Как самому сделать фундамент под баню

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:

  • Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
  • Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
  • Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
  • Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
  • Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
  • Установите в опалубку армированную решетку.
  • С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
  • С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.
  • Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
  • Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес.

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Как самому сделать фундамент под баню

Условные обозначения на изображении:

  • а — прямоугольный фундамент через стену;
  • б — ступенчатый;
  • в — прямоугольный под стену из бруса;
  • г — фундаментная стена для подполья;
  • д — сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

  • бутовые — более 60 см;
  • железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, — более 40-60 см;
  • кирпичные — 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Как самому сделать фундамент под баню

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки.

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент.

Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

  • Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
  • Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
  • Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.


Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как сделать фундамент под баню

Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.

Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

  • глубине залегания грунтовых вод;
  • типе почвы на участке;
  • глубине промерзания земли в зимнее время года;
  • материале постройки;
  • площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Ленточный фундамент

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

  • свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
  • столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
  • свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
  • монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

  • кирпича;
  • бетона, залитого в подготовленные опалубки;
  • асбестоцементной трубы;
  • металлической трубы;
  • цельных бетонных плит;
  • деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

  1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
  2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
  3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
  4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
  5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
  6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
  7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
  8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
  9. Доливают бетон до самого верха трубы.
  10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

  1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
  2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
  3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
  4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
  5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
  6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
  7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
  8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
  9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
  10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до 5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

Заключение

Самостоятельно построить свой дом, конечно, сможет не каждый. Но можно начать с малого и для начала соорудить баню. Заложить фундамент для небольшого строения размером 3х3 или 4х5 не составит большого труда – с этим вполне справится и начинающий строитель. А более низкая стоимость фундамента, созданного своими силами, несомненно, порадует хозяина и позволит не экономить на отделке любимой баньки.

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Виды фундаментовОписание

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта
Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна
Свайный фундамент

Свайный фундамент

В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод
Монолитный или плитный

Монолитный или плитный

Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

Схема мелкозаглубленного основания

НаименованиеПояснения

Камень, сформированный из естественных элементов не ниже марки 200

Камень, сформированный из естественных элементов не ниже марки 200

Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник.
Железобетон или бетон марки 50

Железобетон или бетон марки 50

Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным.
Металл или трубы из асбестоцемента

Металл или трубы из асбестоцемента

Данные элементы используются для фундаментов свайного типа.
Красный кирпич

Красный кирпич

При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига.
Древесина, прошедшая обработку антисептиком

Древесина, прошедшая обработку антисептиком

Обычно применяется только для деревянных бань.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Эскиз устройства плитного основания для бани

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится.

Расчет длины ленточного фундамента

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

В самом начале следует подготовить площадку под строительство. Для этого нужно место очистить от мусора, убрать растительный слой, выровнять землю, срезать большие холмы. Далее производится разметка площадки под строительство бани своими руками. Фундамент намечают по размерам с учетом того, что ширина его основания должна быть на 10-15 см больше стены.

Для разметки своими руками нужен следующий инструмент:

  • уровень;
  • рулетка;
  • длинный шнур;
  • деревянные колышки по 50 см;
  • треугольник.

Перед тем как залить, бетонную смесь можно прогревать до температуры 40-60°С.

Начинаем делать разметку своими руками с внутреннего контура строения. Намечают первый угол и ставят там один колышек. Далее по внешней стороне отмеряют длину, равную продольной стене, а по другой стороне отмеряют длину, равную поперечной стене. Также отмечают все другие линии. Диагонали сравнивают в прямоугольнике для контроля разметки.

Далее нужно выкопать траншею. Ее глубина для каждого вида грунта будет индивидуальна. Также на глубину влияет массивность бани. При выкапывании траншеи нужно обязательно сделать допуск ширины под опалубку. При строительстве ленточного фундамента в траншею засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм.

Бетонная смесь делается так, в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается.

Арматура сечением 12-14 мм укладывается по 2 шт. на каждую сторону. Высчитывать длину арматуры надо следующим образом: со всех сторон должно оставаться по 0,04 м. Например, если длина стены бани 6 м, то длина арматуры должна быть 5,92 м. Специальной болгаркой УШМ нужно нарезать арматуру нужной длины.

На поверхность бетона арматура не должна выходить, чтобы исключить коррозию. Количество стержней рассчитывается по длине ленты. По горизонтали должно быть 2 ряда стержней и вертикальные по длине ленты на расстоянии 30 см друг от друга. Баня – это сравнительно небольшое сооружение, поэтому арматурный каркас лучше вязать не в самой траншее, а на поверхности.

При помощи арматурной проволоки вяжется каркас, угловая арматура сгибается углом или обрезается и связывается.

Если баня из бруса небольшого веса, то армировать ленточный фундамент не обязательно.

Внутреннюю сторону опалубки выстилают слоем полиэтилена, чтобы не вытек цемент при заливке. Полиэтилен заворачивается с напуском, но не прибивается. Он в фундаменте остается в качестве гидроизолятора. На дно можно положить пластиковые стаканчики, на них будут упираться арматурные стержни. Чтобы не повредить полиэтилен, размещать арматурный каркас лучше вдвоем.

Пошаговое строительство фундамента ленточного типа выглядит следующим образом:

  • Копание траншеи шириной на 22-26 см больше ширины планируемой бетонной ленты, а глубина должна учитывать наличие подушки толщиной порядка 20-30 см.
  • Формирование подушки в виде 2-х слоев из песка и мелкого щебня толщиной 12-15 см каждый.
  • Наложение гидроизоляционного слоя из рубероида поверх подушки (щебня).
  • Сооружение опалубки по всему периметру бани из двух рядов деревянных щитов. Расстояние между щитами равно ширине бетонной лены. Для того чтобы размеры при заливке не нарушились, опалубка укрепляется изнутри и снаружи перемычками и подставками.
  • Укладка усиливающей арматуры – армирующий пояс. Монтируется 2 слоя продольно расположенных стержней размером 13-15 мм, увязка которых производится вертикальными и горизонтальными перемычками из стержней 7-9 мм. При большом заглублении количество слоев может достигать 3-5 штук.
  • Бетонная заливка раствором из цемента, песка и щебня (1:3:4). Заливка ведется слоями толщиной до 24-26 см с уплотнением вибратором. Верхняя поверхность тщательно выравнивается и контролируется уровнем.
  • Разборка опалубки. Осуществляется после окончательного затвердения массы.
  • Наложение верхней гидроизоляции из слоя рубероида и боковой гидравлической защиты в виде слоя битумной мастики.
  • Заполнение землей зазора между фундаментом и грунтом с обеих сторон бетонной ленты.

Ошибки при обустройстве основания здания являются самыми дорогими при исправлении.  Поэтому  разметка проводится тщательно, с повторной проверкой не менее 3 раз. Сначала необходимо соблюсти расстояния до красной линии (границы) участка – 3м, до дома (пожарный разрыв)  – 10м. Разметка начинается с осевых линий, параллельность  и прямые углы которых определят геометрическую правильность  стен бани.

Прямые углы проверяются  по  правилу геометрии – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов сторон треугольника. Со времен Архимеда применяется удобное соотношение – 3 4=5, т. е. 3х3 4х4 = 5х5. После осевой разметки натягиваются бечевки по ширине фундамента. Тщательная разметка позволяет также экономить стройматериалы, особенно при заливке бетона.

Устройство опалубки

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Создание скважин

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Раствор может быть разным и зависит от марки бетона, марки цемента, от добавок, от требований к подвижности раствора

Для устройства опалубки понадобится:

  • доска деревянная 50х150 мм;
  • арматура сечением 14 мм и длиной 700 мм.

Нагрузки на фундамент

По периметру через каждые 2-4 метра вбивается вертикально в землю арматура, а по краям устанавливаются доски. Прибивается сверху штакетник длиной 400-450 мм и размером 25х40 мм. Расстояние между брусками должно быть 1-1,5 м. Опалубку нужно строить выше земли на 30 см.

После установки опалубки нивелиром на штакетнике производим нивелировку и выставляем маячки по всем углам, используя гвозди.

После того как бетонная смесь затвердеет и опалубка будет снята, можно приступать к изготовлению цоколя. Для этого нужны следующие материалы:

  • кладочная сетка 500х1500 мм – 25 штук;
  • рубероид – 1 рулон 15х1 м;
  • цементно-песчаный раствор 1:4;
  • труба (пластик или металл, сечением 32-57 мм);
  • кирпич керамический полнотелый – 800 шт.

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки  чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне.  Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную   и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах,  с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают   поэтапную  раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания  и  отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Укладка арматуры

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундамента

Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Армирование

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector