Строительство фундамента под баню основные виды

Как влияют характеристики грунта

Основным назначением фундамента является принятие всех нагрузок конструкции и защита стен от лишней грунтовой влаги. Поэтому необходимо предварительно правильно рассчитать все, поскольку неверный выбор вида фундамента может привести к быстрому разрушению сооружения.

Для этого надо обязательно проанализировать прочность почвы, подсчитать возможность и величину просадки, попытаться предположить вероятность оползня. Особенно это актуально на участках, которые расположены на склонах или в местах близкого расположения грунтовых вод от поверхности.

Рекомендуется не возводить баню на торфяниках, мелком песке, топких илистых грунтах. Однако в случае если других мест просто нет, и полностью отсутствует возможность выбора, то изначально придется сделать специальную подушку. Ее изготавливают из 20 см слоя крупнозернистого песка, насыпанного и крепко утрамбованного, а для большего уплотнения обильно политого водой.

До окончательного принятия решения о виде возводимого фундамента под баню своими руками, необходимо учесть такую особенность: для бани кирпичной, каркасной или блочной подходящим вариантом будет сделать ленточный фундамент. А традиционная бревенчатая русская баня или баня бруса зачастую возводится на столбчатом фундаменте.

Рельеф поверхности играет основную роль при выборе вида фундамента. Если строительство вашего сооружения будет производиться на равнинной поверхности, тогда можно использовать абсолютно любой вид фундамента, учитывая остальные факторы, такие как уровень промерзания грунта, уровень грунтовых вод и т.д.

Если вы собираетесь производить постройку на горной или холмистой территории, тогда необходимо тщательно изучить все возможные варианты фундаментов. Для проведения работ в подобных условиях лучше всего применять свайный или монолитный ленточный фундамент. Именно эти два вида фундамента в данном случае больше подойдут.

Тип грунта тоже оказывает непосредственное влияние на окончательный выбор вида фундамента. Всего выделяется два вида грунта — естественный и искусственный. Естественный грунт способен обеспечить хорошую устойчивость сооружения, а это значит, что он обладает необходимой несущей способностью. Искусственный грунт не обладает необходимой несущей способностью, как предыдущий вариант.

Со структурой почв в выбранном месте важно определиться заранее. Это сделать достаточно просто: если имеется уже опыт строительства на данном участке и опыт возведения фундамента, то структура грунта уже должна быть известна очень хорошо. Но иногда бывает, что грунт на участке не одинаков по структуре.

Поэтому перепроверить еще раз будет совсем не лишним, тем более что никаких дополнительных затрат эта процедура за собой не повлечет. Для этих целей просто выкапывают небольшую яму на том самом месте, где планируется строить баню. Глубина ямы может быть разной и зависеть она будет в первую очередь от границы залегания грунтовых вод в земле. Выкопав яму, состав грунта можно определить без всякого труда.

Чтобы в будущем не возникало проблем с устройством стяжки пола, фундамент должен быть выбран правильно.

При выборе фундамента для бани во внимание принимаются три фактора:

  • Масса и размеры строения.
  • Особенности грунта на участке строительства, а именно его несущие характеристики, глубина залегания грунтовых вод, уровень промерзания и рельеф местности.
  • Материальные возможности.

Ленточный фундамент для бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Его можно закладывать на любую глубину: на стабильном грунте используется мелкозаглубленная лента (ее подошва располагается на глубине не ниже 80 см), на пучинистых и склонных к подвижкам грунтах возводят основание глубокого заложения (на 0,3 метра ниже уровня промерзания грунта). На участках, где имеется уклон, выполняют ступенчатую конструкцию. Единственный недостаток такого типа фундамента – серьезные материальные затраты.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование стальных свай, которые лопастями врезаются в грунт и опираются на твердые пласты, расположенные на большой глубине. Среди основных преимуществ можно выделить короткий срок установки и приемлемую стоимость. Кроме того такой фундамент отличается повышенной прочностью и устойчивостью.

Для бани небольшого веса и размера можно возвести опорно-столбчатый фундамент. В частности, это относится к срубам и строениям из каркасных панелей, площадь которых может составлять 3*3 или 6*6 метров. В качестве опор могут использоваться асбестоцементные трубы (ранее мы подробно писали о том, как делать фундамент из асбестоцементных труб), внутрь которых заливается бетонный раствор для большей прочности.

Подвижные, пучинистые и низкоплотные грунты требуют более сложного и надежного основания для бани. В качестве одного из вариантов можно использовать фундаментную плиту, которая представляет собой монолитную железобетонную конструкцию высотой до полуметра. Ширина и длина плиты определяется размерами основного строения. Плитное основание можно назвать самым надежным и долговечным вариантом, но затраты на ее возведение достаточно большие.

В последнее время стали использовать автомобильные покрышки для возведения фундамента под баню. Это достаточно простое основание, которое можно использовать под легкие каркасные строения размером 3*3 метра. Однако возводить такой фундамент можно только на устойчивой почве, не склонной к пучениям и сезонным подвижкам. Если Вы решили строить именно такое основание — читайте подробную статью о том, как сделать фундамент из покрышек.

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

  • уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
  • глубина промерзания почвы в зимнее время;
  • структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Глубина промерзания почвы является параметром, нормируемым для всего климатического района – он мало зависит от структуры почвы, а в основном определяется температурным режимом. Данная характеристика на территории России колеблется от 55-60 см (на юге) до 130-160 см (северные районы). Например, в Московской области эта глубина в среднем составляет 125 см, а фундамент должен быть опущен ниже этого уровня на 25-32 см.

Выбор типа фундамента окончательно производится, исходя из состава почвы. Основной параметр, необходимый для проведения расчетов – сопротивление продавливанию (R), которое является табличной величиной. Ленточный и столбчатый фундамент требует достаточно твердого грунта (глина, суглинок, уплотненный песок, а в идеале – скалистые или кварцевые выходы).

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

  1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
  2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
  3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Следующий этап обустройства фундамента для бани — выбор подходящего «рецепат» раствора бетона. Бетонная смесь состоит из воды, цемента, песка и щебня.

Цемент — главная составляющая бетона, поэтому он должен быть высокого качества. При покупке удостоверьтесь, что срок годности материала не истек. Старый цемент постепенно теряет свою активность, это плохо скажется на качестве готового раствора.

Устройство столбчатого фундамента под баню своими руками

Чем более качественно будет построен фундамент, тем дольше будет служить и баня. При этом особенно сильно с конструкцией фундамента мудрить не стоит. В этом случае желательно приобрести наиболее надежные стройматериалы и сделать всю необходимую работу на совесть своими руками. Так как фундамент для бани возводится из таких же материалов, как и фундамент под дом, то ничего сложного в этом нет, главное, следовать всем инструкциям, чтобы точно знать, как сделать фундамент для бани.

Поскольку нужно принимать во внимание некоторые особенности почвы на присмотренном участке.

Существует несколько видов фундамента:

  • монолитная плита;
  • винтовой;
  • свайный;
  • свайно-винтовой;
  • ленточный;
  • столбчатый.
  • песок;
  • трубы;
  • гравий;
  • рубероид;
  • доски;
  • арматура;
  • кирпич;
  • шнур;
  • строительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • прямоугольная линейка.

Цоколь служит защитой для пола постройки от проникновения под него влаги, снега, мусора и холодного воздуха. В цоколе нужно сделать две отдушины, расположенные по противоположным сторонам.

Сделать цоколь можно различными способами с применением совершенно разных материалов — кирпича, блоков, плоских листов асбеста.

Рассчитать цоколь под баню можно таким образом:

  1. Длина всех сторон бани в сумме составит 16 м. Поскольку устройство цоколя будет двустенным, то 16х2 = 32 м — составит суммарная длина в итоге. Высота цоколя принимается равной 40 см.
  2. С учетом заглубления листа асбеста в бетон на 10 см, нужно отрезать от листа отрезок в 50 см шириной. Поскольку ширина всего листа 150 см, то из одного листа выйдет около 3-х таких отрезков.
  3. Суммарную длину цоколя делят на длину одной полосы: 32/3= 10,7. Результат нужно округлить в большую сторону. Получится 11 отрезков.
  4. Из каждого листа получают 3 полосы. Поэтому, 11/3=3,7. Округляем в большую сторону до 4. Итого потребуется 4 листа асбестового шифера.

Листы шифера разрезают по длине на три одинаковых части, пользуясь при этом электролобзиком. Цоколь устраивать начинают с того, что между всеми столбами делают бетонную перемычку, не учитывая используемые материалы для опор. Периметр между столбами окапывается, чтобы устроить траншею 30 см глубиной и 10 см шириной с каждой стороны. На дно вырытой траншеи засыпают щебень, утрамбовывают его. 15 см делают толщину засыпки щебня.

Траншею заполняют бетоном, после чего в него вставляют листы шифера вплотную к опорам. Листы заглубляют в бетон так, чтобы их верхняя кромка находилась на уровне высоты столбчатых опор фундамента. В заранее спланированных местах под отдушины в шифере прорезают отверстия нужного диаметра. К столбам листы крепят с помощью саморезов по металлу, заранее просверлив отверстия диаметром в 2 раза меньшим, чем диаметр нарезки винтов на саморезе.

Такие саморезы вкручиваются в трубы легко, обеспечивая надежное крепление листов.

Сверху делают обвязку 25 мм уголком снаружи и изнутри цоколя. Уголок соединяют, используя сварку. К столбу фундамента крепят его подобными саморезами. Места стыков листов шифера тоже укрывают уголком, который изготавливают из кровельного железа.

Между листов шифера кладут полиэтилен и все пространство между листами засыпают керамзитом.

Перед засыпкой керамзитом в отверстия вставляют трубу, длина которой чуть больше ширины цоколя. Главное, нужно добиться того, чтобы снаружи труба была на одном уровне с поверхностью цоколя.

Засыпают керамзит до трубы. После этого трубу заливают 10-метровым слоем бетона, чтобы укрепить ее. После этого снова продолжают засыпать керамзитом, не дожидаясь полного засыхания бетона. Керамзит засыпать на всю высоту не требуется, нужно оставить запас расстояния у верхней кромки цоколя, которое заливают цементно-песчаным раствором толщиной около 5 см.

Горизонтальность фундаментной поверхности проверяют с помощью уровня. Перекосов наблюдаться не должно, в противном случае вся дальнейшая работа по возведению сруба будет значительно усложнена.

После всех работ по возведению основного фундамента начинают заниматься печкой и фундаментом под нее.

Выбирая вид фундамента для бани, не забывайте, что главное, чем стоит руководствоваться (помимо финансовых возможностей), — характеристика грунта на участке.

Такой вариант фундамента используют для строений из бруса, бревен, пеноблоков или газобетонных блоков. В качестве опор могут использоваться следующие материалы:

  • Кирпич.
  • Бетон, заливаемый с предварительно выставленную опалубку.
  • Асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетонный раствор для прочности.
  • Металлические трубы.
  • Блоки ФБС.
  • Деревянные брусья или бревна.

При использовании деревянных опор следует предварительно обработать их антисептическими составами, которые предотвращают процесс гниения, и выполнить гидроизоляцию. Следует отметить, что гидроизоляция должна выполняться для всех материалов, используемых в качестве опорных конструкций. Для этой цели чаще всего используют мастики на основе битума или простой и доступный рубероид.

В большинстве случаев опоры для столбчатого основания делают из металлических или асбестоцементных труб. Их установка выполняется по следующей схеме:

  1. В соответствии с выполненной разметкой в грунте бурят скважины, диаметр которых превышает сечение трубы на 3-5 см. Глубина скважины под опору для бани может составлять от 50 до 70 см.
  2. На дно каждого углубления засыпают песок и мелкий щебень, толщина такой подушки должна составлять примерно третью часть высоты скважины. Песок обильно смачивают водой и хорошо уплотняют. Слой щебня также утрамбовывают.
  3. В подготовленные скважины ставят трубы, предварительно обернув их полотнами рубероида или обмазав мастикой.
  4. Опору выравнивают по уровню и засыпают пространство между стеной скважины и трубой песком или грунтом. После засыпки вновь проверяют уровень.
  5. Далее в трубу примерно на 2/3 заливают бетонный раствор и приподнимают ее, пропуская часть раствора под основание трубы.
  6. Выполняют армирование опоры. Для этого в бетон втыкают металлические стержни.
  7. Трубу до верхнего уровня заливают раствором и оставляют до полного застывания.

Одним из традиционных вариантов можно назвать ленточный фундамент для бани. Его строительство выполняется в соответствии со следующей технологией:

  1. Определяют глубину заложения фундамента, принимая за основу особенности грунта на участке. Если грунт отличается стабильностью, то подошву фундамента располагают на глубине 40 см. Подвижные грунты, в которых преобладает торф, чернозем или песок, требуют большей глубины закладки. В этом случае значение увеличивается до 80 см.
  2. Ширину траншеи определяют по материалу, который будет использоваться для возведения стен бани. Чаще всего деревянные стены и каркасные панели имеют толщину около 25 см, а стены из кирпича или камня — 35 см. Непосредственно ширина траншеи должна быть больше этих значений примерно на 5 см.
  3. Выполняют разметку по предложенной выше схеме и начинают рыть траншею. На сыпучих грунтах ее форма должна иметь вид перевернутой трапеции. Дно траншеи тщательно выравнивают с помощью строительного уровня.
  4. Далее на дне обустраивают подушку из песка и щебня, чтобы снизить воздействие грунта при сезонных подвижках. Сначала насыпают слой песка, увлажняют его и трамбуют. Затем насыпают щебень и также тщательно утрамбовывают. Слои следует чередовать до тех пор, пока подушка не достигнет половины высоты траншеи.
  5. Следующим шагом будет возведение опалубки. Для этого можно использовать деревянные доски, которые необходимо сколотить в щиты соответствующего размера. Следует помнить, что внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально ровной.
  6. Внутренние стенки опалубки и дно траншеи застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы влага не проникала внутрь бетонной массы.
  7. В полученную конструкцию укладывают каркас из арматурных прутьев, связанных проволокой. Его следует установить на специальные подложки, чтобы не повредить гидроизоляционный материал.
  8. Выполняют заливку бетона. Процесс должен быть одноразовым, чтобы предотвратить расслоение бетона и его дальнейшее разрушение.
  9. Готовый фундамент оставляют примерно на неделю, после чего демонтируют опалубочную конструкции.
  10. Приступать к дальнейшему строительству бани можно только через месяц, за это время бетон наберет необходимую прочность.

Закладка фундамента под баню может быть выполнена своими руками, в этом случае можно сэкономить немалые средства. Главное условие – соблюдать все инструкции и рекомендации опытных мастеров.

При небольших и среднего размера банях наиболее распространенным типом фундаментных опор являются бетонные столбы, которые в обязательном порядке формируются по углам строения, а при необходимости и под несущими стенами с шагом 2,2-3 м.

Строительство включает следующие этапы:

  • копание прямоугольных ям глубиной порядка 2 м;
  • изготовление подушки и гидроизоляции по аналогии с ленточным типом;
  • установка деревянной опалубки;
  • монтаж армирующих стержней (основная арматура монтируется вертикально и увязывается перемычками);
  • заливка бетоном слоями с вибрационным уплотнением, при этом из верхней плоскости выводятся арматурные штыри длиной 10-13 см;
  • демонтаж опалубки;
  • обеспечение боковой и верхней гидроизоляции.

Поверх столбов устанавливается ростверк в виде деревянного бруса размером не менее 15х15 см или металлического элемента, который связывает опоры между собой.

Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт.

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

Столбчатый

При возведении фундамента именно для бани зачастую используют конкретно столбчатую схему. Поскольку она заслуженно считается наиболее простой и экономичной. Для заливки фундамента типа столбчатый своим руками потребуются асбестоцементные трубы в 200 мм в диаметре.

Работу следует начинать с разметки периметра под будущую баню. Для этого выравнивается земля, и забиваются колышки на местах будущих столбов. Между ними необходимо оставлять расстояние не более полутора метров по всему периметру. Чтобы делать правильно столбчатый фундамент своими руками, стоит помнить, что надо выкопать скважины глубиной не более метра и диаметром более 50 см.

Затем необходимо насыпать песчаную подушку. В этом случае дно скважины посыпается слоем песка в 20 см. Его обязательно смачивают водой. Столбчатый фундамент и его протокол возведения далее требует дождаться, пока спрессуется песок. А пока надо асбоцементные трубы нарезать длиной по полтора метра и установить в скважины.

Готовый бетон заливается в трубы, до уровня 50 см от дна скважины. После заливки раствора желательно слегка приподнять трубу, чтобы бетон растекся по пространству, и снова опустить ее вниз.

Столбчатый фундамент: последний этап. Далее оставшееся пустое пространство надо засыпать гравием до самого верха. Итоговым этапом возведения фундамента является цементирование внутренней части трубы. В этом случае бетон заливается прямо в трубу. Для улучшения качества цементирования желательно раствор утрамбовать кусками арматуры.

При правильном соблюдении всех нехитрых правил возведения фундамента типа «столбчатый» баня прослужит намного дольше. Поэтому прежде чем решиться на самостоятельное строительство фундамента, необходимо изучить почву на предполагаемом участке строительства, решить вопрос с материалом, из которого будут возводиться стены и только потом определяться с видом фундамента. Если собираетесь делать на участке именно русскую баню, то стоит сделать своими руками столбчатый фундамент.

При строительстве бани своими руками ленточный фундамент будет, пожалуй, наилучшим решением. Он особенно подходит при строительстве таких сооружений, которые не имеют больших размеров. Само устройство подобного основания заключается в следующем: возводится основание из блоков из железобетона, бутовых камней, которые впоследствии скрепляются между собой с помощью бетонного раствора.

Сначала необходимо сделать траншею, размеры которой будут соответствовать размерам будущей постройки, затем на основание этой траншеи укладывается специальная подушка из чистого белого песка, слой которого должен в толщину достигать 15 сантиметров. Ширина траншеи и самого ленточного фундамента зависит от размеров будущей бани.

Правильно построить ленточный фундамент своими руками будет достаточно проблематично, но все же можно, если другого варианта нет. Возведение подобного основания будет несколько дороже, чем, например, возведение столбчатого фундамента, ведь количество проводимых работ и необходимых материалов в данном случае будет на порядок выше.

Прежде чем устанавливать такое основание, необходимо выбрать глубину в зависимости от состава грунта, где будет устанавливаться будущее сооружение. Следует уточнить: если вы собираетесь устанавливать баню своими руками на песчаном или сухом грунте, подошву необходимо поднять на 50-60 сантиметров выше уровня промерзания.

Его лучше всего его использовать, когда вы планируете строить брусчатую или рубленую баню, ведь именно тогда подобный фундамент сможет показать все свои лучшие стороны. Не понадобятся дополнительные затраты на создание перемычек между столбами. Категорически не рекомендуется возводить подобное основание, если вы собираетесь делать баню своими руками на сыпучих слабонесущих грунтах, а также если баня будет делаться из тяжелых строительных материалов.

Начинать процесс строительства необходимо с разметки территории, где будет строиться баня. Благодаря так называемому египетскому треугольнику, который должен иметь соотношение 3х4х5, можно выставить прямые углы основания. Изготавливается такой треугольник с помощью обычной веревки и досок. Чтобы удостовериться в том, что все было сделано правильно, необходимо измерить диагонали и сравнить их между собой.

Что касается самих столбов, то устанавливать их нужно таким образом, чтобы расстояние между ними было минимум 2,5 метра. Строить такие столбы нужно из следующих материалов: камень, кирпич, железобетон и бетон. Столбы должны иметь небольшой угол в тех местах, где внутренние стены будут стыковаться с наружными.

Грунт на участке состоит из

  • болотной (разжиженной) земли;
  • лесной земли;
  • садовой земли.

Грунт имеет в своем составе крупнозернистый песок, глину или суглинок, мелкий гравий.

Грунт имеет в своей структуре мелкий гравий, песок крупнозернистый, суглинок или глину.

Если же грунт представлен скалистыми породами, кварцем или уплотненным мелкозернистым песком, то подобная структура грунта будет идеальным вариантом для возведения любого вида фундамента. Окончательное решение в конечном счете о том, какой вид фундамента выбрать, принимает каждый самостоятельно. И лучше, если это решение для возведения бани будет основано именно на предложенных выше рекомендациях.

Устройство фундамента бани винтового или свайного типа имеет много общего со столбчатым основанием. Только в последнем варианте используют кирпичные (блочные) столбы, а в первых двух случаях — металлические сваи. Данный способ возведения фундамента для бани особенно актуален для пучинистых, сложных грунтов и для возведения построек на склонах. Единственный недостаток такого устройства — высокая стоимость.

Выбор типа фундамента под баню зачастую зависит от финансовых возможностей хозяина участка, но при такой экономии на материалах и конструкции в целом особенности грунта рано или поздно дадут о себе знать. Об этом забывать не стоит, чтобы в перспективе не возникла ситуация с перестроем.

Разобравшись для себя с видом фундамента, нужно переходить к вопросу о том, из каких материалов планируется строительство самой бани. Если решено сделать баню из штучных материалов, например, кирпичную баню, или блочную, каркасную постройку, тогда лучшим вариантом будет ленточный фундамент. Если сделан выбор построить деревянную баню из бревен или бруса, тогда идеальный вариант — столбчатый фундамент.

Для примера рассмотрим, как сделать основу для брусковой бани. К примеру, возьмем грунт с крупнозернистым песчаником с неоднородной структурой. Глубина промерзания от поверхности земли на отметке 70 см. Эти условия являются оптимальными, чтобы соорудить основание из столбов с их заглублением на 1 м.

Столбчатую основу заливают с применением асбоцементных труб, которые в диаметре составляют 200 мм. Практика строительства показывает, что столбы нужно ставить абсолютно под каждый угол сруба на расстояние не большее, чем 1,5 м друг от друга под капитальными перекрытиями, находящимися внутри бани и несущими частями постройки.

Данный тип фундамента напоминает ленты, на которые приходится вся нагрузка от здания. Различные виды фундаментов для бани данного типа отличаются тем, что не требуется тщательно подготавливать грунт, да и само основание возводится очень просто и легко.

Ленточное основание подходит для строительства небольших бань (до двух этажей), возведенных из кирпича. Идеально подходит данный тип фундамента под возведение бани на основе бруса, каркаса и других легких материалов – в этом случае будет достигнута высокая гарантия прочности. Существует несколько видов ленточных оснований:

  • монолитные возводятся непосредственно на стройплощадке;
  • сборные создаются на основе конструкций и блоков ЖБИ.

Все эти основания создаются с использованием цементных растворов, в которые в качестве наполнителей добавляются гравий, бут, щебень, ломаный кирпич или песок.

Это основание представляет собой заглубленные в грунт столбы, для соединения которых используются специальные балки из железобетона. Его возведение дешевле по сравнению с ленточным фундаментом, так как требуется гораздо меньше материалов.

Столбчатое основание подходит для возведения зданий максимум в 2 этажа, у которых достаточно легкие стены, в идеале его можно использовать для строительства бани на основе деревянного каркаса. Различные виды фундаментов для бани служат надежной опорой, чтобы нагрузка от сооружения была равномерной. Для создания столбов могут использоваться различные материалы:

  • древесина сосны, дуба или бетон при строительстве небольшой бани;
  • кирпич, бетон при возведении кирпичной бани;
  • природный камень, если строение будет возводиться на основе кирпича на тяжелых железобетонных перекрытиях.

Как сделать ленточный фундамент под баню? Полное заглубление на 1,3-1,7 м у такого фундамента делается при больших габаритах бани, и когда позволяет уровень подземных вод. При небольших банях строится мелкозаглубленный вариант с высотой 52-74 см. Для совсем небольших банных домиков достаточной глубиной может стать 41-47 см.

Пошаговое строительство фундамента ленточного типа выглядит следующим образом:

  • Копание траншеи шириной на 22-26 см больше ширины планируемой бетонной ленты, а глубина должна учитывать наличие подушки толщиной порядка 20-30 см.
  • Формирование подушки в виде 2-х слоев из песка и мелкого щебня толщиной 12-15 см каждый.
  • Наложение гидроизоляционного слоя из рубероида поверх подушки (щебня).
  • Сооружение опалубки по всему периметру бани из двух рядов деревянных щитов. Расстояние между щитами равно ширине бетонной лены. Для того чтобы размеры при заливке не нарушились, опалубка укрепляется изнутри и снаружи перемычками и подставками.
  • Укладка усиливающей арматуры – армирующий пояс. Монтируется 2 слоя продольно расположенных стержней размером 13-15 мм, увязка которых производится вертикальными и горизонтальными перемычками из стержней 7-9 мм. При большом заглублении количество слоев может достигать 3-5 штук.
  • Бетонная заливка раствором из цемента, песка и щебня (1:3:4). Заливка ведется слоями толщиной до 24-26 см с уплотнением вибратором. Верхняя поверхность тщательно выравнивается и контролируется уровнем.
  • Разборка опалубки. Осуществляется после окончательного затвердения массы.
  • Наложение верхней гидроизоляции из слоя рубероида и боковой гидравлической защиты в виде слоя битумной мастики.
  • Заполнение землей зазора между фундаментом и грунтом с обеих сторон бетонной ленты.
  1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
  2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
  3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
  4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
  5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.
  • сухая;
  • однородная;
  • плотная.

В качестве материала под фундамент такого вида могут быть применены плоские камни. Естественно, что запас камней должен быть достаточно хорошим. Фундамент из камней целесообразно изготавливать для брусковой бани. Брусья, заранее обработанные горячим антисептиком и битумом, укладывают на камни. Камни ставят по углам постройки и в местах пересечения стен снаружи и изнутри.

Очень напоминает устройство столбчатого фундамента конструкция винтового и свайного основания, но вместо столбов из кирпича применяют металлические или бетонные сваи.

Плитный

Некоторые виды фундамента под баню предполагают использование армирования. Плитное основание как раз основано на строгом пространственном армировании по всему его периметру. Такое конструктивное решение – возможность сделать нагрузки на фундамент равномерными, особенно если грунт перемещается.

Большая жесткость конструкции делает здания надежными в эксплуатации даже при подвижках в грунте.

Укладка плиты выполняется на песчаную засыпку, иногда может хватить создания выравнивающего слоя из бетона. В районах, расположенных в непростых климатических условиях, может потребоваться укладка пенопропиленовой теплоизоляции под всей площадью здания.

Если баня будет слишком большой по размеру, или ее конфигурация будет непростой, потребуется прокладка деформационных швов, чтобы разбить фундамент на отдельные участки. Это позволит предотвратить переход деформации от одного участка земли к другому.

Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

Свайный

Есть такие виды фундамента под баню, которые целесообразно возводить для зданий большой площади и веса. Речь о свайном основании, которое возводится только с применением специальной техники. Его можно выбрать для грунтов, которые слишком слабые, влажные и просадочные.

При возведении бань в два этажа достаточно использования сосновых свай, которые заранее обрабатываются защитными средствами. Если строения более тяжелые, придется использовать свои из бетона, стали, которые сначала подвергаются антикоррозийной обработке.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

  • арматура;
  • проволока для обвязки;
  • бетонный раствор;
  • щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Столбчатый фундамент

Для установки опор диаметром 200 мм необходимо приготовить ямы с глубиной ниже отметки промерзания грунта. Диаметр каждой ямы — 250 мм.

В яму сыплют песок, обустраивая таким образом подушку слоем около 20 см, проливают водой, утрамбовывают.

После чего нарезают трубы. К примеру, болгаркой. В данном конкретном случае длина труб, которая равна высоте фундамента, должна составлять порядка 140 см. 100 см — это расстояние под заглубление трубы, 40 см — высота над фундаментом.

Непосредственно перед установкой труб в яму ее оборачивают слоем рулонного рубероида, эту операцию производят, укладывая материал внахлест. Рубероид защищает от различных факторов, действующих на всю внешнюю поверхность и в первую очередь является отличным средством гидроизоляции.

Не следует забывать о возможных движениях грунта, которые влияют на устойчивость опор. После установки трубы в яму ее присыпают по краям довольно мелкой щебенкой в 50 см. Это сделает трубу более устойчивой, когда будут заливать в нее приготовленный бетонный раствор для фундамента. В трубу раствор заливают на 50 см от уровня земли, после чего трубу немного приподнимают, чтобы дать возможность свободно растечься раствору по всей площади ямы.

Приготовленное подобным образом бетонное основание получается довольно прочным. После этого трубу немного вдавливают в бетон, в трубу вставляют несколько прутьев арматуры и все промежутки между трубой и ямой засыпают мелким гравием. Такой прием обеспечивает защиту столбчатой опоре от воздействий сезонных подвижек грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

Столбчатое основание делают следующим образом.

  1. Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
  2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
  3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
  4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
  5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.
  • выкапывание ям для будущих столбов;
  • закладка слоя песчаной подушки толщиной 20 см, тщательный полив водой и утрамбовка;
  • установка труб в подготовленные ямы;
  • заполнение ям бетонной смесью и вставка прутьев арматуры;
  • заполнение труб бетоном и сооружение ростверк.

Столбы устанавливают не только по углам здания, но и в местах пересечения стен. Расстояние между ними должно составлять не более 2-х м. Между собой столбы соединяют бетонными армированными перемычками — ростверком.

Основные денежные затраты на данный тип основания заключаются в строительстве ям-колодцев. Так как раскапывать ямы вручную неэффективно: лучше всего применять ямобур. Ямы в таком случае будут иметь правильную цилиндрическую форму и глубину до 2,5 м. Чтобы укрепить их стенки и исключить смешивание грунта с бетоном, применяют плотный рубероид. Из него с помощью промышленного степлера формируют цилиндр нужной высоты и диаметра.

Заливать бетон при этом стоит быстро, чтобы стенки грунта не обвалились. Иногда одновременно используют ямобур и автомобильный миксер с уже приготовленной бетонной смесью, что позволяет обустроить столбчатый фундамент всего за один световой день. В иных случаях предусматривают опалубку для свай.

В удобном грунте или трубе формируют будущие колонны из бетона необходимой высоты и заливают их бетоном. В верхнюю часть устанавливают 2 проволочные монтажные скобы толщиной не менее 8 мм и заглубляют их в бетон на 0,5 м. За эти скобы цепляют бетонные колонны крюком крана, чтобы установить их на нужном месте, а также они потребуются для перевязки с ростверком. Спустя 1 месяц требуется пробурить ямы и установить колонны в намеченных местах.

Существует положительный опыт применения уже готовых конструкций — канализационных труб из чугуна диаметром до 0,7 м или свай. Трубы для надежной связи с ростверком и повышения прочности заливают бетоном. У свай требуется разрушить верхний слой, чтобы оголить арматуру, необходимую для перевязки с ростверком.

Столбчатую забутовку в данном случае почти не используют, поскольку качественно заложить камень на значительную глубину в достаточно узкое отверстие очень тяжело. Можно решить такую проблему, увеличив расход материалов и обустроив столбчатое основание с расширяющейся вершиной в виде буквы V. К тому же такой способ позволит надежно выполнить перевязку с ростверком.

Заливая бетон, лучше не использовать армирующий металл, ведь его коррозия вызовет постепенное разрушение бетона. Однородный бетон во влажной среде может служить очень долго, поскольку со временем его прочность лишь возрастет.

Несколько полезных советов

Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

  1. Фундамент под печь в бане делается отдельно от основного, чтобы их деформации не влияли друг на друга.
  2. Для сложного рельефа местности лучше подходят винтовые сваи.
  3. Слой подушки под фундаментом изолируется геотекстилем от заиливания.
  4. Баня оборудуется отводом стоков со сбором в подземной емкости без дна, с возможностью ухода в грунт.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector