17.03.2019     0
 

Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ : как сделать самому


Можно ли класть плитку на деревянное покрытие

Считается, что деревянное основание несовместимо с керамической плиткой и керамогранитом. Это связано с тем, что древесина постоянно находится в движении – расширяется и сужается под действием влажности и колебаний температуры. Плитке же необходима стабильность, так как излишняя подвижность разрушает слой плиточного клея, вызывая отслаивание материала и образование воздушных пустот.

Могут также образоваться трещины в покрытии. Однако другие мастера не считают установку керамики на дерево невозможной задачей. При внимательном изучении особенностей монтажа любому станет ясно, можно ли класть плитку на деревянный пол.

Теоретически, положить керамическую плитку на деревянное основание можно, но некоторые не видят в этом смысла. Это обусловлено следующими причинами:

  • деревянный пол теплый, и накрывание его холодной керамикой ничем не обусловлено;
  • дерево лишается вентиляции, будучи закрытым непроницаемой плиткой, что приводит к гниению основания;
  • качественная керамика служит гораздо дольше деревянного бруса и напольной доски – следовательно, когда дерево испортится, для его ремонта придется снимать еще вполне пригодный слой плитки;
  • несмотря на свою высокую прочность, плитка раскалывается из-за температурного расширения древесины;
  • чтобы качественно положить плитку, необходимо обеспечить стабильность основания, чего трудно добиться при работе с древесиной.

Плитка может укладываться на деревянный пол для защиты его в помещениях с повышенной влажностью воздуха – в банях, прачечных, ванных комнатах или санузлах.

Если причина есть, осталось узнать, можно ли класть плитку на деревянный пол, и как это осуществить. В недавно построенном деревянном доме укладывать плитку нельзя, так как новый пол из дерева находится в процессе усадки, и плитка непременно разрушится. Усадка снизит темпы только через несколько лет, и вот тогда уже можно заняться монтажом кафеля.

Подготовительный этап — подготовка основания

Варианты, как уложить плитку, какие этапы работ предстоят, будут зависеть от состояния основания. Есть три степени, которые встречаются наиболее часто:

  1. Деревянное покрытие в очень плохом состоянии и его придётся отремонтировать перед укладкой.
  2. Хорошие лаги и настеленные листы фанеры, ДСП и другие подобные материалы.
  3. Основание с деревянными хорошими половицами, выдерживающие тяжесть керамической плитки.

Если же ремонт деревянного основания невозможен, то

, а потом после высыхания положить плитку.

Независимо от того, каким способом вы воспользуетесь вам необходимо правильно подготовить жёсткое основание для кафеля. Это будет облегчённая стяжка, так как лишний вес дереву не нужен.

  1. Твёрдой основой могут служить листы влагостойкого гипсокартона, которые укладываются так, чтобы швы между половицами и листами не совпадали. Можно применить специальный клей, зазоры между пластинами заделывают герметиком, поверхность шлифуют. Далее можно укладывать кафель на специальный цементный клей.

    Плюс такой стяжки в том, что процесс выполнения пройдёт намного быстрее, звукоизоляционные свойства пола повысятся. Минус в том, что получится перепад высот между основанием с плиткой и без неё, поэтому надо будет придумать как красиво оформить получившийся порог или ступеньку.

  2. Также хорошей стяжкой может служить и цементный раствор, толщиной не более 3 см. Для этого сначала на доски крепим полимерную или металлическую сетку, далее разводим смесь и заливаем основание. Можно использовать стяжки и на полимерной основе. Ровняйте стяжку с помощью игольчатого валика, чтобы не было пузырьков.
  3. Вместо тяжёлой цементной стяжки можно основание залить клей на жидком стекле или использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, который продаётся в магазинах. Его преимущество в том, что он предотвратит деформацию плитки от любых подвижек древесины.

Прежде чем приступить к основной работе, следует нанести разметку, для того, чтобы было легче укладывать плитку. Найдите центр комнаты, отметьте середины стен.

Попробуйте примерить разные способы укладки плитки на пол: шахматный порядок, ромбами или рядами, всё зависит от вашего помещения.

Разведите смесь и нанесите её на основание

в том месте, где будете приклеивать кафель. Начинать следует от самого дальнего угла комнаты.

Расположите плитки так, чтобы они ровно легли по уровню, расстояние между ними контролируйте с помощью специальных крестиков, придавите аккуратно, можно использовать специальный резиновый молоток. Если есть излишки клея, то сразу удалите их ещё до высыхания.

После того как весь кафель уложен и клей высох, можно приступить к заполнению швов специальной затиркой. Используйте резиновый шпатель, так вы не поцарапаете поверхность.

Обратите внимание на то, что срок жизни дерева намного короче чем керамической плитки, поэтому надо серьёзно отнестись к оценке состояния вашего покрытия.

Следует предпринять все меры для защиты дерева от разных повреждений. Если вы учли все сложности в укладке плитки на деревянный пол, то он наверняка прослужит долго.

Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом:

  • Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить.
  • Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность.
  • Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр.
  • Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску).
  • Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют.

Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов.

Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

Порядок работ будет таким:

  • Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
  • Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
  • Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
  • Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
  • И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов:

  • Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала.
  • Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку.
  • После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой.

Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно.

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ : как сделать самому

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

  • снимаем существующее напольное покрытие;
  • проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
  • уровнем проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;
  • щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
  • после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
  • готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;
  • настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
  • при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
  • уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
  • по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
  • зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
  • для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.
  • Для начала рекомендовано найти центр путем пересечения диагоналей. Делим помещение на четыре равных сегмента, отчертив направления мелованной малярной шнуркой вдоль стен или по диагонали в зависимости от выбранной схемы раскладки.
  • Клей готовим в строжайшем соответствии с инструктажем изготовителя. Не разводим его больше, чем требуется для отделки 1 м² пола.

Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Таким образом, получается, что древесина в качестве основания для укладки плитки, на самом деле, является чрезвычайно ненадежным вариантом. Однако если иного выхода нет, а также хочется максимально сэкономить собственные средства, то стоит подумать, как клеить плитку на деревянный пол, что вполне осуществимо.

Но в самую первую очередь нужно обязательно «примирить» эти два совершенно разных материала. Ведь что ни делай, а просто приклеить кафель или же керамогранит к древесине, это совсем не выход из положения, ведь дерево все равно будет «играть», то есть шевелиться и двигаться. Насколько бы фундаментальной и монолитной не казалась бы нам конструкция, она все равно остается подвижной.

Правда, сильно расстраиваться тоже не стоит, так как выход имеется. Для того, чтобы кафель лежал долго, нужно создать специальный слой, который и свяжет эти материалы. Причем обязательно надо, что эта прослойка была достаточно эластичной со стороны деревянных досок, а также прочной и твердой там, где она будет состыковываться с кафелем. Кроме всего прочего, нужно чтобы эта прослойка обеспечила достаточный уровень вентиляции для древесины, иначе она не прослужит долго.

  • голые лаги, оставшиеся после удаления старого деревянного покрытия;
  • слой листового материала на лагах, например, фанера, ДСП или ОСП;
  • покрытие из половых досок, не новое, но и не слишком изношенное, может быть покрыто ДВП.

Схема укладки плитки не зависит от состояния основания. Оно влияет только на объем ремонтных работ. Процесс монтажа керамики же имеет стандартный алгоритм. Главная задача – создать выровненную, прочную и стабильную поверхность, которая не даст плитке испортиться.

Варианты конструкции покрытого плиткой деревянного пола

Ревизия деревянного пола перед укладкой плитки

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера)

Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом:

  • Доски обрабатывают антисептиком.
  • После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.).
  • Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты.
  • Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной.
  • Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики.
  • На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше.
  • Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ.

Сухая стяжка

Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины.

  • Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом.
  • По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной.
  • Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте.
  • Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол.
  • Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой.
  • Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол.
  1. Первый вариант наиболее простой и для него потребуется купить в строительном магазине цементно-стружечную плиту (ЦСП). С метражом и количеством таких плит вам помогут разобраться в магазине. Нужно будет просто уложить эти плиты на доски, закрепив специальным раствором и саморезами. Также подойдут для подобной цели пластины гипсокартона. Стыки этих материалов не должны никак совпадать со стыками досок, и все они должны быть аккуратно заделаны заподлицо.
  2. Второй способ несколько труднее, но также осуществим. Нужно в качестве стяжки применять специальный клей КС, основой которого является силикатный клей, в простонародье именуемый жидкое стекло. Причем подобный клей можно легко отыскать в магазине, а при большом желании, можно сделать и самостоятельно.
  3. Третий и самый распространенный метод – заливка обычной цементной стяжки, толщина которой ни в коем разе не должна превышать трех сантиметров. Однако сперва нужно положить гидроизоляцю, на которую укладывается специальная металлическая сетка-решетка. Только поверх такой конструкции нужно будет залить раствор, и выровнять его, проверяя уровнем горизонтальность.

Так, после того, как поверхность полностью просохнет, можно приступать к облицовке вашего нового пола кафелем. Целесообразно будет приложить кафель так, как он будет лежать сперва без клея, и обязательно начиная от центра комнаты. Так вы сможете сразу же выяснить, какие плитки и на сколько придется обрезать.

Этот способ выравнивания деревянного основания встречается чаще всего. При этом формируется статичный слой из фанеры, ГВЛ или влагостойкого гипсокартона, на который затем укладывается керамика. Осуществлено сухое выравнивание может быть несколькими способами:

  • использование регулируемого пола с винтовыми опорами, что позволяет установить лаги и фанеру довольно быстро;
  • монтаж лаг на прочную дощатую поверхность;
  • зашивание существующего фанерного покрытия еще одним слоем листового материала;
  • закрепление нарезанной фанеры на выровненных половых досках при помощи саморезов.

Между лагами можно уложить слой утеплителя – минеральную фату, пенополистирол, керамзит. В итоге, получится прочное основание, на которое можно класть плитку.

Схема выравнивания деревянного основания фанерой

Подготовка лаг - важный этап

Листовые материалы из древесины не являются абсолютно неподвижными, но с цельным деревом их сравнить нельзя. Несмотря на относительную стабильность, приклеивать плитку нужно не на обычный плиточный клей, а на эластичный полиуретановый двухкомпонентный состав.

Перед монтажом плитки покрытие из фанеры шлифуют, особенно по швам. После этого стыки фанерных плит замазываются герметиком или шпаклевкой. Вся поверхность покрывается грунтовкой, совместимой по свойствам с выбранным плиточным клеем. Она нужна для лучшего сцепления клея с деревянной основой.

Достоинствами сухого выравнивания поверхности под плитку являются следующие моменты:

  • возможность дополнительного утепления путем укладки теплоизолирующего материала между лагами;
  • низкая нагрузка на перекрытия;
  • возможность быстро ввести пол в эксплуатацию, так как не используются влажные материалы, требующие долгой сушки.

К минусам можно отнести большую толщину конструкции, из-за чего снижается высота помещения. Между отделанным полом и остальной поверхностью образуется перепад, который можно закрыть декоративным порогом из металла или пластмассы.

В таком случае должна использоваться не традиционная толстая конструкция из бетона, а облегченная версия, так как несущая способность деревянного основания значительно ниже, чем у железобетонных перекрытий.

Кроме того, при монтаже стяжки на деревянном полу слой цемента необходимо отделить и от основания, и от стен. Таким образом, пол получится плавающим, и финишное покрытие не будет деформироваться вслед за древесиной.

Толщина стяжки, как правило, составляет 30 мм. Увеличивать этот параметр не рекомендуется, так как из-за этого сильно вырастет масса конструкции. Уменьшать тоже не следует, чтобы избежать снижения прочности. Небольшие отклонения, однако, допускаются.

Пол разбирается до лага для оценки его состояния. Если элементы пола кажутся ненадежными, следует их отремонтировать или заменить новыми. Расстояние между лагами должно быть не больше 60 см, в ином случае конструкцию следует укрепить путем монтажа дополнительных лаг.

Между их боковыми гранями и стенами помещения должен быть выдержан зазор шириной 1 см. Все элементы деревянного пола должны быть пропитаны антибактериальными и противогрибковыми средствами.

Собирается покрытие под стяжку. Для этого можно использовать старые половые доски, имеющие толщину от 40 мм, если их качество не вызывает сомнений. Листовой материал не следует укладывать вплотную, между элементами покрытия должен оставаться зазор шириной около 10 мм для обеспечения проветривания древесины. Если же доски или фанера уложены вплотную друг к другу, следует предусмотреть сквозные вентиляционные отверстия в полу.

Получившееся покрытие накрывается слоем гидроизоляции. Можно использовать парафиновую бумагу или пергамент, хотя сойдет и плотная полиэтиленовая пленка. Укладка производится внахлест со скреплением краев строительным скотчем. По периметру комнаты материал должен заходить на стены как минимум на 10 см.

По периметру будущего пола укладывается усадочная лента толщиной не меньше 10 мм и шириной около 10 см.

На пол заливается цементный выравнивающий раствор, составленный из песка крупной фракции и жидкого стекла. Разводить эти компоненты водой следует в пропорции 2:2:1.

Застывание стяжки займет около месяца. Для более качественного результата на время высыхания следует накрыть ее пленкой – так влага выйдет из бетона не слишком быстро, и стяжка успеет набрать прочность. После этого можно положить плитку на деревянный пол.

Хорошее состояние основания

Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку — основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки.

Процесс укладки плитки

Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП ( там может быть и ЦСПфанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

Процесс нанесения клея

Жидкое стекло - один из компонентов состава для подготовки досок к укладке плитки

демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий. покрывая их песчано-цементным раствором.

размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

Далее следует обычная кладка керамики.

Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

Укладка плитки на слой из ГВЛ

Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

Нужно покрыть сеточку составом: часть воды пара частей песка и пара частей жид.стекла.

Затем следует обычная кладка керамики.

Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку — подробнее тут — стяжка пола с керамзитом .

Укладка плитки на деревянный пол

Схема укладки кафеля на деревянный пол

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Подготовка основания перед укладкой плитки

деревянный пол

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

  • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
  • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Источники: http://remoo.ru/pol/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyj-pol/, http://stroy-banya.com/pol/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html, http://domzastroika.ru/slabs/kak-polozhit-plitku-na-derevyannyj-pol.html


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector