09.03.2019     0
 

Пошаговый процесс установки дверей в бане


Межкомнатные двери для бани: выбор материала и общие рекомендации

Разнообразие современных строительных материалов и полет дизайнерской мысли предлагают на сегодня 3 варианта двери в парилку — деревянную, стеклянную и комбинированную (дерево со стеклянными вставками). Рассмотрим основные характеристики каждого из них:

  • Двери из дерева. «Вечная» классика не сдает свои позиции, несмотря на постоянно растущую конкуренцию с современными материалами. Деревянные изделия — отличный теплоизолятор с такими важными для бани эксплуатационными качествами, как устойчивость к высоким температурам и влажности. Нельзя не упомянуть и то, насколько комфортно деревянный материал воспринимается нашей психикой и организмом в целом. Обычно полотно двери собирается из шпунтованной доски с последующей обивкой вагонкой. Это может быть простая конструкция без излишеств, а можно подойти к ней с художественной стороны и украсить резьбой. В отношении конкретного вида дерева для двери в парилку своими руками рекомендуем остановиться на липе или осине — они доступны по цене, обладают всеми необходимыми эксплуатационными качествами и просты в работе. Можно также рассмотреть более дорогостоящие, но не менее подходящие материалы — абаш и канадский кедр. Если вы решитесь устанавливать дверь именно из древесины, обязательно обработайте ее антисептиком. Олифу и лак использовать для этого нельзя, чтобы не дышать после «душистыми» токсическими испарениями.
  • Двери из стекла. Современный, набирающий популярности вариант двери в парилку, особенно в случаях обустройства саун и турецких бань. Преимущество такой конструкции — не только во внешней эффектности (особенно — в раздвижном варианте). Такая дверь способна выдержать серьезные температуры (до 300 градусов), обладает водоотталкивающими свойствами, за ней легко ухаживать в плане уборки, она не деформируется. Кроме этого, она безопасна по нескольким параметрам — в плане получения ожогов и в плане видимости помещения парилки. Можно отметить и то, что дорогостоящим изделием ее назвать нельзя. Обратите внимание: учитывая, какие температурные нагрузки придется выдерживать этому изделию, выбирать следует только ударопрочное закаленное стекло толщиной не меньше 8 мм.
  • Комбинированные двери. Этот вариант сочетает в себе основные положительные качества обоих вышеперечисленных материалов. В этом случае все зависит только от ваших предпочтений: вам нужно будет выбрать материал для самого полотна и определиться с размером и конструкцией стеклянной вставки.

К выбору материала при монтаже и сборке межкомнатной двери в парной бани следует отнестись с особой серьезностью, так как к этому элементу строительной конструкции предъявляется множество требований.

В первую очередь это устойчивость к нагреванию, постоянным перепадам температур во время эксплуатации, повышенной влажности и прочим свойствам. Межкомнатная дверь должна не только красиво выглядеть, но и обеспечивать помещению надёжную термоизоляцию. Категорически не рекомендуется в парной монтировать конструкции дверей из металла.

Остаётся лишь правильно выбрать материал. Рекомендуются лиственные породы, которые при повышении температуры и влажности будут выделять особый аромат и поднимут настроение всем любителям русского пара. Липа, береза, дуб, осина — это те породы, которые насытят вашу парную приятным запасом.

Не следует выбирать хвойные породы деревьев, так как их запах и выделение смолы могут испортить ожидаемое наслаждение от парилки. Модным вариантом, который отвечает не только всем санитарно-гигиеническим и техническим требованиям, могут стать стеклянные двери из специально закаленного материала.

Пошаговый процесс установки дверей в бане

Обычно при постройке бане предусматривается расположение двух дверей: одна — ведёт в саму баню, вторая — в парилку. Установка дверей в парную имеет свои особенности. Дверь должна сохранять свою структуру и обладать стойкостью к нагреванию, повышенной влажности и перепадам температуры. Дверь должна не только выглядеть красиво, её главной функцией является термоизоляция помещения.

Поэтому лучшим решением для русской бани является установка двери в баню своими руками из дерева. Изначально двери делятся: одностворчатые и двустворчатые. В банях с «белой топкой» популярны двери одностворчатые, а для дымной бани лучше выбрать двустворчатую дверь для избавления от задымленности, открыв лишь одну половину. Но выбор всегда зависит от хозяев.

Входная дверь в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель. Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату. Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать дерматин. Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Перед тем, как приступать к установке двери, следует определиться с ее конструкцией. Какие бывают двери, мы уже обсуждали в этой статье. Вы можете выбрать любую , подходящую вам по надежности и стоимости.

Особое внимание следует уделить входной двери. Именно она более всего подвергается воздействию природных явлений в виде дождя, снега, зимнего мороза и летнего зноя, а также воспринимает возникающие напряжения из-за значительного перепада температур внутри и снаружи бани.

Определившись с конструкцией входной двери, можно приступать к ее сборке или покупке и установке в сруб.

Установка внутренних дверей в бане

В предыдущем разделе мы не указали главное преимущество деревянных дверей — их можно сделать самостоятельно. При этом именно сделанные своими руками двери в парилку, по мнению многих ценителей банных процедур, — наиболее долговечны и функциональны. И неудивительно, ведь при усердном подходе к делу здесь соединяются три важных составляющих: качественный материал, старание и душевное участие.

Представляем вам пошаговую инструкцию, как сделать дверь в парилку своими руками в виде однослойной конструкции:

  1. Определение нужных параметров. Проведите замеры дверного проема — это и будут нужные параметры изделия, при этом рекомендуем прибавить к замерам по паре сантиметров (лучше их снять, чем в процессе сборки окажется, что вы где-то «промахнулись» в расчетах).
  2. Выбор и подготовка материала. Можно купить готовые шпунтованные доски выбранной породы, а можно их сделать своими руками, но учтите, что толщина их должна быть — 50 мм. Готовые доски следует выровнять между собой, сделать в них пазы, вставить шпонки (не тоньше 50 мм).
  3. Сборка изделия. Собираете дверь (лучше — с использованием клея) и проверяете правильность сборки и сопоставимость (диагональ, плотность). Есть рекомендации дополнительно укреплять конструкцию вверху и внизу поперечными досками, по бокам — брусьями.

Если вы — приверженец двухслойной двери для входа в парилку, уменьшите размеры готового полотна с учетом обшивки. После этого подготовьте материал (вагонку) и приступайте к обшивке. Часто специалисты рекомендуют перед обшивкой пронумеровать детали, чтобы избежать путаницы, и стараться минимизировать зазоры между ними.

То, как будет выполнена установка двери в парилку, не менее важно, чем то, из чего эта дверь сделана. Поскольку именно от установки будет зависеть, насколько конструкция станет справляться со своими задачами. Если двери устанавливаются в сруб, нужно либо выждать полгода-год до полной усадки, либо монтировать их в окосячку. И не забудьте, что дверь должна открываться со стороны парилки, то есть наружу!

Принципиальных отличий в установке дверей в парилку от установки межкомнатных дверей нет, но есть нюансы:

  • Чтобы не выпускать тепло из парилки, рекомендуется обустройство порога (от 14 до 30 см) и теплоизоляция двери (минеральной ватой, войлоком и т.п.).
  • Чтобы избежать в дальнейшем заклинивания дверей, последние должны быть уже коробки.
  • Для большей безопасности ручки дверей лучше делать из дерева.
  • Чтобы продлить жизнь петлям и предохранить их от ржавления, петли располагать нужно снаружи.

Теперь собираем коробку (если вы и коробку будете делать своими руками) и вставляем ее в дверной проем (если это бревенчатая стена — для коробки нужно предусмотреть в ней пазы 5х5см). Дверное полотно сажаем на 3-4 петли, для чего сначала примеряем вертикальную деталь, куда будем крепить полотно, к боковой части этого самого дверного полотна, и помечаем места расположения петель (соответственно 3 или 4).

Затем с помощью фрезы или саморезов по меткам делаем углубления, закладываем в них петли и уже сверлом подготавливаем ниши для саморезов (чуть меньше диаметра последних). Готовые двери устанавливаются с использованием клинышек из дерева и монтажной пены.

После установки конструкции регулируем ее по вертикали и горизонтали, проверяем на плотность и легкость открывания.

  1. Подготовка. Если вы сами будете наносить фурнитуру на изделие, то на полотне должна быть «мама», которую лучше крепить мелким крепежом. При этом учтите, что работа стеклорезом с таким прочным стеклом потребует усилий. «Папу» нужно будет закрепить на вертикальной направляющей дверной коробки. Важно: размер дверного полотна должен отличаться от размера дверного проема по ширине на 3-5 см в сторону уменьшения.
  2. Сбор и установка дверной коробки. Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих. Работая с коробкой, периодически проверяйте вертикаль (по уровню) и наличие перекосов (путем навешивания дверного полотна).
  3. Заключительные работы. Заполняете пробелы между стеной и коробкой (к примеру, пенопластом), обрезаете излишки наполнителя (если они будут) и маскируете визуальные дефекты доборными планочками (саморезами или мелкими гвоздями), устанавливаете декоративный запор.

Установка двери в парилку своими руками — дело довольно хлопотное, однако имеет немало положительных сторон. Во-первых, у вас есть возможность проявить всю свою фантазию и умения (или, по крайней мере, попробовать себя в чем-то новом). Во-вторых, вы сами будете контролировать качество материала и работ, время и расходы. В-третьих, если вы подойдете к процессу со всей ответственностью — у вас будет предмет гордости, который прослужит вам долго и преданно.

Выбор породы дерева

Пошаговый процесс установки дверей в бане

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Перед тем, как определить требуемые габариты блока,  нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

Что учесть:

  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Несмотря на обилие различных материалов, при обустройстве бани предпочтение отдается натуральному дереву. Для самостоятельного изготовления входной или межкомнатной двери в баню нужны следующие материалы:

  • шпунтованная доска для изготовления полотна (30 на 200 мм);
  • брус для армирования полотна (30 на 20 мм);
  • брус для обвязки дверного полотна (30 на 30 мм);
  • клей для заливки пазов;
  • саморезы;
  • навесные петли для фиксации двери на коробке.

Если планируется изготовление входной двери, то дополнительно нужны следующие материалы:

  • утеплитель;
  • дерматин;
  • специальные гвозди для крепления дерматина;
  • проволока или леска;
  • ватин;
  • замковая фурнитура.

Для дверной коробки

  1. Брус с сечением 11 на 6 см.
  2. Монтажная пена.
  3. Анкера.
  4. Притворные планки.
  5. Инструменты.
  6. Струбцины для фиксации досок.
  7. Электролобзик для раскроя древесины.
  8. Шуруповерт для сборки каркаса.
  9. Рубанок для обработки дерева.
  10. Штангенциркуль.
  11. Рулетка.
  12. Уровень.
  13. Молоток.
  14. Ножницы.
  15. Перфоратор с набором сверл.
    Деревянная дверь для бани. Изготовление

    Деревянная дверь для бани. Изготовление

В старину дверь в баню всегда была намного меньше, чем привычная современному человеку стандартная конструкция. Небольшие размеры позволяли уменьшить теплопотери при входе и выходе из строения. Для старорусских бань, утепленных лишь мхом, сохранение тепла было актуальным.

Естественно, что при кажущейся простоте установка дверей в бане из сруба имеет свои особенности монтажных и/или сборочных работ. Следует учесть, что при вырубке дверного проёма целостность деревянной конструкции нарушается.

Существует несколько способов строительно-монтажных работ по установке деревянной двери в проём сруба. Рассмотрим наиболее распространенный вариант сборки дверной деревянной коробки:

  1. По периметру подготовленного дверного проема в бревенчатой стене делается паз с учётом ширины дверной коробки. Такое углубление в торце бревна необходимо делать с припуском по ширине на 2-3 см.
  2. Если хозяин бани желает делать порог или входные ступеньки, тогда пропиливать паз в бревне фундамента не следует.
  3. Весь контроль над проделанной работой осуществляется при помощи строительных отвесов и уровней, определяющих правильность выполнения работ по горизонтальной и вертикальной линии, естественно, что параллельность и перпендикулярность дверного проёма выверена заранее.
  4. В подготовленный паз набивается деревянный брус под крепление дверной коробки. После проверки всех нюансов можно переходить к следующему этапу.
  5. Дверная коробка вставляется в проём и крепится к деревянным брускам.
  6. Основная сборка закончена.

Кстати, установка двери в баню из бруса проводится аналогичным образом. Это же касается и межкомнатных дверей в помещении бани.

Оставшиеся этапы строительных работ заключаются в подгонке входной двери и креплении навесов. Важно учесть, что все металлические части: засов, дверные петли, и прочие аксессуары необходимо устанавливать наружу, так как высокая температура и влажность внутри помещения будут способствовать высокой коррозии изделий из металла, значительно снизив их срок службы.

  1. Ставим дверную коробку в проем заподлицо с внешними гранями обсадной коробки, придав ей вертикальное положение с помощью уровня.
  2. По периметру между коробкой двери и обсадной коробкой слегка забиваем деревянные клинья (распорки) таким образом, чтобы были обеспечены зазора между стойками в пределах 10 мм. Три-четыре распорки на сторону.  В просвете коробки ставим две распорки, чтобы она не выгибалась при дальнейшей работе.
  3. Проверяем вертикали, плоскости и углы дверной коробки. Если надо, производим корректировку. До конца забиваем клинья и еще раз проверяем уровнем. При положительных результатах навешиваем на петлях дверное полотно и проверяем на закрытие-открытие. Дверь должна ходить свободно и плотно прилегать к притворной стойке, а при любом угле открытия оставаться на месте.
  4. Саморезами закрепляем дверную коробку, головки которых утапливаем заподлицо с телом закрепляемого элемента или закрываем их деревянными пробками. Как это сделать, см. в статье «Как сделать полки для бани своими руками».
  5. Верхний просвет и все зазоры заделываем паклей и оставляем для дальнейшей отделки парной, в процессе которой и будет произведена финишная доработка установленной двери: установка наружных наличников, обшивка вагонкой и декоративными элементами.
  6. И в завершении приделываем деревянные ручки, а чтобы дверь сама не открывалась, и не уходил драгоценный пар, аккуратно прибиваем войлочную полоску.

Установка дверей в сруб с помощью П-образной окосячки (оклада, обсады)

Самый простой вариант окосячки – это выборка паза 50х50 в торцах бревен дверного проема, в который вставляются такие же 50х50 бруски, а к ним в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляют просвет до бревна, проходящего над коробкой, в 6-8 см для усадки сруба. Просвет заполняют утеплителем и закрывают наличником.

После этого можно переходить к разметке.

После разметки проем выпиливается с помощью бензопилы.

Для монтажа окосячки (оклада), на торцах бревен с каждой стороны дверного проема формируется шип 50х50 в виде вертикального гребня на всю высоту проема. На него будет монтироваться окосячка, имеющая паз такого же размера.

Сверху и снизу косяки обсады в распор раскрепляются брусом, имеющим с торцевых сторон паз по размеру выступов в верхней и нижней части боковых стоек (косяков).

При достаточной толщине бруса, используемого для устройства окосячки, ее конструкция получается весьма прочной, позволяющей удерживать от смещения бревна стены, примыкающие к проему.

Внимание! Окосячку к бревнам крепить не следует. Она должна иметь возможность перемещаться в дверном проеме.

В окосячку монтируется дверная коробка с дверью.

1 — отвес2 — уровень4 — порог5 — разметка паза6 — косяк7 — обвязка коробки8 — шип на торцах бревен (гребень)9 — утеплитель10 — наличник

Если при строительстве сруба проёмы были изначально предусмотрены, тогда между притолокой и дверным проёмом должен быть зазор не менее 10 см, и 6 см с боковых сторон.

Отверстия под болты делаются перед началом монтажа: по два отверстия на притолоке и пороге и по три отверстия на притворном и петельном косяке. После вставляются болты, закручиваться гайки.

Брус для окосячки должен быть 100х150 см. Согласно высоте дверей отпиливаются лафеты и выпиливается паз глубиной в 5 см вдоль оси бруса с одной из выбранной стороны, а на четвёртую часть ширины стены делается паз в 5 см с обеих сторон сруба. Получившуюся конструкцию в форме гребня доводят стамеской.

Далее, на гребнях закрепляется ленточная пакля, устанавливаются лафеты и после металлические двери. Зазоры лафетов должны оставаться в 1 см, а верхний зазор проёма дверей — 10 см. Прикрепляется коробка только со стороны лафетов и порога саморезами.

Технологические зазоры и щели в новом срубе не рекомендуется заделывать монтажной пеной, а используют для этого паклю. По истечении трёх лет паклю можно будет заменить пеной, но ранее это может привести к потере герметичности.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector