Как закрыть и защитить нижний венец сруба

Содержание

  1. Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения
  2. Угловой замок венца
  3. Как определить, что венцы нуждаются в замене
  4. Базовые бревна
  5. Частичная замена нижних венцов
  6. Технология замены
  7. Разметка и вырубка шипов
  8. Защита нижнего венца при укладке
  9. Обновление венцов дома домкратным методом подъёма
  10. Полезные советы

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.

Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

  1. Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
  2. Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
  3. Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
  4. Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
  5. С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.

Угловой замок венца

На рисунке хорошо видна геометрия сопряжения бревен в углах сруба. Обратите внимание на торец лапы 1. Верхняя его линия под небольшим углом спускается к внешнему краю, а нижняя, наоборот, поднимается под таким же углом. Образуется так называемый ласточкин хвост. Линии эти обозначают плоскости лап, которыми бревно 2 заклинивается в углу.

Таким образом, бревно надежно закрепляется в срубе. Оно не то что сдвинуться — шелохнуться не может.

Так, без единого гвоздя, все бревна встраиваются в сруб. Ни одно не вывалится из него даже в результате сотрясения дома или удара с внешней/ внутренней стороны. Бревно невозможно вынуть из стены. От вибрации они не разъезжаются, а, наоборот, сплачиваются, как бы съезжая в углах по наклонным плоскостям к центру.

На рисунке представлена отдельная лапа. Ширина ее внешнего торца (5) и длина днища соединительного гнезда (3) одинаковы. Эти размеры задаются одним и тем же шаблоном. Высота внешнего торца зависит от диаметра сопрягаемых бревен. Угол наклона днища у всех лап также одинаков.

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.

Базовые бревна

Любой венец сруба образуется двумя парами бревен. Одна из них нижняя, другая — верхняя. Соединяются они посредством лап. Верхние бревна на полдиаметра или около того возвышаются над нижними. Для следующего венца эта пара становится нижней — на нее укладываются первые два бревна следующего венца. Такая схема все время повторяется.

Бревна для венца подбираются примерно одинакового диаметра. В комлевой части они всегда толще, чем в вершинной. Поэтому, чтобы углы сруба поднимались равномерно, на комлевую часть укладывают вершинную и наоборот. То есть сопрягающиеся в лапах бревна располагаются по такой схеме: голова к хвосту, хвост к голове.

Многие полагают, что бревна первого венца должны быть самыми мощными. Это ошибочное мнение.

Деревья большого диаметра (за 30 см) могут быть перестарками с ослабленной древесиной, которая в большей степени предрасположена к гниению. Находясь ближе к поверхности земли, как правило, сырой, бревна первого венца оказываются в самых неблагоприятных условиях по сравнению с другими. Кроме того, на них скатывается вся дождевая вода со стен.

Стремление положить толстые бревна в первый венец связаны с представлением, что они самые прочные. В действительности, как видим, это не всегда так. Молодые деревья диаметром 20-25 см имеют более плотную древесину и поэтому лучше выполняют роль базовой опоры. Бревна большего диаметра практичнее укладывать с 3-4-го венца.

Вся обработка венечных бревен выполняется непосредственно на срубе. Но первый венец представляет исключение. На бревнах до подъема протесываются опорные ленты, которыми они лягут на фундамент. Чтобы не ослабить бревна излишними потерями древесины, ширину протески можно ограничить 3-4 см. Для удобства обработки его накатывают на пару коротких обрезков.

Как закрыть и защитить нижний венец сруба

На обоих торцах с помощью уровня проводят горизонтальные линии (5), обозначающие границы протески. Для облегчения работы на снимаемом горбыле можно сделать пропилы (2) нужной глубины с интервалом 25-30 см. Тогда протеска сведется к скалыванию небольших горбыльков (1) и зачистке поверхности топором. Пропилы можно заменить прорубами.

Для протески бревно поворачивают на подкладках так, чтобы торцевые линии протески расположились вертикально. В этом положении его фиксируется скобами (4). Между линиями натягивают металлическую струну и прямо по ней, как по черте, стесывают гор-быльки. Вертикальность протески периодически проверяется уровнем.

Если в ходе операции будут допущены некоторые отклонения от нужной плоскости, нет причин для переживаний. Огрехи можно устранить при дальнейшей обработке бревна на опорах (фундаменте). В утешение начинающему плотнику можно сказать, что работа, которой он занимается, издревле называется топорной, а не ювелирной. Разумеется, к точности стремиться надо, но при мелких ошибках не стоит впадать в панику. Все поправимо.

При протеске следует постоянно помнить о технике безопасности. Топор — инструмент великолепный, но лукавый. Необходимо соблюдать правила, о которых уже говорилось выше.

Как показывает практика, однотипные работы выполняются быстрее и качественнее, если повторяются одна за другой. Навыки при этом закрепляются скорее. Поэтому рациональнее сначала протесать опорные ленты на всех четырех бревнах, а уже потом поднимать их на фундамент для устройства венца.

Как закрыть и защитить нижний венец сруба

В плане дом обычно представляет собой прямоугольник, длина которого больше ширины. Первыми на опоры устанавливаются бревна, которые короче. На их лапы будет уложена вторая пара, верхняя. Это позволит поднять ее несколько выше над землей, что немаловажно, поскольку на длинные бревна 1-го или 2-го венца укладываются половые балки.

На угловые спаренные монолитные опоры или с гребнем первые бревна накатывать удобно. При столбчатых опорах для выполнения этой операции приходится мастерить вспомогательное устройство, вроде представленного на рисунке. Когда бревно расположится над опорами (3), длинный конец перекладины (1) отводится и бревно опускается.

Как видно из рисунка, при накатывании бревна тросик ворота не оборачивается кольцом вокруг него, а просто накладывается сверху и с помощью кроко-дпльчпка крепится к мачте. Трения между тросиком и поверхностью ствола будет достаточно для надежного сцепления при закатывании.

После укладки первых двух коротких бревен на опоры предстоит главная операция для начинающего строителя — устройство соединительных лап. На опорах бревна располагаются параллельно, их торцы находятся в одной плоскости. Убедившись, что они лежат устойчиво, приступают к обработке первого бревна.

Частичная замена нижних венцов

Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.

Для этого:

  1. Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения.
  2. Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40–50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5–3 бревна.
  3. При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины.
  4. Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз.
  5. Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей.
  6. Все щели следует законопатить, а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.

1 — размер удаляемого участка; 2 — деревянные стяжки; 3 — старое бревно; 4 — вставка

Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца.

Технология замены

Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов.

  1. От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку;
  2. Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом;
  3. Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать;
  4. Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить;
  5. В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см);
  6. Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком;
  7. Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя;
  8. Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком, а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец;
  9. Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут или мох

Разметка и вырубка шипов

Шип нужен для формирования соединительной лапы. Тело его ограничивают плоскости: торец, внешняя и внутренняя щеки. Торец имеет ширину шаблона. Длина внешней щеки равна его двойной ширине, длина внутренней — полуторной. Внешняя щека способствует защите лапы от дождевой воды, ускоряя ее стекание. В пространство, образовавшееся после удаления горбылька с внутренней щеки, может входить округлая концевая часть сопрягаемого бревна.

Приступая к разметке шипа, бревно с помощью шнура (или на глаз) делят по оси на две равные по объему (весу) половины, левую и правую. Плоскость, разделяющая половины, фиксируется вертикальными линиями на обоих торцах. Проводят их по отвесу или уровню.

Если торец представляет собой правильный круг, то торцевая линия разделяет его пополам. В противном случае полукружья могут отличаться друг от друга по площади и конфигурации. Это не должно смущать. Главное, чтобы продольная вертикальная плоскость делила бревно на две сбалансированные доли. Тогда оно будет устойчиво лежать в срубе.

Проведя торцевые линии, начинают разметку первого шипа. На торец накладывают шаблон (1) так, чтобы его осевая линия совпадала с торцевой, а тупой угол косой грани был направлен в сторону внутренней щеки. Естественно, что шнур шаблонного отвеса накрывает торцевую вертикаль. Удерживая шаблон в этой позиции, карандашом проводят линии вдоль правой и левой его сторон, обозначая боковые границы шипа.

Далее с помощью шаблона на боковинах бревна отмечают границы внутренней и внешней щек, после чего предстоит сделать вертикальные пропилы по этим линиям до плоскости щек. Если нет электро- или бензопилы, их выполняют поперечной пилой, стоя на срубе (бревне). Пила под действием собственного веса автоматически принимает вертикальное положение, и потому пропил получается строго отвесным. Начинать пропил следует кончиком пилы, слегка надавливая на нее сверху свободной рукой.

К скалыванию горбылька приступают осторожно, чтобы не испортить шип, а значит, и бревно. В идеале операция выглядит так. Лезвие топора ставят на торец у границы шипа и, ударяя колотушкой по обуху, вгоняют его в древесину. Горбылек отделяется. Остается только зачистить обнажившуюся щеку. Но тут возможны разные подвохи.

Скол может пойти не прямо в плоскости щеки, а уклониться в тело шипа. Поэтому предварительно следует срубить только часть горбылька, поставив лезвие топора в 1-2 см от границы шипа. Это позволит понять тенденцию развития скола. Не у всех древесных пород он проходит одинаково. Легче всего эту операцию выполнять на сосновом бревне, особенно если в месте скола нет сучков или каких-либо других аномалий.

У здоровой сосны, как правило, волокна развиваются строго вертикально и потому плоскость скола нередко получается просто идеальной. Неплохо скалываются горбыльки на осине. А вот ель или береза могут преподнести самые неожиданные сюрпризы, поскольку волокна порой причудливым образом откланяются от вертикали. Скол может пойти в совершенно неожиданном направлении. При обработке таких бревен осмотрительность не будет лишней.

Нередко горбылек приходится срубать не целиком, а по частям, для чего делаются дополнительные вертикальные пропилы. Можно срезать горбылек электро-или бензопилой, но для этого надо уверенно владеть инструментом.

При большом диаметре торца топор приходится несколько раз переставлять сверху вниз и обратно. При этом лезвие топора можно погружать в древесину на 1,5-2 см, чтобы понять характер отклонения волокон. Когда проран достаточно расширится, топор ставят на его середину и сильным ударом колотушки по обуху горбылек окончательно отделяют. Как уже говорилось, по обуху нельзя бить металлическим предметом, даже легким молотком.

Сняв горбылек, щеки протесывают, добиваясь, чтобы они стали гладкими, ровными и не выходили за габариты. При этом надо учитывать, что степень чистоты обработки внутренних и внешних щек неодинакова. Не беда, если плоскость внешней щеки несколько отклонится от проектной, хотя, конечно, надо стремиться любую плотницкую работу выполнять самым лучшим образом.

Для окончательной доводки плоскостей используют ножовку. Как уже отмечалось, ее прижимают плашмя к обрабатываемой поверхности и зубьями устраняют неровности. На рисунке представлен шип перед разметкой лапы.

Разметку начинают после завершения обработки шипов. Особенность первых двух венечных бревен (первой пары) состоит в том, что формируются только верхние гнезда 6 лап. В них войдут лапы накрывающих бревен (второй пары). Нижние гнезда просто не нужны.

Верхняя пара каждого венца должна возвышаться над нижней на половину диаметра бревна. Чтобы выполнить это требование, надо с шипов обрабатываемого бревна снять верхние горбыльки высотой четверть диаметра. Но в процессе обработки верхней части шипа наклонное днище гнезда окажется несколько ниже этой границы.

Помня об этом, приступаем к разметке первой лапы. Мы стоим перед бревном. Нам требуется снять с левого и правого шипов верхние горбыльки и вырубить гнезда. Начнем разметку с правого шипа. Проверив вертикальность торцевой линии шипа, на внутренней (правой) его грани отмечаем точку (4). Затем накладываем шаблон на торец так, чтобы острый угол оказался на ней. Выравниваем шаблон по его отвесу и вдоль наклонной грани (3) проводим линию до левой границе шипа. Продолжаем ее по шаблону на внешней щеке (1).

Затем перенесем шаблон на внутреннюю щеку. Наложив острый угол на знакомую точку (4), проводим третью наклонную линию, обозначенную на рисунке пунктиром. Вслед за этим накладываем шаблон планшмя на спинку шипа перпендикулярно к оси бревна. Выравниваем внешнюю грань по- плоскости торца и прочерчиваем верхнюю границу лапы — линию пропила (7).

На рисунке представлена развертка внешних границ днища гнезда лапы. На торце и внешней щеке они образуют непрерывную линию. На внутренней щеке она направлена вниз. Все три отрезка расположены в одной плоскости (плоскости днища), по которой горбылек предстоит срубить, чтобы образовать гнездо. Как видно из рисунка, днище имеет наклон не только в сторону внешней щеки, но и в сторону сруба.

Левая лапа размечается абсолютно так же, как правая, только точка начала разметки (4) будет располагаться на левой грани шипа. Днище гнезда тоже будет наклонено в сторону внешней щеки и сруба.

Обычно после разметки приступают к удалению горбылька, то есть формированию верхней части лапы. Но для начинающего плотника, возможно, будет разумнее сделать разметку оставшихся трех лап, а уж потом приступить к их вырубке. Последовательное повторение уже знакомых операций укрепит технику их выполнения и приобретенные навыки. Известно: повторение — мать учения.

Все горбыльки удаляется уже знакомым способом.

Когда все 4 лапы первой пары сформированы, проверяют параллельность бревен, которая могла быть нарушена в ходе работы. Они занимают правильную позицию, если расстояние между осевыми линиями на торцах одинаково. Проверка осуществляется металлической струной или рулеткой. При накате следующей пары бревен нижние могут сдвинуться с места. Чтобы зафиксировать их положение, торцевые линии с помощью отвеса переносятся на опорь

Верхние бревна накатываются по слегам, наложенным на лапы первых (нижних), и располагаются в 25-30 см от торцов. На новой паре предстоит вырубить шипы, а потом и нижние гнезда соединительных лап.

Задача облегчается тем, что почти все операции, которые надлежит выполнить, уже знакомы. Поэтому подробно опишем только новые. Первые четыре операции при формировании шипов известны: бревну помогают занять равновесное положение; проводят вертикали равновесия на торцах; обозначают боковые границы шипов;

Поскольку операция посадки бревна в нижние гнезда будет часто повторяться, рассмотрим технику ее исполнения подробнее. Она проводится при обязательной подстраховке тросиком ворота, который выбирают (натягивают) в такой мере, чтобы он не препятствовал опусканию бревна. Бревно располагают на нижней паре днищем в сторону стены и подвигают к гнездам.

Делают это с помощью носика топора, поочередно подсовываемого под щеку шипов, топорищем действуют как рычагом. Когда шипы выдвинутся за внутренние торцы, бревно переворачивают посредством рогача. Выполняют эту операцию со стороны сруба (в нашем случае — стоя на земле внутри него), рукоятку рогача держат перед собой.

Вместо рогача можно использовать полуметровый рычаг с короткой бечевкой на конце. Ее пару раз обматывают вокруг бревна и прижимают рычагом. Надавив на рычаг от себя, можно перевернуть даже очень тяжелое бревно.

При глубоком гнезде для смягчения удара бревна о днище на лапы накладывают колобашки, иногда до уровня спинок нижней пары. Когда шипы станут на колобашки, их выбивают во внешнюю сторону, и бревно садится в гнезда. В качестве таких подкладок удобно использовать снятые ранее горбыльки.

Шипы в гнездах должны занимать вертикальное положение, плотно прилегая внутренними щеками к торцам гнезд. Линия сопряжения верхнего бревна с нижним (линия внутреннего торца) прорезается ножовкой на глубину 3-4 мм. Для этого ее плотно прижимают к внутренней щеке нижней лапы.

Защита нижнего венца при укладке

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.Ремонт деревянного дома: замена нижних венцов

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

  1. С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.
  2. Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.
  3. Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.
  4. Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.
  5. Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.

Как защитить нижний венец сруба от высокой влажности и воздействия осадков? Для этого потребуется организовать правильную гидроизоляцию и позаботиться об обработке дерева специальными защитными веществами.

На любой фундамент обязательно укладывается гидроизоляции: это несколько слоёв рубероида или битумной мастики, призванных защитить конструкцию от воды. Кроме того, необходимо обработать сами брёвна или брус антисептиками для предотвращения гниения.

Окладной венец сруба из брёвен может укладываться двумя основными способами:

  • Нижняя часть бревна стесывается на несколько сантиметров, чтобы образовалась плоская поверхность, необходимая для плотного прилегания к фундаменту. Перед укладкой на гидроизоляционный материал иногда помещается слой межвенцового утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери и дополнительно защитить древесину от промерзания.
  • Есть и иной способ: два первых бревна стёсываются ровно наполовину, два следующих стёсывают на несколько сантиметров. Это позволяет обеспечить максимально ровное прилегание к фундаменту, щели не будет, а значит, уменьшаются теплопотери. Все нижние поверхности бревна обязательно промазывают антисептиком несколько раз, это поможет значительно замедлить процессы гниения.

Окладной венец страдает не только из-за близости грунта. На него постоянно будет попадать косой дождь, возле него скапливается снег зимой, вниз по стене стекает дождевая вода.

В итоге 2 — 3 года бревно практически не высыхает, что неизбежно приводит к его повреждению. Для защиты используют внешнюю облицовку, в крайнем случае, можно установить металлический козырёк, который будет отводить лишнюю влагу от стен.

Нижний венец сруба бани нуждается в повышенной защите: постоянная влажность приводит к тому, что здание намного сильнее подвержено риску гниения, и особенно это касается нижнего венца.

Иногда в строительстве используют подкладную доску: её размещают между фундаментом и нижним венцом и обязательно прокладывают утеплителем.

Ремонт деревянного дома: замена нижних венцов

Преимущество в том, что окладную доску намного проще поменять, чем сам нижний венец: если начнутся процессы гниения, с помощью домкратов здание приподнимают, а доски меняют на новые.

Часто менять нижний венец приходится очень быстро, так как в самом начале строительства были допущены грубые погрешности. Если защита окажется недостаточной, древесина быстро начнёт загнивать, и очень скоро здание потребует капитального ремонта. В первую очередь это касается бань из бревна, так как они намного сильнее страдают от перепадов температуры и влажности.

Самые распространённые причины преждевременного загнивания древесины:

  • Если здание имеет столбчатый фундамент, не рекомендуется делать засыпную завалинку. Материал будет осаживаться неравномерно, что в итоге приведёт к образованию щелей, в которые начнёт попадать вода. Брёвна будут промерзать, а после оттаивания неминуемо начнутся процессы гниения.
  • На пучинистых грунтах ленточный фундамент постоянно страдает из-за подвижек почвы. Его может неравномерно выдавливать вверх, что приводит к появлению щелей в местах соприкосновения со стеной. Даже в маленькие зазоры попадает атмосферная влага, из-за чего брёвна могут начать загнивать.
  • Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее.

Заменить нижний венец в срубе может быть необходимо уже через первые несколько лет использования дома. Технология замены зависит от типа фундамента, и такая процедура в любом случае требует специального оборудования.

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

  1. Максимально облегчите вес здания.
  2. Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада.
  3. Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
  4. Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
  5. Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
  6. Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.

Подготовьте следующие материалы:

  1. Огнебиозащитное средство для дерева.
  2. Битумная мастика.
  3. Подходящие по размеру брёвна или брус.
  4. Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
  5. Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.

Инструменты:

  1. Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5–5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
  2. Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
  3. Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
  4. Рубанок.
  5. Топор.
  6. Бензопилу.
  7. Кувалду.
  8. Стамеску.
  9. Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.

1 — нижнее бревно венца; 2 — опора рычага; 3 — деревянные клинья; 4 — верхнее бревно венца; 5 — рычаг (швеллер); 6 — ленточный фундамент; 7 — домкрат

  1. Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный. Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.
  1. Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
  2. После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
  3. После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
  4. После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
  5. Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.

Полезные советы

  1. Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта — зимой и в период паводков.
  2. Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации.
  3. Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами.
  4. Если не уверены в своих силах — доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30–40 тысяч рублей.
  5. Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.

рмнт.ру

01.03.17

Рейтинг
( Пока оценок нет )