Как самостоятельно выбрать покрытие для потолка бани

Устройство потолка бани

В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм.

Вы можете пользоваться и другими материалами, в качестве паро- и гидрозащиты использовать современные инновационные мембраны.

По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят «старших братьев» процентов на десять, а по цене дороже в 1,5÷2 раза. Какой материал выбирать в каждом конкретном случае должен решать каждый застройщик самостоятельно.

Несколько слов нужно сказать о сыпучих утеплителях. Не советуем брать их во время утепления потолков бани, эффективность этих материалов не полностью отвечает современным требованиям к банным помещениям.

Шаг 1. Замерьте помещение и проведите расчеты количества материалов.

Арифметические расчеты делать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте полученный результат на 5÷7% (неизбежные непродуктивные отходы).

Во время проведения замеров обратите внимание на симметричность потолка. Иногда бывают случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не соблюдают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Исправлять брак необходимо во время обшивки потолка, придется вагонку около стены подрезать под углом. Определитесь, около какой стены это делать, чтобы было незаметно.

Не возникнет больших проблем в парной и в душевой, а вот над оптимальным решением выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать. Нужно принимать во внимание мебель, расположение окон и дверей. Общий совет – неровная доска обшивки потолка должна находиться в самом темном месте помещения. Если непараллельность стен имеет довольно большие значения, то следует величину ошибки делить на две стены, разброс по ширине потолка немного компенсировать у одной стены, а немного у противоположной.

Шаг 2. Минеральную вату нужно защитить от проникновения пара.

Вернее, не от пара, а от конденсата воды. Физические свойства теплосбережения минеральной ваты выше всяких похвал, но так прекрасно она «работает» только при одном условии – вата сухая. Вода, как и всякая жидкость, является хорошим проводником тепла, даже незначительное ее наличие в вате резко ухудшает эксплуатационные характеристики.

В абсолютном большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, не имеет значения, но всегда в минеральной вате. Это значит, что конденсат будет образовываться в утеплителе.

Кроме потери теплозащитных характеристик, увлажнение минеральной ваты имеет еще одно очень неприятное следствие. В связи с тем, что диаметр волокон ваты не более 6 микрон, движение воздуха в материале очень затруднено. Как следствие вода, попавшая в вату, длительное время не может естественным способом испариться.

Как самостоятельно выбрать покрытие для потолка бани

Не допускать таких негативных явлений позволяет парозащита.

Мы советуем в парной и душевой комнатах использовать алюминиевую фольгу, по всем параметрам она вполне удовлетворяет требования.

Прибивать ее нужно с нахлестом, перекрытие полос не менее 10 сантиметров, стыки следует обязательно заклеивать специальной пленкой или скотчем. В других помещениях бани допускается применение более дешевых вариантов парозащиты. Нужно рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильного выполнения пароизоляции.

Есть советы парозащиту укладывать со стороны чердака на уже прибитую обшивку потолка. Не советуем так делать по трем причинам.

  1. Первая – потолочные балки перекрытия в этом случае не защищены от воздействия пара. Это негативно влияет на время их эксплуатации.
  2. Вторая – увеличивается расход парозащитного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь подсчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждой. Вы сами удивитесь, сколько лишнего дорогостоящего парозащитного материала придется покупать.
  3. Третья – возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не отличается большой прочностью, а потолочные балки не отличаются большой чистотой поверхностей. Появляются реальные риски порвать фольгу во время укладки или во время заполнения пространства минеральной ватой. Другие парозащитные материалы тоже по показателям физической прочности на разрыв желают лучшего.

Многих волнует вопрос: делать ли между облицовочной вагонкой потолка и пароизоляцией небольшой просвет для вентиляции?

Есть советы для вентиляции к балкам поверх парозащиты прибивать рейки толщиной 2÷3 сантиметра, а к ним уже фиксировать вагонку финишной обшивки. Таким образом делается зазор для вентиляции между потолком и парозащитным слоем. На первый взгляд все верно. Но это только на первый взгляд.

Обработанное дерево

Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно.

  1. Во-первых, естественная вентиляция в пространстве между обшивкой потолка и слоем пароизоляции отсутствует в принципе. Нет ни щелей для притока воздуха снизу, ни щелей для его выхода сверху. Вагонка потно закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус.
  2. Во-вторых, мы уже выше говорили, что температурный режим помещений бани «переносит» точку росы в слой теплоизоляции, на изоляции конденсат почти не появляется.
  3. И, в-третьих, листы минеральной ваты будут укладываться сверху, они неизбежно будут оказывать давление на алюминиевую пленку, а она очень легко рвется, теряется весь смысл пароизоляции.

Это наши убеждения, решение принимается вами.

Шаг 3. Вагонку начинайте приколачивать у самой удаленной от входной двери стены.

В зависимости от точности размеров потолка, вагонку можно по длине отрезать всю сразу или подгонять каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз небольшими гвоздиками длиной примерно два сантиметра или в широкую плоскость гвоздями длиной 40÷50 мм.

Соединение в паз незаметно, выглядит более привлекательно. Но делать его труднее, нужно немного набраться опыта. Дело в том, что если по каким-то причинам паз треснет, то прочность фиксации потолка значительно понижается. А вбить рядом другой гвоздик уже не представляется возможным. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски нужно прижимать, следить, чтобы соединение шип/паз было равномерно плотным по всей длине помещения.

У вас нет опыта выполнение подобных работ? Советуем отбить на потолочных балках перекрытия несколько параллельных линий веревкой с синькой. Эти линии позволят постоянно контролировать положение вагонки и своевременно исправлять появляющиеся отклонения. За счет небольшого и почти незаметного смещения в узле шип/паз можно через десять рядов вагонки исправить погрешность параллельности в 1,5÷2 сантиметра. Это достаточно много.

Шаг 4. Когда до завершения обивки потолка останется одна доска, сделайте повторные замеры. Последнюю доску во всех случаях подгонять нужно отдельно.

Шаг 5. Прибейте потолочные плинтусы по периметру помещения.

По углам запил под 90° можно сделать при помощи обыкновенного приспособления, оно стоит очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, можно изготовить самостоятельно из ровных досок шириной примерно 10 сантиметров и толщиной до сантиметра.

Проблемы могут возникнуть, если углы в помещении отличаются от прямоугольных, в этом случае все потолочные плинтусы нужно подгонять по отдельности.

Как это делается?

  1. На потолке проведите две линии вдоль угловых стен, для точности начертания линий пользуйтесь потолочными плинтусами. Их, кстати, еще называют багетами или галтелями. Это вам нужно знать, чтобы ориентироваться в других статьях. Можете чертить только небольшие отрезки линий приблизительно в местах их пресечения. Работайте обыкновенным карандашом, линии не должны быть слишком заметными, их потом придется аккуратно удалять.
  2. Отметьте точку пересечения линий, в этом месте будет угол состыкованных потолочных плинтусов.

    Пример установки плинтуса

  3. Приставьте первый багет к стене и отметьте на нем точку угла комнаты и точку пересечения двух линий на потолке.
  4. Две точки на багете будут линией среза. Аккуратно отрежьте выступающий кусок. Со вторым потолочным плинтусом повторите такие же действия, только у другой стены.
  5. Соедините оба куска потолочных плинтусов, фиксируйте их строительными гвоздями длиной 30÷40 мм. Если вы такую операцию делаете впервые, то будьте готовыми к тому, что для качественного угла вам придется несколько раз подгонять срез. Только практический опыт дает возможность выполнять правильное соединение с первого раза. Никак не получается сделать соединение идеальным? Не отчаивайтесь, пусть остаются щели. Их потом можно аккуратно заделать шпаклевкой по дереву и тщательно отшлифовать.

    Подберите нужный оттенок шпаклевки

    Шпаклевка для дерева цветная

На этом работы со стороны парной закончены, пора переходить на чердак.

Для утепления подшивного потолка в бане рекомендуем применять рулонную или прессованную вату.

Устройство потолка бани

С каждой стороны свободная площадка уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балок 5 сантиметров. На эту величину листы минеральной ваты баз проблем сжимаются и обеспечивают плотное прилегание.

Как делать утепление?

Шаг 1. Занесите на чердак бани утеплительный материал, рулоны гидроизоляции и доски для верхнего покрытия. Если чердак планируется сделать эксплуатируемым, то следует брать половые доски толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, делать и более сложные варианты половых покрытий с черновым полом и финишным покрытием мягкими покрытиями или ламинатом, но мы рекомендуем этот вариант обустройства.

Шаг 2. Минеральная вата отлично режется монтажным строительным ножом. Положите снизу ваты отрезок ровной доски и по заданным размерам отрежьте материал. Движения ножа должны быть не только поступательным, но и вверх/вниз.

Вата не режется, а рвется? Могут быть две причины: слишком быстро вы пытаетесь ее разрезать или затупилось острие ножа. Профессиональные строители для резки имеют специальный электрический станок, но любителям покупать его не стоит – слишком дорого обойдется.

Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2÷3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Утеплитель кладите плотно, без щелей, без значительных повреждений минеральной ваты.

Шаг 4. Во время проведения работ ходить можно только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, потом класть по всей площади гидроизоляцию и в завершение укладывать половые доски или выполнять работы по частям. Можно положить утеплитель шириной примерно полтора метра, сразу закрыть его гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка. Оба метода почти равнозначны, выбирайте для себя наиболее удобный.

Шаг 5. Верхние доски, в случае используемого чердачного помещения, лучше брать шпонированные. Во время укладки нужно пользоваться специальными приспособлениями для плотного притягивания досок друг к другу. Натуральная древесина при несоблюдении производителем технологии после подсыхания коробится, без специальных приспособлений ее не удастся подровнять и плотно стянуть.

На этом работы по устройству подшивного потолка считаются законченными. Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если у вас перед началом работ с потолками решены все проблемы с дымоходами, то одновременно с обшивкой нет ничего сложно сделать их вывод в потолках. Бывает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, как по чьей-то подсказке решили сделать в комнате отдыха красивый функциональный камин или поставить дополнительную декоративную печь отопления.

Что делать, если потолок уже обшит вагонкой во всех помещениях бани? Как вывести дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, пока вы ему сделаете вывод дымохода на потолке. Как с ним разобраться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь?

Ситуация неприятная, но не трагичная.

Независимо от выбранного для сооружения бани материала, конструкция верхнего перекрытия ее практически одинакова. Несущую основу слагают балки, опирающиеся на верхние венцы из бруса или бревна или на мауэрлат кирпичных или панельных строений. Использованный для сооружения балочного перекрытия брус обрабатывают обычно антисептиком перед монтажом.

Но, если процедура защиты от грибка не была произведена заранее, перед настилом слоев теплоизоляции древесину следует обработать. Особое тщание нужно проявить в местах состыковки стройматериалов с разными техническими характеристиками. В таких тандемах как кирпич-древесина, пенобетон-древесина, дерево-металл.

  • Со стороны банных помещений потолок подшивают досками, прибивают их снизу к балкам.
  • Сколачивают щиты наката, представляющие собой два перпендикулярно направленных друг к другу ряда низкосортных досок.

Нужно вычертить схему и согласно ей вычислить размеры и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щиты надо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

  • Сколоченные «ящики» тоже необходимо защитить от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
  • Ко дну и внутренним стенкам напоминающего поддон щита степлером крепят пароизоляционный материал.
  • Щиты поднимают наверх без утеплителя, начиная с тех, что будут монтироваться последними.
  • Подняв наверх все элементы, их расставляют согласно маркировке. Нижняя плоскость поставленного на место щита должна совпадать с нижней плоскостью балки.
  • После расстановки ящики набивают теплоизоляционным материалом. Утеплить необходимо и зазоры между щитами и балками.
  • Сверху зашивают всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению балок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в районе дымохода все деревянные элементы обшивают листами асбеста.

Тема отдельная, так как верхняя плоскость парильни должна не только не пропускать, но и способствовать накоплению пара в подпотолочной зоне. Над парилками советуют настилать два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани дополнять прослойками теплоизоляции.

  • Балки подшиваются шпунтованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, что по убеждению разработчиков, должно сообщить пиломатериалам влагостойкость.
  • Сверху по балкам в поперечном направлении прибивается низкосортная доска со щелями приблизительно в 3 см. Это, так называемый, влажностной зазор.
  • На уложенные с зазорами доски настилают рубероид, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не поскупиться на фольгу с армированием.
  • Засыпают 20ти-сантиметровый слой шлака или песка.

Для подшивки снизу по потолочным балкам подойдет необрезная пяти-сантиметровая доска. Снаружи вдоль балок для поддержки подшивки крепят на глухарях неширокую доску. К этой тонкой доске крепиться облицовка непосредственно потолка из шпунтованной осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердака стелют пароизоляционную прослойку, затем 3 см слоя перемешанной с опилками глины. Потом минвату с плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленку ПП от ветра. В завершении монтируют доски пола чердака.

Если перекрытие выполнено из бревен, потолок парной снизу обшивается поверх сооруженной специально для него обрешетки. Сверху укладывается пергамин в качестве пароизоляционной прослойки, затем 20 см песка, все остальное по желанию.

Если хозяин хочет, чтобы его сооружение отлично держало пар, стоит узнать в подробностях, как правильно утеплить потолок бани. Сведения о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается конструкция потолка в парилке от аналога для моечного отделения, помогут грамотно утеплить сооружение, ставшее символом загородной жизни. Предложенные варианты устройства можно модернизировать в соответствии с личными требованиями и климатическими особенностями.

На внутренние доски между балками перекрытия укладывается защитный слой для сохранения тепла и предохранения от влаги. Гидро- и пароизоляция должна быть без щелей, стыки нужно плотно заделывать. Доски необходимо подбирать высокого качества, без сучков. Чтобы создать наилучшие условия и предотвратить наличие воды, нужно обеспечить плотное прилегание досок и даже укладывать их внахлест.

Существуют такие виды укладки потолка: подшивной, панельный и настильный. Подшивной подходит для больших помещений, настильный – для малых и средних, панельный универсален.

Панельный потолок является самым сложным вариантом настила, но в то же время и более дешевым. Он представляет собой конструкцию, состоящую из несущих брусьев, в которую монтируется гидро- и пароизоляция, нередко есть и слой утеплителя – минеральной ваты. Его можно собрать и вне самого здания, однако нужно учитывать, что настильный потолок в бане своими руками установить невозможно, для этого потребуется участие как минимум двух человек.

Для этого лучше выбирать такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, керамзит – при работе с ними нет нужды привлекать специалистов, к тому же они достаточно дешевые. Однако специалисты все же не советуют использовать пенопласт по той причине, что при повышенных температурах он способен выделять токсические вещества, и относится к пожароопасным материалам.

  1. Проектирование бани. Данный процесс можно осуществить самому либо прибегнуть к помощи типового. При знании размеров панели, расчет длины стен для минимального количества разрезов материалов, является несложной процедурой.
  2. После закупки необходимых материалов можно приступать к фундаменту. Можно выбирать конструкцию столбчатого или ленточного типа. Выбор зависит не только от того, насколько конструкция сложная, но и уровня грунтовой воды.
  3. Следующий этап – создание коробки. Во время строительства рекомендовано использование плит, толщина которых находится в пределах от 7,5 до 10 сантиметров.
  4. Постройка крыши. Данный элемент необходимо строить в односкатном или двускатном виде, так как конструкция не будет способна выдерживать большие нагрузки.
  5. Заключительный этап – отделка снаружи и внутри. Тут можно использовать любой материал, который по душе. Самым используемым сейчас является липовая вагонка. Дополнительно утепления постройки не требуется.

Пароизоляция потолка

При изготовлении пароизоляции используйте следующие рекомендации:

  • Стыки и швы пароизоляционных материалов сверху заделываются скотчем на основе алюминиевой фольги.
  • Между полотном пароизолятора и отделочным материалом должен присутствовать зазор в 2 см. При такой технологии облицовочный материал не будет дополнительно увлажняться от возможного конденсата на пароизоляторе.
  • Пароизолятор не должен допустить проникновение пара к утеплителю, иначе он разрушится.
  • Запрещено вместо пароизолятора использовать «дышащую» пленку или мембрану.

Прежде чем утеплить потолок бани снаружи, рекомендуется грамотно подойти к вопросу о пароизоляции внутри. Это защита утеплителя от намокания горячим паром, который поднимается из парилки или моечной. Пароизоляция должна быть уложена герметично, чтобы быть непроницаемой для проникновения влаги. За счет этого высокие температуры ей не страшны.

Как самостоятельно выбрать покрытие для потолка бани

Зачастую в качестве пароизоляции используют фольгу. Стыки между листами проклеиваются специальным алюминизированным скотчем. Это наиболее эффективный способ изолировать потолок бани от проникновения пара и влаги.

Неплохим вариантом изоляции пара является использование фольгоизола. Это современный материал, состоящий из стеклоткани.

Также в качестве защиты можно использовать пергамин или полиэтиленовую пленку. Современные мембранные утеплители изоспан и наноизол также обладают всеми необходимыми характеристиками для обустройства парной. Главное правило: перед тем как утеплить потолок в бане, необходимо обеспечить качественную пароизоляцию.

Керамзит

В качестве утеплителя для потолка бани можно использовать керамзит – материал, имеющий хорошие свойства по теплоизоляции. Но при этом он очень хорошо впитывает влагу, что является его главным недостатком. Сейчас рассмотрим, как правильно утеплить потолок бани при помощи керамзита. В первую очередь необходимо сделать качественную пароизоляцию со стороны помещения.

Для этого понадобится два слоя. Идеальным вариантом первого пласта будет фольгированная пленка (она должна быть направлена вовнутрь помещения бани). Сверху на нее насыпается керамзит, после чего укладывается два слоя пароизоляции. В этом случае влага керамзиту не страшна, и он не потеряет своих качественных характеристик по сохранению тепла.

Фольгированный утеплитель

В растопленной бане поддерживается очень высокая температура и влажность. Теплоизоляционный материал должен соответствовать этим условиями и, главное, не выделять при нагреве вредные вещества. К тому же хороший утеплитель для бани должен быть огнестойким. Нежелательно, чтобы термоизоляционный материал был слишком тяжелым или неудобным в переноске и монтаже. Теперь рассмотрим материалы подробнее.

Минеральная вата

Является наиболее распространенным вариантом утеплителя для бань и частных домов; это волокнистый теплоизоляционный материал, существующий в трех видах:

  • стекловата;
  • каменная вата, которая делается из базальта или других расплавов горных пород;
  • шлаковая вата, изготавливаемая, как и шлакоблоки, из доменных шлаков.

Главным преимуществом минеральной ваты, помимо очень низкой теплопроводности, считается то, что она не является питательной средой для грибков, плесени, насекомых или грызунов. Для бани, расположенной на частном участке, это особенно важно. Также стоит отметить, что этот материал не горит, не изменяет свой объем и форму при нагреве или охлаждении и очень удобен в монтаже за счет своего малого веса. Изготавливается минеральная вата в виде прямоугольных панелей либо в виде рулонов.

Что же касается недостатков, то их два – способность минеральной ваты впитывать влагу (особенно это касается шлаковаты) и потенциальный вред содержащихся в них фенолов. Оба эти недостатка можно устранить, если грамотно подойти к вопросу паро- и гидроизоляции и не допускать контакта минеральной ваты с воздушным потоком, особенно внутри бани.

Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты.

Тип Длина волокна, мм Толщина волокна, мкм Теплопроводность, Вт/(мК) Горючесть
Каменная вата 16 От 4 до 12 0,042 Нет
Стекловата От 15 до 50 От 5 до 15 0,4 Нет
Шлаковата 16 От 4 до 15 0,46 Спекание при высокой температуре

Керамзит

Представляет собой мелкие камешки из глины с пористой структурой. По совокупности своих преимуществ керамзит является наиболее подходящим материалом для утепления потолка в бане.

  1. Безопасность – он не горит, экологически чист и не выделяет в воздух вредных веществ.
  2. Долговечность – керамзит не разлагается под действием солнечных лучей и не разрушается со временем.
  3. Этот материал не является привлекательной средой для грибка или бактерий.
  4. Имеет низкую стоимость и отличается простотой монтажа.

Также керамзит впитывает существенно меньше влаги, чем минеральная вата, но при этом потребность в пароизоляционном и гидроизоляционном слоях все еще остается.

Пенопласт

В свое время был одним из лидеров среди теплоизоляционных материалов. Но даже с учетом всех его преимуществ не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя потолка в бане – при пожаре материал хорошо горит, а его дым очень опасен для жизни и здоровья человека. Также он способен разлагаться и просто под воздействием больших температур (а в бане они неизбежны), потому вряд ли пенополистирол можно назвать разумным выбором в данном случае.

Эковата

Натуральный волокнистый материал, изготавливаемый из целлюлозы с добавками, придающими стойкость к пламени и защищающими от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Эковата обладает малым весом и свойством заполнять собой все щели и зазоры. Как и керамзит, она экологически чиста и не выделяет в воздух какие-либо вредные для человека вещества.

Однако эковата способна впитывать очень много влаги, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Потому при ее использовании желательна хорошая вентиляция под крышей и качественная гидроизоляция. Еще одним минусом ее применения является сложность монтажа – при «мокром» способе нанесения требуется специальное оборудование.

Является «классическим» материалом для утепления, которым пользовались еще до появления на рынке минеральной ваты или пенопласта. В некоторых случаях вместо цемента можно использовать глину, а вместо опилок – солому.

Сначала готовится сухая смесь в следующей пропорции: на 10 частей опилок берется одна часть цемента и одна извести. Полученную сухую массу следует залить полутора частями воды и получить достаточно густой и однородный раствор. Смесь выкладывают на поверхность и распределяют достаточно ровным слоем.

Подобный материал является очень дешевым и экологически чистым, но при этом не обладает такой высокой теплоизоляцией, как керамзит или минеральная вата. К тому же, процесс его изготовления трудоемок, а после укладки требуется заделывать получившиеся трещины (а они неизбежны).

Оптимальным материалом для обустройства потолка считается утеплитель с фольгой для бани, который кроме базового слоя содержит и тонкое покрытие из алюминиевой фольги. Металлическая часть отражает инфракрасное излучение, не давая теплу покинуть помещение, то есть комната будет остывать не сразу. Кроме того, слой фольги – это качественная пароизоляция, что в помещениях с повышенной влажностью, которым баня и является, просто необходимо.

Разновидностями утеплителя относятся минеральные ваты с алюминиевым покрытием и полимерные фольгированные полотна. Первый вариант выпускается как в рулонах, так и в плитах. Данный материал устойчив к высоким температурам, не выделяет токсинов и легко поддается резке на различные формы. Полимерные материалы с фольгой отличаются от минеральных утеплителей небольшой толщиной и выпускаются только в рулонах.

Главное достоинство перечисленных вариантов заключается в том, что металлизированная поверхность отражает тепло, благодаря чему происходит быстрое нагревание стен в парилке и предбаннике. Поэтому для достижения определенной температуры в бане нужно будет затрачивать меньше топлива, что очень выгодно для владельца парной.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Из предлагаемых промышленностью вариантов применяются:

  • стандартная пленка из полиэтилена (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) – не слишком популярный из-за создания парникового эффекта вид пароизоляции;
  • специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с ворсинками для удержания конденсата;
  • пароизоляционный материал мембранного типа.

Пароизоляция необходима для предотвращения транзита влажных испарений и оседания их в утеплителе. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном материале вода сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Чем жарче требуется температура в помещении, тем труднее соорудить барьер для удержания тепла. Для решения данной непростой задачи желающим знать, как утеплить потолок бани, стоит ознакомиться с тремя основными схемами утечек:

  • движение нагретого воздуха через щели потолка;
  • постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
  • пересечение тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует всем видам тепловых утечек. Правильно сделанное утепление достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за неграмотной теплоизоляции на перекрытии станет оседать конденсат, прогревать помещение придется гораздо дольше, тратить топливных ресурсов больше.

Прежде чем решать, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

  • «Классическая» минеральная вата применяется чаще всего. В ее хаотичном переплетении выплавленных из базальта волокон миллиарды заполненных воздухом пустот, каждая из которых ответственно работает на удержание тепла. Недостаток – потеря изоляционных качеств при намокании.
  • Суперлегкий вспененный полипропилен – пенотерм на потолок бани укладывают тоже нередко. Ламинированный фольгой материал был разработан специально для обустройства банных построек и саун. Кроме положенной ему функции утепления он фольгированной стороной отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, пенотерм позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.
  • Керамзит подойдет для крупногабаритных банных сооружений. Достаточный для изоляции потолка слой его должен быть равен 30 см. Хоть материал и относительно легковесный, но массу постройки он неминуемо увеличит. Пористые гранулы его подобно минвате восприимчивы к увлажнению. Гидроизоляция также необходима.
  • «Народный» теплоизолятор. Первый элемент — 2х-сантиметровый слой мятой глины. Вместо него подойдет mix чернозема и торфа, древесная стружка, залитая цементным раствором, смесь из глины, песка или опилок. Поверх уложенной прослойки стелют «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дубовых), завершают утепление укладкой слоя сухой земли мощностью 15 см.
  • Растущий газобетон, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. Ролик наглядно изобразит, как осуществляется данное утепление потолка бани: видео демонстрирует незатейливую технологию в подробностях.

Толщину слоя утепления сложно рекомендовать навскидку, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров строения. Цифры везде приводятся приблизительные, допускаются вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утеплитель потолка в бане не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов.

Перед тем как сделать потолок в бане, выберите утеплитель для него.

Можно использовать такие теплоизоляторы:

  1. Джутовый утеплитель считается лучшим вариантом для утепления потолка. Не гниет, не подвержен влиянию высокой температуры, поддерживает здоровую атмосферу в строении. Это натуральный материал без синтетических добавок. Для утепления потолка используют джутовый утеплитель толщиной 6 мм, плотность материала — 600 г/м. Длина волокна качественного утеплителя — 2-3 см.
  2. В качестве утеплителя используют также плиты и маты из минеральной ваты. Это легкий долговечный материал, считается классическим вариантом теплоизоляции.
  3. Керамзит — недорогой материал, но его необходимо насыпать не менее 30 см толщиной, поэтому потолок усиливают мощными балками. Для керамзитового утеплителя необходимо изготовить черновой потолок из досок, на который насыпается изолятор.
  4. Также подойдут стекловата, пакля, войлок, мох. Эти материалы позволяют воздуху свободно циркулировать, хорошо уплотняются.

Минеральная вата листовая с фольгой

Для утепления потолка в предбаннике и комнате отдыха можно использовать теплоизоляторы, изготовленные на основе пластмассы — пенопласт, перлит, сотопласт. В парилке и моечной эти материалы не применяются.

Недостатки натуральных утеплителей:

  • Могут поражаться молью.
  • Быстро пересыхают.
  • Монтаж ведется долго.
  • Для монтажа применяют только сухие образцы, иначе они сгниют.
  • Натуральные компоненты часто пропитывают химическими веществами, вредными для человека.

Утеплитель в моечной сверху ничем не накрывайте, иначе он не высохнет.

Оформление потолка в бане из железобетонных плит имеет свои особенности. Если стены бани изготовлены из кирпича, а потолок — из бетонных плит, утепление потолка выполняется следующим образом:

  1. Закрепите снизу к плите любым способом минеральную вату толщиной 10-15 см.
  2. Вату накройте алюминиевой фольгой.
  3. По периметру стену, под потолком, закрепите брусья 10×10 см, которые будут служить поддержкой для обрешетки.
  4. К брусьям набейте обрешетку для вагонки с шагом 50 см.
  5. Зашейте потолок вагонкой.
  6. Со стороны крыши на потолок уложите слой утеплителя толщиной 10-15 см. Сверху утеплителя уложите настилы из досок, тогда чердак можно использовать для хранения банной утвари.
  7. Гидроизолировать пол чердака необязательно, достаточно водонепроницаемого материала под крышей.
  8. Если парилка и моечная разделены капитальными стенами, вместо фольги можно использовать другой, более дешевый пароизоляционный материал.

Прекрасный вариант для утепления – это минеральная вата, главными преимуществами которой являются:

  • Теплоизоляция;
  • Звукоизоляция;
  • Не поддается горению;
  • Не имеет вредных веществ.

При выборе этого материала необходимо обратить внимание на толщину: она должна быть 10 см и более, лучше выбрать рулонную базальтовую, но, к сожалению, она имеет и минусы, от влаги она теряет свои свойства, и потребуется хорошая изоляция, кроме этого она имеет высокую стоимость.

Довольно тёплый потолок получится, если использовать пеноизол, кроме этого он довольно доступен. Работать с ним очень легко, имеет он высокие показатели теплоизоляции, но если потребуется ремонт потолка в бане, устанавливать его повторно нельзя, поэтому его просто выкидывают.

Можно использовать доступный материал – керамзит. Это легкий материал, который хорошо сохраняет тепло, но для того, чтобы он был хорошим теплоизолятором для бани, понадобится слой не менее 30см.

И еще один утепляющий потолочный материал – глина, песок, опилки. Это доступный вариант, который обеспечит необходимую теплоизоляцию, но сам процесс довольно трудоемкий. На первом этапе делается замес глины, которая выкладывается со стороны чердака, примерный слой до 3см. Необходимо подождать пока слой полностью высохнет, после чего глину покрывают опилками, и поверх насыпается песок.

Финишная отделка потолка

Когда все материалы для работы выбраны, можно приступать к такому процессу как отделка потолка в бане. Тут есть несколько вариантов, как обшить и каждый хозяин выбирает самый приемлемый.

Подшивной

Такой вариант как подшивной потолок в бане, в первую очередь, практичен, ведь он имеет пространство для чердака, где можно хранить атрибуты для бани.

Этапы работы:

  1. Когда завершен монтаж каркаса из бруса, с внутренней стороны необходимо подшить обрезную доску.
  2. Далее работа будет проходить со стороны чердака. Первый слой – пароизоляция, которая укладывается между брёвнами.
  3. Следующий слой – утеплитель, необходимо покрыть всю поверхность, чтобы не было пустот.
  4. Далее следует слой гидроизоляции.
  5. Вверху все слои защиты покрываются дощатым настилом.

Все слои защиты укладываются таким образом, чтобы последняя гидроизоляция была не выше балок. В тоже время необходимо соблюдать нужную толщину каждого слоя, чтобы они могли выполнить свои функции.

Настильный

Если делается настильный потолок в бане, то хозяин может сэкономить на расходах используемых материалов, к тому же это довольно легкий способ обустройства. В данном случае конструкция не имеет чердака и единственным минусом такого потолка является то, что его нельзя использовать в больших банях. Например, если имеется парная, комната отдыха бани, помывочная, такой вариант не подойдет. При таком способе устройство потолка в бане пролет должен быть не больше 250 см. В ином случае конструкция будет непрочной.

Все дело в том, что при таком способе нагрузка будет идти на стены, ведь доски потолка, будут ложиться на венец сруба.

Этапы работы:

  1. На первом этапе необходимо с внутренней стороны выложить доски поверх края стен, на венец сруба. Доски должны иметь толщину около 40см, заделывать нужно так, чтобы не оставалось зазоров и трещин.
  2. Далее необходимо покрыть доски слоем пароизоляции, его легко закрепить с помощью степлера.
  3. Чтобы потолок был теплый, понадобиться слой утеплителя. В данном случае идеально подойдет минеральная вата. Если используется, например, керамзит, необходимо сделать бортики.

Это самый простой и легкий метод обустройства потолка, но следует помнить, что подойдет он только для маленьких бань. Кроме этого, если будет проводиться ремонт потолка, очень легко повредить слой теплоизоляции, так как он просто не имеет защитного слоя.

Сэндвич панели

В кирпичной бане очень часто устанавливают сендвич панели, которые обладают множеством преимуществ, среди которых главными можно выделить:

  • Небольшая стоимость сэндвич панели;
  • Немаленькие габариты;
  • Не отличаются большим весом;
  • Сэндвич панели обладают высоким уровнем теплоизоляции;
  • Во время сборки сэндвич панелей не затрачивается много времени и усилий;
  • Отмечается отличная изоляция звуков;
  • Благодаря специальной технологии изготовления, сэндвич панели характеризуются длительным сроком службы;
  • Материал стойкий как низкой, так и высокой температурам;
  • Сэндвич панели полностью безопасны для здоровья человека, не обладают токсичностью.

Основой данного материала является плита из древесины. Во время производства используются две плиты, между которыми кладут утепляющий слой.

Среди видов наполнителя, который используется для плит, производители отдают предпочтение:

  • Пенополиуретану;
  • Минеральной вате;
  • Пенопласту.

Во время строительства возможно использование любых вариантов, но если говорить об экологичности, то лучше отдать предпочтение минеральной вате. Остальные же характеризуются меньшей экологичностью, но обладают высокой способностью изоляции звука, сохранения тепла при небольшом весе. Если предполагается использование пенополиуретана либо пенопласта, потребуется изоляции дымовой трубы. Если интересует, чем утеплить потолок бани снаружи, этот вариант является идеальным.

Какая бы отделка потолка внутри бани не была, необходимо обязательно позаботиться о пароизоляции. Пар всегда поднимается наверх, поэтому именно в районе потолка будет самое жаркое и влажное место. При этом важно учитывать, что влага не должна проникать в потолок, и тем более на чердак. Для этого верхняя часть парной обрабатывается специальными материалами.

Нередко в качестве пароизолятора выбирают фольгу, вощеную бумагу и даже плотные листы картона. Все это нужно дополнительно застелить утеплителем, а после можно переходить уже к финишной отделке.

Мокрая минвата - здейший враг для древесины

Если вся парная была оформлена в классическом стиле, то есть в дереве, то и потолок можно обшить вагонкой в тон стенам. Нередко для этого выбирают натуральную древесину, но она должна быть максимально качественно обработана, в том числе и специальными растворами, продлевающими ее срок службы при слишком высоких температурах и высокой влажности.

В последнее время большой популярностью стал пользоваться пробковый материал для оформления потолка в бане, это довольно новое решение, которое обладает массой плюсов, но не лишено минусов.

Сразу нужно отметить, что пробка – это натуральный и экологически чистый материал, что для бани немаловажно. Этот материал изготавливают из пробкового дуба, который произрастает в Португалии. Свойства пробки технической при отделке потолка бани позволяют получить довольно легкую, упругую и эластичную конструкцию. Кроме того, данный материал обладает высоким уровнем теплоизоляции, что для бани будет огромным плюсом.

https://www.youtube.com/watch?v=d3ia_qvNKdo

Работать с пробковым покрытием одно удовольствие, так как этот материал легко монтируется и очень мало весит. Однако есть у него и 1 недостаток — высокая стоимость. Чтобы приобрести действительно качественное пробковое покрытие, придется раскошелиться, а этот вариант подходит далеко не каждому.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector