Самостоятельное изготовление и укладка фундамента

Проектирование фундамента

Существуют различные модификации оснований для конкретных условий:

  • монолитные плиты — используются в сложных условиях для кирпичных, бетонных, каменных коробок коттеджей;
  • ленточные фундаменты — мелкозаглубленные, заглубленные, незаглубленные, ростверки;
  • свайные — буронабивные конструкции с верхним ростверком;
  • винтовые сваи — применяются для сложных случаев, экономии бюджета строительства щитовых, каркасных конструкций, срубов.

Важнейшим условием для фундамента является качественное восприятие нагрузок (вес силовых конструкций, отделки, мебель, ветровые, снеговые нагрузки), передача их на грунт. В 80% случаев на участках присутствуют пучинистые почвы, имеющие способность расширяться при намокании, промерзании. Пучинистые усилия пытаются сдвинуть заглубленное или опирающееся на них инородное тело, разорвать фундамент, сжать или сместить его. В различных типах основания эти усилия компенсируются различными способами:

  • сваи заглубляют ниже отметки промерзания, опирая на нижние непучинистые почвы;
  • под бетонными лентами вынимают пучинистый грунт, заменяя его рудными материалами (песок, гравий, смесь ПГС) с послойной трамбовкой;
  • теплоизолируют ленточный фундамент, прилежащий к нему периметр, предотвращая промерзание почвы.

На практике несколько способов комбинируют, одновременно опирая фундамент под дом на песчаную подушку, теплоизолируя его пенополистиролом или базальтовой ватой. Оголовки свай вмуровывают в приподнятый над землей ростверк. Самыми дорогими являются плитные основания, дешевыми — ростверки, винтовые сваи.

Проектируя дом, в обязательном порядке учитывают уровень УГВ, количество осадков в регионе, преобладающие ветры, материалы стен, кровли, облицовок, этажность, прочие факторы. Монолитный фундамент затрудняет подводку в здание инженерных систем, поэтому водопровод, канализацию проводят до монтажа/заливки плиты. Кроме того, используют дублирующие системы, чтобы при засорении труб перейти на запасную систему.

В ленточных основаниях гильзы для подводки коммуникаций укладывают в опалубку перед заливкой, чтобы после застывания ж/б ленты не нарушать целостность. При использовании блоков ФБС между ними оставляют пространства, закладываемые глиняным или керамическим кирпичом, тоже вмуровывая гильзы. Цокольные, подвальные этажи возможны лишь при использовании ленточных фундаментов, поэтому такой тип оснований в индивидуальном строительстве является самым востребованным.

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.
    Поперечное сечение ленточного фундамента

    Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Защита от воды

Для увеличения срока службы фундамент нужно защитить от контакта с водой. На поверхности делается ливневая дренажная система, защищающая участок от осадков. Эта система состоит из каналов и труб и отводит воду со всего участка. К ней впоследствии подключают водостоки с крыши здания. Устройство системы производится параллельно с сооружением отмостки и полностью заканчивается после строительства всего здания.

Функцию дренажного канала выполняет отвод в виде слоя гравия и песка. Чтобы сделать нужный уклон, сверху, над траншеей, натягивают нить с необходимым уклоном. При рытье траншеи глубина контролируется проверкой расстояния от наклонной нити. Траншея засыпается щебнем и покрывается слоем дерна. Глубина дренажного колодца на 1-2 м больше глубины траншеи. Из дренажного колодца вода периодически откачивается.

Любое строительство начинается с расчистки участка. Граница расчищенной площадки должна быть вынесена не менее чем на 5 м от размеров дома. Затем подвозят и рационально раскладывают строительные материалы.Прежде чем начать работы по укладке, нужно сделать разметку на местности. Исходные данные для разметки берутся из проекта строения.

Ширина выбирается в зависимости от типа грунта. Для бутового фундамента ширина должна быть не меньше 50 см. Она должна превышать ширину стены, включая штукатурку не менее чем на 5 см. При глубине траншеи меньше 1 м стенки делаются вертикальными. Глубина нижнего уровня зависит от типа грунта. В сухом грунте глубина должна быть не менее 0,5 м.

Если грунт влажный, она должна быть не меньше глубины промерзания. Если грунт пучинистый и при глубоком промерзании, хорошим вариантом будет свайный или буронабивной фундамент с ростверком. Устройство траншеи делается экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно все равно выравнивается вручную.

Разметка территории

Перед началом работы необходимо удалить с территории будущего строительства весь мусор, если есть кустарники или деревья – выкорчевать их.

Разметку фундамента при отсутствии специальных устройств, таких как, например, теодолит, можно сделать при помощи рулетки, заостренных деревянных колышков или прутков арматуры, мотка веревки или шпагата.

В самом простом случае форма будущего дома имеет форму прямоугольника или квадрата. Колышками отмечают угловые точки периметра внешней части фундамента. Необходимо обязательно проверить правильность разметки углов в 90°, для этого измеряются обе диагонали прямоугольника. Когда они равны, то разбивка выполнена правильно, если нет – необходима корректировка.

Веревкой или шпагатом колышки соединяются между собой, после чего подобным образом можно приступать к разметке внутренней границы фундамента, учитывая его толщину. Разбивка заканчивается нанесением необходимых линий всех внутренних перегородок здания.

Если контур строящегося дома имеет более сложную форму, то начинать разметку все равно нужно с нанесения базового прямоугольника или квадрата с последующей корректировкой периметра.

Практически любой участок поверхности земли будет иметь перепады высот по всему контуру будущего здания. Поэтому сначала необходимо найти самую низкую (нулевую точку) основания в одном из внешних углов разметки, для этого можно воспользоваться водяным уровнем. От этой отметки и будет рассчитываться глубина залегания фундамента.

Построить фундамент без гидроизоляции — значит получить влажные внутренние стены, снижение ресурса основания. Технология позволяет защитить пористый материал основания от поверхностных (талые, ливневые), грунтовых вод. Поэтому слой гидроизоляции должен быть непрерывным. Существует несколько способов защиты основания от влаги:

  • мастичная обмазка — бюджетный вариант, требующий периодического обновления;
  • рулонные материалы — на битум приклеиваются листы рубероида с нахлестом 15 см в два слоя;
  • проникающая изоляция — праймеры дорогие, однако за счет глубокого проникновения внутрь бетона отсутствуют эксплуатационные затраты, последующие ремонты дома;
  • напыляемая гидроизоляция — универсальная технология, обеспечивающая комплексную защиту от механических повреждений, проникновения воды, потерь тепла.

Фундамент для дома не подготавливают лишь в последнем случае, укрывающий слой геотекстиля используется в любой из вышеуказанных технологий. Дома с гидроизолированным фундаментом имеют высокий ресурс даже при высоком УГВ, не требуют периодического ремонта. Кроме того, дом получает сухие стены эксплуатируемого подвала, что позволяет располагать в нижнем уровне не только хозяйственные помещения, но и бани, гаражи, сауны, спортзалы.

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада.

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно.

Монтаж опалубки

Рассмотрим, как делается укладка ленточного. Для укладки ленточного фундамента применяется опалубка. Наиболее распространена деревянная опалубка. Она должна быть прочной и хорошо закрепленной. Ее сторона, контактирующая с бетоном, должна обеспечивать ему ровную поверхность. Ее ставят с таким расчетом, чтобы быстро разбирать, без затруднений устанавливать арматуру, обеспечивать доступ для уплотнения бетонной смеси.

Опалубка жестко фиксируется распорками относительно стены траншеи. Важная проблема — уменьшение сцепления между бетоном и опалубкой. На поверхность последней наносится специальная смазка. В продаже достаточно много видов такой смазки. Наибольшей популярностью пользуются смазки, произведенные в Германии. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью.

Для прокладывания коммуникаций в опалубке будущего фундамента закладывают заглушки, удаляющиеся после схватывания раствора. После монтажа труб в этих местах зазоры устраняют глиной с битым стеклом и паклей. Можно проложить коммуникации до возведения фундамента.

Фундаменты делают из бутового камня, бутобетона, кирпича или бетона. При сухом грунте и хорошей защите от размывания можно применять гипсобетон или кирпичный щебень.

Следующий этап пошаговой инструкции укладки ленточного фундамента своими руками – это сооружение опалубки.

Можно воспользоваться разборной металлической опалубкой, взяв ее в аренду, или сколотить самостоятельно из обрезной доски или листов фанеры. Использованные доски или фанеру можно будет задействовать в дальнейшем после снятия опалубки, например, для сооружения кровли.

Сколачивать щиты можно непосредственно на строительной площадке, после чего устанавливать их в траншеи. С внутренней стороны опалубки доски должны быть строгаными, шляпки гвоздей нужно размещать тоже изнутри, тогда опалубка будет более ровная и ее легче будет снять после затвердевания бетона.

С внешней стороны щиты фиксируются кольями, забитыми в грунт вплотную к опалубке, а с внутренней – распорными брусками для придания надежности конструкции во время заливки и схватывания бетона. Высота опалубки должна быть немного больше верхней точки фундамента, размера в 10 сантиметров вполне достаточно.

Для защиты от влаги, содержащейся в растворе, а также чтобы не допустить выдавливания бетона через щели внутреннюю часть опалубки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой или другим изоляционным материалом.

Заливать ленточный фундамент необходимо горизонтальными слоями, размер каждого из них должен составлять около 20 сантиметров.

Для уплотнения каждого слоя и удаления пузырьков воздуха можно использовать такие подручные средства, как деревянная трамбовка или кувалда (ей постукивают по опорам опалубки), но большую надежность даст специальный вибратор, который тоже можно арендовать.

Фундамент под дом возводят поэтапно. Наиболее распространена технология заглубленного ленточного фундамента:

  • заливка бетоном — весь периметр заливается за один прием или используются вертикальные перемычки (в редких случаях используется послойная заливка со скашиванием плоскостей в месте соединения);
  • создание силового каркаса — два горизонтальных арматурных пояса устанавливаются на вертикальные стойки из этого же материала (гладкая либо рифленая арматура), все элементы вяжутся проволокой, сварка не допускается, могут использоваться пластиковые хомуты;
  • монтаж опалубки — опалубка всегда возвышается над нулевой отметкой на высоту цоколя, внутри щитов фиксируются гильзы (металлические или полимерные трубы), сквозь которые в коттедж будут подводиться системы жизнеобеспечения;
  • изготовление подушки — подстилающий слой представляет собой 15 см песка, уложенного с трамбовкой послойно, 20 см слоя ПГС, щебня или гравия, который тоже уплотняется трамбовкой;
  • земляные работы — по периметру коттеджа изготавливаются траншеи, их глубина на 0,3 м превышает отметку промерзания почвы (или полностью снимается верхний пучинистый грунт);
  • планировка — необходима для снижения объемов земляных работ, пятно застройки выравнивается по уровню, контролируемому теодолитом (реже, лазерным уровнем);
  • дренаж — прокладка магистралей дренажной канализации на этом этапе резко сокращает объем земляных работ;
  • гидроизоляция — используются праймеры глубокого проникновения, рулонные материалы, мембранные пленки, приклеиваемые с наружной стороны ленты;
  • теплоизоляция — листы экструдированного пенополистирола или базальтовой ваты приклеиваются на гидроизоляцию по всей высоте фундамента, укрываются слоем геотекстиля (дорнита) для защиты от механических повреждений;
  • обратная засыпка — периметр ленты сначала засыпается рудным материалом (песок, шлак, ПГС или гравий), затем вынутым грунтом;
  • перекрытие нулевого цикла — могут использоваться ж/б плиты, заливка в съемную опалубку, перекрытие по балкам.

Дома, опирающиеся на МЗЛФ, имеют сниженный бюджет строительства, дополнительную теплоизоляцию:

  • утеплитель приклеивается на наружную поверхность фундаментной ленты;
  • загибается наружу под углом 90˚ по горизонтали (по дну траншеи) на расстояние 1-1,5 м.

В этом случае фундамент под дом избавлен от сил пучения за счет сохранения тепла недр — глина не замерзает, отсутствуют деформации. При изготовлении монолитной плиты под основанием изготавливаются 4 трубопровода, концы которых одной стороной заходят в плиту, второй выходят за ее периметр. Два из них используются для канализации (рабочая, резервная), два для трубопровода.

Дома на винтовых сваях имеют минимальный бюджет строительства:

  • отсутствует планировка, земляные работы;
  • сваи вкручиваются за день вручную силами бригады;
  • верхние края обрезаются под общий уровень, оснащаются оголовками, на которые опирается металлический ростверк.

Рекомендации специалистов помогут узнать, как построить фундамент с минимальными затратами, обеспечив максимальный ресурс. Существуют технологии строительства в съемную, несъемную опалубку. В первом случае используются металлические или деревянные щиты. Во втором варианте опалубкой являются плиты пенополистирола, обеспечивающие снижение затрат на последующую теплоизоляцию.

  • опалубка — в зависимости от выбранной технологии это либо несъемный пенополистирол, либо деревянные доски, которые могут быть использованы в дальнейшем;
  • арматура — в интернете имеются бесплатные калькуляторы, позволяющие произвести расчет арматуры;
  • вязальная проволока — количество рассчитывается при помощи вышеуказанных ресурсов сети;
  • бетон — при заказе готового бетона оперируют количеством миксеров, при самостоятельном изготовлении рассчитывают количество ПГС, цемента, воды.

Самостоятельное приготовление бетона вызывает лишние затраты на приобретение бетономешалки, которая по окончании строительства используется крайне редко.

Монолитные фундаменты являются более сложными в изготовлении. Данные конструкции подкупают технологичностью и своими высокими эксплуатационными характеристиками.

Если требования несущей способности делают обязательным наличие подушки, изготовление своими руками ленточного фундамента для частного дома начинается с ее устройства, после чего на готовой подушке размещаются стенки основания. Если земляные работы были выполнены качественно, устраивая подушку, можно опалубку не устанавливать, заливая бетон на ширину траншеи.

Следует отметить, что подобное упрощение работы делает крайне затруднительным или и вовсе невозможным монтаж вертикальной гидроизоляции стенок фундамента.

Для того чтобы можно было обойтись без опалубки, важно позаботиться о высоком качестве стенок. Для надежности постройки важно качественно подготовить грунтовое основание, то есть дно траншеи.

Первым делом нужно выровнять дно траншеи. Перепад земляного полотна при этом не должен по высоте превышать 1,5-2 см от горизонтальной плоскости. На данном этапе важно убрать разрыхленный грунт. Это особенно важно, если траншею планируется рыть экскаватором.

После завершения подготовки дна траншеи понадобится выполнить уплотнение его щебнем. Сделать это можно следующим образом: насыпается слой щебня, чья толщина не должна превышать 1,5-2 размера камней крупной фракции. К примеру, для щебня фракции 15-20 мм толщина слоя должна быть порядка 40 мм. Щебень вбивается трамбовкой для того, чтобы создать плотный слой, который будет препятствовать засорению укладываемой смеси бетона частичками грунта. Это особенно важно, если основанием будет служить чернозем.

При устройстве грунтового основания часто допускаются следующие ошибки:

  1. Замоченное основание. Грунт, который сильно насыщен водой, может преподнести не совсем приятный сюрприз — вспучиться или просесть.
  2. Промороженное основание. Подобное может случиться при устройстве фундамента ранней весной, зимой или поздней осенью. Основание может промерзать на определенную глубину. Следует знать, что проблемы могут возникнуть и при промерзании на 10 см. В результате может быть усадка грунта после оттаивания или сильное снижение прочности бетона, который контактирует с мерзлым грунтом.
  3. Неправильное устройство подушки. Для того чтобы выровнять большие перепады плохо вырытой траншеи, часто приходится выполнять подсыпку щебнем или песком. Если толщина подушки превысит 10 см, она потребует качественного уплотнения, которое выполняется укаткой, трамбовкой, проливом водой и так далее. Если этого не сделать, возможна усадка. Не допускается выполнять подсыпку обычным грунтом.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Детали

Для заливки необходимы следующие материалы и инструмент:

  • бетон;
  • бетономешалка (можно взять в прокате);
  • бетонный насос (заказать там же);
  • вибратор для бетона.

Виды фундаментов

С помощью такого оборудования можно обеспечить качественную укладку бетона. На практике часто обходятся без бетонного насоса и вибратора. В этом случае раствор подается и разравнивается обычными совковыми лопатами.При отсутствии бетонного насоса раствор подают с помощью лотка, установленного под углом 40-50.

Для бетона используется цемент марки 300-400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем. Если применять мелкий песок да еще с присутствием глины или кирпичный бой, то прочность фундамента значительно снижается, несмотря на применение даже высокомарочного цемента. Нужно помнить, что при длительном хранении даже в сухом месте качество цемента снижается.

При бетонировании во время дождя участок работ следует защитить полиэтиленовой пленкой от попадания воды в рабочий раствор. В сухом грунте можно применять кирпичный. Устройство такого фундамента не отличается от обычной кирпичной кладки. Кирпич должен быть полнотелым и хорошо обожженным. Недостаток — низкая водостойкость.

Применяется также сборный фундамент из подушки и бетонных блоков. Подушка состоит из слоя песка. Если грунт слабый, то делается армированный пояс из монолитного бетона. Толщина пояса 50-150 мм. Пояс размещается между подушкой и первым рядом блоков. Фундамент из полнотелых бетонных блоков отличается повышенной прочностью и долговечностью. Для укладки блоков необходим подъемный кран.

Для бутовой конструкции подбирают крупные камни, имеющие форму близкую к прямоугольной. Удобнее подбирать камни, грани которых более плоские. Между собой камни связывают цементным раствором. Такое устройство хорошо противостоит промерзанию почвы. На него не действуют грунтовые воды с содержанием сульфатов.

Армирование конструкции

Бетон — материал непластичный, при растягивающих воздействиях на него могут появиться трещины. Для увеличения прочности применяется арматура. Арматура устанавливается в опалубку в виде каркаса. Его можно сделать из двух рядов вертикальной арматуры, на которые крепятся горизонтальные слои в виде решетки.

Число горизонтальных слоев зависит от глубины фундамента. Стержни арматуры крепятся между собой вязальной проволокой. Стержни нужно зачищать от ржавчины металлической щеткой. Не допускается на поверхности арматуры появление масляной пленки. Она противодействует связке бетона с арматурой. Нужно следить, чтобы поверхность последней перед закладкой раствора была чистой. Нельзя нагревать арматуру для изгиба. Ее не следует соединять и наращивать сваркой. От сварки металл теряет упругие качества и разрушаются.

Применять бетонные растворы можно и зимой, при минусовой температуре. Это стало возможным, потому что созданы специальные бетонные смеси. Но применение таких растворов имеет свои пределы. При сильных морозах работа останавливается. Это одна из причин, по которым работы в зимний период идут медленнее.

Чтобы возвести качественный фундамент зимой, его нужно постоянно подогревать. Для подогрева на строительной площадке поддерживаются костры. Нагрев ведется с помощью электроприборов. Нагревают бетонные конструкции даже с помощью подведения тока к арматуре. Такой нагрев смертельно опасен и официально его нельзя применять. Если сроки не прижимают, то с бетоном лучше работать летом. Преимущества очевидны. Качество будет гарантировано.

Примерно через 10 дней после заливки бетона опалубку можно снимать. Стенки фундамента для гидроизоляции промазывают битумной мастикой. На мастику приклеивают рубероид. Через некоторое время следует проверить качество приклейки. Можно сделать гидроизоляцию, засыпая в пространство траншеи глину и хорошо ее утрамбовывая.

После устройства гидроизоляции делается обратная засыпка пазух траншеи. Эту работу нужно делать вручную, чтобы не повредить гидроизоляцию. Если планируется за фундаментом подвальное помещение, то можно сделать утепление снаружи, приклеив на гидроизоляцию пластины из пенополистирола. Он предохранит гидроизоляцию от разрушения.

Армирование ленточного фундамента необходимо для придания бетонному фундаменту прочности на разрыв. Работы по подготовке арматуры также лучше проводить на поверхности, устанавливая в опалубку уже готовые секции.

Для сооружения конструкции используются специальные металлические прутки сечением от 12 до 16 миллиметров, из которых формируются горизонтальные ряды.

При изготовлении каркаса из арматуры нужно обратить внимание на несколько нюансов:

  • Величина шага между рядами должна быть около 50 сантиметров;
  • Высота нижних рядов – примерно 7-10 сантиметров от подушки, а верхние – не менее 5 сантиметров от его верхней точки;
  • Боковые ряды нужно размещать на расстоянии около 5 сантиметров внутри каркаса опалубки;
  • Крепление горизонтальных рядов между собой производится поперечными и вертикальными штырями металлической проволокой или сваркой.

Такая схема сборки гарантирует расположение арматурного каркаса полностью в толще бетона и защищает его от коррозии. Теперь перед заливкой осталось только сформировать вентиляцию и отверстия под коммуникации с помощью отрезков пластиковых труб, заполненных песком.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Укладка отмостки

После окончания засыпки с наружной части дома около фундамента выполняется отмостка. Простейшая отмостка выполняется из глины. Более надежный способ, но и более дорогой — покрытие щебенкой с последующей заливкой раствором. Один из лучших вариантов отмостки — создание монолитных блоков с арматурой. Для устройства блоков устанавливается опалубка.

Оптимальный размер таких блоков 60х60 см с толщиной 3 см. После изготовления опалубку для блоков укладывают на полиэтиленовую пленку и заливают раствором толщиной 1-2 см. На раствор укладывают армированную сетку и заливают следующий слой раствора. Размер отмостки до 1,2 м от наружной стены. Отмостка укладывается с уклоном примерно 100 .

Устройство фундамента — это ответственная работа. Поэтому на каждом этапе требуется серьезная проверка качества. Небольшой недостаток в будущем может подвергнуть опасности все здание или вызвать неоправданно затратный по трудоемкости и средствам ремонт.

Заливка бетона в опалубку

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector