Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

Баня из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы

Керамзитоблоки производятся из гранулированной глины, песка и цемента, которые подвергают вибрационному прессованию. По своим размерам они в разы больше кирпичей, поэтому сборка построек происходит значительно быстрее. Блоки могут быть плотными и пустотелыми.

Керамзитобетонные блоки – это качественный материал, который активно используют для строительства жилья и бани.

https://www.youtube.com/watch?v=DFEdXroDuoc

Преимущества бани из керамзитоблока:

  • экологичность. При создании материала используются песок, цемент, керамзит и вода. В составе керамзитобетонных блоков нет никаких химических добавок;
  • низкая теплопроводность. Благодаря этому свойству нет необходимости усиленно утеплять стены, керамзитобетон хорошо удерживает тепло в помещении;
  • огнестойкость. Дерево – это легко воспламеняющийся материал, блоки же не горят;
  • химическая инертность. Керамзитобетон не подвержен воздействию грибка, плесени и других вредных микроорганизмов;
  • морозостойкость. Материал устойчив к воздействиям низких температур;
  • прочность и устойчивость к высоким нагрузкам;
  • небольшой вес. Благодаря этому показателю вы можете сэкономить на фундаменте, т. к. отсутствует необходимость делать укрепленный фундамент;
  • простота установки. Сделать баню из керамзитоблоков своими руками несложно, поэтому нет необходимости обращаться к строителям, вы можете возвести постройку своими руками;
  • экономичность. Материал недорогой, поэтому и строительство выйдет достаточно бюджетным.

Но как любой другой материал, керамзитобетон имеет и недостатки. Главным из них является непрезентабельный внешний вид. Баня из керамзитоблоков будет нуждаться во внешней отделке, что приводит к дополнительным тратам.

Еще с древних времен традиционно строились бани из дерева. Многие предпочитают продолжать этот многовековой обычай. Если вас волнует, что баня из керамзитобетона получится не такой уютной, то можете не беспокоиться: в любом случае вы будете делать внутреннюю отделку, для которой обычно используется деревянная вагонка, поэтому вам будет несложно создать в бане необходимую атмосферу.

Если взглянуть на отзывы о бане из керамзитоблоков, то можно увидеть, что в целом люди остаются довольны выбранным материалом. Конечно, он имеет свои недостатки, в частности, нуждается в дополнительной гидроизоляции, а также не подходит для возведения многоэтажных строений. Но если выбирать керамзитобетон для постройки простой бани, то материал станет прекрасным и выгодным решением.

Нельзя начать строительство, не составив чертеж. Проекты бань из керамзитобетонных блоков можно заказать у профессионалов, составить самостоятельно или найти готовые варианты в интернете.

Независимо от того, какой проект вы выберете, строя баню из керамзитобетонных блоков своими руками, вы должны предусмотреть следующие помещения:

  • предбанник;
  • парная;
  • моечная;
  • комната отдыха.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

Самым крупным помещением обычно делают комнату отдыха, т. к. в ней нужно разместить стол и стулья. Комната отдыха – это место, где можно отдохнуть в перерывах между посещением парной, поэтому многие ставят здесь телевизор, аудиосистему, бильярдный стол и т. д.

Предбанник является не обязательным, но предусмотреть его желательно. Он предотвратит попадание холодного воздуха в другие помещения.

Парная – это самое главное помещение. В нем устанавливаются печь для бани и полоки. Размер парной напрямую зависит от того, на сколько человек она будет рассчитана. Желательно делать ее не меньше 2х2 м, в таком случае в ней уместится 2-3 человека. Полоки можно устанавливать в один ряд или несколько ярусов.

Моечная, как видно по названию, используется для мытья. В ней устанавливают душевую кабину, некоторые заменяют ее на ушат или тазик. Если вы планируете сделать небольшую баню, то моечная может быть также негабаритной, главное, чтобы в ней поместилась душевая. Некоторые предпочитают делать просторную моечную.

Сегодня баня – это не только место, где можно помыться. В ней собираются всей семьей и компанией друзей, чтобы отдохнуть от городской суеты и расслабиться на свежем воздухе. Именно поэтому многие не ограничиваются стандартным списком помещений, а также добавляют в проект веранду, бассейн, делают баню с барбекю.

В таком случае обычная баня станет целым комплексом для расслабляющего отдыха. Вы можете совместить посещение парной с отдыхом на природе, приготовить шашлык и отдохнуть прямо на открытом воздухе!

Бассейн – это отличный вариант для тех, у кого рядом с баней нет водоема. Известно, что полезно после посещения парной окунуться в прохладной воде. Но что делать, если рядом нет реки или озера? В этом случае как раз кстати будет бассейн. Альтернативным вариантом станет купель, она более компактна, поэтому поместится даже на небольшом участке.

На стадии проектирования нужно также определиться с величиной бани. Универсального варианта нет, каждый выбирает то, что нужно именно ему. Для определения размера бани нужно ориентироваться на величину участка, который вы можете выделить под строительство, а также определиться с количеством людей, которые в будущем будут ее посещать.

Если вы планируете сделать баню на одного-двух человек, то достаточно будет постройки размерами 2х3 м или 3х4 м, если же компания большая, то нужно делать баню не меньше 6х6 м.

Также на размер бани влияет то, планируете ли вы пользоваться баней зимой. Если да, то стены, потолок, пол нужно будет утеплять, для бани, которую используют лишь в теплое время, такие меры будут излишними.

Проект бани 3х4 м

Небольшая баня, рассчитанная на 1-2 человек. В ней всего 3 помещения: парилка, моечная и комната отдыха. Этот вариант идеально подходит для участков, имеющих небольшую площадь. Постройка такой бани обойдется недорого и займет мало времени.

Достаточно большая и просторная баня, в проекте которой предусмотрена не только комната отдыха, но и терраса. Такой баней можно пользоваться круглый год! Особенно удобно, что печь будет обогревать сразу три помещения: парную, комнату отдыха и моечную.

Баня 5,2х6 м достаточно вместительная, имеет просторную комнату отдыха и большую террасу. Ее вместимость составляет около 5 человек.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

Большая площадь бани позволяет создать не просто место, где можно попариться, а целый комплекс для отдыха и расслабления.  В таком проекте кроме стандартных помещений (парной, душевой, тамбура и комнаты отдыха), поместятся санузел, а также терраса с барбекю. Конечно, такой проект выйдет недешево, зато находиться в бане будет одно удовольствие! Просторные помещения позволяют уместиться в этой бане большой компанией (около 8-10 человек).

После того как проект керамзитобетонной бани составлен, можно переходить к строительству. Построить баню своими руками из керамзитобетонных блоков будет несложно, можно провести работы самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Работы по возведению бани включают несколько этапов.

Необходимо очистить территорию от мусора, деревьев, камней, убрать траву. Если на участке имеются ямы или небольшие возвышения, то нужно выровнять участок.

Керамзитобетон – это легкий материал, поэтому нет необходимости устанавливать дорогой и сложный фундамент. Для бани подойдут ленточный фундамент или столбчатый. Столбчатый фундамент обойдется дешевле, чем ленточный, но ленточный более надежный. Для столбчатого фундамента можно использовать полнотелые керамзитобетонные блоки.

Если вы планируете сделать простую баню из керамзитных блоков средних размеров, состоящую из предбанника, парной, моечной и комнаты отдыха, то можно ограничиться столбчатым фундаментом. Если же у вас в планах возведение двухэтажной постройки, постройка бассейна, то лучше сделать более надежный ленточный фундамент.

Этап 3. Кладка стен

Перед кладкой первого ряда нужно сделать гидроизоляцию. Для этого необходимо на основание нанести слой расплавленного битума, а сверху постелить два слоя рубероида. Если нужно выровнять пол, можно сделать стяжку.

Для возведения стен подойдут пустотелые блоки. Первый блок нужно уложить в углу, выровнять его с помощью уровня. Для этого нужно использовать резиновый молоток, обычный может его разрушить. После таким же образом уложить блоки в остальные углы. Далее убедитесь в том, что все блоки стоят максимально ровно. Натяните между ними шнуры, которые обозначат будущие стены. Выложите первый ряд блоков.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками

Следующие ряды выкладываются аналогично, важно следить, чтобы каждый из них был ровным. Шнур рекомендуется натягивать между углами при выкладке каждого ряда. Ширина швов между блоками зависит от пластичности раствора: чем она лучше, тем тоньше шов.

Каждые 3-4 ряда кладки нужно делать армирование для укрепления стен. Для этого можно использовать прутья диаметром (8 мм или больше) или сетку.

Для укладки последнего ряда блоков рекомендуется использовать полнотелые блоки.

После того, как будут готовы внешние стены, можно переходить к возведению внутренних перегородок, которые будут соединены с несущими стенами с помощью анкерных болтов.

Выкладывая последний ряд, нужно сделать «карманы» для балок потолочного перекрытия. Для их установки балок следует использовать металлические уголки, а зазоры заполнить минеральной ватой.

Что понадобится для строительства бани из керамоблока

Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань

Прежде всего, необходимо выбрать качественный строительный материал и найти проверенного поставщика с хорошей репутацией. Важно визуально оценить керамоблоки: они не должны иметь сколов, раскалываться или рассыпаться при воздействии малейших повреждений. Немаловажным является цвет блоков: их темный оттенок свидетельствует о большем количестве цемента в составе.

Подготовьте вспомогательные материалы:

  • теплоизоляционный материал;
  • битумную мастику;
  • рубероид, черепицу;
  • минеральную вату;
  • облицовочный материал (деревянные панели или вагонку, керамическую плитку);
  • арматурную сетку;
  • стропила;
  • ведро, лопату;
  • строительный уровень;
  • колышки;
  • мастерок;
  • анкера;
  • рулетку.

Возведение керамзитобетонной парилки проводится в несколько этапов:

  • территория расчищается и выравнивается;
  • выполняется разметка участка – устанавливаются маячки на углах участка, между ними натягивается веревка;
  • возводится фундамент;
  • укладываются блоки (через каждые два ряда монтируется армирующая сетка);
  • укладывается кровля (одно- или двускатная);
  • выполняется утепление и гидроизоляция бани (при необходимости).

Как построить баню или сауну из блоков? Начать с фундамента

  1. Блоки из бетона. Это удобный и практичный материал, но множество пор может впитывать слишком большое количество влаги. Чтобы избежать излишней сырости, рекомендуется выбирать пенобетонные блоки высокой плотности с добавлением влагостойкой грунтовки. Для надежности можно пропитать их гидрофобизирующими составами. Рекомендуется также обращать внимание на производителя. Блоки, произведенные кустарным способом, стоят намного дешевле, но их эксплуатационные качества могут приближаться к нулю.
  2. Песок, цемент, арматура, гравий, гидроизоляция для сооружения фундамента.
  3. Цемент для кладки первого ряда, специальный клей — для крепления последующих рядов.
  4. Доски для стропил и обрешетки крыши.
  5. Пенопласт или другой теплоизолятор для крыши.
  6. Рубероид и металлопрофиль для кровли.
  7. Инструменты: пила, ножи, правила, лазерный уровень, кисти, гвозди и т.п.

Строительство бани из блоков не только доступно (по цене) каждому, но и очень удобно: блоки легко режутся обычными ножами и пилами.

Фундамент — основа любого здания. Строительство бани тоже начинается с него. От того, насколько правильно и надежно он будет сооружен, зависит долговечность всего здания.

Для бань из блоков лучше всего выбрать ленточный фундамент. Делают его так (рис.1).

  1. Выкапывается (это нетрудно сделать даже вручную) котлован нужной длины глубиной 60 см и шириной 30 см.
  2. По углам вбиваются штыри, правильное положение которых регулируется при помощи лазерного уровня. После этого такие же штыри устанавливаются по всей длине котлована через каждые 1, 1, 9 метра.
  3. Изготавливается и устанавливается арматурный каркас.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Укладывается канализация.
  6. Фундамент заливается бетоном, накрывается сеткой.

Важно: бетон не должен сохнуть, он должен застывать. Поэтому фундамент оставляем на 20 дней для полного застывания, периодически поливая его водой, чтобы раствор не пересыхал и не трескался. После полного застывания основания строим дальше.

На бетон укладывается гидро- и теплоизоляция. Можно взять пенофол, пенопласт, но удобнее использовать мастики: битумные, цементно-полимерные и т.п. Стоят они дороже прочих тепло- и гидроизоляторов, зато позволяют сэкономить время на строительство, не требуют особых рабочих навыков и обеспечивают абсолютную защиту фундамента. Мастики очень просто наносить самому без посторонней помощи.

Проект бани 3х4 м

Сам процесс производится на готовом фундаменте после выполнения гидроизоляции. Далее:

  1. Кладку начинают с углов, тщательно укладывая первые камни и проверяя их положение в пространстве. Обязательно нужно промерить диагонали, они должны быть одинаковыми.
  2. Нижний ряд выкладывается по шнуру, натянутому между углами с постоянной проверкой уровнем.
    Кладка стены пеноблоками

    Формирование углов на первом ряду кладки

  3. Кладочный раствор подаётся на поверхность стены ковшом, первоначально распределяется кельмой и окончательно разравнивается зубчатым шпателем.
    Ведение кладки

    Применение специального инструмента повышает качество кладки

  4. Очередной блок укладывается на раствор и пригоняется по месту руками, а при необходимости, молотком. Толщина шва при укладке блоками должна составлять приблизительно 10 миллиметров. Неопытному каменщику сложно выдерживать толщину шва. Поэтому на первых порах можно использовать проставки из прутка. После установки камня они вынимаются.
  5. По окончании ряда снова наращиваются углы, проверяется расположение камней и процесс продолжается.
    Кладка стены из шлакоблоков

    Любые блоки с наполнителями обеспечивают высокое качество и производительность труда

  6. При формировании кладки производится перевязка швов, чтобы они в разных рядах не совпадали.
  7. В месте расположения проёмов над ними устанавливаются перемычки из железобетонных плит или металлических профилей.
  8. Для кладки стен из полистиролбетонных блоков в последнее время все более активно применяется специальный монтажный клей.

При работе с большинством видов блоков применяется порядовое армирование. Для этого на блоках выполняются специальные продольные углубления, в которых и располагаются прутки арматуры.

Устройство фундамента – начало строительства любой парной. Под баню из керамзитных блоков рекомендуется укладывать ленточный либо столбчатый фундамент. Основание столбчатого типа актуально для строений с небольшим весом – колонны устанавливаются по углам здания и под стеной на расстоянии 1,8–2 м друг от друга. Сверху выполняется перевязка при помощи металлического уголка либо швеллера – на нее следует уже укладывать стену.

Ленточный фундамент – решение для более масштабного строительства. Если в бане предусматривается строительство комнат отдыха и мини-бассейнов, следует укладывать более прочную основу. В этом процессе необходимо использовать уровень, иначе допущенные ошибки или погрешности в дальнейшем будет невозможно исправить.

Стандартный алгоритм укладки фундамента выглядит следующим образом:

  • очистите территорию, снимите верхний слой почвы и нанесите разметку, в качестве ориентира используйте колышки;
  • выкопайте траншею под будущий фундамент (глубиной около 50 см). На дне ее следует заложить подушку из песка и щебня;
  • уложите керамоблоки на раствор в 3-4 ряда;
  • после «схватывания» смеси фундамент дополнительно покройте мастикой и несколькими слоями рубероида.

Кладочные работы осуществляются методом, аналогичным укладке сооружений общего назначения. Первые блоки установите по углам – они будут выполнять роль «маяков» при кладке. Между ними натяните нить для будущей стены. Если она будет слишком длинной – установите дополнительные блоки через каждые 2 метра.

Строительство бани из блоков

Тип кровли вы можете монтировать любой, но эксперты рекомендуют сделать двускатную. Это не только сэкономит ваш бюджет, но и уменьшит нагрузку на фундамент.

Следует придерживаться такого порядка действий:

  • установка мауэрлата, на который крепится стропильная система;
  • укладка гидроизолирующего материала;
  • набивка обрешетки;
  • монтаж финишного покрытия.

Возведение стен

Строительство стен начинается с самого высокого угла. Во время работ рекомендуется соблюдать следующие правила.

  1. Укладывать блоки на ребро.
  2. Соединять их максимально тонким слоем клея или цемента.
  3. Проверять горизонтальность каждого ряда при помощи уровня.

Блоки в нем скрепляются обычным раствором. Требуется так уложить их, чтобы компенсировать все неровности и перепады высоты фундамента. Выравнивать кладку удобно по протянутому из угла в угол шнуру, а контролировать ее горизонтальность при помощи лазерного уровня. Пенобетонные «кирпичи» следует подгонять на место при помощи резинового молотка.

Второй и все последующие ряды скрепляются специальным клеем. Готовый сухой раствор для него можно приобрести в любом строительном магазине. Разбавляется он на месте, наносится очень тонким слоем. Это важно, потому что, чем толще слой клея, тем вероятнее появление мостиков холода, через которые будет уходить тепло.

Подготовительные работы:

  • геологические изыскания и выбор типа фундамента;
  • разметка и земляные работы;
  • прокладка канализационных и водопроводных труб;
  • обустройство (заливка) фундамента.

Важно, чтобы фундамент не просто набрал прочность, а постоял и дал усадку. Только в этом случае можно продолжать строительство бани. Верхнюю часть фундамента при необходимости выравнивают тонким слоем бетона.

На фундамент в обязательном порядке необходимо уложить ленту рубероида. Горизонтальная гидроизоляция служит барьером, необходимым для предотвращения проникновения влаги из фундамента в керамзитобетонные блоки.

Первый ряд блоков должен быть уложен в одной плоскости, строго горизонтально. Если фундамент получился неидеально ровным, небольшие погрешности можно нивелировать слоем кладочного раствора толщиной до 2-х см. Клеевой раствор выкладывают кельмой прямо на рубероид, поверх кладут керамзитные блоки.

Калиброванные блоки никогда не пилятся для углов – останутся открытыми пустоты и значительно уменьшится прочность. Если имеется в виду блоки с соединением шип-паз, то они так и кладутся. В дальнейшем фасадные стены из керамзитобетонных блоков обязательно отделываются: штукатурятся, утепляются, и пр.

Проверку положения блоков ведут по натянутым шнурам (по углам вертикально вбивают колья, между ними натягивают капроновый шнур, проверив, чтобы он был расположен строго горизонтально). Горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем, водяным уровнем, можно применять лазерный нивелир.

Шаг 1. Готовят кладочный раствор.

В емкости перемешивают сухие компоненты из расчета:

  • 1 часть цемента марки М400;
  • 3 части песка (смесь речного просеянного с карьерным).

На этот объем сухих компонентов требуется 0,7 частей воды. При необходимости в воду добавляют противоморозные добавки. В бетономешалку заливают воду, после чего постепенно засыпают сухие компоненты. Расход воды и сухих компонентов указан приблизительно, т.к. влажность песка всегда разная.

Блок дымоходный 400х400мм

Готовый кладочный раствор не должен быть жидким, растекаться. Его готовят достаточно густым, но пластичным.

Не рекомендуется готовить сразу большое количество раствора, через некоторое время он может загустеть. В этом случае придется добавлять воду и перемешивать лопатой (или в бетономешалке).

Шаг 2. Наносят раствор на гидроизоляционную ленту. Берут угловой блок и наносят тонкий слой раствора на нижнюю его сторону (гладкую, без щелей). Блок устанавливают в проектное положение. Выравнивают блок по натянутой шнурке, проверяют вертикаль и горизонталь пузырьковым уровнем. При необходимости блок подбивают киянкой, чтобы он занял нужное положение.

Устанавливают следующий угловой блок. Проверяют, чтобы верхние их грани лежали в одной плоскости. Продолжают работу, пока все угловые блоки не будут выставлены.

Шаг 3. Начинают укладку промежуточных блоков первого ряда. На ленту гидроизоляции и нижнюю часть блока наносят кладочный раствор. Блок ставят на расстоянии 3-5 см от углового блока. Скользящим движением установленный блок смещают в сторону углового так, чтобы шип и паз соединились без зазора. Блок подбивают резиновой киянкой.

Продолжают укладку первого ряда, оставляя проемы для дверей. Когда первый ряд будет полностью завершен, проверяют общее положение блоков, горизонтальность ряда.

Межкомнатные перегородки строят одновременно с несущими стенами. Блоки первого ряда (и далее каждого нечетного) блоков межкомнатных перегородок соединяют с несущей стеной раствором. Блоки второго ряда (и далее каждого четного) должны входить в кладку несущей стены минимум на половину длины перегородочного блока, для этого в блоках несущей стены делают пропилы.

Шаг 4. Укладывают армирующую сетку. Продолжают укладку блоков с перевязкой швов (сдвиг на половину блока либо сдвиг целого ряда в одну сторону более чем на 10 см).

Продолжают строительство стен. Армирующую сетку укладывают на каждый третий ряд, над и под дверными, оконными проемами.

Кладку стен армируют базальтовой сеткой, имеющей большую прочность на растяжение. Сетка небольшой толщины, поэтому кладочные горизонтальные швы на всех рядах будут одинаковыми. Сетку укладывают по всему периметру постройки. Армирование кладки базальтовой сеткой необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения несущей способности стен постройки, в данном случае бани.

Дверные и оконные перемычки в бане монолитные армированные.

Если перемычка очень длинная, стоит использовать арматуру диаметром 16 и 12 мм (нижние и верхние прутки армокаркаса соответственно).

Для перемычек изготавливают опалубку. Ее сбивают гвоздями из досок. Длинные горизонтальные доски соединяют поперечными брусками, соединяя их гвоздями. Шаг между поперечным брусками от 50 до 80 см. Внутрь опалубки, вплотную к одной из стенок, устанавливают плиты ЭППС («Пеноплэкс») толщиной 50 мм.

Под перемычками устанавливают подпорки. Это могут быть как отрезки досок подходящей длины, так и специальные телескопические (раздвижные) металлические подпорки.

Внутрь опалубки заливают бетонный раствор, протыкая его бруском или куском арматуры в процессе заливки, чтобы в толще бетона не осталось воздушных полостей. Можно использовать вибратор для бетона. Важно сразу выровнять залитый бетон, чтобы в дальнейшем дополнительно не тратить кладочный раствор на выравнивание поверхности перемычки.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет прочность. Период полного застывания бетона длится 21-28 дней. С обеих сторон от перемычки и поверх нее укладывают блоки на раствор, как обычно.

На данном объекте перекрытие по балкам деревянное самонесущее. Под балками нет армопояса. Торцы балок спилены под углом с целью увеличения площади сечения (чтобы балки «дышали»). Все торцы обернуты пергамином, чтобы исключить контакт древесины с влагой.

На ряд блоков под балками настелена армирующая сетка. Балки уложены с шагом 60 см. Торцы балок опираются на блоки верхнего ряда. Фиксацию балок производят путем «защемления» их с двух сторон блоками следующего ряда.

Перед укладкой следующего ряда производят разметку и в блоках вырезают пазы, в которых будут располагаться торцы балок. Укладку ведут по стандартной схеме. При таком методе укладки балки из древесины естественной влажности защищены от деформации (скручивания).

После обустройства межэтажного перекрытия возводят еще три ряда блоков и переходят к заливке монолитного армопояса.

Монолитный армопояс – элемент здания, воспринимающий на себя все нагрузки. Если армопояс отсутствует, залит неправильно, не является монолитным, то под распирающей нагрузкой от стропильной системы, а также при малейших подвижках почвы на стенах из керамзитобетонных блоков образуются трещины.

Армопояс можно изготовить из U-блоков. Блоки устанавливают на клей, в полость закладывают армокаркас и заливают бетон.

Еще один способ – изготовление съемной опалубки из досок, фанеры или ОСП, установка утеплителя толщиной 100 мм, армокаркаса, заливка бетона.

Опалубку сколачивают из досок, к доскам вертикально крепят бруски для жесткости конструкции. Изготовленные щиты опалубки (в рассматриваемом строящемся объекте) стоят на краях керамзитобетонных блоков. Внешнюю и внутреннюю стенки опалубки стягивают шпильками поперек, внутри крепят бруски — распорки.

Выбор места

Отделка

Блоки стеновые на поддонах

Возведение кровли для бани ничем не отличается от устройства крыши для дома. Сначала на расстоянии 10 см друг от друга устанавливаются стропила (доска 10х40), затем матка (доска 15х50). В полуметре от них монтируется обрешетка, черновой потолок (доска 2,5 см) крепится на матки. Для теплоизоляции чаще всего берут пенопласт: он легок в работе и стоит недорого. Можно выбрать и более современные теплоизоляторы. Они укладываются на черновой пол чердака, а поверх собирается окончательное деревянное покрытие.

Важно: обустраивая крышу, не забудьте оставить в потолке отверстия для вентиляции.

При сооружении кровли фронтоны можно зашить обычным рубероидом, а в качестве основного материла взять металлопрофиль, черепицу или любой другой кровельный материал.

Для отделки бани из блоков снаружи больше всего подходят навесные фасады. Они не только придают эстетичный вид, но и позволяют отводить излишки влаги. Для фасада можно использовать виниловый сайдинг. Важно: облицовка должна отстоять от основных стен минимум на 5 см.

Изнутри баню чаще всего отделывают вагонкой, керамической плиткой или обшивают досками. Использование красок, особенно в парилке, не рекомендуется. Между внутренней отделкой и стеной нужно обязательно установить паронепроницаемую мембрану.

Расчет стропильной системы делают с учетом полезной нагрузки, ветровой и снеговой. Шаг между стропилами выбирают из расчета ширины утеплителя минус 1 см. В данном случае шаг между стропилами 59 см, сечение стропил 150х200 мм. Подрезку пяток делают для равномерного распределения нагрузок. Фиксация стропильных ног выполняется гвоздями и скобами.

Шаг опирания стропильных ног с другой стороны отличается от карнизных узлов. Чтобы не делать дополнительный армопояс, делают бетонные вставки по принципу оконных перемычек, стропила опираются на мауэрлат, опирающийся на бетонные перемычки и зажимаются блоками вышележащего ряда.

Характеристики керамзитобетонных блоков

Когда стропила будут установлены в проектное положение, раскатывают диффузионную мембрану, фиксируют ее строительным степлером. Поверх мембраны к стропилам прибивают бруски. Сечение брусков 40х50 мм, гвозди используют длиной 120 мм. Бруски необходимы для вентиляции подкровельного пространства. Дополнительная вентиляция будет обеспечиваться посредством кровельных аэраторов.

Поверх брусков прибивают обрешетку из досок сечением 30х100 мм. Фиксация выполняется гвоздями. Шаг обрешетки выбран с учетом размеров листов ОСБ, которые в дальнейшем будут уложены на обрешетку. Все торцы листов ОСБ будут опираться на доски, т.е. на жесткое основание. Около карнизного свеса и ближе к коньку (либо месту, где стропила опираются об стену) рекомендуется делать сплошную обрешетку шириной до 0,5 м.

Листы ОСП укладывают на обрешетку с перевязкой швов и температурным зазором 3 мм. Фиксацию выполняют гвоздями. Далее укладывают специальный подкладочный ковер. Полотно расстилают параллельно карнизным свесам, соблюдая разбежность швов, фиксируют скобами.

Для утепления кровли используют минвату. Плиты плотно укладывают между стропил. В сами стропила набивают небольшие гвоздики, между которыми натягивают нить (чтобы под собственным весом минвата не выпала). Далее натягивают пароизоляционную мембрану, пристреливают ее к стропилам скобами. Стыки полотен проклеивают скотчем.

Остается смонтировать лобовую доску, ветровую планку, водосточную систему и капельник, софиты, произвести укладку мягкой битумной черепицы. Сначала крепится стартовая полоса, затем полосы черепицы фиксируются четырьмя небольшими гвоздиками с отступами от краев по 2 см.

  1. Выполняют грунтование фасада грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Отрезают кусок армирующей стеклосетки. Замешивают клей для минваты КС-1. Наносят шпателем или полутерком слой клея. Приклеивают сетку в самом низу стены. Наносят еще один слой клея.

    Перемешивание клея

    Готовый к использованию клей

    Приклеивание стеклосетки

  3. Клеевой состав сплошным тонким слоем наносят на лист минваты. Поверх сплошного слоя клея наносят еще 5-7 «кучек» клея мастерком.

    Нанесение клея

  4. Плиты минваты толщиной 50 мм приклеивают к стене с разбежкой швов. Крепление утеплителя дюбель-зонтиками выполняют на следующий день.

    Приклеивание плиты минваты

  5. Обратите внимание на примыкание утеплителя к оконному проему. В плитах утеплителя необходимо вырезать куски так, чтобы плита утеплителя в виде буквы Г расположилась около угла оконного проема. Также по углам оконного проема необходимо наклеить отрезки стеклосетки размерами не менее чем 20х30 см. Сначала на минвату наносят слой клея, в клей вдавливают сетку, сверху наносят еще один слой клея.

    Утепление стен минватой

    Приклеивание минваты вокруг оконного проема

    Зафиксирована сетка, поверх сетки приклеен утеплитель

    Армирование угла стеклосеткой

    Накладки из стеклосетки

  6. Для фиксации минваты необходимо закупить дюбель-зонтики длиной равной толщине утеплителя 50-80 мм. На один квадратный метр утепленной стены устанавливают минимум 8 дюбелей. Через утеплитель перфоратором сверлят отверстия (длина отверстия должна быть на 1-2 см больше чем длина зонтика). В отверстия молотком забивают пластиковые дюбель-зонтики. В зонтики вставляют гвозди из комплекта и забивают молотком так, чтобы шляпка гвоздя и зонтик были утоплены в минвате на 1-2 мм.

    Дюбель-зонтик или дюбель-грибок

    Сверлят отверстие

    Забивают зонтик (дюбель)

    Забивают гвоздь

  7. Перед утеплением откосов по трем сторонам окна приклеивают стеклосетку. На стеклосетку клеят отрезки минераловатных плит. Все 4 угла откосов армируют стеклосеткой.

    Армирование углов откосов стеклосеткой

  8. По всей поверхности стен выполняют армирование стеклосеткой. На углах дверных и оконных проемов крепят перфорированные уголки для соблюдения строгой геометрии.

    Армирование стены

  9. Когда клей подсохнет, на стену наносят грунтовку Ceresit CT16, стену штукатурят и окрашивают.

    Ceresit CT16

Далее переходят к прокладке коммуникаций, электропроводки, внутренней отделке помещений бани, установке окон и дверей, печи.

Возведение коробки не означает окончания строительства. Предстоит ещё кропотливая и затратная работа по отделке наружной и внутренней поверхности.

Наружная отделка

Её назначение заключается в защите от атмосферных явлений. В зависимости от характера применённых материалов она может быть различной. В ней отпадает необходимость, если блоки изготовлены с лицевой стороной. На некоторых видах строительных камней потребуется штукатурка для защиты от атмосферной влаги или специальный лак, выполняющий те же функции. Неопытным строителям можно рекомендовать гипсовую штукатурку для наружных работ. Она наиболее пластична и проста в применении при работе по маякам.

Внутренняя отделка

Маркировка керамзитобетонных блоков

По разнообразию способов и применяемым материалам баня отличается от любого строения. Так:

  • При установке теплового агрегата для пожарной безопасности потребуются листы оцинкованного металла и асбестовый лист. В стеснённых условиях парили редко удаётся установить отопительный прибор на расстоянии метра от стены. Поэтому на стену нужно прибить гвоздями листовой асбест толщиной 10 миллиметров, а поверх него закрепить лист оцинкованной стали толщиной от 0,4 миллиметра.
  • В качестве защиты от потерь тепла в парилке понадобится утеплитель, полиэтиленовая плёнка и алюминиевая фольга. Финишный слой выполняется из натуральной древесины.
  • В душевой кабине и туалетной комнате нужна надёжная гидроизоляция. Её можно сделать, нанеся на стену водорастворимую битумную мастику. Технология применения указывается на упаковке этого материала.
  • Поверхность отделывается керамической плиткой.
  • Все помещения оборудуются приточной и вытяжной вентиляцией с применением соответствующих материалов и оборудования.

Правильный подбор материалов для строительства бани обеспечит её длительную эксплуатацию с наименьшими затратами на ремонт и обслуживание. При этом решающим фактором является оптимальное соотношение цена — качество.

Воспользуйтесь советом специалистов: прибейте к брусьям горизонтальные 3-сантиметровые рейки, так между вагонкой и фольгой образуется дополнительный воздушный зазор и баня не будет переувлажняться. Непосредственно на эти рейки можно крепить вагонку либо другой отделочный материал. При строительстве бани из керамзитобетонных блоков не обязательно обшивать ее вагонкой снаружи. Используйте более доступный и практичный вариант: облицовочный кирпич, сайдинг либо штукатурку.

Нужно ли утеплять баню – самостоятельное решение владельца. Это зависит от того, насколько часто он собирается эксплуатировать парную.

Если вы приняли решение воспользоваться теплоизоляцией – обратите внимание на следующие рекомендации:

  • если вы применяли полнотелые блоки – будет достаточно утепления лишь снаружи;
  • пустотелые блоки следует наполнить пенополистиролом – так стены будут надежнее защищены от холода;
  • многощелевые керамзитобетонные блоки вовсе не требуют утепления.

Чтобы строение из блоков прослужило достаточно долго, необходимо использовать для его внутренней и внешней отделки качественные и правильно подобранные материалы. В наше время производители предлагают массу вариантов для внешней облицовки здания. Можно добиться даже такого эффекта, как будто бы строение было сложено из бревен. Для этого можно использовать хаус-блок. Существует и масса других интересных вариантов, которые отличаются по цене, качеству и удобству работы.

В любом случае, когда строим баню из блоков своими руками, нужно дополнительно ее утеплять и обрабатывать влаго- и пароизоляционными материалами. Только в этом случае можно получить действительно качественное строение, которое прослужит очень долго и не потребует частых ремонтов.

Ответы на часто задаваемы вопросы

Как резать блоки?

Керамзитобетон – материал достаточно твердый. Если блоки газосиликатные режут обычной ножовкой, то керамзитобетон – болгаркой (УШМ) с диском по металлу или камню.

Чтобы распилить блок, нужно отметить линию распила, затем выполнить распил углошлифовальной машинкой по периметру блока, а сердцевину придется дорезать ножовкой (у диска болгарки ограниченный диаметр, сразу разрезать блок пополам не получится).

Нюансы строительства в зимний период

Если в холодное время года заливается фундамент, обязательно используют противоморозные присадки для бетона. Без этих присадок вода в бетоне застынет, превратившись в кристаллы льда, еще до того как произойдет застывание фундамента и набор прочности.

Присадки продаются в виде сухих смесей и в жидком виде в канистрах (NitCal K, M25Plus, «МорозСтоп» и другие). Добавляются в бетон в процессе его замешивания. Применяя присадки, можно заливать бетон в опалубку при температуре до -25°С. Расход присадок указывается производителем и зависит от количества цемента и температуры воздуха. Так, при -15°С обычно используют 2 литра жидких присадок на 100 кг цемента, а при температуре 0°С всего 1 литр на то же количество цемента.

Присадки могут применяться и для кладочных растворов с целью повышения пластичности смесей, предотвращения появления высолов на швах.

В зимний период на стройке могут возникнуть проблемы с наличием теплой воды, необходимой для замешивания кладочных растворов и разведения противоморозных присадок. Если на стойке есть отапливаемая бытовка, можно запасать воду в канистрах там. Если бытовки нет, рекомендуем подогревать воду в металлических бочках на обычном костре.

Как минимизировать количество отходов?

В процессе кладки стен часто возникает необходимость блоки распиливать. Рекомендуем не выбрасывать и не раскидывать по строительной площадке отпиленные и незадействованные в работе куски блоков. Складывайте их на отдельный поддон и используйте в дальнейшем при кладке стен. Это позволит сэкономить.

Как обустроить дымоход камина/печи?

Если в бане планируется установка камина или нет желания монтировать металлический сэндвич для каменки, то обустроить дымоход можно уже в процессе возведения стен. Специально для этого используются блоки из вулканической пемзы Isokern. Вулканическая пемза – материал, который прекрасно выдерживает высокие температуры без растрескивания, но плохо переносит влажность, поэтому в дальнейшем будет необходима установка флюгарки и чистовая отделка с защитой от конденсата.

Блоки имеют следующие размеры:

  • высота – 250 мм;
  • длины сторон – 40х40 см;
  • внутренний диаметр – 200 мм.

Дымоход из таких блоков обеспечивает хорошую тягу и позволяет подключить любой тип камина/печи уже после чистовой отделки помещений.

Кладка блоков выполняется с использованием огнеупорной смеси Schiedel Isokern. Смесь продается в мешках по 5 и 25 кг. Замешивают смесь из расчета 5 кг на 1,2 литра воды.

Сухой порошок постепенно добавляют в емкость с водой, перемешивая дрелью с насадкой миксер. После первого перемешивания необходимо выждать 20 минут и снова перемешать готовую смесь. Время жизни готового раствора – 5 часов. Дымоход будет сохнуть в течение трех суток.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector