонка. Она выполняется из лиственных пород дерева, так как хвойная древесина при воздействии перегретого пара выделяет вредные для человека смолистые вещества. Самым лучшим, но достаточно дорогим материалом считается абаши (африканский дуб), который практически не подвержен гниению. Наиболее часто используется вагонка из липы, осины, дуба. Липовое покрытие обеспечивает и дополнительное лечебное воздействие.

Отделка парилки начинается с потолка. Наилучший вариант — наличие чердака. В этом случае наложение защитных слоев производится с внешней чердачной стороны. Вначале укладывается паронепроницаемая полимерная пленка со слоем фольги, затем — слой гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка). Утеплитель можно наложить путем засыпки керамзита слоем до 20 см. Сверху укладывается еще один слой гидроизоляции и облицовка из фанеры или ДСП. С внутренней стороны потолок обшивается вагонкой.

Устройство бани своими руками

Если чердак в бане не предусмотрен и имеется только плоская крыша, то вся изоляция потолка осуществляется с внутренней стороны в такой последовательности: гидроизоляция, утеплитель из минеральной (базальтовой) ваты или стекловаты общей толщиной не менее 15 см, слой гидроизоляции и паронепроницаемая пленка со слоем фольги, размещенным со стороны парилки. Поверх защиты потолок обшивается вагонкой.

Стены облицовываются аналогично потолку. При этом максимальная температура воздуха достигается на потолке, где и формуется утеплитель более толстым слоем. На стенах минеральная вата накладывается слоем толщиной порядка 10 см.

Фото: оригинальные бани

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

  1. монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
  2. укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
  3. настил вагонки или другого облицовочного материала.

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

  • сайдинг из винила или металла;
  • пластиковая вагонка;
  • блок-хаус, имитирующий вид сруба;
  • обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

  • шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого — это красота;
  • тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
  • базальт, выдерживающий высокую температуру.

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

  • белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
  • малиновый кварцит, второе название которого — царский камень.

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни — шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Полки в парилке

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха — до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

  • подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
  • держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
  • не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
  • не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
  • следить за чистотой банных помещений;
  • проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
  • стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
  • чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла — повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Традиционно русскую баню рубили из бревен. Древесина «дышит», позволяет избавляться от лишней влаги, а главное – создает нужный антураж и атмосферу в помещении. Лучше всего для этой цели подойдут сосновые бревна до 30 см в диаметре. Банный сруб в наши дни проще приобрести в специализированных фирмах.

При желании его можно будет собрать самостоятельно, руководствуясь нумерацией на бревнах. Форма крыши — одно- или двускатная зависит от личных пожеланий. Не забывайте, что в чердачном помещении необходимо организовать качественную вентиляцию. После возведения крыши сруб необходимо проконопатить изнутри и снаружи – например, джутовым жгутом.

Через год, когда постройка даст усадку, этот процесс можно будет повторить.После того, как основные строительные работы будут завершены, наступает один из самых приятных моментов – отделка помещений. Именно на этом этапе можно попытаться создать оригинальное дизайнерское решение. Кирпичные или брусовые бани чаще всего отделываются изнутри вагонкой.

Бревенчатые строения могут обойтись и без этого – их вид достаточно колоритен, главное – обеспечить качественную вентиляцию одновременно с хорошей теплоизоляцией.Особого внимания потребует потолок. Чаще всего он бывает двухслойным: черновой и отделочный настилы, между которыми укладывается слой утеплителя.

Многовековой опыт показывает, что натуральное дерево является лучшим материалом для внутренней отделки банных помещений. Однако и тут остается место для дизайнерской фантазии. Чтобы не создавалось ощущение ограниченности и тесноты помещения, вместо традиционных деревянных дверей можно установить стеклянные: прозрачные, матовые, с различными узорами и любого цвета.

Они изготовляются из специального закаленного стекла, способного выдерживать высокие температуры.Чтобы сделать обычную печь более колоритной и привлекательной, можно отделать ее плиткой из талькохлорида. Этот материал существует в самых разных цветовых вариациях и фактурах: под мрамор, под дикий камень, под гранит.

Дверь в парилку

Помимо декоративных свойств такая отделка позволят дольше сохранять тепло – то есть делает баню более экономичной.Даже печные камни можно превратить в отдельный элемент интерьера. Для этого достаточно заменить обычные булыжники на кварцит — его слюдянистая поверхность и особая структура при нагревании заставляют камень светиться изнутри.

Кроме того, кварцит и другие разновидности камней для бани – жадеит, талькохлорит, порфирит — обладают повышенной теплоемкостью, что позволит дольше наслаждаться горячим паром без дополнительных манипуляций.Последний штрих в облике банного пространства придадут специальные аксессуары: различные деревянные ковши, ушаты, запарники для веников.

В парилке придутся кстати специальные подголовники, а также войлочные колпаки, предохраняющие волосы от излишнего жара и пересушивания. Деревянные абажуры в предбаннике, оригинальные вешалки и шкафы, яркие пушистые полотенца и специальные простыни – все это сделает помещение особенно уютным и оригинальным.

«Правила строительства», № 26/1, декабрь 2011

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Проект парилки необходимо разработать ещё до начала строительства бани, так как её размеры могут зависеть от большого количества факторов.

При проектировании учитываются такие показатели, как:

  1. Максимальное число посетителей, которые будут одновременно находиться в парилке. По нормативам на каждого человека требуется не меньше 0,72 площади.
    Рекомендуемые размеры бани

    Рекомендуемые размеры помещений бани

  2. Необходимо ориентироваться на рост наиболее высокого человека в семье. К этой цифре необходимо около 20 см. Также при расчётах надо учесть толщину утеплителя, который «заберёт» несколько сантиметров. Слишком высокое помещение парилки станет причиной дополнительного расхода тепла и недостаточного обогрева помещения. Оптимальная высота 2,2–2,4 метра.
  3. Варианты расположения людей на полках. Если в парной будут лавки для сидения, то можно будет сделать помещение более компактным. Для лежачего положения потребуется больше пространства. В этом случае габариты парилки должны быть больше на 20 см, чем человеческий рост.
  4. Вид, мощность и габариты печи. Она должна устанавливаться на расстоянии не меньше 32 см от всех деревянных элементов сооружения. Если стены укрыты специальным противопожарным материалом — не менее 26 см.
    Проекты парилки

    Проекты парилка с полоками

  • Металлическая печь имеет высокую степень мощности, небольшие размеры и способна максимально быстро прогреть весь объем помещения. Но так как её поверхность нагревается до высокой температуры, люди в парилке могут случайно получить ожоги. Поэтому лучше всего сделать для неё защитное ограждение.
    Металлическая печь

    Металлическая печь в парилке

  • Кирпичная печь нагревается долго, имеет большие размеры и держит долго тепло. О такую печь обжечься практически невозможно, поэтому её можно размещать в непосредственной близости от полок.
    Кирпичная печь

    Кирпичная печь в парилке

  • Электрическая печь-каменка может обогреть только небольшую парилку. Поэтому её выбирают для помещений маленького размера.
    Электрическая печь

    Электрическая печь в парилке

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Освещение в парилке

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена ?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис.

, или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Размеры будущей бани можно рассчитать самостоятельно, исходя из количества человек, которые в ней будут париться одновременно. Чаще всего бани на дачных участках рассчитаны на единовременное пребывание в них 3-5 человек. В этом случае можно ставить срубы размерами 4х4 м или 4х5 м. Если территория участка и средства позволяют, можно дополнить баню открытой верандой, но ее площадь должна составлять не менее 2,5 м – только в этом случае парящимся удастся с комфортом разместиться за столом.

Точную площадь помещений можно вычислить самостоятельно, беря за основу следующие цифры: 1,4 м? — в предбаннике, 1,2 м? — в парилке на человека. Но кроме этого необходимо учесть, что в предбаннике нужно оборудовать шкаф для одежды и банных аксессуаров, лавки или диванчики для отдыха, емкость для хранения печного топлива.

Следует помнить, что размеры бани нужно задавать «с запасом». Пусть лучше она будет рассчитана на одного дополнительного человека – это не сильно скажется на расходе топлива при растопке, зато обеспечит куда больше комфорта. Ведь париться, то и дело задевая друг друга локтями – значит лишать себя значительной доли удовольствия от процесса.

А при размере сруба, к примеру, 6х4 м, четыре человека могут свободно находиться в бане, ничуть не мешая друг другу.Полки в бане могут быть любой длины, но желательно не менее 170 см – чтобы на них мог разместиться лежа взрослый человек. Для их изготовления лучше всего использовать липовые, сосновые или осиновые доски. Расстояние между полками должно быть не меньше 30 см, но вместе с тем верхний ряд должен находиться не меньше 120 см от потолка.

Прокладка банных коммуникаций

Устройство парилки невозможно без печи-каменки. Такая банная печь может быть трех типов: кирпичная печь с дымоходом и без него, металлическая печь для растопки твердым топливом и электрическая печь. Кирпичная печь — это достаточно массивное сооружение из кирпичной кладки; является классическим вариантом традиционной русской бани.

Проекты парилки

Широкое распространение в современных малогабаритных банях находят металлические печи-каменки с электрическими нагревательными элементами.

Стандартные печи типа «Ермак» достаточно хорошо зарекомендовали себя в парилках саун и бань.

В месте их установки на пол настилается металлический и асбестовый лист толщиной не менее 10 мм. Стена за печью тоже облицовывается металлом и асбестом, а вокруг устанавливается небольшое ограждение для предотвращения ожогов.

Металлические печи с топкой устанавливаются аналогично кирпичной конструкции, т.е. топка располагается вне парилки. Для установки такой печи возводится облегченный бетонный фундамент и сооружается трубчатый дымоход.

Водоснабжение бани можно реализовать разными способами: вручную заполнять встроенный в каменку котел, подвести центральный водопровод, набирать воду из скважины при помощи погружного насоса. Но необходимо помнить, что при любом виде подачи воды по трубам их нужно готовить к наступлению холодов: сливать воду и по возможности утеплять.

Не стоит обходить вниманием вопрос отвода грязной воды: чтобы со временем в парилке или моечной не появилось затхлого запаха из сливного отверстия, необходимо установить гидрозатвор в сливном патрубке.В бане небольших размеров редко строят бассейн. В этих случаях проще вырыть его снаружи или использовать надувные конструкции.

Оптимальным решением для банного бассейна является купель – вертикальная емкость с водой. Самый простой способ — установка готовой сборной купели. Еще одной достойной альтернативой бассейну является специальное обливное устройство – деревянная емкость с водой, которая крепится на кронштейнах в любом удобном месте.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector