Теплоизоляция для бани и сауны

Джутовый войлок

Основное применение такого материала – в качестве межвенцового утеплителя. Его свойства:

  • 100% натуральность: его изготавливают из джутовых волокон с добавлением льна, придающим этому утеплителю упругости и прочности.
  • Отличная теплоизоляция.
  • Способность выводить влагу из помещений.
  • Обработка современными препаратами предотвращает гниение, порчу грызунами и насекомыми.

Этот утеплитель выпускается в виде ленточных бобин, имеющих различные размеры, соответствующих различным диаметрам бревен сауны.

Материалы для бани и сауны

Способ теплоизоляции сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам домик. Представленная в этой статье инструкция рассказывает о том, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого сконструированы из профилированного бруса.

Этот материал сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует монтажа толстого утепляющего слоя (хотя здесь все зависит от климатических условий местности, где расположена постройка).

Утепляющий слой выполняет несколько важных задач.

Утепляющий слой выполняет несколько важных задач.

Однако лично я ни в коем случае не рекомендую отказываться от утепления, так как это мероприятие помогает решить несколько дополнительных задач:

  1. Уменьшить время, необходимое для прогрева парилки. В связи с уменьшением теплопотерь воздух внутри нагреется быстрее, так как фольгированный слой из алюминия отражает инфракрасные лучи внутрь помещения.
  2. Оградить материал стен от деструктивного воздействия влаги. Обязательным элементом утепляющего пирога является паро- и гидроизоляция, которая не дает влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
  3. Предотвратить повреждение стен от температурных колебаний. Парилка – это помещение, где температура воздуха постоянно то увеличивается, то уменьшается. Такие изменения плохо отражаются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

Теперь по поводу особенностей технологии, касающейся деревянной сауны. При выборе утепляющего материала и самой процедуры нужно учитывать такие моменты:

  • лучше брать «дышащий» материал, который не нарушает естественную инфильтрацию воздуха в деревянных стенах;
  • утепляющий слой следует хорошо защищать от водяных паров, находящихся в воздухе в парной;
  • обязательно нужно использовать теплоотражающий фольгированный слой, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть греться будет не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Чтобы создать внутри помещения наилучший микроклимат, баню или сауну строят из

. Парную изнутри обшивают

, у которой много ценных для бани свойств:

  • низкая теплопроводность, 
  • пористость, 
  • высокие тепло- и влагоемкость. 

Хвойную

 перед обшивкой обессмоливают, чтобы на ней не появлялись «выпоты» (смоляные пятна). Часто используют и

 — влагостойкую и обладающую лечебными свойствами.

Выбрать вагонку для бани вы можете с помощью нашего каталога, где собраны предложения разных интернет-магазинов. 

Без бренда Вагонка осина сорт АА 14х82х2400 см
1 708 рубСМОТРЕТЬOBI
Без бренда Вагонка осина 120 см сорт АА профиль SoftLine
852 рубСМОТРЕТЬOBI
Вагонка (15х143) канадский кедр 3,05
2 525 рубСМОТРЕТЬSauna Production
Вагонка (15х143) канадский кедр 2,74 м
2 270 рубСМОТРЕТЬSauna Production

Обшивку парнойне красят и не покрывают лаком. При нагреве любое покрытие будет затруднять удаление пара из помещения. Кроме того, оно может выделять токсичные вещества.

Подробнее об органических и неорганических видах утеплителей для сауны вы можете прочитать в статье

. Но самое важное — 

от горячего и насыщенного влагой воздуха

  Фольгированная пароизоляция

Необходимость парозащиты связана с тем, что в помещении температура всегда выше, чем на улице. Водяной влажный пар, давление которого всегда выше атмосферного, по законам физики стремится выйти наружу. Проходя через утеплитель, он будет терять тепло, конденсироваться в толще теплозащитного материала и увлажнять его. Изолирующие свойства утеплителя снизятся.

Теплопроводные коммуникации необходимо отсечь от интерьера сауны теплоизоляционным щитом

Чтобы предотвратить эту неприятность, перед утеплителем нужно предусмотреть пароизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, пергамин или пароизоляционную мембрану. Но лучше всего для бани или сауны применять утеплитель с фольгированной пленкой, чтобы не только задержать пар, но и частично отразить тепловую энергию внутрь помещения.

Полимерные утеплители

Полимерные утеплители имеют массу достоинств, среди которых:

  • Легкость и удобность монтажа.
  • Высокая устойчивость к воздействию влаги.
  • Высокая теплоизоляция.

Хотя полимеры не относятся к классу негорючих материалов, обработка современными антипиринами позволяет сделать их устойчивыми к возгоранию. Существенным минусом полимерных утеплителей является свойство некоторых материалов при нагревании выделять вредные для человека пары фенола. Именно поэтому пенопласт не подходит для внутреннего утепления сауны и бани.

Теплоизоляция для бани и сауны

Из полимеров хорошей термостойкостью, позволяющей применять их для термоизоляции парилки, обладают:

  1. Пенополиуретан.
  2. Пенополистекло.
  3. Пенополистирол.

Именно эти материалы чаще всего используются для утепления помещений с повышенной влажностью и температурным режимом.

Необходимые материалы и инструменты

Хвойную

Бани и сауны представляют собой помещения с весьма специфическим температурным режимом, вот почему при их возведении и реконструкции самое пристальное внимание необходимо уделять теплоизоляции. Для этой цели используются самые разные материалы, однако по мнению экспертов, наиболее эффективной разновидностью является утеплитель для бани с фольгой.

В нашей статье мы расскажем о выборе материала для теплоизоляции сауны, а также – об особенностях применения фольгированных утеплителей.

Фольга очень эффективна в роли «теплового зеркала»

Требования к утеплителю для сауны

Самостоятельный ремонт бани, сопровождающийся заменой теплоизоляционного слоя – задача довольно сложная. При этом основной вопрос, который подчас ставит неопытных мастеров в тупик, заключается в подборе наиболее эффективного теплоизоляционного материала.

Связано это с тем, что сегодня нам доступны самые разные утеплители для бани, и выбрать одну модель – весьма непросто.

В помещение с высокой влажностью и температурой подойдет не любой материал

Чтобы облегчить выбор, давайте попробуем сформулировать требования, которым должен соответствовать утеплитель для бань и саун:

  • Во-первых, материал должен обладать высокими показателями сопротивления теплопередаче. Чем выше эта цифра, тем меньше тепла будет пропускать слой отделки.
  • Во-вторых, бани характеризуются высокой влажностью, а потому используемый теплоизолятор не должен терять своих теплосберегающих свойств при намокании. Непосредственно с этим связана и устойчивость утеплителя к поражению грибками и бактериями, ведь они, как известно, предпочитают теплую и влажную среду.
  • Термостойкость – еще один важный показатель. Что толку от теплоизоляционного слоя, если он начинает деформироваться при поднятии температуры?

Очень важно также, чтобы при нагревании (да и вообще при эксплуатации) материал не выделял летучие токсичные вещества. Еще к требованиям можно отнести небольшую массу и простоту в обработке, ведь утеплять сауну мы планируем своими руками.

Такой параметр, как цена, тоже нужно принимать во внимание. Однако стоит отметить, что в самом дешевом сегменте трудно найти качественный утеплитель в соответствии с такими довольно специфическими требованиями. Потому рекомендуем вам заранее ориентироваться на среднюю ценовую категорию.

Теплоизоляционные материалы органической природы

Обширный список изоляционных материалов, используемых в саунах и банях, открывают органические утеплители. К ним относятся вещества растительной и животной природы.

Наиболее часто используются:

  • Камышовые маты.
  • Древесно-стружечные и торфяные панели.
  • Целлюлозные утеплители.
  • Насыпная древесная стружка и т.д.

Фото камышовых матов — популярного органического утеплителя

Главный плюс данных веществ – их натуральность, ведь многие из нас, возводя баню, стремятся минимизировать использование синтетических материалов. Однако эксплуатационные характеристики этих утеплителей невысоки, и потому применять их стоит только в том случае, если вы категорически не хотите связываться с «химией».

Неорганические утеплители

Неорганические теплоизоляционные материалы являются продуктами переработки полезных ископаемых.

К этой категории материалов относят:

  • Минеральные ваты (могут отличаться как по составу, так и по характеристикам).
  • Стекловатные утеплители (отлично служат везде, кроме парилок).
  • Пенополиуретановые утеплители.
  • Материалы на основе полистирола (вспененного или экструдированного).

Структура базальтовой ваты

Теплоизоляция для бани и сауны

Иногда для теплоизоляции бань рекомендуют применять пенопласт, как наиболее легкий и в то же время дешевый материал. Делать этого не следует, поскольку под влиянием высоких температур некоторые марки пенопласта выделяют токсичные фенольные соединения.

Пенопластовые плиты применяют для теплоизоляции перекрытий, не контактирующих с парилкой.

Также пенопласт используют, когда осуществляется утепление пластиковых окон: полосы материала закладываются под откосы.

https://www.youtube.com/watch?v=nH8EUT14t0Q

Фольгированные теплоизоляторы

И все же для бань наилучшим выбором при утеплении изнутри являются материалы, снабженные покрытием из тонкой алюминиевой фольги. Металлический слой отражает инфракрасное излучение, не давая теплу покидать баню, и в помещении создается эффект «термоса». Кроме того, структура фольгированных утеплителей такова, что они обеспечивают достаточно качественную пароизоляцию – а для помещения с высокой влажностью это немаловажный плюс.

Теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем можно использовать не только в банях и саунах.

С их помощью может проводиться также утепление лоджии, теплоизоляция трубопроводов, внутренняя отделка кровель и т.д.

Минвата с алюминиевым покрытием

Фольгированные материалы – это групповое название.

К данной категории относятся разные марки утеплителей, которые можно условно разделить на два типа:

  • Минеральные ваты с алюминиевым покрытием. Примерами таких материалов являются URSA М-11F, Isover Sauna и другие. Могут выпускаться как в плитах, так и в рулонах. Данные материалы устойчивы к высоким температурам и увлажнению, легко раскраиваются на фрагменты необходимой конфигурации, не выделяют токсичных веществ.

Алюминиевое покрытие обладает достаточной прочностью и позволяет монтировать маты практически в любых конструкциях.

  • Полимерные фольгированные полотна. В отличие от материалов на минераловатной основе, отличаются небольшой толщиной и выпускаются исключительно в рулонах.

Базовый слой производится из пенополистирола или вспененного полиэтилена, поверх него наносится тонкий слой алюминиевой фольги.

Специалисты рекомендуют использовать рулонные материалы в комплексе с плитным минераловатным утеплителем — так теплосберегающий эффект будет максимальным.

Основное достоинство материалов со слоем из фольги заключается в том, что металл работает в качестве теплового зеркала, благодаря чему минимизируется нагрев стен в парилке и предбаннике. Как следствие, для достижения требуемой температуры воздуха требуется существенно меньшее количество топлива.

Утепление бани фольгой проводится практически по той же схеме, что и с использование других материалов.

При этом для достижения максимального теплоаккумулирующего эффекта стоит соблюдать довольно простые рекомендации:

  • Плиты и рулоны утеплителя крепятся на основание с помощью специальных тарельчатых дюбелей. Следует исключить контакт фольгированного слоя с металлическими частями крепежа во избежание образования «мостиков холода».
  • Монтаж теплоизоляционных элементов производится встык. Швы заполняются полиуретановой пеной и проклеиваются металлизированным скотчем. Как правило, подробную информацию о способах соединения панелей содержит инструкция к материалу.

Зазор между обшивкой и фольгой снизит теплопотери

Утеплитель с фольгой для бани является одним из наиболее эффективных теплосберегающих материалов. При правильном его использовании можно не только предотвратить быстрое остывание парилки, но и существенно сократить затраты на протапливание бани до нужной температуры.

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эковата, а также дедовские способы – опилки, сухие листья и так далее.

Самое важное – выбрать утеплитель.

Самое важное – выбрать утеплитель.

На выбор остается два основных варианта – пенополистирол и минеральная вата. Так как первый материал нарушает инфильтрацию воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, я не буду рекомендовать его для работы. Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу вам по секрету, я очень люблю применять для утепления сауны. А все потому, что он имеет множество преимуществ.

Характеристика Описание
Низкий коэффициент теплопроводности Для эффективного утепления стен достаточно слоя ваты толщиной в 50 мм, но на потолок и пол я бы советовал укладывать теплоизоляцию толщиной в 100 мм.
Высокая паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха сквозь стены благодаря открытой структуре.
Гидрофобность Волокна утеплителя не впитывает воду, жидкость не задерживается внутри теплоизоляционного слоя благодаря гидрофобным смолам, используемым для склеивания материала.
Пожаробезопасность Базальтовые маты относятся к категории НГ, поэтому не только не горят, но и служат барьером для распространения огня.

В качестве материала лично я выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Роклайт толщиной в 50 мм, размеры 1200 на 600 мм. Они отлично подойдут для решения поставленных задач. Цена этого материала составляет 590 рублей за упаковку объемом в 0,432 кубометра или 68 рублей в пересчете на квадратный метр.

ТехноНиколь Роклайт – отличный утеплитель для бани и сауны.

Но естественно, покупкой утеплителя поход в магазин не закончится. Нужно еще запастись и другими материалами:

  1. Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Из них будет делаться обрешетка для монтажа минеральных матов на стены.
  2. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которых я закреплю доски снизу перед монтажом на них теплоизоляционного материала. Также я буду их использовать в качестве контрреек поверх теплоотражающей фольги.
  3. Доски черновые. Необходимы для теплоизоляции пола (смотрите пункт выше).
  4. Деревянная евровагонка. Это будет чистовой материал для декоративной отделки стен в сауне. Нужно брать вагонку лиственных пород, так как сосновая при нагревании выделяет большое количество смолы.
  5. Оцинкованные перфорированные П-образные подвесы. Их обычно используют для установки оцинкованного профиля, но у меня они будут держать деревянные бруски. Плюс их в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
  6. Алюминиевая фольга. Если ваша баня сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенофолом, который послужит дополнительным утеплителем.
  7. Металлизированная липкая лента. Ею герметизируются стыки между соседними листами алюминиевой фольги.
Необходимая деталь – алюминиевая фольга для теплоотражающего слоя.

Необходимая деталь – алюминиевая фольга для теплоотражающего слоя.

Теперь насчет инструментов. Понадобится:

  • шуруповерт;
  • строительный степлер со скобами;
  • канцелярский нож;
  • строительный уровень;
  • рулетка и другие измерительные устройства;
  • кисть.

Технология утепления

Утепление внутри сауны предусматривает три этапа работы или, как я говорил, линии обороны, которые отражены на схеме.

Схема утепления сауны.

Схема утепления сауны.

Расскажу о каждой из них более подробно.

Начнем со стен. Схема утепляющего пирога для них изображена на рисунке ниже.

Схема утепляющего пирога.

Схема утепляющего пирога.

Технология работы такая:

  1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого я беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале есть и промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор со всех щелей между брусьями. Иначе мелкие частички древесины могут стать очагом развития плесени в потолочном утепляющем слое.
Стены перед утеплением должны быть максимально чистыми.

Стены перед утеплением должны быть максимально чистыми.

  1. Удаляю со стены выступающие части крепежных элементов (шурупов, гвоздей, проволоки). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание утепляющего слоя в результате проникновения влаги сверху.
  2. Обрабатываю поверхность антисептиком. Необходимо брать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который во время эксплуатации не выделяет в воздух опасных химических соединений. Стены обрабатываются кисточкой в два слоя с промежуточной сушкой в течение трех-четырех часов. Если брус проходил предварительную обработку, то промазывать поверхность стен антисептиком дополнительно необязательно.
Стены должны быть прогрунтованы.

Стены должны быть прогрунтованы.

  1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Некоторые заменяют ее толстой полиэтиленовой пленкой, но я все же рекомендую купить специальный материал (например, торговых марок Стротекс или Juta), которые защищают от воды, но не препятствуют выходу водяных паров из теплоизоляционного слоя. Схема установки такая:
    • Укладывается первый лист мембраны, после чего закрепляется на деревянных брусьях с помощью скоб и строительного степлера.
    • Укладывается второй и последующий листы мембраны так, чтобы стыки материала располагались внахлест с набегом друг на друга на расстояние не менее 10 см.
    • Герметизируются швы водозащитной мембраной. Для этого используется липкая лента, наклеиваемая сверху на стык.
Супердиффузные мембраны для гидроизоляции.

Супердиффузные мембраны для гидроизоляции.

  1. Креплю бруски обрешетки. Работа производится по следующей схеме:
    • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые и будут удерживать деревянные брусья каркаса. Каркас можно закреплять не только по вертикали, но и по горизонтали. На эффективность утепления этот факт никак не влияет.
    • Обрабатываю деревянные детали антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания при пожаре и предотвратят появление плесени, грибка и прочих неприятных микроорганизмов в утепляющем слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
    • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. При этом нужно следить, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. Иначе при монтаже финишной вагонки возможны проблемы.
Монтаж брусьев на П-образные кронштейны.

Монтаж брусьев на П-образные кронштейны.

    • Расстояние между брусьями должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя Технониколь Роклайт, ширина которых, как вы знаете, достигает 60 см, становились враспор и не выпадали во время эксплуатации.
Расстояние между брусьями.

Расстояние между брусьями.

    • После окончания монтажа нужно еще раз тщательно проверить правильность установки брусьев обрешетки. Для того и нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание немного наклоненных в ту или иную сторону ограждающих стен.
Проверка правильности установки каркаса.

Проверка правильности установки каркаса.

  1. Монтирую теплоизоляционный слой в заранее установленную обрешетку. Для этого, как я уже говорил, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы четко следователи всем приведенным выше советам, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты минераловатной изоляции. Так как расстояние между деталями выдержано в 58 см, они устанавливаются враспор и не требуют использования каких-либо других крепежных элементов.

Установка теплоизоляции

Установка теплоизоляции

    • Для теплоизоляции других участков (где плита не влезает целиком) нужно использовать предварительно разрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними деталями каркаса, увеличить получившуюся величину на 2 см, выполнить разметку и разрезать плиты с помощью острого канцелярского ножа.
Порезка плит минеральной ваты.

Порезка плит минеральной ваты.

  1. Монтирую слой пароизоляции. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет применяться алюминиевая полированная фольга, которая способна не только удерживать водяные пары, но и отражать инфракрасные лучи внутрь помещения. Работа производится следующим образом:
    • Укладывается первый лист пароизоляции. Располагается рулон горизонтально (так как каркас у меня вертикальный). Работа начинается с нижней части помещения. Закрепляется фольга к каркасу с использованием строительного степлера и скоб. Нужно действовать аккуратно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалось прорех, через которые влага может попасть к слою утеплителя.
Установка фольгированного отражающего слоя.

Установка фольгированного отражающего слоя.

    • Укладывается второй и последующий листы фольги так, чтобы в районе стыка образовался нахлест на расстояние в 10 см. Таким образом обеспечивается герметичность и гомогенность теплоотражающего слоя.
Монтаж второго слоя фольги с нахлестом в 10 см.

Монтаж второго слоя фольги с нахлестом в 10 см.

    • Стыки между листами фольги нужно проклеить специальной металлизированной клейкой лентой. Для этого с одной стороны ленты удаляется защитный слой из бумаги, после чего она наклеивается на стык фольги. Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.
Проклейка стыка алюминиевой лентой.

Проклейка стыка алюминиевой лентой.

  1. Монтирую контррейки для закрепления финишной отделки. Их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются поверх отражающего слоя из фольги. Они необходимы для того, чтобы оставить вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративным материалом. Через этот зазор конденсируемая влага будет испаряться, не проникая в утепляющий слой.
Установка контрреек.

Установка контрреек.

    • Рейки для контроблицовки должны быть обработаны антисептиком для предотвращения гниения.
    • Рейки закрепляются на каркасе через слой металлизированной фольги с помощью саморезов так, чтобы шляпки последних не возвышались над поверхностью деревянных деталей.
    • Расстояние между рейками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не прогибалась под нагрузкой.
Рекомендуемый шаг между рейками.

Рекомендуемый шаг между рейками.

  1. Устанавливаю финишную облицовку из липовой евровагонки. Для ее закрепления я использую кляймеры, которые позволяют компенсировать расширение материала при нагревании.
Закрепление финишной отделки для стен.

Закрепление финишной отделки для стен.

Утепление потолочного перекрытия я буду делать из керамзита. На начало работы потолок у меня представлял собой просто деревянные лаги, положенные поперек комнаты – без верхней и нижней облицовки. Поэтому буду описывать технологию утепления, начиная с этого этапа:

  1. Подшил потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной в 10 мм. Схема работы такая:
    • Закрепляется фанера я с помощью саморезов, которые нужно располагать на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для подсыпки керамзита. Хоть это материал и легкий, перестраховаться не мешает.
    • При закреплении фанеры, швы необходимо располагать вразбег и делать между ними расстояние, равное 2-3 мм, благодаря которым компенсируется тепловое расширение фанеры.
    • Чтобы избежать коробления обшивки, между стенами и фанерой также лучше сделать небольшой зазор.
Потолок, зашитый фанерой.

Потолок, зашитый фанерой.

  1. Прикрепил к фанере слой теплоотражающей фольги. Технология закрепления вам уже известна по предыдущему разделу, поэтому повторяться не буду. Главное, тщательно проклеить все швы с помощью алюминиевой клейкой ленты.
Установка пенофола на фанеру.

Установка пенофола на фанеру.

  1. Установил на фольгу контррейки, а на них – деревянную вагонку. Действуйте таким же образом, как и в случае утепления стен. Никаких отличий здесь нет.
  2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружек со стороны чердака. Теперь работа продолжается на чердаке. Нужно очистить лаги и фанеру от посторонних предметов и опилок, которые могут стать причиной появления плесени в керамзитовом утепляющем слое.
  3. Засыпал керамзит в пространство между лагами на подшивку из фанеры. Технология максимально проста, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
    • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой составит не менее 10 см. У меня были лаги такой же высоты, поэтому я насыпал гранулы вровень с верхним срезом балок перекрытия.
    • Если у вас лаги выше, то засыпайте керамзит вровень (даже если слой будет толще). Иначе потом усложниться процедура монтажа гидроизоляционной пленки.
    • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше будет воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньший коэффициент теплопроводности он будет иметь.
    • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как находящаяся внутри влага может очень пагубно отразиться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также уменьшить эффективность работы теплоизолирующего слоя.
Керамзит засыпается в пространство между лагами.

Керамзит засыпается в пространство между лагами.

  1. Закрепил гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Я рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае влага, накапливаемая внутри керамзита, будет выходить наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема закрепления такая:
    • Если керамзит насыпан до верхней кромки балок, то нужно просто закрепить пленку сверху на деревянных деталях с помощью степлера и скоб.
    • Если керамзит не доходит до верха, то пленку нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, чтобы между утеплителем и пленкой не было свободного пространства, иначе мембрана будет издавать шум в процессе эксплуатации.
    • Стыки, как и в описанных выше случаях, оформляются внахлест и дополнительно герметизируются липкой лентой.
  1. Установил контробрешетку. Она необходима только в случае, когда пленка закрепляется на верхней части лагов. Контробрешетка делается из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
  2. Выполнил финишную обшивку межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрал этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется обустройство комнаты отдыха. Если вы не планируете переоборудовать подкрышное пространство в жилое помещение, можно доски заменить также фанерой.
Чердак с уложенным напольным покрытием.

Чердак с уложенным напольным покрытием.

Теплоизоляция бани

Вся суть теплоизоляции бани и сауны заключается в комплексности работ. Именно при утеплении всех поверхностей, можно говорить о том, что теплоизоляция парилки успешно произведена. Рассмотрим основные этапы работ в этом направлении.

Утепление пола

Правильная технология утепления пола бани – на этапе строительства. Если это было упущено, то придется немного потрудиться. Для улучшения теплоизоляции пола необходимо:

  • Вынуть грунт на расстояние не менее 0.5 м ниже уровня пола.
  • Дно этого небольшого котлована засыпается песком.
  • Затем укладываются плиты пенополистирола.
  • Засыпается слой керамзита (15–20 см).
  • Сверху делается цементная черновая стяжка.
  • После высыхания стяжки на черновой пол парилки укладывается дощатый настил. В остальных помещениях сауны можно уложить керамическую плитку.

Таким образом, теплоизоляция пола бани – наиболее трудоемкий процесс.

Утепление стен

Самую большую площадь имеют именно стены бани. Поэтому их теплоизоляции необходимо уделить пристальное внимание. Общий ход работ по утеплению стен заключается в следующем:

  • На стены набивается обрешетка.
  • Укладывается слой гидроизоляции.
  • Монтируется выбранный утеплитель.
  • Сверху укладывается пароизоляция. При этом фольгированная основа должна быть обращена в сторону помещения парилки.
  • Поверх обрешетки набивается деревянная вагонка.

Утепление потолка

В зависимости от типа потолка, технология укладки утеплителя может немного отличаться. Так, при теплоизоляции подшивного потолка утеплитель укладывается между балками каркаса. При обустройстве настильного потолка, теплоизоляция происходит сверху, перед монтажом кровли бани. Общая технология такого процесса заключается в такой последовательности работ:

  • Укладывается пароизолятор, фольгированным слоем внутрь помещения сауны.
  • Сверху него монтируется утеплитель. При подшивном потолке это может быть как листовой материал, так и керамзит или опилки. Для настильного потолка применимы лишь листовые материалы: минеральная вата или пенополистирол.
  • Затем укладывается слой гидроизоляции.
  • Далее при подшивном потолке набивается дощатый настил. При настильном потолке – обустраивается кровля бани.

Утепленная по этой технологии сауна или баня будет быстро прогреваться и долго держать тепло и пар внутри. Ведь правильная теплоизоляция парилки – это залог того, что вы хорошо проведете время и потратите минимум дров для прогрева бани.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector