Самодельные котлы для бани

Изготовление твердотопливного котла для бани

Вашему вниманию предлагается инструкция по изготовлению простейшего твердотопливного котла. Агрегата таких размеров будет достаточно для качественного обогрева парилки площадью до 9-12 м2. При необходимости вносите свои изменения в габаритные размеры конструктивных элементов.

Первый шаг. Подготовьте все необходимые приспособления для сборки твердотопливного банного котла. Корпус агрегата лучше всего изготавливать из 200-литровой металлической бочки. Дополнительно подготовьте трубу для дымохода.

Минимально допустимая толщина материала изготовления корпуса печи – 0,4 см, крышки – 0,5 см. Подготовьте металлический лист для дна котла.

Также подготовьте сварочный агрегат, болгарку и простые слесарные инструменты.

Самодельные котлы для бани

Второй шаг. Вырежьте дно бочки и закрепите вместо него новое дно из листового металла толщиной от 0,5 см. Предварительно к листу металла приварите ножки из кусков швеллера.

На этом же этапе вырежьте в верхней крышке бочки отверстие для дымоотводящей трубы (ближе к краю) и приварите к нему патрубок для соединения с упомянутой трубой.

Третий шаг. Отступите примерно 40-50 мм от дна емкости и с помощью болгарки пропилите отверстие размером 150-100 мм для входа в зольник. Изготовьте металлическую дверцу по размерам отверстия. Прикрепите дверцу к корпусу с помощью петель.

Четвертый шаг. Подготовьте колосник. Для этого вырежьте из листового металла кусок по форме бочки и сделайте в нем некоторое количество продольных отверстий ближе к центру заготовки. Установите колосник внутрь корпуса, примерно на 60-70 мм выше отверстия из предыдущего шага. Колосник можно зафиксировать с помощью сварки либо же уложить на предварительно приваренные к внутренней поверхности бочки опоры из кусков арматуры.

Пятый шаг. На 50-70 мм выше колосника вырежьте отверстие топочной камеры. Оптимальные размеры отверстия – 250х400 мм. Установите на отверстие дверцу соответствующих размеров.

Шестой шаг. Установите над топкой каменку.

Предварительно между топочной камерой и каменкой следует разместить перегородку из кусков швеллера либо арматуры. Шаг размещения обрезков подбирайте так, чтобы в дальнейшем в промежутки не проваливались камни.

Топка и каменка должны иметь приблизительно одинаковую высоту. Ближе к середине каменки подготовьте еще одно окно для загрузки камней. На это окно также нужно установить дверцу.

Самодельные котлы для бани

Седьмой шаг. Зачистите котел от ржавчины и прочих загрязнений, если они присутствуют.

При желании можете дополнительно укомплектовать свой самодельный котел баком для нагрева воды. Для бака можно использовать любую емкость подходящего вам объема. Бак размещайте над каменкой с небольшим смещением от места сопряжения котла с дымоотводящей трубой.

https://www.youtube.com/watch?v=0aeCe_UaN_k

В завершении вам останется лишь установить котел в парилке и подключить его к дымоходу.

Котлы для парилки в русскую баню изготавливаются с использованием следующих инструментов:

  • сварочного аппарата;
  • болгарки, с отрезным кругом, предназначенным для работы с металлом.

О том, как изготавливаются самодельные котлы для бани из трубы или бочки, поговорим немного позже. Для начала следует рассказать о наиболее распространенном варианте из листового металла. Помимо него понадобятся:

  • небольшие отрезки арматуры и швеллеров – они нужны для изготовления внутренних перегородок;
  • толстый лист металла (минимум 0,5 сантиметра) – он необходим для производства колосников;
  • труба диаметром минимум 10 сантиметров;
  • навесы для дверей топки и поддувала;
  • краник для бака.

Рассказывая о том, как сварить котлы для бани, следует упомянуть об изготовлении распределяющего тепло экрана. Его лучше всего сделать из кирпича. Все, что нужно сделать, – это вплотную обложить им котел.

Наряду с вертикальными отопительными приспособлениями, не меньшей популярностью пользуются самодельные печки из труб и бочек, имеющие горизонтальную конструкцию. Изготавливаются такие изделия просто:

  • Нужно взять двухсотлитровую бочку и вырезать в ней несколько отверстий. Два из них предназначены для установки теплообменной трубы. Она должна проходить через бочку насквозь. Еще два послужат в качестве поддувала и дверцы топки. Последнее отверстие необходимо для установки дымохода.
  • В верхней части будущей печи можно сделать каменку. Часть бочки срезается, а в этом месте привариваются прутья арматуры в форме решетки. Далее нужно сварить конструкцию из листов железа в форме незавершенной перевернутой пирамиды.
  • Заготовка печи оснащается ножками, после чего ее нужно подсоединить к дымоходу и теплообменной системе.

Изготовить подобную конструкцию не сложней, чем котел из бочки, устанавливаемый вертикально. Недостатком этого изделия является то, что оно занимает много места.

Если имеется необходимость отапливать только парную, то идеальным решением является твердотопливная печь. В противном случае, когда нужно отапливать предбанник, душевую и прочие комнаты, имеющиеся  в банном строении, это вариант можно смело отмести.

Для обогрева большой площади лучше использовать электрический котел. Его изготовление и монтаж не имеют технически сложных моментов. Все, что нужно, – это вварить водонагревательные ТЭНы в емкость с водой и грамотно обустроить теплообменную систему.

Преимущества банных котлов, работающих на электричестве очевидны:

  • отсутствует необходимость обустраивать дымоходную систему;
  • простота монтажа, эксплуатации и обслуживания;
  • высокая эффективность.

Наравне с преимуществами имеется существенный недостаток: значительный расход электроэнергии.

Перед тем как сварить котел в баню своими руками, потребуется сделать чертеж. На первом этапе необходимо выбрать материал. Специалисты рекомендуют использовать бачки объемом до 200 л из металла для основания. Дополнительно необходимо подготовить отрезок трубы толстостенной длиной 70-100 см и 51 см в диаметре. Подобное оборудование способно прогреть площадь 3х3 кв.м. Потребуются болгарка с кругами для работы по металлу и сварочный аппарат.

На втором этапе трубу используют для создания корпуса будущего котла. Необходимо приварить на трех уровнях 3 опоры параллельно земле. Потребуются 3 отрезка арматуры по 14 мм толщиной и по 3 см в длину. Нижний уровень используют для установки днища. Высота 2-го уровня зависит от размеров монтируемой в печь поддувальной дверцы. Последняя опора должна располагаться в 20 см от верха трубы.

Дополнительно потребуется круг из металла для днища толщиной не менее 4 мм. Крышку изготавливают из металлического круга с толщиной не менее 5 мм. Переходное кольцо дымовой трубы закрепляют в отверстии. Опоры располагают друг под другом.

Внутри короба устанавливают перегородку, которая будет отделять топочный и зольный отсеки.

На третьем этапе монтируют экран. Затем необходимо сварить короб, вставить верхнюю крышку, дно и колосник в корпус. Монтаж выполняется таким образом, чтобы проходящий сквозь стену корпус выходил на улицу или в топочное помещение. Следующий этап предусматривает установку дымовой трубы и укладку камней. Рекомендуется монтировать котлы на фундаменте под печь.

Экран изготавливают из кирпича. Котел полностью обкладывается аналогичным материалом либо воздвигается кирпичная стенка. Внизу кирпичной кладки необходимо оставить отверстие для конвекции воздушных масс. Качественный обогрев парилки обеспечивается не только за счет котла, но и камней.

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Самодельные котлы для бани

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

  • Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
  • Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
  • Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Преимущества и недостатки самодельного котла

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

  • Сварочное оборудование.
  • Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
  • Электрическую дрель.
  • Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
  • Плоскогубцы.
  • Молоток.
  • Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

  • Стальная труба для теплообменника.
  • Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
  • Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
  • Ккран для бака горячей воды.
  • Металлическая труба для дымохода.
  • Арматура или уголок для изготовления колосников.
  • Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
  • Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
  • Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Самодельные котлы для бани

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

  • 100 мм — под зольник.
  • 350 — 400 мм — для топки.
  • 400 мм — под каменку.
  • 400 — 600 мм — для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 — 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

  • Обложить корпус прибора полностью.
  • Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом — полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку — сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа — для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Рассмотрим несколько примеров. Простой комбинированный одноконтурный котел Теплодар Уют-10, работающий на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты), стоит около 15 тысяч рублей, а более комфортный и менее энергозатратный Buderus Logano S111-2 с похожими характеристиками – от 40 тысяч рублей и выше. Второй вариант защищен от перегрева, имеет топку и бак большого размера.

Перед сборкой котла для бани познакомьтесь с современными моделями готовых котлов

Следовательно, имея под рукой необходимый инструмент, большой отрезок трубы, металлические листы и строительный материал (бетон, цемент, кирпичи), оставшийся от возведения загородных построек, вы можете сэкономить от 15 до 40 тысяч рублей.

Второе преимущество самодельного устройства кроется в его индивидуальных особенностях. Зная планировку и метраж бани, вы выберете именно ту модель, которая оптимально подходит под размеры помещения. Иногда бани-пристройки имеют маленькую площадь, которой не хватает для установки готового фабричного оборудования, а самодельный котел для бани из трубы небольшого диаметра идеально впишется в интерьер и займет свою нишу.

Конструкция

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку — дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Котлы для бани на дровах несколько отличаются от стандартных твердотопливных устройств с водяным контуром. В первую очередь они не имеют теплоизоляции вокруг топки с кирпичом. Это объясняется тем, что тепло, которое выделяется при горении, должно нагревать не только водяной контур, но и парилку. По этой же причине агрегаты никогда не имеют водяной рубашки.

Как отмечают в разных видео, устройство котла с водяным контуром всегда состоит из:

  1. Топки. Внутри нее стенки обложены огнеупорным кирпичом.
  2. Зольника. На его дверке часто находится поддувало.
  3. Колосников. Размещаются между топкой и зольной камерой.
  4. Каменки. Ее задачей является перераспределение и частичный отвод тепла. Представляет собой емкость, наполненную камнями. Она размещена над обложенной кирпичом топкой.
  5. Бачка для воды. Находится над каменкой.
  6. Дымохода. Он проходит через каменку и бак для воды. Затем переходит в основной дымоход. Этот элемент больше всего «страдает» от избыточного тепла, и поэтому его стенки часто перегорают. Особенно металл перегорает в коленях. По этой причине дымоход делают прямым без колен или с очень малым количеством колен.

Некоторые мастера делают котел для бани своими руками без каменки. Конечно, это никак не сказывается на способности конструкции обогревать парилку. Однако пар становится тяжелым, поскольку все тепло направляется на нагрев воды, которая быстро закипает и насыщает помещение плотным паром.

В домашних условиях можно сделать цилиндрический или прямоугольный котел в баню своими руками. Их делают из почти одинаковых материалов. В основном используется жаростойкая нержавейка или листовая сталь. Самодельные банные чугунные устройства с водяным контуром не встречаются, ведь работать с этим материалом очень сложно.

Они являются такими:

  1. Металлическая бочка или труба с большим диаметром (70-80 см), а также листовая сталь или нержавейка. Толщина стенок бочки/трубы должна превышать 3 мм, стали — 5 мм.
  2. Листовой металл с толщиной 2-3 мм. Из него будет делаться бак для воды. Нужен только для прямоугольного котла.
  3. Труба с диаметром, равным 10 см.
  4. Металлические петли.
  5. Кран для бака с водой.
  6. Обрезки швеллера или арматуры.

Схема котла для бани Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение).

Рассмотрим этот вариант более подробно.

Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования.

Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

Защита стен, потолка

Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать его кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

Изготовление твердотопливного котла для бани

Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы делать кирпичную обкладку.

Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).

Источники: http://poluchi-teplo.ru/kotlyi/dr/izgotovlenie-kotla-dlya-bani.html, http://trubsovet.ru/nazn/primenenie/kotel-dlya-bani.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-dlya-bani-svoimi-rukami/

Устройство котла

Подобная печь с котлом из металла для бани является наиболее сложной в производстве. Это обусловлено тем, что подготовленной заготовки не будет. Принципиально подобное устройство ничем не отличается от вышеописанного. Оно тоже содержит в себе 4 отсека: зольник, топку, каменку и бак.

Производство такой печи займет больше времени. Особенно придется повозиться с баком для воды, который должен быть практически герметичен. Зато в результате получится изделие ничем не отличающееся от произведенного на заводе.

Котел, как и любая другая печь для бани, должен обязательно состоять из следующих конструктивных частей:

  • Топки, в которой происходит горение топлива;
  • Дымохода, по которому отводится дым от сгоревшего топлива;
  • Зольника для извлечения золы;
  • Каменки, позволяющей перераспределять и отводить тепло;
  • Бака для воды.

Можно сделать котел и без каменки, нагрев бани в этом случае будет происходить только от стенок котла и бака, но пар в такой бане будет тяжелым, ведь тепло от топки будет использоваться только на нагрев воды, при этом она быстро закипит и наполнит баню густым паром.

Топку  котла выполняют из толстостенного металла – она несет наибольшую тепловую нагрузку, и тонкий металл быстро прогорит. Дно топки обязательно оборудуют колосником, через который зола от дров высыпается в зольник. Толщина колосника должна быть не менее 5 мм.

Зольник – это пространство под топкой, назначение которого – сбор золы и удобное ее извлечение. Через дверцу зольника происходит забор воздуха в топку, за счет чего происходит горение топлива.

Дымоход – часть топочной системы. Он должен быть снабжен задвижкой или шибером, степенью открытия которых можно регулировать тягу. Дымоход проходит через бак или каменку, нагревает их и заканчивается дымовой трубой.

Каменка – встроенная или навесная емкость в котле, в которую уложены специальные камни для бани. Объем каменки зависит от размеров котла и самой бани: слишком маленькая каменка не способна прогреть помещение, а слишком большая потребует длительного нагрева камней, за это время вода в баке закипит, и баня наполнится водяным паром, в ней станет жарко и некомфортно. Поэтому следует придерживаться правила: объемы каменки, водяного бака и топки не должны сильно отличаться.

1 – футеровка огнеупорным кирпичом; 2 – стальная бочка; 3 – металлическая трубу; 4 – бак для воды; 6 – перегородка между каменкой и топкой из швеллера или арматуры; 7 – топочная камера.

Необходимый инструмент, материалы

Колосник и дверцы

Для изготовления банного котла понадобится следующий инструмент:

  • Сварочный аппарат;
  • Болгарка с отрезным кругом.

Кроме листового металла или бочки понадобятся также:

  • обрезки арматуры и швеллера для изготовления внутренних сквозных перегородок;
  • лист толстостенного  (минимум 5 мм) металла для колосника;
  • труба диаметром около 100 мм;
  • металлические петли для дверцы;
  • кран для бака.

Для создания экрана, позволяющего лучше распределить тепло по объему парильного отделения, используют огнестойкий кирпич. Его выкладывают по внешней стороне стенок вплотную или на некотором расстоянии, или футеруют им внутренние стенки топки.

Котел для бани из бочки

Наиболее простая конструкция, позволяющая сделать котел из подручных материалов. Выполняют такой котел из металлической бочки с толщиной стенок не менее 3 мм – более тонкие стенки быстро прогорят.

  1. Дно бочки вырезают и вместо него устанавливают дно из металла толщиной не менее 5 мм с приваренными к нему ножками из обрезков швеллера или двутавра.
  2. На расстоянии 3-5 см от дна болгаркой выпиливают окно размером 15х10 см – это будет дверца поддувала и зольника. Саму дверцу изготавливают из выпиленного куска металла. Приваривают к дверце петли и ручку-задвижку. Крепят дверцу на место.
  3. Выше зольника на 5-7 см внутрь бочки вваривают колосник – лист металла, вырезанный по форме бочки, с отверстиями для забора воздуха и высыпания золы. Отверстия обычно выполняют продольными, в центре, длиной в 1/2 диаметра колосника. Можно просто приварить внутри колосника ряд стержней из толстой арматуры.
  4. На 5-10 см выше колосника по аналогии с дверцей поддувала вырезают дверцу топки, размером минимум 25х40 см, иначе будет неудобно закладывать в нее дрова. Так же приваривают ручку-задвижку, петли, ставят дверцу на место. Стенки топки футеруют огнеупорным кирпичом.
  5. Над топкой располагается каменка, при этом высота топки выбирается как 1/3 высоты бочки за вычетом зольника. Перегородка между топкой и каменкой не сплошная, она выполняется из обрезков швеллера, при этом отверстия между ними не должны превышать размеров камней. Высота каменки примерно равна высоте топки. В средней части каменки необходимо сделать окно с дверцей – через него внутрь котла закладывают камни, в него же поддают воду, когда парятся..
  6. Верхняя часть бочки играет роль бака для воды. Перегородка между каменкой и баком должна быть сплошной, швы хорошо проварены, а в центре перегородки сделано отверстие диаметром около 100 мм, к которому приварен отрезок трубы высотой в два раза больше, чем высота бака для воды. Нагрев воды в таком баке осуществляется за счет проходящего по трубе горячего дыма, а также теплового излучения от камней в каменке.
  7. Верхнюю часть бака выполняют в виде крышки, через которую заливают воду. Можно сделать просто отверстие, но тогда бак будет неудобно мыть. В нижнюю часть бака вваривают обрезок полудюймовой трубы, а к ней с помощью резьбы крепят кран.

Получившийся котел зачищают от окалины и ржавчины и при желании покрывают термостойкой полимерной краской – она продается в магазинах, торгующих печами для бани.

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

  • Топка — камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
  • Поддувало — пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
  • Каменка — специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
  • Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
  • Теплообменник — небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
  • Дымоход — канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Котел для бани

Горизонтальная конструкция более удобна для обогрева двух помещений – бани и предбанника. Ее устанавливают в стенное отверстие так, чтобы топка и поддувало выходили наружу, в предбанник. Не заходя в помещение для мытья, можно многократно подтапливать печь. Между котлом и стеной прокладывают огнеупорный изоляционный материал: суперизол, асбест или кнауф-файерборд.

Вариант горизонтальной конструкции котла из трубы

Большую часть конструкции, примерно 2/3, располагают в парилке. Резервуар для воды сваривают отдельно или покупают в готовом виде. Каменку устраивают над топкой.

Топка. Изготавливается из толстостенного металла. Тонкий материал не применяется из-за его прогораемости. Дно состоит из колосников.

Зольник. Это место для сбора золы, откуда она извлекается. Через дверцу ведется подсос воздуха, который влияет на силу горения топлива. Шириной открытия/закрытия дверцы можно регулировать пламя.

Дымоход. Он идет через всю систему отопления, имея выход в наружную трубу. Проходя через бак и каменку, эти отделения нагреваются. В дымоход встроена задвижка для регулировки тяги.

Каменка. Это емкость с камнями. Она бывает встроенная или навесная, а объем зависит от размеров бака и топки. Если он слишком большой, то камни не успеют нагреться, в результате от закипающей воды наполняется сауна бани, что недопустимо. Слишком маленькие размеры каменки не в состоянии прогреть банное пространство.

Устройство котла представлено на чертеже в разрезе.

Прямоугольный агрегат

Прямоугольный котел для бани своими руками делают аналогичным образом. Правда, в самом начале обязательно рисуют чертеж, чтобы не сделать ошибку во время разрезания листовой стали на прямоугольники.

Особенности изготовления являются такими:

  1. Дверка может быть как сделанной собственноручно, так и купленной в магазине.
  2. Внутри топку также нужно обложить шамотным кирпичом.
  3. Каменку можно установить как над топкой, так возле или вокруг нее. Чтобы реализовать последний вариант, то есть обложить топку камнем, вокруг нее закрепляют металлическую сетку.
  4. К внешним сторонам топки следует приваривать ребра жесткости.
  5. Конструкция может быть как цельной, так и разборной. То есть обложенная внутри кирпичом топка может находиться внизу, а закрепленный на дымоходе бак с водой — под потолком или на любой сделанной из кирпича стене. Бак можно сделать из ободьев колес автомобилей. Берут два обода, срезают в каждом одну сторону, складывают, склеивают термостойким клеем и размещают бак вокруг трубы с соответствующим диаметром.
  6. Чтобы через стыки между отдельными частями котла с водяным контуром не шел дым, их следует изолировать с помощью асбеста.
  7. При необходимости можно вынести топку и зольник агрегата с водяным контуром в предбанник. Для этого две части удлиняют на величину, равную толщине стены. Если стена является деревянной, отверстие в ней нужно обложить асбестом или базальтовой ватой.

Где устанавливать теплообменники

Теплообменник — это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

https://www.youtube.com/watch?v=Waxg6VSKkXQ

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами.

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

  • Внутри топки.
  • Около корпуса отопительного прибора.
  • Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Электрокотел

Согласно разным видео электрические котлы для бани делают в такой последовательности:

  1. Берут металлическую трубу (диаметр 15,9 см, длина 35 см) и приваривают к ее концам заглушки.
  2. Вверху и внизу боковой стенки делают по отверстию. Диаметр — ¾ дюйма.
  3. К отверстиям приваривают патрубки с таким же диаметром и внешней резьбой на одном конце.
  4. В нижней заглушке вырезают отверстие и приваривают патрубок для спуска воды. На нем фиксируют вентиль.
  5. Делают отверстия для ТЭНов. Они могут быть в нижней или верхней заглушке, или в обоих одновременно. Последние два варианта подходят для систем с принудительной циркуляцией. Первый вариант подходит для систем как с насосом, так и без него.
  6. В отверстиях для нагревательных элементов будущего электрокотла фиксируют муфты. Их диаметр должен соответствовать размерам ТЭНа.
  7. Наверху будущего электрокотла делают отверстие и приваривают патрубок для клапана, который сбрасывает давление.
  8. Вкручивают ТЭНы и подключают к пускателю по схеме «Звезда». Эту схему можно увидеть на многих фото.
  9. Утепляют конструкцию. Для этого ее нужно обложить минеральной ватой. Можно обложить и иным утеплителем.
  10. К пускателю присоединяют блок управления и автоматический выключатель.
  11. К блоку управления подключают термодатчики.
  12. Изготавливают из листового металла (толщина 2 мм) корпус и устанавливают в нем электрический котел для бани и все дополнительные элементы.

Также можно изготовить электродный и индукционный котел для сауны. Эти самоделки можно увидеть на разных фото.

Из каких материалов делать котел

Самодельные котлы для бани

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Выберем вертикальный вариант – он занимает минимум места, при этом объединяет в себе печь и нагревательный резервуар для воды. После сборки самодельной конструкции необходимо соорудить дымоход и найти камни для благоустройства парной.

Вертикальный котел для бани из толстостенной трубы или бочки

Для изготовления котла потребуется небольшой комплект инструментов и оборудования:

  • циркулярная пила «болгарка» с набором дисков по металлу (диаметр – 180 мм);
  • ножницы по металлу;
  • сварочный аппарат бытового типа;
  • молоток;
  • напильник;
  • уровень.

Позаботьтесь о генераторе, так как возникнет необходимость в электрических работах.

Резать металлические листы и делать ровные, прочные швы – своего рода искусство, поэтому перед началом работ специалисты советуют «набить руку» и потренироваться на изготовлении незначительных деталей. Один из вариантов – красивая полочка из арматуры и кусочков металла, которую можно повесить в предбаннике.

Труба для котла должна обладать двумя качествами: иметь сечение не менее 50 см и толстые стенки

Емкость для раствора, мешок сухой смеси и мастерок пригодятся, чтобы сделать кирпичную кладку, выполняющую функцию теплового экрана.

Металлические трубы незаменимы и при устройстве дымохода

  • кусок толстостенной стальной трубы длиной около полутора метров (от диаметра трубы зависит величина будущего устройства);
  • дверцы для топки, поддувала, петли;
  • куски арматуры для внутренних перегородок;
  • кран для емкости с водой;
  • металлический лист для колосника (не тоньше 5 мм).

Для строительства теплового экрана потребуется огнестойкий кирпич. Экран предназначен для накопления и равномерного распределения тепла, также для защиты от случайных соприкосновений с раскаленным металлом.

Чтобы сварить котел для бани своими руками, понадобятся инструменты:

  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • круги.

Самодельные котлы из трубы для бани изготавливаются из следующих материалов:

  • Швеллера и отрезки арматуры для внутренних перегородок и ножек.
  • Лист металла толщиной 5 мм. Труба в качестве корпуса или бочка.
  • Петли для дверей.
  • Кран.

Видео:Вариант котла из трубы

Металлическая конструкция вместе с топливом и наполненным баком имеет большой вес, поэтому перед монтажом нагревательного оборудования необходимо подготовить площадку или фундамент. Специального места не потребуется, если в бане заранее оборудован прочный бетонный пол или цементная стяжка. Важно проследить, чтобы поверхность участка была идеально ровной – из-за перекосов швы регулярно нагреваемой металлической конструкции прослужат меньше, к тому же могут нарушиться ее функциональные качества.

Для устройства фундамента вырывают небольшой котлован, засыпают его щебнем, затем заливают раствором из цемента и песка. Поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

Стальную трубу разрезаем на 2 фрагмента разной длины – 900 мм и 600 мм. Большая часть предназначена для устройства топки, маленькая — для изготовления бака с водой. Далее берем большой отрезок трубы и работаем по следующему плану.

  • Делаем поддувало. В нижней части вырезаем узкое прямоугольное отверстие (70 мм х 200 мм), из металлической вырезки изготавливаем дверцу – привариваем ручку, задвижку и петли.
  • Из толстого куска металла вырезаем круг – дно топки. Привариваем его чуть выше нижней кромки. Из оставшегося ранта вырезаем устойчивые ножки.
  • Готовим колосник. Возможны 2 варианта: из толстой пластины с отверстиями или кусков арматуры, сваренных в виде решетки. Колосник необходимо приварить выше поддувала.
  • Над колосником организуем топку. Вырезаем отверстие для подачи топлива – окошко 250х300 мм. Делаем дверцу, как для поддувала. Топка готова.

Чугунный колосник для котла можно заменить решеткой из арматуры или отрезком металлического листа с прорезями

Вырезая дверцы и оборудуя отдельные части котла, не забываем, что топочное отверстие выводится в предбанник, а доступ к каменке и баку с водой находится внутри парильного отделения.

Оборудование каменки

Камни, насыпанные в каменку, нагреваются от огня в топке и долгое время сохраняют жар. Чтобы «поддать пару», достаточно выплеснуть на каменку половину ковша воды. Резервуар для камней оборудуем одним из следующих способов:

  • сооружаем над топкой мелкоячеистую решетку, напоминающую колосник;
  • изготавливаем стальную конструкцию в форме короба или желоба, привариваем ее над топкой.

Если каменка находится между топкой и баком, понадобится дверка. Иногда камни располагают в верхней части устройства – получается каменка открытого типа.

Дверца топки выходит в предбанник, тогда как основная часть находится в парном отделении

Сейчас понадобится второй отрезок трубы длиной 600 мм. Привариваем дно толщиной не менее 80 мм, в котором не забываем проделать отверстие под трубу отвода дыма из топки. Дымоход является нагревательным элементом для воды в баке. Заключительный штрих – приваривание крана. Проверьте герметичность швов, иначе вода из бака попадет в топку.

Самодельные котлы для бани

Две готовые части необходимо сварить между собой. В результате получился котел в баню из трубы – компактный, удобный, функциональный. Осталось вывести дымоход на крышу и при желании соорудить тепловой экран – защитную стенку из кирпичной кладки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector