Строим баню из профилированного бруса сами

Преимущества и недостатки бани, построенной из профилированного бруса

Строительство бани из такого материала отличается многочисленными преимуществами. К ним относятся:

  1. Экологичность, отсутствие вредных и токсичных выделений при использовании.
  2. Невысокая стоимость бруса, что позволяет сэкономить примерно 25%.
  3. Привлекательный внешний вид строения. Строение из профилированного бруса своими руками уже не нуждается в фасадной либо внутренней отделке.
  4. Долговечность, такая баня может простоять без необходимости ремонта более 20 лет.
  5. Теплоизоляционные свойства материала очень высоки.
  6. Монтаж строения очень быстрый, баня собирается как конструктор. Сегодня вместе с деревом поставляется уже готовая схема сборки, остается только собрать ее.
  7. Материал имеет малый вес, для сооружения рекомендуется облегченный фундамент. В этом качестве подходит обычный столбчатый либо ленточный, что также позволяет экономить финансовые средства.

Но не все так хорошо, строительство из бруса своими руками имеет и некоторые недостатки:

  1. При использовании этого материала необходимо соблюдать технологический перерыв, чтобы обеспечить время для усадки. После сооружения стен надо подождать примерно 10-12 месяцев, затем можно выполнять отделочные работы.
  2. Во время высыхания на поверхности бруса могут появиться трещины. Любой даже качественный брус покрывается ими — это неизбежно.

Обработку деревянного бревна с вырезкой специальных элементов для удобства сборки российские производства переняли от финнов. Применение профилированного бруса в строительстве имеет следующие преимущества:

  • быстрая сборка. Высушенный материал имеет небольшой вес. С возведением бани справится даже один человек;
  • оптимальная влажность материала. Вы можете не опасаться, что строение поведет или стены потрескаются. Высушенный брусок сохраняет форму в течение 10-15 лет;
  • плотное прилегание венцов за счет замкового соединения;
  • экологичность. Бревно, обрезанное и обработанное профилированием, сохраняет качества натуральной древесины. Высокие температуры внутри бани не вызовут выделение каких-либо вредных веществ;
  • оздоровление. При нагревании дерева в помещение выделяются эфирные компоненты, которые не только полезны для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, но и способствуют оздоровлению, укреплению иммунитета;
  • отсутствие затрат и усилий на отделку. Стены из профилированного бруска изнутри и снаружи представляют собой эстетически привлекательные поверхности, которые не нужно декорировать.

Вы можете выбрать профилированный брус любой формы. Производители предлагают строительные материалы с профилированием правильной квадратной, прямоугольной формы, а также с имитацией бревна.

foto 1

Собранный сруб из профилированного бруса на фундаменте испытает наименьшую усадку, чем бревно или брусок без обработки и подсушки.

Сам профилированный брус может быть двух видов: естественной влажности и камерной сушки. Если материал планируется использовать для строительства бани, тогда лучше всего выбирать второй вариант, поскольку, высыхая, брус начинает покрываться трещинами, проконопатить которые в дальнейшем довольно сложно.

Соединение профилированного бруса происходит с помощью пазов и шипов, то есть является замковым. Количество шипов с пазами может быть различным, в основном не более 5. В случае если их количество превышает 2, лучше всего использовать гребенку, поскольку такое соединение более герметичное, что позволит не пропускать ветер, следовательно, баня не будет продуваться.

Баня может быть построена как из клееного, так и цельного профилированного бруса. Самыми подходящими для строительства являются осина, лиственница и дуб. Возможен вариант сборки стен из ели или же сосны, однако в таком случае придется прибегнуть к отделке парилки вагонкой из липы. Это необходимо для того, чтобы при нагревании стены не выделяли смолу.

Что касается формы бруса, он может быть прямым с двух сторон, с одной или двумя округлыми сторонами. Последние два варианта используются для имитации кладки из бревен. Такая технология особенно распространена в Финляндии.

Преимущества профилированного бруса:

  • правильная форма;
  • соединение отличается особой герметичностью;
  • собирается очень просто;
  • практически не дает усадки;
  • экологически чистый, за исключением клееного;
  • замковое соединение обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Что касается минусов профилированного бруса, то все они связаны с его естественной влажностью. При высыхании материала строение может изменить форму, то есть его может перекосить, кроме того, могут появиться трещины. Если же экономия является главной целью, тогда лучше всего приобретать материал зимой, поскольку влажность такого бруса практически аналогична свойству бруса камерной сушки.

При строительстве бани в последнее время стала применяться технология двойного профилированного бруса, то есть материал используется несколько меньшего сечения и собираются два ряда сразу, а между ними укладывается утеплитель. Данная технология берет свои корни из Канады и является на сегодня самой эффективной, экономичной и качественной.

Как собирается сруб?

Сборка бани из деревянного профилированного бруса выполняется строго по предоставленной схеме. Сегодня рынок предлагает огромное количество таких проектов, стоимость их невелика, но зато есть возможность получить готовую, составленную профессионалом схему, которая упростит порядок сборки. Обычно дерево заказывается вместе с таким проектом, оно приходит в полностью готовом и размеченном виде.

Наличие готовой схемы позволяет свести время монтажа к минимуму. После того как готов фундамент, его поверхность гидроизолируется, начинается сборка стен, в точности соблюдаются все рекомендации и порядок работ. При выполнении монтажа каждый ряд обязательно надо прокладывать специальным ленточным утеплителем, который изготавливается из джута либо льна.

Для углов требуется использование монтажной пены. Работа эта простая, но надо пену наносить таким образом, чтобы не оставалось щелей и полостей. После сборки стен необходимо подождать некоторое время, которое может потребоваться на усадку. Затем надо приступать к сборке стропильной системы. Для этих целей используется деревянный брус, покрывается баня металлочерепицей, битумной черепицей, кровельным железом.

В принципе, брусчатый сруб аналогичен бревенчатому. В обоих случаях поверх фундамента поочередно укладываются венцы, элементы которых имеют специфическое угловое соединение (увязку).

Основное отличие профилированного бруса от других его видов заключается в наличии шипа и паза по всей длине кромки, что позволяет плотно стыковать венцы в срубе между собой, создавая закрытый стыковой шов.

Весь строительный процесс подразделяется на несколько этапов:

  1. Выбор проекта. Обычно используется типовой проект.
  2. Расчет потребности и приобретение необходимого материала.
  3. Выбор места и подготовка строительной площадки (читайте: все этапы подготовки участка к строительству).
  4. Расчет параметров и возведение фундамента.
  5. Сборка брусчатого сруба с дверными и оконными проемами.
  6. Монтаж крыши и укладка кровельного покрытия.
  7. Внутренняя и внешняя отделка бани.
  8. Обустройство инженерных коммуникаций.

В брусчатом срубе бани выделяются следующие основные зоны.

Цоколь

Нижняя цокольная часть сруба (3-4 венца) находится в наиболее тяжелых условиях – на нее действуют максимальные механические нагрузки и влага.

Для этой зоны лучше использовать брус из лиственницы и размером, большим, чем для стен. Наиболее распространенный вариант – брус 15х20 см.

Сборка цоколя проводится в таком порядке:

  • Поверх фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида.
  • В бетоне закрепляются металлические штыри, которые фиксируют самый нижний венец.
  • Брусья в последующих венцах скрепляются деревянными нагелями диаметром не менее 2 см. Для этого сверлится отверстие, начинающееся со середины нижнего бруса, проходящее насквозь следующий венец и заканчивающееся на середине третьего бруса.

Угловые соединения

Сруб из профилированного бруса, как правило, возводится способом «без остатка».

В этом случае угловая часть бани представляет собой прямоугольный стык, в котором торец бруса находится в плоскости стены. При формировании углового соединения важно обеспечить надежной и ровный стык. Используется 2 основных способа – в полбруса и по системе «шип-паз».

Как построить баню из профилированного бруса

В первом варианте в месте стыка удаляется ровно половина бруса и элементы стыкуются с фиксацией нагелем. Более надежна, но и более трудоемка вторая разновидность. На одном торце делается «шип», а на другом соответствующий «паз». При монтаже они стыкуются и также фиксируются нагелем.

Монтаж стен

Строительство сруба ведется рядами (венцами), т.е. укладывается ряд брусьев по всему периметру постройки, а затем на него ложится следующий ряд. Скрепление их между собой осуществляется деревянными нагелями аналогично цоколю. При возведении стен важно контролировать вертикальность при помощи отвеса и горизонтальность каждого ряда строительным уровнем.

Сборка стен с использованием профилированного бруса осуществляется, начиная с нижнего венца. Лучше всего выбирать материал большого сечения (150х150) для основной стены и 150х200 для нижнего венца. В качестве древесины лучше всего подойдут осина и лиственница, поскольку они отличаются повышенной стойкостью к влаге. Это позволит увеличить срок службы бани.

Крепится брус с помощью металлических шипов, которые монтируются в фундамент. После того как уложен первый венец, укладывается несколько слоев (2-3) рубероида, выполняющего роль изоляционного материала.

После этого по всему периметру укладываются два слоя тонких реек, на которых будет происходить сборка коробки.

Для соединения используются деревянные нагели. Использовать в данном случае металлические не следует, поскольку они подвержены адгезии, что для такого строения, как баня, неприемлемо.

После каждого звена укладывается утеплитель, который может быть выполнен как из льна, так и из джута. Однако главным условием является то, что он должен быть ленточным. Укладка его осуществляется в ложбинку замкового соединения, причем особое внимание в данном процессе следует уделить угловым соединениям.

Что касается угловых соединений стен в случае с баней из профилированного бруса, они могут быть с остатком и без него. Первый вариант гораздо эстетичнее выглядит, и конструкция получается теплее, однако есть минус, заключающийся в расходе материала, который увеличивается в несколько раз. Чаши для соединения с остатком выпиливаются самостоятельно с использованием трафарета и таких инструментов, как пила и топор. Если выбираются готовые заводские комплекты, то в них, как правило, такие соединения уже изготовлены.

В случае с соединениями без остатка их сделать гораздо проще, однако и внешний вид такой конструкции будет несколько хуже. После того как произойдет усадка, утеплить профилированный угол будет уже сложно.

Как собрать баню из профилированного бруса?

Строим баню из профилированного бруса сами

Как строительство любого здания или сооружения, возведение бани осуществляется в несколько этапов:

  1. На первом этапе происходит выбор проекта и места, где будет стоять баня.
  2. Приобретается необходимый для строительства материал либо готовый комплект.
  3. Устанавливается фундамент, и собирается сруб бани.
  4. Производится монтаж кровли.
  5. Заключительный этап — внутренняя отделка.

Каждый из перечисленных этапов не является такой сложной процедурой, которую нельзя бы было сделать самостоятельно. Поэтому, если вы решили сделать баню своими руками, на всю работу уйдут всего 1-2 месяца.

Выбор проекта

Типовой проект бани выбирается по следующим критериям.

Размер сооружения

Этот параметр определяется размерами участка и планируемым количеством моющихся людей.

Обязательно учитывается назначение бани – частный жилой дом (смотрите: типы частных домов), дача.

Для скромной дачи часто достаточно небольшого сооружения размером 2х3 м.

Для собственного дома с круглогодичной эксплуатацией минимальные размеры начинаются с проекта 3х4 м.

Наибольшей популярностью пользуются проекты 4х4, 4х5, 4х6, 5х6 м. Для роскошных сооружений предлагаются проекты типа 6х9 м.

В зависимости от возможностей и потребностей, бани могут иметь разное количество внутренних помещений. Минимальный вариант – парилка и предбанник.

foto 8

Наиболее распространенный проект содержит парилку, предбанник и моечную. Может предусматриваться отдельная комната для отдыха, санузел.

Конструкция

Наиболее характерна типовая планировка, когда все помещения разделяются внутренними перегородками. Возможны и другие проекты – с мансардой, террасой, закрытой верандой.

Местные особенности

Климат, структура грунта, рельеф, уровень поземных вод и промерзания почвы. Особо выделяется сейсмическая опасность и сезонное колебание температуры воздуха.

Оптимальным вариантом при строительстве бани является типовой проект. Он может быть любого размера, а также различной формы. Поскольку длина материала, как правило, стандартная (2, 4, 6 м), то лучше всего брать те, которые придется стыковать по минимуму. Оптимальным для бани считается размер 2х3 м.

Строительные компании, занимающиеся производством бань, предлагают покупателям уже готовые конструкции, собрать которые не составит особого труда, поскольку не придется тратить время на продумывание угловых соединений или распилку чаш.

Однако в данном случае главное — правильно выбрать производителя. Поскольку профилированный брус является одним из самых востребованных товаров на строительном рынке, многие компании пользуются этим и представляют не совсем качественный материал. Как правило, они используют брус с сечением либо 150х150, либо 200х150, однако просушить такой диаметр довольно сложно.

Как построить баню из профилированного бруса

На это требуется много как времени, так и электроэнергии. Многие покупатели, приобретя брус, жалуются на то, что брус просушен только снаружи, хотя цена на него не меньше стоимости камерной сушки. Для того чтобы не попасть впросак, можно использовать ручной влагометр и измерить влажность самостоятельно.

Еще одним важным моментом является выбор места, где будет располагаться баня.

Проекты бани из профилированного бруса не требуют особых знаний в строительной сфере, достаточно лишь уяснить несколько особенностей:

  • Печь следует располагать так, чтобы тепло от нее использовалось как можно эффективнее. К примеру, чтобы она обогревала мойку, парную и выходила в комнату отдыха, если таковая предусмотрена.
  • В парной следует расположить одно небольшое окно, которое позволит искусственно регулировать влажность в помещении, а также в случае задымления быстро избавиться от дыма.
  • Монолитный плитный фундамент не подходит для бани по одной простой причине — требуется место, куда будет сливаться вода, без вреда для прочности строения.
  • При проектировании не забывайте, что брусовая баня эксплуатируется не ежедневно, для нее не требуется усиленная теплоизоляции и дополнительные затраты на несущие стены. Для внешних стен достаточно бруса с сечением 150х150 мм, чтобы строение получилось надежным и долговечным.
  • Возводить бани из профилированного бруса следует с минимальным использованием металлических крепежных элементов. Это связано с тем, что при повышенной влажности метизы подвергаются коррозии, появляется ржавчина, которая вредит древесине.
  • Проекты бань из профилированного бруса также предусматривают отделку изнутри — стены лучше обшить вагонкой, под которой закрепить фольгированный теплоизоляционный материал, сдерживающий тепло в помещении.
  • Не забудьте о хорошей вентиляции, чтобы в помещения всегда был доступ свежего воздуха, а также для создания проветривания. Если отнестись к этому моменту с халатностью, то вскоре может появиться грибок из-за обильной сырости.

Примеры расчета бруса

При выборе профилированного бруса учитывается его размер, тип сушки, форма профиля и, конечно, материал, из которого он изготовлен. Для бань лучше использовать брус с камерной сушкой, имеющий меньшую остаточную влажность и малую усадку.

Материал бруса определяет долговечность строения.

При строительстве бань лучше всего подойдет лиственница, дуб и осина, имеющие хорошую водостойкость и стойкость к образованию плесени и грибков.

При применении более дешевой древесины – сосны и ели, требуется надежная паро- и гидроизоляция в парилке, а также защита от вредных выделений.

Расчет объема одного бруса (V1) по формуле hxbxl, где h высота, b – ширина, l – длина бруса. Например, стандартный брус 10х10 см имеет объем 0,1 х 0,1 х 6 = 0,06 м³. В 1 м³ пиломатериалов содержится 1/V1 штук. В примере – 1/0,06, т.е. 16,6 шт.

Расчет объема сруба. Используется выражение Vc=2(L1 L2)xHxb, где L1 и L2 – длина короткой и длинной стены, соответственно, H – высота стены. Например, у сруба бани 3х4 из бруса 10х10 объем составит 2(3 4) х 2,5 х 0,1 = 3,5 м³.

На фото видно, что данный продукт может рассыхаться, создавая трещины

Учет проемов. Из рассчитанного объема надо вычесть объемы, которые не потребуются из-за наличия дверей и окон. Например, планируется дверь размером 0,9х1,8 м и окно — 1х0,8 м. Их суммарный условный объем V2 составит (0,9 х 1,8 1 х 0,8) х 0,1 – 0,24 м³.

Расчет потребного количества бруса N=(Vc-V2)/V1. В примере, 3,3/0,06, т.е. 55 шт.

Уточнение расчета требуют такие обстоятельства:

  1. Количество венцов не может быть дробным, а значит высота стены уточняется по высоте бруса. В примере, 2,5/0,1 дает величину без дробей 25 венцов. При использовании бруса высотой 15 см и количестве венцов 17 реальная высота стены составит 2,55 м.
  2. При кладке стен в два бруса потребное количество материала удваивается.

Реализуется профилированный брус часто в связках по 1 м³, поэтому при покупке надо иметь данные по необходимому его количеству в штуках и м³.

Разметка местности и возведение фундамента

Баня считается облегченной конструкцией, а потому фундамент может быть как ленточного, так и столбчатого типа. Последний вариант обходится при строительстве значительно дешевле, но его стоит использовать для дачных бань, эксплуатируемых только в теплое время года.

Укладка первого венца на фундамент

Зимой промежуток между столбами основания становится проходом для холодной массы воздуха, что требует дорогостоящего утепление цоколя и полов.

Оптимальным в банном строительстве считается ленточный фундамент. Высота его подземной части выбирается равной высоте уровня промерзания грунта. Для надежной защиты цокольной части рекомендуется поднимать фундамент над землей на высоту 30-50 см.

Технология возведения основания стандартная. Роется траншея по всему периметру бани, на которой укладывается подушка из песка и щебня и гидроизоляция. Обязательный элемент – армирующий пояс из стальных стержней. Заливка бетона осуществляется в деревянную, съемную опалубку. Боковая поверхность фундамента покрывается гидроизоляцией – слой битума, рубероид.

Поскольку профилированный брус является довольно легким материалом, слишком мощный фундамент здесь не требуется, в данном случае отлично подойдет столбчатый или облегченный тип. Однако стоит заметить, что если баня строится к жилому дому, то столбчатый фундамент лучше не использовать, поскольку потребуется закрывать цоколь и утеплять саму конструкцию, а это, как известно, немаленькие расходы.

В данной ситуации лучше всего использовать ленточный фундамент, заливаемый ниже глубины, на которой начинается промерзание земли. Кроме того, из-за небольшого веса конструкции он не будет деформироваться и растрескиваться, а усиление армированием позволит прослужить ему десятки лет.

Разметка заключается в том, чтобы отметить на местности расположение будущей бани. Для этого отлично сойдут колышки и веревка. В этом деле нужно создавать ровную линию, ведь именно так получиться ровная траншея для фундамента.

А для возведения фундамента потребуются следующие материалы:

  • Бетон;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Доски для опалубки;
  • Рубероид;
  • Утеплительный материал.

Постройка бани из бруса своими руками предполагает возведение ленточного фундамента. Однако можно возводить и столбчатый. Его несущая способность обеспечивает надежную опору даже для очень большой бани из бруса.

Фундамент может быть возведен как с использованием опалубки, так и без нее. В этом случае просто отрывается траншея, а в нее заливается бетон.

В целях экономии материалов, цена которых сейчас не очень низкая, на дно траншеи можно уложить различный строительный мусор:

  • Битый кирпич;
  • Битый шифер и стекло;
  • Куски пеноблоков и другое, а также щебень и гравий.

Такой мусор проливается жидким бетоном для создания монолитной плиты.

Поверх этого, примерно 30-40 см, можно возводить отливную часть, которая должна быть создана из «чистого» бетона.

С помощью веревки и колышек осуществляется разметка участка, где будет расположена баня. Делать это следует так, как предусматривает проект. От того, насколько ровными будут линии, зависит и ровность самого фундамента.

При возведении фундамента понадобятся:

  • бетон;
  • песок;
  • щебень;
  • доски, чтобы сделать опалубку;
  • рубероид;
  • материал для утепления.

Фундамент для бани из профилированного бруса может быть двух видов: ленточный и столбчатый. Столбчатый фундамент очень надежный, он подойдет даже для очень большой постройки. Для его закладки с помощью ручного бура или буровой машины делаются скважины.

При возведении фундамента часто применяют опалубку, но можно построить фундамент и без нее. Для этого выкапывается траншея, затем в нее заливается бетон.

Ширина фундамента не может быть меньше, чем ширина профилированного бруса.

Чтобы сэкономить материалы, можно использовать строительный мусор (гравий, щебень, битые стекла и шифер и т.д.). Его укладывают на дно траншеи, а сверху заливают жидким бетоном. Затем, уже только из бетона, возводится отливная часть высотой 30 – 40 сантиметров.

Устройство кровли

Кровля бани имеет стропильную систему, для которой можно использовать брус 10х10 см из сосны или ели. Обычно используется простая одно- или двухскатная крыша. В районах, где могут идти значительные осадки, предпочтение отдается двухскатному варианту.

Кровельная система может монтироваться наверху или на земле с последующим подъемом и установкой отдельных частей или всей кровли. Верхний венец сруба может служить опорным элементом для установки стропильных ног, но рекомендуется использовать специальный элемент – мауэрлат. Его можно сделать в виде прямоугольной рамы из бруса 15х20 см. К нему крепятся балки потолочного перекрытия.

После сборки стропил между ними монтируется обрешетка из доски толщиной не менее 20 мм, на которой крепится слой надежной гидроизоляции. Сверху настилается кровельный материал. Простые бани укрываются шифером. В более дорогостоящих проектах находит применение черепица, ондулин.

Устройство перекрытия и крыши

Сборка стропильной системы крыши для профилированной бани осуществляется либо через год, либо сразу, все зависит от того, какой вид бруса был выбран. Если в качестве материала выбран клееный брус или камерная сушка, крыша делается чистовой. Сруб же кроется черновой крышей и оставляется на год.

Конструкция крыши должна быть по максимуму простой, поскольку чем больше будет в ней изгибов или коньков, тем менее надежной она будет. Оптимальным вариантом в данном случае будет односкатная либо двускатная крыша. Крепление осуществляется на мауэрлат. Это может быть верхнее звено стены. Изготовление стропильной системы гораздо дешевле, если использовать простой брус диаметром 100х100 мм камерной сушки.

Лучше всего собирать конструкцию отдельными частями на земле, после чего они поднимаются и крепятся к коньку. В зависимости от того, какая выбрана кровля, делается обрешетка, причем следует учитывать, что шаг уменьшается с увеличением веса кровли.

На обрешетку крепится гидроизоляция, которая может быть дышащей мембранной, после чего укладывается кровля. Что касается бани, то для нее подойдет любой кровельный материал, однако предпочтение лучше всего отдавать ондулину или черепице. Данный материал является простым в установке, поскольку отличается небольшим весом.

После этого кладется сначала черновой, потом — чистовой пол, устанавливается потолок.

Профилированный брус изготавливается из цельной древесины, без стыковки и склейки

После окончания укладки всех последующих венцов, можно приступать к установке балок перекрытия и устройства самого перекрытия вместе с крышей.

Для перекрытия потребуются следующие материалы:

  • Брусы сечением 50 на 100 мм, или 100 на 100 мм;
  • Доски толщиной 30 мм;
  • Гидроизолирующий материал;
  • Утеплительный материал.

Если используются брусы сечением 50 на 100 мм, то их нужно укладывать на ребро с шагом в 60-90 см, в зависимости от нагрузки на перекрытие.

Снизу к балкам прибиваются доски. На них можно уложить гидроизоляционный слой. На него укладывается утеплитель.

Сверху балки обшиваются еще одним слоем досок. В этом случае могут быть использованы доски толщиной 20 мм.

На балки перекрытия устанавливается стропильная система. Если крыша делается двухскатной, то каждая пара стропил должна быть расположена на балках. Такой способ крепления значительно проще и надежнее.

Для стропил могут использоваться те  же брусы сечением 50 на 100 мм,  другие использовать просто нецелесообразно. Стропила сверху обшиваются досками, то есть устраивается обрешетка, которая может быть как сплошной, так и через доску, в зависимости от покрытия.

Вот так выглядит пленка с фольгой, которая позволяет задерживать пар и тепло в помещении

Кровельный материал крепится к обрешетке по своей технологии.

Уложив венцы, следует заняться крышей и перекрытиями. Для этого необходимо приобрести:

  • профилированный брус 50*100 или 100*100 мм;
  • доски 30 мм;
  • материал для утепления;
  • материал для гидроизоляции.

Применяя брусы 50*100 мм, их укладывают на ребро на расстоянии от 60 до 90 см друг от друга. Расстояние между профилированными брусами обязательно учитывается при составлении проекта. Оно зависит от нагрузки на перекрытие.

Прибив доски к балкам снизу, на них укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплитель. Сверху к балкам также прибиваются доски, толщина которых может быть 20 мм.

На следующем этапе устанавливаются стропила из профилированного бруса 50*100 мм. Делая крышу двускатной, каждую пару стропил устанавливают на балки – это прочно и несложно. Сверху на стропила устанавливается обрешетка, к которой крепится кровля.

Внешняя и внутренняя отделка

Основание строения следует выровнять с помощью строительного уровня и тонких металлических пластин-подкладок

Отделка внутри бани нужна и для создания определенного интерьера, и для обеспечения необходимых эксплуатационных условий. В разных банных помещениях требования к отделке различны.

Парная

Парная в бане – это самое важное рабочее помещение, где возникают наиболее экстремальные условия. Здесь температура может достигать 50-60 градусов, а влажность – 80 процентов, при этом она создается перегретым водяным паром.

В таких условиях наиболее безопасна и долговечна отделка вагонкой из липы, дуба, осины или лиственницы. Если сруб сделан из хвойных пород дерева, то его обязательно следует покрыть изнутри облицовкой.

Сосна и ель в условиях парилки выделяет вредную для человека смолу. Обязательный элемент обустройства парилки – пароизоляция. Она необходима для защиты древесины от водяного пара и ограничения его быстрого улетучивания.

Пароизоляция с фольгированным покрытием накладывается на стены и потолок. Не менее важно произвести монтаж на стенах гидро- и теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше выполнять из базальтовой ваты. Применение пенопластов не допускается.

Моечная

В этом помещении нет высокой температуры воздуха, а пар лишь иногда вырывается из парилки. Особые условия вызывает вода, разбрызгиваемая из душа или емкостей.

В таких обстоятельствах пол лучше покрывать керамической плиткой. Отделка стен, в отличие от парилки, может обеспечиваться хвойной древесиной. При нормальной температуре она создает приятный аромат, а еловая вагонка еще имеет и привлекательный оттенок.

Предбанник

В скромной бане это помещение служит для подготовки к приему банной процедуры и отдыха после нее. Здесь нет агрессивных воздействий и основное внимание уделяется внешнему виду. Человек, переступив порог, должен сразу оценить привлекательность всей бани.

Причем изготовлены они должны быть на водной основе, иначе, когда стены будут нагреваться, они будут выделять довольно неприятный запах.

Если в качестве материала для бани использовался брус из хвойных пород, тогда необходимо отделать парилку фольгоизолом, после чего обшить осиновой и липовой вагонкой. Главное в данном процессе — оставить немного места между основной стеной и отделкой. Это необходимо для вентиляции, чтобы не скапливался конденсат от влажного пара.

Что касается утепления потолка, то данная процедура осуществляется со стороны чердака, если это не конструкция с мансардой, где утепление делается по крыше изнутри.

Внутренняя отделка заключается в устройстве теплоизоляционного слоя, а также завершающих работах. Они заключаются в уплотнении утеплительного материала между брусами. Уплотнить мох или паклю можно при помощи шпателя или ножа.

Внутренняя отделка включает в себя и устройства противопожарной стены из кирпича, которая должна отделять печь от дерева.

Внутреннюю отделку бани следует начать с теплоизоляции. Затем монтируются и подключаются осветительные приборы. Конечно же, все провода должны быть заизолированы. Не следует располагать выключатель в парной, лучше, если он будет находиться в предбаннике. Дверные ручки должны быть деревянными, а сама дверь – открываться в сторону парной. Устанавливая электрическую проводку своими руками, необходимо помнить о мерах безопасности!

Стены бани лучше всего обшить вагонной доской. Чаще всего она бывает хвойных пород. Именно от того, какой породы древесина, зависит, какой аромат приобретет баня – еловый, сосновый, кедровый и т.д.

Особое внимание уделите пологу, ведь на нем могут сидеть несколько человек одновременно

Вагонную доску совсем несложно уложить своими руками. Также с ее помощью несложно скрыть различные дефекты, если они есть, и замаскировать коммуникации.

Вагонная доска отлично подойдет и для внешней отделки бани. Используя вагону снаружи, следует помнить, что она должна быть более толстой. Она может крепиться к стене или на обрешетку.

Влажность вагонной доски не должна превышать 15%. Но и пересушивать вагонку не стоит, иначе образуются щели.

Еще для внешней отделки бани можно использовать блок-хаус. Он также крепится на обрешетку или стену. Достоинство блок-хауса в том, что при отделке можно не использовать утеплитель, и его укладку несложно выполнить своими руками. Недостаток – его цена, которая выше цены на вагонку.

Инженерные сети

В банях необходимо обеспечить нижеперечисленные виды коммуникаций.

Электричество

Оно используется для освещения и подогрева воды. Обязательное условие — использование аппаратуры в безопасном исполнении с питанием от напряжения не более 36 В.

Все приборы должны располагаться в герметичном корпусе. Провода прокладываются в специальных коробах. Для бани делается отдельный входной щиток с автоматическим выключателем и УЗО.

Канализация

Если существует возможность подведения централизованной канализации, то проблема легко устраняется путем подключения к ней после получения соответствующего разрешения. При отсутствии такой возможности необходимо обустроить собственную канализацию.

Для этого делаются септики для сбора сточной жидкости. Собственная система может состоять из одного сборного, герметичного колодца нужной емкости, который очищается по мере заполнения.

Более сложный вариант предусматривает наличие 2-3х септиковой системы, гарантирующей хорошую очистку стоков, которые затем могут сбрасываться в грунт.

Банный слив

На полу бани не допускается постоянное накопление сырости, что вызовет гниение материалов. Важное условие – надежный слив, что, прежде всего, обеспечивается в парилке и моечной.

Можно применить два способа – проливные полы, имеющие щели в настиле и поддон для стока воды под полом, и отводящие каналы.

В последнем случае герметичные полы делаются с уклоном в сторону сливного отверстия, оборудованного трапом, или отводящего лотка. Далее сточная жидкость поступает в канализационную систему.

Ошибки, допускаемые при строительстве

При строительстве бани своими руками отмечаются такие распространенные ошибки:

  1. Использование плохо высушенного бруса, что ведет к сильной усадке и деформациям.
  2. Чрезмерно плотная, силовая стыковка венцов, что не дает возможность прохождению естественной усадки.
  3. Использование некачественного утеплителя и пароизоляции, что приводит к гниению древесины.
  4. Ненадлежащая гидроизоляция фундамента, ведущая к холодному полу в бане.
  5. Обустройство электропроводки с нарушением норм, что грозит возгоранием при коротких замыканиях.

При строительстве такого сооружения, как баня из профилированного бруса, необходимо постараться избежать некоторых ошибок, хотя их допускают и профессионалы:

  1. Прежде чем приступать к строительству, необходимо решить вопрос, связанный с вентиляцией и электроснабжением. Не следует проводку прятать под отделкой или половым перекрытием, поскольку брус является легковоспламеняющимся материалом.
  2. Не стоит собирать стены слишком плотно, лучше оставить небольшое расстояние между звеньями для того, чтобы строение при усадке не изменило свою форму.
  3. Необходимо выбирать качественный утеплитель, поскольку дешевый может начать гнить, что приведет к распространению грибка и разрушению строения.
  4. После окончания строительных работ необходимо установить канализацию сточных вод и систему стоков.
  5. Изоляцию фундамента необходимо делать не только сверху, но и с каждой стороны.

При соблюдении всех правил и поэтапном выполнении работы баня получится качественной и прослужит десятки лет, радуя всех членов семьи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector