Строим баню или сауну

Баня или сауна: что лучше построить в доме?

Мы уже упоминали, что в Финляндии практически в каждом доме есть своя сауна. Это, как незаменимый атрибут любого помещения. Если говорить о пользе, то сауна и баня одинаково полезные для нашего организма. Но вот людям пожилого возраста или с проблемами сердца, лучше остановить выбор на бане.

  • Важно, чтобы в вашем доме было место, точнее во дворе. И вот небольшой аспект, который стоит перед строителями. Баню можно построить только в частном доме, ведь она требует немалых габаритов. Имеется в виду, в сравнении с сауной.
    • Вот ее можно сделать маленькой и компактной. Чисто для личного пользования. Более того, сегодня есть переносные электрические кабинки, которые устанавливаются даже в квартире.
  • Также для бани нужно подобрать подходящую ровную поверхность, где будет фундамент (кстати, он должен быть ленточным или столбчатым). Само помещение должно быть хорошо теплоизолированное и утепленное. Нужно обеспечить правильную вентиляцию и обустроить баню печкой. Да, печка очень важна для постройки бани, ведь именно она задает нужную температуру и влажность.
    • В сауне также необходимы эти параметры, но вот печка может быть газовой или электрической, что немного упрощает задачу.
  • Но вот для сауны необходимы средства канализации. Если есть возможность, тогда можете установить бассейн. Причем в обоих случаях. Но для домашней сауны вполне подойдет и душ.
    • Для бани же с этим пунктом немного проще – рядом может быть природный водоем или колодец.
    • Важно! Баню нужно строить на расстоянии от других помещений не менее чем на 10 метров. К постройке сауны таких требований нет. Возможно, поэтому финские жители любят ее ставить у каждого во дворе.
  • Если говорить о материалах, то строить сауну или баню во дворе – это дело затратное. Дерево должно быть качественным и в том, и в другом случае. Но, поскольку, сауна немного меньшая по площади, то для нее и расход материалов будет небольшой. В сравнении с баней.
  • И еще, сауну можно купить уже в готовом виде. Нет, сегодня и баню можно на рынке заказать. Под ключ, например. Но, еще раз повторимся, сауна значительно менее габаритная. А значит, и цена у нее ниже. И так, на приличный порядок. Плюс установить можно даже в квартире.

Также хотелось добавить несколько слов о выборе дерева. Именно оно влияет на срок службы сауны или бани. А также, говорит о ее полезности. Ведь во влажном или теплом помещении часто заводится грибок.

  • Выигрывает среди всех представителей лиственница. Она не боится высоких температур (не рассыхается) и не цветет от большой влаги. Некоторые отмечают, что она не слишком удобна в укладке, но зато цена достаточно приемлемая.
  • Такие популярные породы, как хвойных пород деревьев, подарят замечательный аромат. Но так, где-то на полгода. От высокой влаги могут начать гнить, поэтому их нужно постоянно обрабатывать. А вот от слишком высоких температур начнут «плакать». К плюсам можно отнести лишь дешевизну. Да, это самый недорогой материал (например, лиственница раза в 2 дороже).
  • Дубовая отделка очень красиво и богато выглядит, а также дерево выделяет много полезных ароматических масел. Но она слишком тяжелая, что усложняет возможности монтажа. И цена! Уж очень она кусается. Как вариант, ее можно комбинировать с другими породами.
  • Хорошо переносит влагу и перепады температуры кедр. Но в наших регионах он имеет немного заоблачную цену. Кстати, аромат кедра у некоторых может вызвать аллергию.
  • Для отделки бани и сауны еще рекомендуют брать осину. Но она тоже имеет высокую цену и неудобная в обработке и монтаже.
  • А вот от березы и липы лучше сразу отказаться. Они очень быстро темнеют, боятся влаги и больших перепадов температуры. А также, часто и быстро подвергаются гнили и плесени. Даже, при надлежащем уходе. Хотя цена у таких пород и невысокая.

Сауна или баня – это уже ваш личный выбор. Если есть проблемы со здоровьем (как противопоказание), то нельзя посещать ни одну из парилок. Но в этом вопросе баня более лояльная. Но вот с экономичной стороны и, скажем так, возможности ее построить, выигрывает сауна. Ведь она более компактна и может быть строена в любом помещение. Баню же можно себе позволить лишь на большом участке.

Выбор между баней и сауной прежде всего должен быть продиктован состоянием здоровья хозяина дома и всех членов его семьи. Желательно, перед осуществлением вида в пользу одного из видов парилен пройти обследование у врачей. Особенно это касается людей с заболеваниями:

  • Сердечно-сосудистой системы;
  • Желудочно-кишечного тракта;
  • Легких и дыхательных путей;
  • Кожи;
  • Почек и печени;
  • Мышц и суставов.

Наиболее важные для здоровья отличия бани от сауны – температура и влажность воздуха. Последний показатель ниже в сауне, где атмосфера очень сухая (порядка 30%). Но температура в финской парильне может достигать 120 °C. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы более предпочтительной будет баня.

В ней температура ниже (около 70 °C), а влажность выше (90-100%). Для мужчин и женщин с недугами почек и желудочно-кишечного тракта подойдет сауна, в которой лучше прогревается тело. Нужно не забывать, что в финской парильне человек всегда расслабляется и находится в полном спокойствии, а в русской бане – моется.

парная

После получения рекомендаций врачей следует детально обдумать проект будущей парильни. При подборе чертежей необходимо учитывать возможность их доработки и применения для собственных условий и пожеланий. Нужно помнить, что большая баня на маленьком приусадебном участке заберет очень много места, будет мешать домочадцам, а большая не всегда будет выглядеть красиво.

Исходя из собственного чувства прекрасного лучше подобрать проект, который не создаст препятствий на территории домохозяйства, будем смотреться неброско и гармонировать с окружающими строениями.

Двухэтажная сауна – правила строительства своими руками

Нормы постройки бани на участке довольно многочисленны, и это неспроста: только так можно обеспечить должный уровень безопасности и долговечность всех конструкций здания.

Для того чтобы выбрать оптимальное расположение здания и не нарушить нормы СНиП и требований различных надзорных органов, необходимо ознакомиться с соответствующими нормативными актами или проконсультироваться с компетентными специалистами. Это позволит избежать ошибок и затрат на устранение различных нарушений.

На фото — отступ бани от забора должен составлять 2.5 метра

Если планированием расположения строений на вашем участке занимается проектная организация, то беспокоиться не о чем – все требования и нормы будут выполнены, но если вы делаете все своими руками, то стоит ознакомиться с основными требованиями перед тем, как составить план участка.

Строим баню или сауну

Как известно, как на жилом, так и на садовом участке расстояния между зданиями должны соответствовать требованиям, которые регулируются следующими документами:

  • СНиП 30-02-97 , в котором указана полная информация по основным правилам планировки и застройки садовых и приусадебных участков. Это основной документ, который необходимо изучить каждому застройщику самым тщательным образом.
  • СП 11-106-97 – этот нормативный акт поможет вам создать проект застройки участка, который будет соответствовать всем основным нормам, что избавит от переделок и доработок в дальнейшем. Кроме того, изучив данный акт вы будете знать все тонкости процедуры согласования и утверждения – куда обратиться, что предоставить и как ускорить процесс.

Давайте рассмотрим основные требования подробнее.

Следует неукоснительно соблюдать нормы пожарной безопасности при строительстве бани, ведь любые нарушения могут привести к возникновению пожара в помещении.

В первую очередь следует позаботиться о безопасности печи, так как это по умолчанию самая ответственная часть бани. Стенки печи не должны нагреваться до температуры, превышающей 120 градусов.

Все стены строения, смежные с печью должны быть дополнительно защищены от высоких температур с помощью нескольких способов:

  • Штукатурка цементным раствором по металлической сетке.
  • Лист оцинкованной жести поверх умеренно огнестойких поверхностей.
  • Вся площадь соприкосновения стен из дерева обязательно должна быть закрыта асбокартоном.

Основные противопожарные нормы

Перед топкой на полу должен быть прикреплен лист жести размером не меньше чем 50*70. Большое внимание уделяется и дымоходам, которые должны иметь разделки в местах прохода через перекрытия и отступки при близком расположении горящих конструкций.

Кроме того, примыкание дымохода к потолку лучше всего дополнительно защитить песчаной ловушкой по периметру на расстоянии примерно 70 см. Это защитит строение от искр при возникновении трещин в дымоходе.

Совет: дымоход – самое опасное место в строении, поэтому после окончания работ разумно пригласить грамотного специалиста, который проинспектирует качество конструкций. Это позволит быть уверенным в безопасности дымохода.

Строим баню или сауну

Противопожарные нормы запрещают использовать в качестве дымохода в бане асбестовые или металлические трубы в силу их опасности и высокой температуры поверхности. Исключение составляют трубы коаксиальной системы, то есть внутри большой трубы находится труба поменьше, а пространство между ними заполнено огнестойким теплоизолирующим материалом (чаще всего это каменная вата).

Излишне напоминать, что во всех банях должны быть оборудованы пожарные щиты или как минимум должны иметься огнетушители.

Существуют определенные нормы постройки бани на земельном участке, соблюдение которых регулируется нормативными актами. Нарушение этих положений крайне нежелательно и может повлечь самые жесткие санкции от надзорных органов.

Расстояния от строений до забора

Так, существуют следующие нормы строительства бани от забора:

  • Согласно нормам расстояние должно составлять не менее 3 метров, это связано с особенностями отведения сточных вод из здания. Оптимальное решение – отдельный сток или сточная канава, в этом случае расстояние до забора можно уменьшить до 2.5 метров.
  • Любые отклонения от норм должны согласовываться между соседями в письменной форме, для избегания проблем в дальнейшем при смене собственника имущества.
  • В любом случае, расстояние до забора не должно быть меньше 1 метра, это минимально допустимое расстояние необходимо соблюдать.

Не стоит экономить место между баней и забором во избежание нарушения норм и требований

Кроме расстояния до забора существуют и другие нормы расположения бани на участке:

  • Расстояние от жилого дома до помещения бани должно быть не менее 8 метров.
  • От колодца до банного строения должно быть расстояние не менее 12 метров.
  • Если баня располагается на дачном или садовом участке, то до границ соседнего участка должно быть не менее 8 метров.

Как известно, санитарные нормы для бань затрагивают в основном общественные заведения, в то время как сооружения для личного пользования затрагиваются гораздо меньше, что зачастую приводит к нарушению различных норм и правил, которые влияют на качество отдыха и безопасность эксплуатации.

Основные санитарные нормы при возведении строений на участке

Строим баню или сауну

Что нужно предусмотреть в процессе строительства

  • Инструкция для общественной бани уделяет большое внимание качественной системе вентиляции, это не менее важно и в небольших строениях, ведь от этого напрямую зависит долговечность конструкций и качество их просушки. Кроме того, затхлый воздух не располагает к хорошему отдыху в парилке.
  • Устройство качественного стока также немаловажно, недочеты могут привести к возникновению грибка и размножению различных болезнетворных бактерий.

Совет: не стоит экономить на материалах для теплоизоляции парилки, от них напрямую зависит долговечность строения и качество вентиляции. Низкая цена утеплителя – первый показатель его низкого качества.

Почему соблюдение санитарных и строительных норм так важно

При строительстве в первую очередь необходимо учесть все особенности проекта. Стоит понимать, что соблюдение всех норм призвано обеспечить максимальный уровень безопасности в процессе эксплуатации, а также обеспечение наилучшего качества отдыха. Любые отклонения способны снизить пользу банных процедур и сделать пребывание в парилке опасным.

Все расстояния межу объектами следует тщательно проверять

Изучив указанные в статье нормативные акты и применив на практике все вышеописанные требования, вы без труда справитесь как с проектированием, так и с утомительным процессом согласования и утверждения проекта. Только после этого вы можете приступить непосредственно к строительным работам.

Как учесть пожарные нормы при строительстве бани? Нюансы планирования строительства бань на участках с вредными и хорошими соседями. Неправильно спланированная постройка бани и не только может потом обойтись в копеечку при желании продать участок со строениями. Поэтому необходимо сразу учесть все пожарные нормы, о которых мы немного поговорим.

Строительство баньки любого размера, даже маленькой, а особенно из дерева требует выполнения проектных работ. И часть проекта — противопожарные нормы строительства. В частности, следует принять во внимание, что разрешенное минимальное расстояние до бани от садового дома должно быть не меньше 8 метров (согласно СНиП 30-02-97 пункт п. 6.7).

Строим баню или сауну

Это расстояние должно выполняться на всех смежных участках, а не только на вашем. Расположение бани на плане земельного участка согласовывается с местными архитектурными органами, санэпидемстанцией и пожарной инспекцией. Кроме общего законодательства надо учесть конкретный генеральный план застройки сельского населенного пункта или котеджного поселка (поселка городского типа).

Обязательным для легитимности проекта является — разрешение органа исполнительной власти района.

Лучше всего строить баню на пологом и защищенном от ветра деревьями берегу реки, озера, пруда для самоточного отвода вод из бани, и по возможности располагают на возвышенном месте. Если баня строится с бюассейном, то для этого есть отдельные нормы и инженерная документация регулирующая не столько юридические вопросы сколько функциональные:

  • размещение на участке и расчет размеров
  • планировка и архитектурный стиль,
  • вид отделки,
  • вопросы очистки и подогрева воды,

Лично я являюсь приверженцем строительства хозяйственным способом (своими руками), но если вы решили нанять организацию, то не стоит экономить на документации, вне зависимости от того, о какой хозпостройке идет речь. Она поможет не только сэкономить средства , но и контролировать строителей для нормальной легализации новые хозяйственных построек на участке.

Обработать кисточками антисептиками и антипиренами сруб может любой и сделают это одинаково хорошо. Но если у вас нет лицензии — ваша обработка пойдет коту под хвост! Пожарные нормы зачтутся только при наличии разрешения на такой вид работ.

При строительстве бани или комплекса советую избегать проектировки отдельной котельной. Это очень усложнит документацию и соблюдение пожарных норм при строительстве бани. Так, для того чтобы законно установить не электрический котел, необходимо соблюсти более двадцати норм и требований СНиПов. Конкретно.

Пожарные нормы при строительстве бани с котельной гласят: при размещении в пристройке к жилым зданиям и тепловой мощности до 500 кВт — помещение для котельной необходимо расположить у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 4 м для жилых зданий и 2 м — для промышленных зданий;

а от перекрытия до ближайшего окна — не менее 8 м по вертикали. При этом стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания. Предел огнестойкости ограждающих стен и конструкций пристройки — 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Высоту потолка помещения нужно запланировать на уровне не менее 2,5 м.

Баня — это вроде бы небольшое строение предназначенное только для кратковременного времяпрепровождения, а не для постоянного или сезонного проживания, как в случае с коттеджем или дачным домиком. Казалось бы, какие здесь правила. Но они есть. Причем их несоблюдение может в будущем создать много проблем, а в худшем случае оставить от бани лишь воспоминания — если будет иметь место пожар.

Как сделать пол в бане своими руками

Для тех, кто решил построить баню своими руками, я предлагаю простой вариант бани, который Вы не встретите ни в одном описании, т.к. такой экземпляр есть только у меня. Достоинства такого устройства бани Вы сможете особенно оценить в зимнее время, когда, притопив баню после недельного промерзания при 30 градусных морозах, пройдете по ровному и теплому полу.

Баня — это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина (несмотря на простоту самого строения) и не обсуждаема. Но, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную (эти помещения могут быть раздельными или одним общим помещением, в зависимости от желания владельца), печь-каменку и слив.

Вот три кита, которые нельзя выбросить из понятия — баня. Все остальное — раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн, и т.д. и т.п. — лишь прилагательные к ней. Я так много пишу о, казалось бы, и так понятных вещах только потому, чтобы Вы поняли: баня, построенная своими руками — это прекрасно, но это не то здание, которое очень дорого стоит, а то, что дорого для души, но недорого (в смысле финансов) в создании.

Именно это Вы и должны иметь в виду при заказе строительства бани (хотя это нонсенс — заказывать строительство бани. Свою баню нужно строить своими руками).

Строим баню или сауну

Кстати, у меня много знакомых, которые заказывали строительство дома, гаража и даже теплиц, но нет ни одного, кто бы не построил баню своими руками, а заказал ее строительство. Итак.

Фундамент бани необходимо делать из расчета примерного веса, высоты и устройства надстроек на срубе бани. Надстройки — это устройство одно или двускатной крыши, устройство плоской крыши с солярием или обустройство второго этажа любого назначения. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров здания.

Для постройки бани с раздевалкой, моечной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на схеме (схему прошу рассматривать толко как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта). Это минимально желательный набор помещений для обычной бани. К основному срубу бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от желания или объективной

необходимости (комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом

При определении горизонтальных размеров каждого помещения и общего сруба в целом необходимо обязательно учитывать рост человека при желании париться лежа на полке, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций и привычек семьи.

Высота потолков помещений бани так же должна расчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей, оптимально около 200 сантиметров. Принцип должен соблюдаться один: быстрый нагрев помещений и длительное сохранение тепла. Особенно это актуально для Сибири (читай — всей России).

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 15-20 (высота одного бруса плюс толщина дверного блока) с целью сохранения тепла, соответственно, дверь будет укорочена снизу. Ширина двери должна быть удобной, так как на сохранение тепла практического влияния не оказывает. Зато, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку (если таковая имеется).

Оконные проемы могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из бруса с сечением 15х15 сантиметров и пояснять его преимущества, я думаю, нет необходимости.

Строим баню или сауну

Отделку внутри бани, как правило, делают путем обшивки вагонкой из различных пород древесины. В результате получается уже по внутреннему виду далеко не русская баня. Совет для тех, у кого нет лишних средств для облагораживания помещений бани, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки.

При строительстве коробки бани из профилированного бруса, строгайте брус с внутренней

стороны при его укладке. Даже если пиломатериал не совсем качественный, дефекты можно устранить при установке каждого бруса: примеряем его по месту, снимаем, строгаем одну сторону так, чтобы внутренняя стена была как можно ровнее и устанавливаем на место. Верхние ребра немного скашиваем, примерно на 1 см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам бани.

Уплотнительную прокладку между брусом наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.

при укладке стопы бани по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки- прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-20(мм) по всей длине стены. Естественно, брус с внутренней стороны бали должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр) небольшие отрезки такой же рейки.

для просмотра). Стена с наружной стороны, при некачественном пиломатериале, может быть

отделана любым декоративным материалом.

Теперь, когда мы определились с размерами и примерным весом нашего строения, можно принимать решение о строительстве фундамента бани своими руками. Во многих источниках по строительству бани говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания.

Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но в то же время Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах. Помните, фундамент — это основа, не более и не менее.

Рекомендую наиболее надежный и проверенный тип фундамента — ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом 15-20см находится выше уровня земной поверхности. Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если, конечно, Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но в этом случае будет уже не баня. А вот подпол я предлагаю вырыть, но об этом чуть позже.

На рисунке справа (щелкните по шаблону для просмотра в увеличенном масштабе) показано устройство ленточного фундамента бани в вертикальном разрезе. Для его устройства важны: нижний слой из крупного песка (так называемая «песчаная подушка») высотой 15-20(см), слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и амортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента бани. При этом обязательно устройство не декоративной, а гидро- изоляционной отмостки (ее обустройство

описано ниже). При таком устройстве фундамента и отмостки строение не будет «водить»

даже на болотистой местности.

Ленту необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Под армированием можно понимать (для бани) прокладку, примерно посредине слоя, ленты различных кусков металла, связанного между собой проволокой. Этого будет достаточно, а вот «подушка» — обязательное условие.

При заливке бетона обязательно вставляйте по 2-3 вертикальных металлических стержня на каждую ленту для связки стены (или цоколя) и фундамента. Изготовление цоколя при строительстве бани своими руками не всегда обязательно, но если Вы решили его устроить, то делайте его тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров.

Цоколь — это наружная часть фундамента (фактически — его продолжение), которая позволяет поднять уровень основного здания (это очень актуально при неровном ландшафте) и обеспечить дополнительную изоляцию от повышенной влажности. Поэтому между фундаментом и цоколем обязательна гидро-изоляция в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.

Кладка цоколя из кирпича будет намного дороже, внесет немного красивости внешнему виду, но будет больше впитывать влагу внутри помещения, разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст. Стену и цоколь так же обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру.

Но, я бы не рекомендовал устройство цоколя, если этого не требуют веские причины (затопление двора после проливных дождей или весеннем паводке, рельеф местности, эстетические соображения и др.). Если серьезных причин нет, то советую Вам ставить стены непосредственно на фундамент с обязательной гидро изоляцией.

Фундамент, в этом случае нужно поднять над уровнем земной поверхности на высоту 20-60(см). Два нижних бруса по всему периметру бани на два раза промажьте отработкой автомобильного масла. Это гарантия от гниения древесины на многие годы и отсутствии постороннего запаха. Еще лучше, если нижние венцы будут изготовлены из лиственницы, тогда эта баня на многие десятилетия без ремонта сруба.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером 15х15(см), которые должны находиться в противоположных стенах ниже уровня пола.

Планировка бани

Пол в бане – разные варианты обустройства качественного основания

Обустройству пола в частной парилке следует уделить особое внимание. От того, насколько грамотно будет продумана и реализована его конструкция, зависит уровень комфорта при использовании и непосредственно функциональность бани.

Напольное основание в бане выполняет сразу несколько важных функций. Оно не только обеспечивает безопасность перемещения человека во время приема водных процедур, но еще и является частью системы удаления воды. Правильно сооруженный пол в бане не изнашивается раньше времени, не гниет из-за повышенной влажности, эффективно удерживает тепло в помещении.

Если вы хотите возвести капитальное банное помещение из камня либо кирпича с комнатой отдыха, отдельной парилкой, моечным отделением, предбанником и использовать его круглогодично, специалисты советуют остановить свой выбор на бетонном основании. Его в обязательном порядке нужно снабдить продуманной системой отвода воды и эффективной гидроизоляцией.

Полы из древесины в бане недолговечны

Основания из древесины используются очень давно. Они создают в парилке особый комфорт, пропитывают помещение приятными натуральными ароматами, делают каждую банную процедуру маленьким праздником для истинной русской души. Правда, и недостатков у полов из дерева немало. Долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего.

Конструкции из бетона с точки зрения долговечности намного предпочтительнее. Им не страшны вода и пар, температурные перепады.

Бетонные изделия выдерживают даже самые сложные условия эксплуатации. В среднем подобные основания используются в течение 40–45 лет без дополнительных ремонтов. Сразу отметим и явные минусы бетонных покрытий. Они очень холодные (по этой причине на них сверху настилают подходящий финишный материал, например, кафель), трудоемкие в монтаже своими руками, требуют серьезных затрат времени и финансовых средств.

Пол для бани из бетона, по сути, представляет собой обычную стяжку. Делается она из раствора, в котором имеется песок, цемент и некоторые спецнаполнители (щебень, крошка природного мрамора, гравий и другие). Советуем не заморачиваться смешиванием требуемых ингредиентов для получения бетонного состава, а сразу приобрести готовую смесь в ближайшем строймагазине.

Если стяжка будет выполнять функцию финишного напольного покрытия, либо на нее будет монтироваться простой настил из досок, никаких спецкомпонентов в приобретенную смесь добавлять нет нужды. Для случаев, когда поверх бетонного покрытия планируется уложить плитку, желательно добавить в цементно-песчаную композицию немного ангидрита с гипсом. Еще проще купить самовыравнивающийся состав, созданный именно для подобных случаев.

Бетонное основание для бани можно монтировать на лаги или прямо на землю. Первый этап работ – обустройство элементарной системы для удаления воды. Она состоит из промежуточной емкости (эту роль обычно играет небольшая яма 0,4х0,4х0,3 м, вырытая в земле) и двух труб. Стенки и дно ямки следует забетонировать и подвести к ней трубное изделие сечением 20 см.

Далее готовим площадку под стяжку. Снимаем верхний пласт почвы, сыпем в получившийся котлован песок, трамбуем его, сверху насыпаем бой кирпича либо гравий. У нас должен получиться слой примерно в 0,25 м. Сверху добавляем 10 см щебня. Еще раз трамбуем весь пирог и заливаем его песчано-цементной смесью (около 5–6 см толщиной). Важный нюанс! Слой бетона обязан иметь небольшой уклон в сторону ямки-резервуара.

Когда раствор затвердеет, настелем на него минеральную вату или пенопласт (можно насыпать слой керамзита, перлита). Указанные материалы играют роль эффективного утеплителя. Под пенопласт и вату обязательно подкладываем гидроизоляцию (разумнее всего использовать рубероид). Этим же материалом накрываем теплоизоляцию. Затем монтируем металлическую сетку (проволоку). Она дает возможность выполнить качественное армирование.

Бетон можно использовать и в качестве финишного покрытия пола

Строим баню или сауну

Теперь можно заливать основную стяжку. Раствор подаем с дальнего угла и постепенно приближаемся к выходу из парилки. При заливке состав в обязательном порядке разравнивается (работать нужно с помощником). Эту операцию выполняем кельмой. А для стягивания бетона круговыми движениями используем правило.

Через 2–3 суток стяжка затвердеет. На нее можно укладывать настил из досок или кафель. Отделку монтируем с двухсантиметровым уклоном в сторону слива. Если бетон планируется использовать в качестве финишного покрытия (можно и так), просто тщательно выравниваем и шлифуем его поверхность. Но помните, что такой пол в частной бане будет холодным. Зимой парилку с ним использовать проблематично.

Сделать пол в бане из дерева можно по двум технологиям. Первая предполагает сооружение протекающих оснований, вторая – непротекающих. Совет. Если опыт выполнения строительных работ у вас небольшой, лучше возводить протекающие полы. Они выполняются в виде настила из досок, между которыми специально оставляют зазоры.

Сделать пол в бане такого типа можно по следующему алгоритму:

  1. 1. Выравниваем участок земли, засыпаем его слоем гравия, который следует хорошо утрамбовать.
  2. 2. Подготавливаем деревянные лаги (обрезаем по требуемым размерам, наносим антисептический состав) и опорные столбы для них.
  3. 3. Монтируем обработанные лаги на опоры, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,5 м.
  4. 4. Укладываем дощатый настил. Между стеной бани, полом и монтируемыми досками оставляем щели в 2–3 мм.

Протекающие основания подразумевают зазоры между досками

Фиксировать элементы настила к лагам не нужно. Описываемое покрытие рекомендуется регулярно снимать и выносить под солнце на просушку. При необходимости в любой момент есть возможность заменить подгнившие доски. Срок службы описанной напольной конструкции – 4–6 лет. Потом придется построить новую. Такие протекающие полы лучше всего использовать на даче, где вы бываете время от времени и редко пользуетесь парилкой.

Есть еще один способ обустройства простых дощатых покрытий. Он менее сложен в исполнении. После подготовки участка земли следует поставить по периметру фундамента бруски-балки сечением от 10х10 до 15х15 см. Обязательно нанесите на них антисептик! На балки устанавливаем лаги, закрепляем их, а сверху монтируем настил из досок.

Строим баню или сауну

Протекающие полы обоих типов можно сооружать из лиственной и хвойной древесины. Не рекомендуется укладывать дубовые доски. Они становятся очень скользкими после намокания. Лучше остановить свой выбор на изделиях из сосны, липы либо лиственницы. Последний вариант считается наиболее оптимальным. Еще один нюанс. Настил делается из строганных обрезных досок толщиной 4–5 см. Более тонкие изделия в условиях высокой влажности долго не прослужат.

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

  1. 1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
  2. 2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
  3. 3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
  4. 4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
  5. 5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см. Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке.

Какие виды бань существуют

Существует 2 вида бань: сибирская и русская. Оба они обустраиваются с учетом климатических особенностей, в которых применяются.

Русская баня

Русская баня исторически строилась из дерева, но в особняках князей и знати бывали каменные парильни. Русская баня делится на 2 подвида: белая и черная.

В индивидуальных домохозяйствах, в основном, строится баня, которая отапливается по-белому. Такая парильня оснащается баком для нагревания воды и печкой, сделанной из кирпича, камня или железа. В закрытый очаг укладываются камни, которые нагреваются от огня. Белая баня очень проста в эксплуатации и по этой причине пользуется популярностью среди жителей России.

Парильни, которые отапливаются по-черному всегда имеют небольшой предбанник. Очаг в черной бане всегда открытый. Дым от горения дров (желательно березовых) удаляет из воздуха бактерии и создает почти стерильную атмосферу. Но при протапливании бани по-черному нужно соблюдать некоторые правила. После окончания топки нужно дать парильне постоять без людей и посредством открывания дверей на короткое время (около 30 секунд) выпустить пар. Черные бани считаются наиболее полезными для здоровья и очень ценятся настоящими знатоками парилен.

Сибирская баня

В Сибирь обустройство бани принесли русские поселенцы. Но в дальнейшем жители суровых краев усовершенствовали парильню с учетом суровых морозов, которые доходили до -55°С. Для лучшего сохранения тепла сибирская баня имеет следующие особенности:

  • Меньшие, чем русская размеры;
  • Маленькие окна, обязательно с тройным остеклением;
  • Наклонный пол в парилке;
  • В предбаннике пол, проложенный войлочной кошмой.

По сути, парильня, построенная по сибирскому способу – это утепленный вариант русской бани.

Финская сауна

Финская сауна – это баня, в которой поддерживается сухой жар. В сухой сауне влажность воздуха не превышает 10%, а во влажной поддерживается на уровне 25-30%. Цель захода в такую парильню только гигиеническая – очищение кожных покровов от мелких частичек грязи. При этом в сауне, как и в русской бане, может применяться массаж вениками.

Финская сауна подходит для людей, которые ходят в парную для осуществления гигиенических процедур, а не для получения удовольствия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector