Сборка сруба бани своими руками

Недостатки рубки в чашу

  • высокие требования к качеству материала. Если сруб будет иметь трещины, сколы и другие дефекты, он быстро начнет гнить;
  • сложные процессы заготовки и хранения сырья;
  • более сложная сборка по сравнению с каркасной баней, где каркас можно собрать на земле. Здесь же необходимо собирать сруб непосредственно на фундаменте.
  1. Хорошая устойчивость сруба. Такой сруб не подвержен сдвигам брёвен относительно друг друга, как это бывает при рубке в прямой угол или ласточкин хвост.
  2. Тёплый угол. За счёт толщины стыка брёвен в углу (в целое бревно) теплопотери сводятся к минимуму. Особенно это актуально при рубке чаши с шипом, если только шип выполнен правильно, без лишних зазоров.
  3. Привлекательный внешний вид. Грамотно обработанный сруб выглядит гораздо эффектнее, чем рубка в прямой угол или хряпу.
  4. Не требует дополнительной обшивки, как снаружи, так и внутри. Тёплый угол позволяет оставить сруб как есть, поэтому его достаточно отшлифовать и покрасить.
  5. Удобство стыковки брёвен. В отличие от остальных типов рубки, чаша позволяет состыковать брёвна в любом перерубе. В месте, где нет дополнительных стен, просто перекрывают стык коротким куском бревна.
  1. Перерасход материала. За счёт выпуска за угол теряется минимум 20-25 см от бревна, то есть на одну стену потеря составит около полуметра. При стандарте брёвен в 6,1 метра это нужно учитывать, например, внутри сруба размером 6х6, полезное расстояние составит лишь 5,2 метра.
  2. Из-за выступающих углов обшить такой сруб будет сложнее.
  3. Необходимо своевременно обрабатывать брёвна сруба антисептиками или краской, чтобы не допустить их потемнения. Без зашивки потемневшие участки брёвен будут заметны даже под некоторыми видами красок, не говоря уже о лаке внутри дома.

Когда первый венец выставлен, его необходимо закрепить по углам нагелями, чтобы при последующей накатке брёвен на верхние венцы не сбить размеры по осям сруба. Для этого угол просверливают буром по дереву, его диаметр может быть в пределах 25-32 мм. Удобно будет в этом случае сделать диаметр отверстия 26 мм, а нагель купить стандартный круглый, 25 мм в поперечнике.

Чашу выпиливают бензопилой, желательно подбирать модель довольно мощную, но небольшого размера и веса. Очень популярны среди плотников пилы Stihl ms230-250, они развивают большие обороты, имеют довольно узкую шину и цепь – поэтому их меньше выбрасывает из пропила. Да и соотношение мощность – вес оптимальное.

Для начала по максимуму вырезают середину чаши, после чего на больших оборотах заглаживают неровности по линии. Пила при этом не требует нажима, вычищать чашу нужно лёгкими уверенными движениями.

Последующие венцы кладут таким же образом, но при этом добавляется продольный паз между брёвнами стены, который нужен для плотной стыковки их между собой. Выборку паза производят специальным инструментом – кайлом. Оно представляет из себя поперечный топор с немного загнутыми краями.

Вдоль линий паза делают пилой прорези глубиной 2-3 см, между ними через 5-10 см делают поперечные насечки, после чего кайлом вырубают лишнюю древесину. Подчистка производится пилой. Для более удобной подгонки, чаще всего в брёвнах сначала выбирают промежуточные – черновые – чашки, с их помощью регулируют бревно по высоте. При таком способе требуется меньший развод черты, черчение становится удобным и точным.

Фото процесса рубки сруба.

В процессе рубки нельзя забывать о корректировке брёвен стены по вертикали, иначе угол может уйти внутрь либо наружу и испортить вид строения. Для этого на торце бревна отмечают середину, через неё проводят вертикальную линию по уровню и ровняют её с такой же линией нижнего бревна. Способ исключает отклонения углов и стен по горизонтали.

Так как выше полутора метров работать со срубом неудобно, обычно его делают из двух и более частей (коробок). Для этого верхний венец первой коробки просверливают по углам, как и первый, отмечают на торцах высоты (расстояние от низа сруба до верхнего венца, на всех торцах одинаковое, чтобы не путаться) и диагонали, и снимают на землю.

Фото рубки верхней коробки сруба бани.

Преимущества сруба для бани

  • привлекательный внешний вид, строение выглядит как истинная русская баня;
  • древесина – это экологичный и безопасный для человека материал;
  • возведение здания занимает мало времени;
  • постройка дает минимальную усадку, которая не превышает 10 см;
  • в помещениях из сруба хорошо сохраняется тепло;
  • высокая прочность конструкции.

Размер бани

Размер бани может быть произвольным – по собственному желанию, смотря, что планируется в ней разместить. Стандартная баня подразумевает мойку (помывочную), парилку и предбанник (в современном варианте комнату отдыха). Для парилки достаточно трёх-четырёх квадратных метров, для мойки чуть больше, около пяти-шести.

Выбираем конструкцию угла

Постройка будет крепкой, надежной и прослужит много лет только в том случае, если будут использованы качественные материалы, поэтому нужно правильно подготовить сруб.

Первым делом нужно определиться с породой дерева. Чаще всего для возведения дома или бани используют сосну или ель. Хвойные породы имеет смолы, которые защищают их от гниения. Кроме того, сосны редко покрываются трещинами во время сушки, их легко обрабатывать. Не менее важным является тот факт, что у взрослых сосен ветки располагаются только наверху, что упрощает процесс подготовки сруба.

Ель – более сложный вариант, поскольку древесина имеет много сучков, обработка требует больше усилий и времени.

Для строительства бани своими руками подойдут и такие породы деревьев, как лиственница или дуб. Но нужно учесть, что эти материалы стоят дорого, поэтому, если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем не пытаться подготовить их самостоятельно, а лучше обратиться в специальную компанию.

Также бани строят из осины и липы. Осина устойчива к влаге, распространена в регионах, поэтому имеет приемлемую цену. Липа – более дорогой материал.

При выборе древесины нужно обращать внимание и на регион, где расположен лес. Чем он севернее, тем крепче и плотнее будет древесина, поскольку дерево выживает в более суровых условиях. На сегодняшний день лучшей считается псковская древесина, она почти не трескается, имеет хорошую устойчивость к гниению и долгий срок службы.

Недопустимо, чтобы на бревнах были трещины, червоточины, синие пятна – все это говорит о том, что бревна испорчены, и процесс гниения уже пошел.

Чтобы постройка имела высокий срок службы, используют определенные участки бревен – от корневища до кроны, такие срубы называют «комплевыми бревнами». Они не только более прочные, но и практически не имеют сучков.

Не менее важным показателем является кривизна ствола дерева – допустимое отклонение 1 см на 1 м бревна. Если показатель больше, то материал считается некачественным и для строительства не подходит.

Аналогичная ситуация с диаметром бревен: недопустимо, чтобы основание и верхушка сильно отличались по этому показателю (не превышали 3 см), поскольку в таком случае придется делать внешнюю отделку, а это дополнительные материальные и временные траты.

При планировании и составлении проекта бани нужно также определиться, будете вы возводить постройку из ошкуренного или оцилиндрованного бревна.

Оцилиндрованное бревно отличается идеальными геометрическими формами, что избавляет от необходимости внешней отделки помещения. Такой материал имеет одинаковую длину, поэтому строить из него легче. Оцилиндрованное бревно дает небольшую усадку, постройки из него прочные и долговечные. Кроме того, оно хорошо сохраняет тепло, а для парной – это важный фактор.

Профилированный брус имеет по бокам ровную поверхность, а верх и низ – в виде пазов. Его стоимость ниже цены оцилиндрованного бревна. Пазы – это надежная и крепкая конструкция, которую легко собрать. Профилированный брус также имеет минимальную усадку, не нуждается в декоративной обработке и усиленном фундаменте.

Продавцы древесины предлагают материалы двух видов: просушенные и естественной влажности. Второй вариант дешевле, но дает более существенную усадку. Кроме того, сруб естественной влажности трескается – это и является показателем натурального материала.

Просушенный брус подвергается искусственной сушке горячим воздухом или током, что уменьшает срок его службы, повышает восприимчивость к внешним факторам.

Баня или сауна из сруба лучше всего стоит на готовом ленточном фундаменте с уже уложенной гидроизоляцией. Если смотреть на способ соединения бревен, то можно выделить две технологии: рубка «в чашу» и «в лапу». В первом случае выбирается полукруглый паз на концах бревен, обеспечивающий надежное их прилегание друг к другу;

при этом окончания бревен выходят наружу, за углы на 20-30 см. Второй способ (его еще называют «ласточкиным хвостом») предполагает осуществление соединений посредством шипов; при этом концы бревен не выступают за угол, что позволяет не терять длину стройматериала. Чтобы построить баню, лучше всего использовать второй метод, т. к. «чаша» может стать «водосборником», который приведет к быстрому гниению сруба.

Перед тем как начать строительство бани своими руками, необходимо имеющиеся бревна ошкурить и очистить топором на глубину примерно 1 см. При укладывании бревна должны располагаться в порядке «комель к вершине». Начинают рубку с нижнего венца (его называют окладным), который нужно отесать на 1 кант, что обеспечить максимальный контакт с плоскостью фундамента.

Теперь необходимо отметить места соприкосновения на концах и вырубить (лучше выпилить бензопилой) пазы. Чтобы обеспечить минимальный зазор, когда собирают сруб, в верхнем бревне с помощью «черты» и бензопилы делают продольный паз. Он может быть треугольным или полукруглым. Для бани благоприятен второй вариант, подразумевающий лучшую теплоизоляцию.

Сборка сруба бани своими руками

Чтобы повысить прочность конструкции, необходимо использовать для дополнительного соединения деревянные нагели или шканты. Это поможет избежать чрезмерной усадки сруба. Использовать лучше готовые нагели, изготовленные из прочных сортов древесины. Шаг установки — 1 метр, глубина — 1 верхний венец и 1/3 часть нижнего.

В крайнем случае можно собрать сруб, используя обычные гвозди: их длина должна превышать толщину бруса. Например, для бруса или бревна толщиной в 100-150 мм понадобятся гвозди длиной не менее 250 мм. Вбивать их нужно таким образом, чтобы шляпка была утоплена не менее чем на 30 мм; в противном случае при высыхании древесина бани просядет, и гвозди будут выжимать верхние бревна или брусья (появятся щели, ржавые потеки). Перед тем как собрать сруб, не забудьте об утеплителе. Лучше использовать органические материалы: паклю, джут, льняное волокно, мох.

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче?

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем.

Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

Сруб бани своими руками фото.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений  сруба бани.

Обработка брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

  • хороший плотницкий топор;
  • стамеску;
  • киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);
  • дрель;
  • бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);
  • «черту»: бечевку, натертую мелом.

Сборка сруба бани своими руками

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Материалом для строительства бань могут служить кирпич или бетонные блоки. Но самым популярным и востребованным материалом остается дерево. Оно является сравнительно недорогим, экологически чистым, «дышащим» материалом.

Дерево хорошо держит тепло. Построенная с соблюдением всех технологических требований баня из сруба своими целебными свойствами не уступает хорошо известной финской бане. Ее легко прогреть, а тепло дерево будет отдавать медленно — для этого достаточно тщательно проконопатить щели.

Благодаря небольшим размерам сруб дает минимальную усадку. Баня может быть сделана как из бревна, так и из деревянного бруса. Только сруб из бревен нужно первоначально собирать на земле, поскольку подогнать венцы на фундаменте будет трудно. А сруб из бруса можно собирать непосредственно на фундаменте, что намного проще и значительно быстрее.

Поскольку баня — строение легкое, то массивный фундамент ему не нужен. Обычно для строительства бани используют либо ленточный, либо столбчатый фундамент. Независимо от типа фундамента, его высота над уровнем земли должна быть не меньше 0,5 м, чтобы гарантировать надежную защиту нижних венцов сруба от чрезмерной сырости.

Начинать сборку сруба на фундамент разрешается не раньше, чем через три недели, когда бетон надежно застынет. Правильное строительство бани невозможно без надежной гидроизоляции фундамента. Если этим правилом пренебречь, то нижние венцы сруба быстро сгниют от сырости.

Обработка бруса для бани своими руками

Подготовили вы бревна сами или купили их с доставкой – неважно, в любом случае они должны отлежаться в течение 25-30 дней.

После этого необходимо перебрать все бревна, убрать все некачественные: потрескавшиеся, с синими пятнами.

После нужно очистить бревна от коры, оставив небольшие полоски по 15 см с каждого бока.

Последний этап – хранение. Важно, чтобы бревна лежали на 25 см выше поверхности земли. Их можно положить пачками, штабелями, необходимо оставить зазор между бревнами 7-10 см.

Лучше всего заниматься строительством бани зимой, в это время года минимальный риск заражения древесины грибком и другими заболеваниями.

Процесс постройки бани из бруса схож с возведением сооружения из других материалов:

  1. подготовка проекта;
  2. подбор материалов;
  3. возведение фундамента;
  4. гидроизоляция;
  5. постройка стен;
  6. возведение крыши;
  7. внутренняя и внешняя отделка помещений.

Сруб собирается из венцов, венец – это один выложенный ряд бревен. Нижний венец собирают из наиболее толстых бревен, которые кладут на фундамент. Между ними должен быть слой рубероида. Далее идет нижняя обвязка. Количество венцов зависит от запланированной высоты постройки и толщины самих бревен.

После постройки бани из сруба, сооружение нужно оставить на 1,5-2 года для усадки. В это время можно сделать полы для бани, подготовить крышу.

После усадки нужно сделать конопатку срубов.

Изготовление сруба бани своими руками – это непростой процесс, но вполне выполнимый. Такая постройка не только украсит территорию загородного дома, а также обеспечит хорошее сохранение пара, посещение такой бани – одно удовольствие!

Готовый сруб бани размечают буквами либо цифрами, чтобы не перепутать брёвна в процессе сборки. Нагеля в срубе ставятся через 1-1,5 метра. Между брёвнами прокладывают межвенцовый утеплитель – мох (по старинке), паклю, льняную или джутовую ленту. Делать это нужно тщательно, без пропусков и больших комков: после сборки будет уже не поправить.

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

  1. Одному трудно поднимать брёвна, нужно как минимум два-три человека, лучше делать это при помощи техники. Организации, занимающиеся рубкой срубов, чаще всего используют манипуляторы, подъёмники, тали. Конечно, в домашних условиях технику раздобыть сложно, но если есть возможность воспользоваться колёсным трактором, типа МТЗ, ЮМЗ или Т-40, то можно облегчить подъём брёвен. Для этого вставляют в навеску тонкое бревно так, чтобы конец его оказался под задним мостом трактора, а рейка навески под ним; таким рычагом можно поднимать груз до 2-3 метров.
  2. Нагеля не должны туго входить в просверленные отверстия, лучше сделать их тоньше на 1-2 мм – в таком случае сруб не зависнет на нагелях в процессе усадки.
  3. Ставить первый и съёмный венцы можно на широкие чурбаки, предварительно сняв слой травы под ними. При наличии каменистого плотного грунта достаточно их просто выровнять.
  4. Время от времени стоит проверять гидроуровнем, не просел ли сруб на пнях.
  5. Допускается разница углов по высоте в 5-7 см, нет смысла подгонять каждый венец под один размер.
  6. В стене комель следующего бревна кладётся на макушку предыдущего.
  7. Нужно помнить о правилах техники безопасности, использовать защитные очки и перчатки, работать в спецодежде.

На последний, самый верхний венец крепятся подстропильные балки. После их установки можно приступать к обустройству крыши, кровли. Для верхнего венца отбирайте наиболее крепкие бревна, т. к. на них будет опираться крыша. Когда будете зашивать фронтоны, не забудьте с одной из сторон сделать дверцу: она необходима для проветривания чердачного пространства. После установки крыши можно приступать к проделыванию дверных и оконных проемов.

Прежде чем положить первый венец сруба своими руками, по всей протяженности цоколя с шагом 25-30 см нужно разложить 15 мм деревянные рейки. Рейки должны быть обработаны антисептиками. Они послужат дополнительной защитой для нижних венцов от сырости и гнили. Пространство между рейками заполняется утеплителем. Можно также для этого использовать монтажную пену.

От этого зависит правильность конечной сборки сруба, поэтому нужно быть предельно внимательным. Привычное для нашего менталитета строительство бани «на глазок» тут не годится, горизонталь нужно выверять, пока уровень не покажет абсолютно горизонтальную поверхность.

Брусья первого ряда сруба фактически будут держать на себе всю постройку. Поэтому они должны быть приблизительно на четверть толще остальных. Если сечение бруса для бани вы взяли 150х150 мм, то для первого ряда нужно брать брус сечением 200х200 мм. Но разниться брус будет только толщиной, длина у всех должна быть одинаковой.

Укладывая нижний венец, нет надобности его укреплять. Во-первых, давление верхних рядов усадит его, обеспечив надежную фиксацию. Во-вторых, если в будущем понадобится заменить нижние венцы, то сделать это можно будет, не разбирая баню полностью.

Когда нижние брусы подогнаны по длине и выставлены по горизонтали, в их торцах делаются пазы, т.н. врубки, с помощью которых они будут соединены друг с другом. Поскольку пазы должны как можно точнее соединяться друг с другом, то для облегчения работы есть смысл заранее приготовить шаблоны — тогда вам не придется раз за разом делать замеры.

Убедившись, что брусья нижнего ряда плотно соединяются друг с другом, можно устанавливать нижний ряд венцов и укладывать между ними утеплитель. Но предварительно брусья нужно обработать антисептиками, уделив при этом особое внимание той стороне, которая будет прилегать к фундаменту.

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора места и проекта постройки. Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Параллельно с организационными процессами, а также пока ждете доставки основных стройматериалов на участок, можно заняться подготовкой площадки, изготовлением фундамента для бани из сруба. Его конструкцию выбирайте, руководствуясь особенностями  местного рельефа, геологией и гидрогеологией грунтов. Подробнее об этом в статье «Как сделать фундамент для бани своими руками».

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

  1. Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
  2. Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
  3. Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
  4. Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности.

  • во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
  • во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
  • в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Как правильно собрать сруб бани? Процесс начинается с обязательной гидроизоляции фундамента, которая особенно важно для бани, где постоянно будет повышена влажность.

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг —  «Ю», север — «С»…) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Сборка сруба бани своими руками

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector