Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

Приемы продольного соединения

Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.

В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.

Угловые врубки в брусьях с остатком

Вернуться наверх

Угловые соединения бруса без остатка

Вернуться наверх

Способ соединения бревен при рубке углов сруба заметно отличается от приемов стыковки брусьев. Если оглянуться назад, в историю строительного дела, то изначально при возведении различных строений на Руси использовались только бревна, брус вошел в практику гораздо позднее, с развитием технологий обработки древесины.

При рубке без остатка углы получаются ровными, тогда как технология возведения стен с остатком предусматривает, что концы брусьев будут на некоторое расстояние выступать за плоскость стены перпендикулярной стены. Естественно, это влияет на материалоемкость всей конструкции. Ведь в данном случае приходится использовать бревна на 0,5 м длиннее, чем при рубке без остатка.

В процессе строительства часто возникает необходимость наращивания бруса, то есть продольного соединения 2-х элементов для получения бруса большей длины.

В этом случае используются следующие варианты соединения бруса:

  • В полдерева
  • Продольный шип на шпонках
  • Продольный коренной шип
  • Косой замок.

Соединение бруса «в полдерева» предусматривает устройство выемки на торцах обоих брусьев. Ее глубина равна половине высоты изделия. Для повышения надежности место сращивания обязательно укрепляется при помощи гвоздей, скоб или деревянных нагелей. Но даже после этого применять данный тип продольного соединения при возведении капитальных наружных стен не рекомендуется.

Соединение бруса по длине посредством шипа на шпонках отличается большей прочностью. Использование этого приема подразумевает выточку одинаковых пазов в торцевой части обоих брусьев, подлежащих соединению. Подготовленные таким образом изделия укладываются стык в стык, после чего в совпавшие пазы вставляется шпонка из твердой древесины, что придает соединению дополнительную жесткость.

Продольное соединение бруса в шип практически исключает колебания соединенных элементов в горизонтальной плоскости. Технология в данном случае ничем не отличается от рубки углов на коренном шипе. На торце одного бруса делают паз, на другом – шип.

Наращивание при помощи косого замка – самая сложная операция, но по степени надежности и прочности такое крепление значительно превосходит все остальные. В данном случае очень важно точно соблюсти пропорции элементов косого замка, так как от этого зависит конечное качество стыковки.

Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна — чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Рассмотрим основные способы соединения бруса и бревен

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу Технологии замковых соединений

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Способы врубок бревен в срубе бани

Итак, дадим описание основных угловых врубок в срубе из бревен в зависимости от способа стыковки – с остатком и без остатка.

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком
    . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка»
    . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы.

Соединение сруба из бруса «в лапу»

Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост».

Угловое соединение бревен без остатка

Угловое соединение бревен без остатка

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей.

Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Варианты рубки с остатком

Издавна бани строились только из бревна, а потому технология их соединения достаточно древняя и проверенная веками. А соединяться бревна могут двумя основными способами – без остатка и с остатком. В первом случает углы бани получатся идеально ровными, но куда красивее выглядит второй способ – когда бревна немного выступают за стену, что смотрится, конечно, куда красивее.

Но и выходит более затратно – ведь бревна придется использовать на целых полметра больше, чем в первом способе. Хотя углы «с остатком» куда лучше защищены от дождя и ветра и куда устойчивее.

Итак, с остатком бревна соединяются в таких четырех вариантах.

Метод «в чашу» — самый простой и древний. Для этого в верхней части бревна нужно вырубить округлую чашу – что и означает на древнем языке «обло». Туда вкладывается поперечное бревно с такой же чашей. Причем делать это можно еще в трех вариантах: в курдюк, в полдерева и в виде заоваленного гребеня.

Издавна бани строили методом «чаши в полдерева» — это самый простой способ. А чтобы укладка получилась плотной, в верхней части бревен дополнительно вырубается продольный паз – укладочный. Его еще заполняют утеплителем (льноватином чаще) и сверху кладут второе бревно. А, чтобы стена была устойчивой, при сборке каждое укладываемое бревно соединяется нагелем с нижним – это деревянная шпонка прямоугольного или круглого сечения.

Рубка в курдюк – самая сложная. Кроме специального гребня, на самом дне чащи делается дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и точно поперек дна чаши.

В третьем варианте бревна соединяются с гребнем обвальной формы – он должен в точности повторить очертания укладочного паза, потому рубится он не сверху бревна, а снизу – такой сруб прекрасно переносит даже сильные ветра.

Этот способ похож на рубку в чашу, только теперь она вырубается в нижней части бревна. Т.е. бревно как бы накатывается на подготовленный угол прихлопывает нижний венец, отчего и говорят – в охлоп.

«В охряп»

Рубка «в охряп» тем отличается от охлопа, что и внизу, и сверху бревна делаются специальные прямые выемки – ровно на четверть диаметра. По сути, этот метод находится где-то в промежутке между обычными углами и углами «в лапу».

«В лапу»

Рубка «в лапу» — это, по сути, то же самое, что и «в охряп» — только бревна здесь, которые выступают за плоскость стены, лишены торцевой части. Так сам угол получается без остатка, а чтобы вся конструкция была надежной, на концах бревен оставляются специальные гнезда и шипы – присек. Правда, такая стена продуваться будет нехило, а потому во время ее возведения нужно сделать горизонтальные плоскости врубки наклонными – сразу по двум направлениям.

«В обло»

Это соединение совершается за счет замочных пазов – однострочных, двусторонних и четырехсторонних. В первом случае в каждом бруска делается надпил в виде поперечного паза, который выполняется только с верхней стороны и по ширине совпадает с поперечным сечением бруса. Именно по этой технологии всегда делается соединение профилированного бруса, который имеет строго определенные параметры.

В случае с двухсторонним замковым пазом пропилы делать нужно и сверху, и снизу, и глубина каждого должна равняться четверти от высоты самого бруса. А вот в третьем варианте пропилы делаются сразу с четырех сторон – такое соединение бруса напоминает детский конструктор – настолько просто оно выполняется.

В «лапу»

Соединение бруса «в лапу» делается в таких трех вариантах: встык, на коренных шипах, на шпонках. Самой простой – первый вариант.

Соединение бруса в стык производится при помощи металлических пластин со скобами или гвоздями, и насколько качественным получится угол, зависит от того, насколько идеально ровными были торцы стыкуемых брусьев. Но все равно – это не лучший вариант, и совершенно не подходящий для бани.

А вот шпонки – это специальный вкладыш из самых твердых пород дерева, который не дает всей стене двигаться. Самые лучшие шпонки – косые, хотя и самые сложные.

Наиболее популярный на сегодняшний день вариант строительства бани – соединение бруса в коренной шип, когда делается паз в одном из брусьев, а в другом – вертикальный шип. Это – самое надежное соединение.

Только вот в процессе монтажа нужно будет заложить в паз льно-джутовое полотно для улучшенной теплоизоляции сруба, а после укладки каждого венца нужно будет в угол забивать деревянный круглый нагель.

В «ласточкин хвост»

Эта конструкция – самая надежная. Соединение бруса «ласточкин хвост» производится с помощью шипа трапециевидной формы и изготовлением таких же очертаний паза на торце соединяемого бруса.

Это – самые основные виды соединения бруса. Есть и другие – прогресс идет, и строители всегда ищут способы стройку облегчить, но качество при этом не потерять. Возможно, в недалеком будущее и продольное соединение бруса, и угловое станет похоже не сборку детского «лего».

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала.

Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Рубка бревенчатых углов в обло

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Соединение сруба из бруса «в обло»

Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

Как зависит процент получения пилопродукции от технологии пиления

Квых=Vпил/Vбр

Где К
, % — процент выхода пиломатериала.

Vпил = L*H*B*n1 L*H*B*n2 …

  1. где L — номинальная длина готового пиломатериала;
  2. H — толщина доски;
  3. B — ширина доски;
  4. n — число досок каждого размера.

Vбр
, м3 — объем бревна из которого получают пиломатериал. Определяется по кубатурнику, который можно .

Все очень просто, чем меньше резов для получения древесины, тем выше процент. Конечно еще зависит и от полезного использования, но еще раз скажу очень важно сколько пил у вас стоит чтобы получать доску. Как правило из мелкого леса пилят мелкий мелкие доски, а из крупной древесины — брус, толстую доску.

Особенно хорошие показатели на предприятии при производстве бруса, на нем показатели кубатуры хорошие, скорость пилени максимальная (пил ведь меньше) и режущего инструмента уходит минимум.

Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

Ниже приведены ориентировочные диаметры с нормами расхода:

  • 12 — 16 см — выход 45 — 50 %;
  • 18 — 22 — в среднем 52 %
  • 24 — 26 — около 57%;
  • 28 — 40 — это брусовой лес и на нем идут при получении бруса наилучшие показатели — 66 %;
  • 42 — 60 — в этом диапозоне пошло снижение процента выхода доски из древесины. Так как уже из этой древесины получают не столь большие доски и брусья и поэтому количество резов пилой становится в разы больше.

Данные нормы расхода ориентировочные и являются действительными для получения таких пиломатериалов как:

  1. 25*150*6,0;
  2. 35*150*6,0;
  3. 50*150*6,0;
  4. 180*180*6,0;
  5. 200*200*6,0.

По типу оборудования данные нормы можно принимать на ленточной пилораме, на лесопильных рамах и круглопильном оборудовании.

Кроме диаметра, сортности, дефектов (кривизна) и длины, процент выхода доски зависит от технологии распиловки леса и типа оборудования.

Существует два вида технологии распиловки:

  • Индивидуальный раскрой, процент полезного выхода приближается к 75 %;
  • Групповой раскрой, в зависимости от других параметров, полезный выход может достигать также 70 %.

А оборудование для распиловки может быть следующее:

  1. Ленточные пилорамы, на них производится пилопродукция с минимальными коэффициентами расхода древесины;
  2. Шинные пилорамы производят пиломатериалы с завышенным расходом при распиловке бревен, так как толщина цепи гораздо больше чем ленточки.
  3. . На таком типе оборудования достаточно не удобно перерабатывать тонкий лес. Поэтому пилится в основном от диаметра 20 — 22 см;
  4. Фрезерно брусующие линии. Такой тип оборудования имеет преимущество и недостаток в одном лице перед остальными технологиями. Он пилит только сортированный лес;
  5. Круглопильное оборудование пилит по индивидуальным раскроям — это большой плюс для получаемых материалов как в качестве, так и в количестве.

При разметке следует быть внимательным и учитывать, что диаметр комлевой и вершинной частей различаются. Поэтому лучше всего начинать разметку с конца с меньшим диаметром.

Закрепите бревно любым удобным для вас способом, как описывалось в статье о подготовке бревен.

Проведите окружность, после чего наметьте ее диаметр в виде вертикальной черты, соединяющей верхнюю точку окружности с нижней. Для работы используйте специальный плотницкий циркуль с закаленными металлическими концами.

Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

Получившийся диаметр нужно разделить на три равных отрезка и провести через их концы перпендикуляры так, чтобы они пересеклись с окружностью.

После этого точки пересечения с окружностью соедините, чтобы получился прямоугольник.

Наиболее выгодным считается соотношение сторон 5:7, то есть 10:14, 15:25, 20:28 и т.д. – это будут выгодные сечения.

В некоторых случаях требуется получить брус квадратного сечения. В этом случае окружность делится двумя перпендикулярными друг другу диаметрами, после чего точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями.

Все основные операции по разметке торцов бревен для получения прямоугольного и квадратного бруса показаны на рисунке ниже.

Данная технология имеет сходство с описанным выше способом рубки бревенчатого сруба «в столб» («в забир»).

Каркасом служат вертикальные стойки с пазами. Брусья с готовыми шипами нужной формы на концах укладываются друг на друга. Вставленные в пазы шипы делают углы герметичными и надежными. Поскольку сам стык не виден, строение имеет очень аккуратный вид.

Использование единого шаблона для всех шипов дает значительное преимущество во времени изготовления сруба и в простоте его монтажа.

Точный подсчёт каждого кубометра древесины – дорогого натурального сырья, важен на каждом деревообрабатывающем предприятии. Кубометры круглого леса подсчитывают несколькими способами.

По объёму транспорта. На каждый вид транспорта подсчитывается и устанавливается своя кубатура леса. Например, в вагоне вмещается 70,5 кубов круглой древесины. Тогда в трёх вагонах её будет 22,5 кубов. Такой метод подсчёта ускоряет приёмку сырья, особенно это важно при большом количестве поступившего груза. Но при этом существует большая погрешность в результатах подсчётов таким способом.

Расчёт по объёму одного ствола. Если вся лесозаготовка состоит из одинаковых по размеру лесоматериалов, то подсчитав объём одного, можно сосчитать их все и умножить на кубатуру одного. Такой способ более точный, но требует много времени и привлечения большего количества работников для приёмки груза.

Автоматизированные системы с измерительными рамками. Эти измерения дают более высокие проценты точности, чем проводимые людьми. Когда брёвна проходят через измерительную рамку, то учитываются все утолщения и кривизна ствола и даже сучки. При этом можно сразу и сортировать стволы.

Способ подсчёта путём умножения объёма на коэффициент. Измеряется высота, ширина, длина штабеля и умножается на коэффициент. Такой подсчёт быстрый, но с низким процентом точности. Применяется когда надо срочно определить количество кубометров.

Чтобы увеличить выход готовых пиломатериалов, необходимо оптимизировать сам процесс распиловки. Особенно это касается работы с заготовками, имеющими кривизну, повреждения или другие изъяны:

  • Сначала надо выбрать и запустить в производство только качественный лес.
  • Затем выбрать стволы с повреждениями на торцах (гнилью, трещинами) и сделать отторцевание этих мест.
  • При участке ствола с гнилой сердцевиной, надо его удалить, а оставшуюся древесину разрезать на пиломатериалы. Они будут короче, но лучшего качества.
  • А также для получения высококачественной доски подходит метод кругового распила.
  • Выше процент выхода при распиловке лесоматериалов с большим диаметром.

Выход также зависит от качества бревна, сорта древесины, используемого оборудования. Новое качественное, хорошо настроенное оборудование позволяет обрабатывать стволы почти без потерь.

Эффективность раскроя леса можно увеличить, если принимать заранее специальные меры. Для этого надо произвести точные расчёты с помощью цифровых программ. Если это делать вручную, то процент брака на выходе будет больше. Следует заранее учесть, что из хвойных пород леса получается больше процент на выходе пиломатериалов. Потому что стволы у них ровные, большие, менее подвержены гниению и поэтому почти без брака. Из лиственных большой объём часто выбраковывается.

Для рационального использования древесины лучше брать короткие брёвна. Но в отечественном производстве обычно для распиловки берут стволы длиной от 4 м и более. Из-за их кривизны на выходе получается большой процент брака.

Зависимость итогового процента выхода от технологии пиления

Способы вруба бруса и бревен варианты угловых соединений и их различия

По сортам ситуация довольно интересная складывается. Оказывается процент выхода продукции высших сортов зависит от следующих факторов:

  • Коэффициент получения пилопродукции из кругляка. Зависит сортность не напрямую, а косвенно. Дело в том, что после какой то золотой середины, чем больше дощечки получаем из кубометра, тем выше количество низкосортной древесины с обзолом;
  • Чем больше диаметр, тем выше вероятность получить больше высококачественной доски;
  • Наличие дефектов древесины, таких как кривизна, гниль, синева и другие, чем их меньше, тем выше процент получения высококачественной доски;
  • Чем короче готовая продукци, тем выше процент получения высококачественной доски.

А теперь давайте прикинем примерно по диаметром процент получения первосортной пилопродукции от общего объема получаемой доски. Для этого я сделал все в виде небольшой таблицы.

Таблица 1 — выход досок при распиловке круглого леса

Видео по теме

А теперь отвечу, почему высокий выход не всегда хорошо, а все просто при совсем высоких показателях увеличивается количество доски с обзолом.

Да и реализация не качественного материала может быть труднее.

Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак.

Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.

Наш портал уже подробно рассказывал, и . Продолжаем начатый цикл статей.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

  • Как построить тёплый и комфортный бревна.
  • Как рассчитать необходимую толщину стен.
  • На какие особенности необходимо обратить внимание при выборе ширины паза.
  • Какие бывают виды рубки.
  • О каких нюансах необходимо знать перед началом строительства бревенчатого дома.

Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна

Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это — один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно , если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму.

В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто — надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта
(для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?

Hermes-sz
Пользователь FORUMHOUSE

Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности.
А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.

Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна)
составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).

Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта,
возьмём следующее значение: материал стен — сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).

Чаще всего коэффициент теплопроводности материалов и утеплителей указывается в сухом состоянии, т.е. полученный при лабораторных испытаниях, которые отличаются от реальных условий эксплуатации. Об этом нужно помнить, производя самостоятельный расчёт.

Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.

Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik
.

zaletchik
Пользователь FORUMHOUSE

Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания — Московская область. Значит — остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.

Сначала zaletchik
рассчитывал теплохарактеристики , вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik
сделал более правильный расчёт.

zaletchik

Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).

Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме , сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.

Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна
) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна
, имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.

Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).

R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

μ — коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;

D — диаметр бревна в м;

λ — коэффициент теплопроводности древесины.

R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Одним из факторов, определяющих теплосопротивление стен, является диаметр бревна и порода древесины.

Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).

Производим расчёт.

R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт

Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.

Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.

Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;

λ — коэффициент теплопроводности древесины;

Делаем расчёт для сосны.

D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.

Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.

zaletchik

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2…2/3 диаметра бревна.

Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна — его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон — лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.

Конечно, результаты данного упрощённого расчёта
ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме
происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом — это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели
, а углы промерзают
.

Особенности рубки сруба

Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.

Hermes-sz

Врубка — это соединение различных деревянных частей сруба между собой.

При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.

Венец
— это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга — получается стена.

Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит — на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.

Основные операции по вытесыванию бруса из бревна

При строительстве деревянных срубов используют один из двух основных способов рубки:

  1. С остатком бревна или бруса, когда они выступают за габариты строения в угловых врубках.
  2. Без остатка, когда угол бани оформляется точно по ее габаритам.

Каждый из приведенных способов может иметь различные виды стыковок, такие как:

  • в лапу;
  • в чашу («в обло»);
  • «в курдюк»;
  • в «сковородень» или «полусковородень»;
  • «в охлоп»;
  • «в охряп»:
  • в полдерева.

Кроме того, для придания срубу устойчивости и жесткости в угловых и внутренних соединениях из бруса используют различные деревянные шипы (шканты), вкладыши и нагели. Нагели или шканты вбиваются сразу в несколько лежащих друг на друге бревен или брусьев, что обеспечивает их надежную и прочную стыковку. Ниже по тексту будут приведены описания основных видов врубок.

Вернуться наверх

Типы угловых врубок семейства в обло

Сначала намечают центральную ось (диаметр).

Потом размечают торцы бревна так, как описывалось выше.После этого вдоль размеченного с торцов бревна с помощью намеленного шнура намечают линии отески.

Для этого шнур закрепляют по краям бревна в защепах, сделанных топором, так, чтобы шнур был внатяжку. После этого шнур немного оттягивают, как тетиву лука, и отпускают. Ударившись об бревно, шнур оставляет линию. По этой линии и будет производиться отеска.

Сначала по отесываемой стороне через 20-40 сантиметров делают надрубы топором, не доходя до линии отесывания несколько миллиметров.

После этого топором производят грубую отеску, снимая основной слой дерева, продвигаясь от надруба к надрубу. Когда основной слой снимаемой древесины будет удален, отесываемую поверхность зачищают либо аккуратными отесывающими ударами топора, либо шерхебелем.

Сегодня брус редко вытесывают из бревен топором. Для этого существуют фрезерно-брусующие линии, производящие брус в промышленных масштабах. Однако при строительстве бани у вас может возникнуть ситуация, когда потребуется вытесать плоскую поверхность на одной или нескольких сторонах бревна. Поэтому основные приемы вытесывания из бревна бруса или отесывания бревна на 1-2 канта нужно знать.

При строительстве бани в настоящее время широко используется ручной электро- и бензоинструмент. Если вы будете делать плоскость бензопилой, то последовательность операций будет такой же – разметка, надрубы вдоль отесываемой стороны, черновое снятие слоя древесины, и только потом доводка до линии оттески с помощью топора или электрорубанка.

Теперь вы знаете, как отесать бревно, как вытесать из бревна брус
. В других статьям поговорим о том, как правильно сделать паз в брусе или бревне , как правильно пилить дерево , как строгать доски и брусья .

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –…

«Поперечные и продольные волны» — Зарисуйте в тетради картину распространения волн в первом и во втором случаях. Какие волны называются поперечными? Воспитательные: учиться слушать других; видеть единство предметов. В каких средах распространяются продольные и поперечные волны? Что называется упругой средой? Какие волны называются продольными?

«Пропорции золотого сечения» — Евклид, Леонардо да Винчи, Лука Пачоли. «Золотой пятиугольник» в природе. «Золотая спираль». «Золотое сечение» в живописи. Развитие жизни по спирали. Пифагор. Температура наружного воздуха. «Золотое сечение» в скульптуре. Например, соотношения суши и воды на поверхности Земли находятся в золотой пропорции.

«Построение сечений многогранников» — Проверить усвоение материала с помощью теста. Примеры сечений тетраэдра. Примеры сечений параллелепипеда. Метод внутреннего проектирования. Задачи на построение сечений многогранников. Показать на примерах способы построения сечений многогранников. Повторить свойства прямых и плоскостей. Цели урока.

«Золотое сечение» — Цель исследования: Вывести закон красоты мира с точки зрения математики. Золотое сечение в природе. Задачи исследования: Выполнила ученица 10 класса Сметанина Юлия. Храм Василия Блаженного. Золотое сечение – пропорция. В математике пропорцией называется равенство двух отношений: a: b = c: d. Парфенон.

«Пропорции золотого сечения» — Гвинея — Бисау. Микронезия. Гена. Рисунок кристалла пирита. Зимбабве. Венесуэла. Евдокс (408 – ок.355 г.г.до н.э.). «Есть в математике нечто вызывающее восторг» Хаусдорф. Китай. Пирамида Хеопса. Термин «золотое сечение» ввёл Леонардо да Винчи. Кристаллы пирита. Пропорции Венеры выполнены в золотом сечении.

«Урок золотое сечение» — Одним из красивейших произведений древнегреческой архитектуры является Парфенон (V в. до н. э.). С понятием «золотое сечение» связывают гармонию Природы. Иоган Кеплер. Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои труды. «Золотое сечение» в математике. «Золотое сечение» в живописи.

Рекомендуем также

  • Почему нельзя вытирать стол салфеткойПочему нельзя вытирать стол салфеткой
  • Новые игры про пушка на кухнеНовые игры про пушка на кухне
  • В поисках выхода из создавшейся ситуацииВ поисках выхода из создавшейся ситуации
  • Небольшое волнение полезноНебольшое волнение полезно
  • Самоедство: психологическое самоуничтожениеСамоедство: психологическое самоуничтожение
  • Как выработать стратегию оптимизма на долгую жизньКак выработать стратегию оптимизма на долгую жизнь
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector