Фундамент своими руками для бани

Особенности технологии утепления

Для утепления стен и потолка применяют следующие виды материалов:

  • минеральная вата;
  • эковата;
  • керамзит;
  • пеноизол;
  • пенопласт.

Также при работах с потолком можно использовать глину и солому. Стены утепляются как снаружи, так и изнутри. При правильном проведении данных мероприятий значительно сокращаются тепловые потери, и соответственно вы экономите на топливе, применяемом для обогрева бани.

Технологически процесс утепления большой сложности не представляет. Возможно использование одного из двух вариантов. Выполняется он до уровня промерзания грунта.Этот параметр отдельно определяется для каждого региона. При установке утеплителя на более солидную глубину эффективность использования теплоизоляции заметно снижается.

В угловых зонах толщину теплоизоляции следует увеличить в 1.4-1.6 раза на расстоянии 1.4-2.6 м в обе стороны от угла.

Возможно использование одного из двух вариантов:

  • При подготовке к заливке фундамента траншею и соответственно опалубку для заливки фундамента делают шире расчетной на толщину листа, а лучше двух листов полистирола: специалисты рекомендуют делать утепление в два листа толщиной. Материал должен обладать плотностью 35 кг/м3 и выше, общая толщина утеплителя зависит от климатической зоны, но не тоньше 10 см. После снятия опалубки такой утеплитель не нуждается в дополнительной механической защите.
  • Утеплитель крепится к фундаменту после снятия опалубки. Ширина траншеи должна позволять это. В противном случае ее нужно будет расширять специально. Возвышающуюся над землей часть фундамента можно отделать плиткой или декоративным камнем прямо по утеплителю.

В том случае, если сложно решить, как утеплить фундамент бани снаружи, допускается устройство утепления изнутри. Тогда в обязательном порядке должна быть выполнена проверка стен на способность к накоплению конденсационной влаги. Закрепление теплоизоляции изнутри осуществляется теми же способами, что и при наружном устройстве.

Если фундамент заложен выше точки промерзания грунта, под подошвой появляются обычные силы пучения, а это часто приводит к деформированию конструкции.

Глубина промерзания под основой фундамента и вдоль стен может быть уменьшена с помощью утепления грунта вдоль периметра здания под отмосткой. Это позволит удержать границу промерзания в непучинистой почве – в гравийной или песчаной подушке, в обратной засыпке. В этом случае экструдированный пенополистирол следует укладывать с уклоном отмостки, равным 2%.

Теплоизоляция, выполненная из экструдированного пенополистирола, должна по периметру иметь ширину не меньше, чем сезонная глубина промерзания почвы. Горизонтальная теплоизоляция по толщине не должна быть меньше толщины вертикальной теплоизоляции обыкновенного фундамента.

Фундаментная плита

В процессе утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладывают непосредственно на гидроизоляцию. В случае если армирование монолитной железобетонной фундаментной плиты планируется проводить с помощью вязаной арматуры, для защиты утеплителя от жидких составляющих бетона вполне достаточно применить полиэтиленовую пленку, имеющую толщину 200 мкм.

При выполнении арматурных работ с помощью сварки поверх пленки должна быть выполнена защитная стяжка, состоящая из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки при этом нужно укладывать на двустороннем скотче с перехлестом 120-150 мм.

Утепление фундамента бани при помощи экструдированного пенополистирола является на сегодняшний день наиболее рациональным и эффективным методом. Использование других способов обычно более затратно, но менее результативно.

Советуем дополнительно почитать — Фундамент для каркасной бани, Утепление бани снаружи и Баня из пеноблоков своими руками.

Утепление фундамента производится на определенную глубину, величина которой обычно равна уровню промерзания грунта в самый холодный период года. Место для теплоизолятора готовится заранее, уже на этапе возведения самого фундамента. При этом опалубка – каркас, который впоследствии заливается фундаментом, делается шире на толщину пенополистирольного слоя.

Обычно перед укладкой изолятора на фундамент фиксируется слой гидроизолятора – полиэтиленовой или фольгированной пленки, предохраняющей основу постройки от повреждающего действия наружной влаги. Этот слой служит также дополнительной теплоизоляцией и защитой фундамента от механических повреждений. Все швы между листами пенополистирола и гидроизолятора герметизируются с помощью металлизированного скотча. Эту задачу можно также решить, укладывая утеплитель внахлест или в два слоя, при этом второй слой перекрывает все швы и стыки предыдущего.

Теплоизолятор из керамзита может использоваться для герметизации зон вокруг труб или кабелей. Кроме того, в последнее время особую популярность получило тисэ утепление фундамента, осуществляемое путем комбинирования нескольких материалов. Особенностью этого современного метода является установка основания здания на столбы с коническим расширением у основания.

Особенность утепления зависит от вида фундамента и сложности грунта.

Ленточное основание

Теплоизоляция монолитной ленты позволяет снизить давление почвы и минимизировать теплопотери через стенки фундамента.

Утепление уже созданного основания происходит в несколько ступеней:

  • Освободить ленту от грунта по всему периметру до точки промерзания земли. Ширина траншеи – 50 см;
  • Создать подушку из песка высотой 15-20 см. Тщательно увлажнить и утрамбовать;
  • Обработать фундамент 2-мя слоями битумной мастики. Дать просохнуть;
  • Установить плиты утеплителя. Ширина слоя зависит от сезонных особенностей региона – в средней полосе он должен быть около 20 см. Хорошенько запенить или проклеить швы;
  • Так как углы бани характеризуются самыми высокими теплопотерями, то толщина утеплителя здесь берется в 1,5 раза выше;
  • Пенополистирол засыпать песком, минвату и пенопласт укрепить кирпичной стенкой;
  • Создать бетонную отмостку от цоколя под наклоном 15 градусов. При желании, закрыть ее керамической плиткой.

Выполненное таким образом утепление позволит снизить до 45 % теплопотерь через фундамент. Если по каким-либо причинам внешняя теплоизоляция невозможна, то работы выполняют изнутри по такой же схеме.

Плитный фундамент

Обустройство плитного основания под баню оправданно на илистых и просадочных почвах. Гидро- и теплоизоляцию лучше проводить параллельно с его созданием. Если защитные слои не были уложены под фундамент, то утепление проходит поверху плиты.

Фундамент закрывают пленкой ПВХ достаточной толщины и проклеивают стыки 2-сторонним скотчем.

Столбчатое основание считается наиболее сложным в вопросе утепления. Теплоизоляцию выполняют в несколько этапов:

  • Выкопать траншею вдоль стен бани шириной 50 см, глубиной 1,5 м;
  • Засыпать дно песком;
  • Выложить кирпичную стенку, немного не доходящую до нижнего венца строения. Заполнить образовавшийся зазор монтажной пеной;
  • Промазать стену битумом;
  • Выполнить утепление аналогично ленточному фундаменту, не забывая про теплоизоляцию столбиков.

Дополнительные статьи

  • Фундамент под баню из пеноблоковФундамент под баню из пеноблоков
  • svajnyj-fundament-vse-vidy-fotoСвайный фундамент его виды, какой выбрать и как сделать.
  • Совмещение бани с гаражомСовмещение бани с гаражом
  • Как залить бетонный пол в банеКак залить бетонный пол в бане

Баня своими руками. Фундамент для бани

В этой статье цикла Баня своими руками мы рассмотрим как сделать фундамент для бани своими руками.

Начало строительства, как и любого объекта недвижимости, начинается со строительства фундамента бани. Оптимальный фундамент под баню может быть двух видов – ленточный или столбчатый.

Ленточный или столбчатый?

– от вида грунта на участке;

– от материала для строительства бани.

Фундамент своими руками для бани

Вид грунта на участке для строительства бани

Проверить структуру грунта на месте строительства бани очень просто:

  • если вы строили на своем участке дом самостоятельно, сами закладывали фундамент, то структура грунта вам уже известна.

Но, зачастую бывает так, что грунт может иметь различную структуру на одном земельном участке, так, что лучше всего лишний раз перепроверить, это не требует никаких материальных затрат:

  • необходимо выкопать яму в грунте, на месте где намечено строительство бани;
  • яма может быть различной глубины, это зависит от уровня залегания грунтовых вод на вашем участке (от 0,5 до 1,5 м).

Выкопав яму, вы можете посмотреть состав грунта:

  • если грунт на месте строительства бани состоит из садовой земли, лесной земли или разжиженной (болотной) земли, то в этом случае лучше всего возводить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке;
  • если в состав грунта входят крупнозернистый песок, мелкий гравий, глина или суглинок, то такие грунты считаются удовлетворительного качества и пригодны для устройства как ленточного, так и столбчатого фундамента;
  • если грунт состоит из уплотненного мелкозернистого песка, кварца или скалистых пород, то такой грунт идеален для устройства фундаментов любого вида.

Строительные материалы для строительства бани

  • если строительство бани намечено из штучных материалов – кирпич, блоки, то в таком случае необходимо устройство ленточного фундамента;
  • для строительства бани из бруса или бревен вполне подойдет столбчатый фундамент.

Фундамент своими руками для бани

Столбы для столбчатого фундамента

Примечание:для строительства своей бани я выбрал – столбчатый фундамент. Состав грунта на моем участке имеет однородную структуру – крупнозернистый песчаник, поближе глубина залегания грунтовых вод от поверхности грунта более 1 м, а глубина промерзания составляет примерно 60-70 см, не более. Идеальный вариант для устройства столбчатого фундамента с заглублением столбов до 1 м.

Итак, рассмотрим как сделать столбчатый фундамент под баню из асбоцементных труб диаметром 200 мм.

Как известно из строительной практики, столбы фундамента необходимо расположить под каждым углом сруба бани, а так же на расстоянии не более 1,5 м друг от друга под несущими стенами и капитальными перегородками которые будут сделаны внутри бани.

Схема расстановки столбов для деревянного сруба 4х4 м

Яма, пробуренная для установки столбчатых опор

Схема бурения ямы для столба при устройстве столбчатого фундамента для бани

  • Для установки столбчатых опор диаметром 200 мм, необходимо выкопать или пробурить ямы глубиной ниже уровня промерзания грунта, диаметром 250 мм;
  • В готовую яму засыпать песок, для устройства подушки толщиной 20 см, пролить водой и утрамбовать;
  • Нарезать асбоцементные трубы нужных размеров с помощью болгарки (в данном случае длина труб должна быть не менее 140 см, 100 см – заглубление трубы и 40 см возвышение трубы над поверхностью грунта);
  • Перед установкой трубы в яму ее необходимо обернуть слоем рубероида (можно обернуть просто внахлест), для изоляции трубы от различных факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на ее наружную поверхность – это вода, а так же возможные подвижки грунта;

Фиксация азбестоцементной трубы щебнем в скважине столбчатого фундамента

Установив трубу в яму, присыпать ее по краям мелким щебнем примерно на 40-50 см, для того чтобы придать трубе устойчивость и залить внутрь трубы приготовленный бетонный раствор на высоту столба не более 50 см;

Фундамент своими руками для бани

Схема бетонирования асбестоцементной опоры для столба

  • После приподнять трубу, чтобы бетон растекся по дну ямы, тем самым получится прочное бетонное основание, после чего трубу нужно слегка вдавить в растекшийся бетон;
  • Вставить в трубу арматуру один или два прутка и засыпать мелким гравием пространство между трубой и стенами ямы, такая засыпка из мелкого гравия предохранит столбчатую опору фундамента от воздействия на нее сезонных подвижек грунта;
  • Заполнить трубу полностью бетоном и утрамбовать (можно обрезком арматуры – это позволит удалить воздух из бетона, что повысит его прочность).

Цоколь бани

Между труб необходимо сделать цоколь, чтобы предохранить подпол бани от попадания снега, влаги, мусора, а так же от проникновения холодного воздуха в зимнее время. В цоколе необходимо сделать как минимум две отдушины, расположив их на противоположных сторонах фундамента.

Существует много способов устройства цоколя из различных материалов – из кирпича, блоков, так же можно обшить деревом или же сделать из плоских асбоцементных листов.

В статье речь пойдет, о том, как сделать цоколь бани из плоского асбоцементного шифера.

Плоский асбоцементный шифер

Расчет количества шифера для устройства цоколя

  • Суммарная длина сторон фундамента – 16м, так как предполагается двустенное устройство цоколя, значит, суммарная длина составит – 16мх2=32 м, высота цоколя 40 см;
Схема фундамента для бани

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Фундамент с гидроизоляцией

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Схема гидроизоляции

Цемент и основы смесей

Теплый фундамент

Часто возникает вопрос, как утеплить фундамент бани, не привлекая сторонних специалистов и затратив при этом немного средств. Данный вопрос необходимо решать во время строительства, на этапе проектировки и возведения фундамента под баню своими руками. На сегодняшний день на строительном рынке представлено множество теплоизолирующих материалов. Передовые разработки в этой области позволяют создавать материалы небольшой толщины, но отлично сохраняющие тепло.

Если вы забыли утеплить фундамент снаружи

Не утепленный фундамент имеет непосредственный контакт с почвой. Эксплуатация бани приводит к образованию влажного конденсата на нижней поверхности пола, примыкающего к фундаменту. Причем наружная сторона пола – это холодная поверхность, контактирующая с окружающим баню воздухом. Можно без труда понять, что влага будет постоянно скапливаться с нижней стороны пола и постепенно подтачивать основание бани, образуя сырость, гниль и плесень.

При наступлении холодов присоединяется еще одна проблема. Увлажненная нижняя поверхность бани и сам фундамент являются источником образования сырости на почве. В процессе замерзания влажные слои почвы формируют так называемые «выталкивающие силы» — ведь известно, что жидкость при замерзании расширяется.

Когда хозяева утепляют фундамент только с внутренней стороны, то наружная поверхность здания практически отдается на волю морозному воздуху. Не утепленная сторона еще больше подвергается влиянию вспученной почвы, еще сильнее промерзает, а значит, быстрее разрушается. Поэтому очень важно утепление фундамента, прежде всего, с наружной стороны, и только затем – с внутренней.

Достаточно часто можно услышать мнение, что утепление фундамента – напрасная трата денег, вполне можно обойтись без этой сложной работы, а результат будет почти таким же. Особенно если речь идет о бане, которая используется лишь периодически. Можно, мол, раз в неделю и потратить немного больше дров, чтобы полы согрелись до более или менее комфортной температуры. Это заблуждение, чреватое преждевременным разрушением фундамента и выходом из строя всей бани.

Неутепленный фундамент в теплый сезон покрывается конденсатом. Проникающий под фундамент нагретый воздух с улицы встречается с холодной стенкой, которая охлаждается влажной землей. Влага, содержащаяся в этом воздухе, конденсируется и активно выпадает в виде росы на бетонную поверхность фундамента. Получается, что стенки фундамента с внутренней стороны все лето стоят мокрые.

Влажная поверхность покрывается слизью и плесенью, что способствует ее быстрому разрушению. Через несколько лет фундамент потребует серьезного капитального ремонта.

А зимой на неутепленный фундамент начинают усиленно действовать выталкивающие силы, что ведет к вспучиванию, перекосу и опять же к разрушению фундамента, вслед за которым быстро разрушится все строение. Никакой ремонт здесь уже не поможет.

Помимо этого, хорошо известно, что теплопотери через фундамент равняются 10-25% от всей величины теплопотерь бани в целом. Промерзание фундамента ведет к разрушению и преждевременному старению покрытия гидроизоляции.

Использование теплоизоляции фундамента способствует:

  • сокращению потерь тепла и заметному снижению расходов на отопление;
  • обеспечению требуемой, стабильной температуры внутри бани;
  • предотвращению образования конденсата на внутренних поверхностях фундамента;
  • защите гидроизоляции от механических повреждений;
  • увеличению срока службы гидроизоляции.

Иногда, не утеплив фундамент снаружи, «строитель» спохватывается, решает, что ничего страшного не произошло и начинает утеплять его изнутри. Это можно сделать, но категорически не рекомендуется. Потому что такие действия приведут к усиленному промерзанию стенок фундамента в зимнее время. Оградив оставшегося внутри тепла, вы полностью отдаете их на растерзание морозу через внешнюю неутепленную часть. «Пучить» грунт начнет с удвоенной силой, значит, и разрушаться фундамент будет намного быстрее.

Утеплять внутреннюю часть, оставив без утепления внешнюю, не стоит.

Исходя из сказанного выше, утепление должно проводиться с внешней стороны фундамента. Для решения этой задачи можно использовать листовой пенопласт – отличный материал, обладающий очень низкой теплопроводностью. Он не впитывает влагу, поэтому разрушается достаточно медленно.

Но недостаточно медленно. Утеплитель должен «жить» столько же, сколько утепляемый им объект. Долговечность пенопласта намного уступает материалу фундамента.

Гораздо больше подходит пеностекло – вспененное стекло, обладающее сравнимыми с пенопластом показателями теплопроводности, но намного более живучее. Однако гораздо надежнее использовать специально созданный для подобных целей экструдированный пенополистирол.

Этот материал гораздо легче пенопласта, но намного прочнее.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Схема разметки под ленточный фундамент

Фундамент своими руками для бани

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Засыпка песком

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Трамбовка песка

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубки

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Опалубка

Преимущества пенополистирола

В качестве утеплителя фундамента пенополистирол обладает следующими неоценимыми достоинствами:

  • Высокие прочностные качества, сопоставимые даже с основным материалом, используемым для постройки всей банной конструкции. Срок службы теплоизолятора составляет не менее 40 лет.
  • Экструдированный пенополистирол не подвергается воздействию грызунов, насекомых, птиц;
  • Очень низкие показатели теплопроводности, а значит, наилучшая способность удерживать тепло внутри помещения;
  • Устойчивость к влиянию влаги, мороза, высоких температур, агрессивных физических и химических сред;
  • Высокая эластичность материала, позволяющая использовать его для конструкций различной формы и размера.
  • Пожаробезопасность.

В качестве утеплителя используются разновидности пенополистирола, отличающиеся по толщине, плотности, что зависит от климата той местности, где будет эксплуатироваться баня, а также от размеров всей постройки. Обычно пенополистирол выпускается в виде листового материала определенного размера, прочность на сжатие не должна быть менее 300 килопаскалей.

Благодаря свойствам исходного сырья и закрыто-ячеистой структуре, препятствующей проникновению внутрь воды, плиты, изготовленные из экструдированного пенополистирола, имеют великолепные технические характеристики и продолжительный, не меньше 40 лет, срок службы. Это делает его замечательным материалом для организации теплоизоляции фундамента бани.

Помимо этого, установлено, что экструдированный пенополистирол грызунам нравиться меньше, чем обычный гранулированный пенополистирол. Они его портят гораздо реже, даже если это преграда к воде и пище.

Для использования в фундаментах гражданских и промышленных сооружений в качестве вертикальной теплоизоляции применяют теплоизоляционные плиты, имеющие высокую прочность на сжатие. В частном строительстве она может быть несколько меньше, потому что глубина залегания фундаментов здесь меньше, соответственно и давление подземных вод и грунта на теплоизоляционный материал существенно ниже.

В личном строительстве рекомендуется использовать плиты, имеющие прочность не ниже 200 кПа, в то время как в конструкциях, требующих повышенных прочностных свойств, например, при устройстве нагружаемых полов, следует применять плиты, имеющие прочность на сжатие не меньше 500 кПа.

Необходимую толщину теплоизоляции конструкции, установленной ниже уровня грунта, можно рассчитать при помощи специальной формулы. Для участков, возвышающихся над уровнем земли, есть еще одна формула. Но для тех, кто не хочет заморачиваться сложными математическими выкладками, созданы таблицы, в которых указана толщина теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола, рекомендуемая для отдельных регионов.

В линейке этих материалов есть специально созданные теплоизоляционные плиты, оснащенные поверхностью с фрезерованными канавками. Такое устройство позволяет ему вместе с геотекстильным полотном прекрасно работать в роли пристенного дренажа. Так он успешно выполняет одновременно три функции: утепляет фундамент, защищает гидроизоляцию от повреждений механического характера, в системе дренажа отводит от фундамента воду.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры ({amp}gt;12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Где строить баню

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла

Армирование угла

Армирование угла

Армирование угла

https://www.youtube.com/watch/UWsEDRKpIs8

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Армирование и прокладка коммуникаций

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector