Строим баню из пеноблоков своими руками

Экологичная баня своими руками

Процесс работ с пеноблоком схож со строительством из кирпича, но занимает гораздо меньшее время. Рассмотрим этапы строительства подробнее.

До того как начинать строительство, важно составить чертеж. Вы должны заранее четко знать, сколько комнат в постройке будет, какие размеры они будут иметь, где будут проходить электрические провода, трубы и стоять мебель.

Проекты бань из пеноблоков бывают разными. В интернете вы можете найти готовые варианты, составить чертеж сами или заказать его в специализированной компании.

Традиционно в бане есть три помещения: парилка, моечная, комната отдыха. Если размеры участка позволяют, то рекомендуется сделать отдельный тамбур, он защитит комнату от сквозняков, а также пригодится для хранения обуви, верхней одежды, дров и других хозяйственных принадлежностей.

Наличие туалета будет особенно актуально в том случае, если баня используется в качестве гостевого домика, или вы ходите париться не только летом, но и зимой.

Терраса или веранда позволят отдыхать не в душном помещении, а на открытом воздухе даже в дождливую погоду.

На выбор проекта влияют несколько факторов:

  • бюджет;
  • размер участка;
  • количество людей, планирующих одновременно ходить в баню;
  • какие-то личные предпочтения.

На стадии составления проекта можно будет рассчитать смету и определиться с тем, какое количество материала потребуется для постройки бани из пеноблоков своими руками.

Не забудьте при расчетах учесть оконные и дверные проемы. Также помните о погрешности в расчетах, поэтому рекомендуется покупать материалы с запасом около 10%.

Построить баню из пеноблоков своими руками можно на любой площадке с ровной поверхностью. Рекомендуется выбирать участок с плотным грунтом. Конечно, возможно вести стройку и на сложной, неровной поверхности, но учтите, что в этом случае работы будут значительно дороже и труднее, скорее всего, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Если рядом с баней есть водоем, то лучше строить баню там. В этом случае между походами в парную можно будет приятно охладиться в реке или озере.

Со всей территории нужно убрать весь мусор, траву, выкорчевать деревья и их корни.

Как уже говорилось, одним из преимуществ пеноблока является то, что этот материал легкий, следовательно, сложное и дорогостоящее основание для здания из такого материала не нужно.

Хорошим вариантом будет ленточный фундамент.

Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной около 0,6 м и шириной примерно 0,3 м. Далее необходимо сделать разметку, вставить штыри по углам, а также по всему периметру будущей постройки. Расстояние между штырями должно составлять около 1,9 м.

Затем нужно сделать армирование, чтобы постройка получилась более надежной и прочной. Для изготовления арматурного каркаса подойдут металлические пруты толщиной 12 мм.

После необходимо установить опалубку. Для ее изготовления подойдут доски шириной 25 мм.

Прежде чем заливать бетон, нужно подготовить сливную систему, проложить необходимые трубы. В опалубку следует залить бетон маркой М-200 или выше. Высота фундамента должна быть 0,7 м. Заливку необходимо делать слоями. После нужно обработать бетон вибрационным устройством, чтобы убрать пузырьки воздуха.

Для высыхания фундамента понадобится около 3-5 недель. В этот период желательно периодически обливать фундамент водой, чтобы он не потрескался. Когда бетон полностью высохнет, можно убрать опалубку.

Для теплоизоляции фундамента используют минеральные маты. Не забудьте сделать вентиляционные отверстия.

Завершающим этапом будет гидроизоляция, самый простой вариант сделать ее – это постелить два слоя рубероида.

Строим баню из пеноблоков своими руками

Строительство бани из пеноблока своими руками осуществляется достаточно быстро. Даже один человек может возвести постройку всего за 2-3 недели, а если работает бригада, то все происходит еще быстрее.

Укладка первого ряда – это особенно ответственное мероприятие. Если первый ряд получится неровным, то дальнейшие работы будут значительно сложнее. Укладку блоков нужно делать с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Начинать укладку следует с наиболее высокого угла фундамента. Старайтесь делать тонкие швы между блоками.

После укладки первого ряда нужно проверить, насколько ровный он получился. Выравнивать блоки просто – для этого понадобится лишь резиновый молоток.

Второй ряд необходимо выкладывать с небольшим сдвигом, чтобы швы этого ряда и предыдущего не пересекались. Для скрепления блоков нужно использовать уже другой материал – специальный клей, применяемый именно для пористых материалов. Для его приготовления вам понадобятся емкость, где вы будете разводить клей, вода и дрель с венчиком. Подготовка клея достаточно простая и займет всего 10 минут.

Толщина швов не должна быть более 0,5 см.

Строим баню из пеноблоков своими руками

После каждого третьего-четвертого ряда делайте армирование – это поможет сделать стены более прочными.

В процессе работ не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Их нужно укрепить металлической сеткой.

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить баню из бруса. Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать ячеистый пеноблок, который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Опасения приверженцев традиций о том, что сделать баню из пеноблока своими руками надежной и долговечной просто невозможно, имеют под собой некоторые основания. И для того чтобы понять суть этих претензий, нужно изучить, что вообще собой представляет этот материал и как его свойства должны повлиять на крепость будущих банных стен.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

  • Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
  • Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
  • Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
  • Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
  • Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.
  • Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
  • Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.
  • Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
  • Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
  • Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание  можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев. Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Единственное, о чем вам нужно позаботиться перед началом строительства – это отличная пароизоляция и защита кирпичей от воды, ведь благодаря своей пористости, пенобетон обладает не самыми высокими показателями влагостойкости. Но рассмотрим поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками по порядку.

Как уже многим стало понятно из вышесказанного, основательный и мощный фундамент под такой тип бань не требуется – материал для возведения стен и перегородок слишком легкий. Именно поэтому вы без проблем сможете ограничиться простеньким ленточным фундаментом для бани с обыкновенной песчаной подложкой.

Итак, для того чтобы правильно залить фундамент, вам потребуется выкопать котлован в виде неширокой замкнутой (прямоугольной) ленты по всему периметру будущей постройки. Средняя глубина – не менее 60 см, тогда как ширины в 30 см будет вполне достаточно.

Следующий шаг – при помощи уровня, штырей и веревки выполняем (и проверяем) разметку. Для этого вам потребуется по углам и по всему периметру воткнуть штыри таким образом, чтобы среднее расстояние между ними не превышало двух метров. Затем, натягиваем между всеми штырями веревку и проверяем ровность расположения штырей по углам.

Теперь приступаем к армокаркасу, который следует вязать из арматуры диаметром 12 мм и возведению щитов опалубки, которая набирается из фанеры или досок.  После удачного монтажа и раскрепления, опалубка заливается бетоном, а по центру фундамента моечной следует проложить приемник и канализацию.

Не забудьте поверх полученного сооружения уложить сетку и поверх ее положить стяжку, толщиной порядка 4-5 см. Теперь вам только остается заняться гидроизоляцией и фундамент готов.

Возводим стены

Как было сказано ранее – строительство бани своими руками из пеноблока производится в рекордно короткие сроки: по отзывам бывалых дачников, такой тип сооружений спокойно возводится за 2-3 недели! И это с учетом того, что будет работать всего один человек. Что касается бригады, то строительство пойдет гораздо быстрее.

По мнению специалистов, пеноблоки для возведения стен следует приобретать плотностью Д700 и марки М25.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Строим баню из пеноблоков своими руками

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Как построить баню из пеноблоков.

Кладка стен выполняется горизонтальными рядами. Блоки укладываются плашмя, каждый опирается на два, три или четыре камня нижележащего ряда (в зависимости от способа кладки — «перевязки»).

При однорядной перевязке ряды поперечно уложенных элементов перемежаются рядами блоков, ориентированных вдоль плоскости стены. Поперечные швы смежных рядов не совпадают. Для маленькой бани обычно достаточно стен шириной в один блок (имеется в виду его длина).

Небольшие бани летнего использования в тёплых районах строят и из пеноблоков, уложенных в полряда, (толщиной в полдлины блока). Наружные несущие стены большой блочной бани массивнее: это кладка в полторы, две длины камня.

Удешевит толстостенную баню облегченный вид кладки. Тогда стену образуют 4 группы элементов:

  1. Наружная стенка шириной в полблока;
  2. Утеплитель(плиточный, засыпной);
  3. Внутренняя стенка, по меньшему периметру;
  4. Диафрагмы(поперечные стенки, между основными, фиксирующие их положение относительно друг друга: одна сторона каждого блока диафрагмы вмонтирована в одну из основных кладок, вторая — свободная — не касается соседней стенки).

Диафрагмы располагают через каждый метр длины стены и обязательно под опорами балок чердачного (мансардного) перекрытия.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство, от заложения нижнего ряда до монтажа стропил.

Перед тем, как самому построить баню из пеноблоков, необходимо изолировать будущие конструкции от фундамента, одним из способов (или и тем, и другим):

  • Создать прослойку из рулонного гидроизоляционного материала или цементной стяжки;
  • Насытить тело фундамента проникающей гидроизоляцией.

Кладку стен начинают с угловых стыков: 3–4 блока в каждую сторону от угла. Вертикальность углов по мере возведения проверяют отвесами.

Все элементы кладки создают одновременно (начинают с наружной стенки).

Нижние и верхние 2–3 ряда полой стены выполняют сплошной кладкой.

К выстроенным углам крепят шнур, задающий плоскость, параллельно которой будет строиться стена — шнур-причалку.

По мере роста стены из пеноблоков кладку усиливают арматурой. Каждый третий ряд блоков укрепляют:

  1. Стальной сеткой из 3-милиметровой проволоки с рифлёным профилем;
  2. Кладочной сеткой из стеклопластика;
  3. Стальными арматурными стержнями, углублёнными в верхнюю поверхность блочного ряда.

Сторона ячейки металлической сетки — 5 см, синтетической — 3–4 см.

Армирование кладки в ходе постройки бани из пеноблоков предотвратит образование (раскрытие) трещин, увеличит несущую способность стены.

Кроме шнура-причалки и отвесов для кладки стен из ячеистого бетона понадобятся инструменты:

  1. Леса;
  2. Молоток для усадки блоков (резиновый);
  3. Строительный уровень, водяной уровень;
  4. Прямоугольная кельма;
  5. Емкость для приготовления кладочной смеси;
  6. Зубчатый шпатель (для выравнивания слоя строительного раствора);
  7. Болгарка (для укорачивания пеноблоков на четверть — для углов, проёмов).

Кладочный раствор

Между собой блоки пенобетона скрепляет строительный раствор:

  1. Известь (негашёная, гашёная, карбонатная);
  2. Гипс (часто в сочетании с цементом и песком, 0,5 : 1 : 5);
  3. Глина, смешанная с песком;
  4. Цементный раствор с глиной;
  5. Гидравлическая известь в составе цементного раствора;
  6. Портландцемент;
  7. Специальные кладочные цементы марки 150.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой  – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Утепляют стены керамзитом (например, засыпая его в промежуток между элементами облегчённой кладки), минеральной ватой — снаружи, под фасадную облицовку.

Теплоизолировать нужно и чердачное перекрытие, если бане предстоит служить круглый год. Утеплитель укладывается на пароизоляционный материал.

Одна из причин преждевременного разрушения стен бани из ячеистых бетонов — чрезмерное водонасыщение стенового материала.

Стена намокает из-за некачественно выполненных гидро-, пароизоляции, протечек в кровле, а также из-за утепления бани из пеноблоков изнутри.

Кроме того, у намокшей стены должна быть возможность высохнуть. Пенополистиролом пенобетонные стены не утепляют.

Пенобетон отличает значительное водопоглощение. Там, где пеноблоки контактируют с водой, их обмазывают битумной мастикой, оклеивают рулонным водонепроницаемым материалом.

Остальные поверхности гидрофобизируют, штукатурят материалом с пористым заполнителем: керамзитом, пемзой. (Изнутри штукатурку наносят по маякам — вертикальным направляющим).

Пароизоляционными материалами выступают фольга, полиэтиленовая плёнка, пергамин. Фасадная отделка бани предотвратит коррозию пенобетона — ответ на агрессию окружающей среды, защитит утеплитель и ветрозащитную оболочку.

Фасадная система может выполняться без разрыва сплошности (как накрывочная штукатурка по теплоизоляционному слою, приклеенному к стене, или скрепленному с ней механически). Для бани из ячеистого бетона предпочтительны фасадные конструкции с зазором, вентилируемым через продухи в облицовке.

Штукатуркой или фасадной плиткой закрывают непосредственно пенобетон. Перед оштукатуриванием стену очищают, обезжиривают и грунтуют. Поверхность пеноблоков часто недостаточно шершава для обмазки, тогда её покрывают специальной сеткой.

Утеплитель укрывают штукатуркой, если это позволяют его прочностные характеристики. Финишной отделкой выступают окрасочные материалы или тонкий слой декоративной штукатурки.

Внутреннюю отделку стен, выполняют спустя 1–2 года после возведения.

Пористой структурой пенобетон обязан замкнутым пузырькам по всему объёму. Его компоненты — песок, цемент и пенообразователь. Намокает пенобетон слабее газобетона, тепло же держит лучше.

Прочность его меньше прочности обычного, даже не армированного бетона на порядок. Поэтому просторные и высокие бани из пеноблоков строят с дополнительным несущим каркасом.

Долговечность зданий из пеноблока в один–два этажа требует грамотного проектирования, качественных работ и использования элементов с одинаковыми физическими характеристиками. Однородность материала особенно важна в лицевом слое кладки, в узлах сочленения конструктивных элементов бани.

Итак, вот мы и подобрались к завершающему шагу нашей работы, а именно, к внешней и внутренней отделке сооружения. Если ее не произвести, то пеноблочные стены быстро потеряют свой привлекательный внешний вид и простоят даже менее 10 лет!

Если начинать с внешней отделки, то тут у вас просто куча вариантов – сайдинг, хаусблоки и даже декоративная штукатурка, которая создаст эффект шубы. Но наиболее приемлемый вариант для такого рода бань – это навесные вентилируемые фасады. Именно благодаря им вы сможете вывести переизбытки влаги со стен в атмосферу без каких-либо преград, тем самым защищая фасад от разрушения.

Что касается внутренней отделки, то тут все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей: стены можно покрасить полимерной краской, облицевать керамической плиткой или обшить деревом (см.также статью «Утепление бани изнутри: наиболее распространенные технологии»).

И хотя здесь в качестве материала используется газосиликатный блок, сам процесс раскрыт полностью до малейших мелочей.

Необходимо помнить, что пенобетонные блоки бывают нескольких марок, при обозначении маркировки которых используются номинал плотности материала. Самым легким выступают блоки для утепления, они имеют плотность 450 кг/м3. Средняя плотность подходит как для возведения внутренних перегородок, так и для несущих стен с небольшой нагрузкой – плотность 500-750 кг/м3. Плотность 1000 кг/м3 позволяет возводить несущие стены в малоэтажном строительстве.

Первый ряд блоков опытные строители устанавливают на цементно-песчаный раствор. Этот вид связующего раствора позволяет без особых усилий выровнять изъяны фундамента и создать условия для эффективной кладки блоков остальных рядов. Поверхность первого ряда пеноблоков должна быть максимально гладкой и ровной, и внутренняя и внешняя поверхность не должна иметь изъянов в виде перекосов.

Специфика пенобетона отражается и на технологии внутренней отделки бани. В отличие от традиционных материалов, таких как брус или кирпич, внутренняя отделка поверхности стен из пенобетона имеет свои особенности:

  • Необходимо в обязательном порядке установка паро- и гидроизоляционного покрытия;
  • При отделке парной кроме паро- и гидроизоляции в обязательном порядке устанавливается слой теплоизоляции из минеральной ваты;
  • Помещения с повышенной влажностью должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции.

Во избежание проникновения в микропоры материала грибков и плесени поверхность стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с биозащитными свойствами. Такая грунтовка обеспечивает формирование более прочной поверхности, ведь она заполняет и закупоривает буквально все поры. Следующим шагом выступает установка гидроизоляционного экрана.

Вертикальная обрешетка устанавливается через 50-60 см. Для обрешетки используются рейки хвойных пород деревьев 50*50 мм. Расстояние между рейками обрешетки заполняется фольгированной минеральной ватой. Следующим слоем идет слой пароизоляции. И заканчивает внутреннюю отделку помещения установка деревянной вагонки или блок хауса.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены. Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе.

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector