Как пропилить дверь в срубе

Шаг третий: монтаж окосячки

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

  • первый способ – это установка осадного бруса;
  • второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как пропилить дверь в срубе

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
  • Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
  • В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

проемы в срубе

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

  • во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
  • во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Как пропилить дверь в срубе

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Как пропилить дверь в срубе

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

Заключительный этап того, как установить дверь в баню из сруба, — повесить дверное полотно, законопатить все щели и установить замок. Обычно деревянную дверь ставят строения из дерева. Если же баня из кирпича или бетона, то, как правило, монтируют металлическую дверь.

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

  • окосячка в шип (Т-образная);
  • обсада в колоду (П-образная);
  • окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

  • необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
  • изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
  • при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Как пропилить дверь в срубе

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Когда приступать к установке окон?

Как пропилить дверь в срубе

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Как пропилить дверь в срубе

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

Сруб – наиболее распространенный вариант выполнения загородного строения в средних и высоких широтах. Связано это с особенностями материала, отличающегося уникально низкой теплопроводностью и обеспечивающего тепло и здоровую насыщенную кислородом атмосферу даже в самые жестокие зимы. Бревенчатый дом живой, «дышит», изменяется в соответствии со временем года, и, несмотря на обилие строительных материалов на рынке, только дерево способно создать такой уровень комфорта и уюта.

Однако, именно благодаря способности дерева к изменениям, оборудование сруба дверями и окнами является непростой задачей. Современные конструкции – дверной блок, металлопластиковое окно, требуют жесткой фиксации и плотного прилегания элементов к откосам стен. Но именно в срубе стены дают серьезную усадку – до 1 см в год, что не позволяет применять обычные способы установки.

Точно с такими же трудностями сталкиваются и при необходимости установить двери в баню. Однако в банную пристройку, как правило, монтируется деревянный дверной блок, причем из той же древесины, что использовалось для постройки, а это значительно упрощает задачу. Входная дверь в жилой сруб требует достаточной прочности и надежности, что щитовая деревянная дверь обеспечить не может.

Решается проблема с помощью обсадной коробки – конструкции, изготавливаемой из толстых деревянных досок с учетом возможности вертикального смещения. Такой способ обеспечивает, с одной стороны, достаточно плотное крепление, а с другой, благодаря создаваемому допуску, предупреждает деформацию и повреждение изделий под действием массы сруба.

В любом случае установить дверь в бревенчатом доме можно только через год после его постройки, когда завершится самый активный этап усадки.

Наиболее распространены три способа сборки обсады. Выбор зависит от финансовых возможностей или количестве времени владельца, готового установить дверь своими руками.

Обсадная коробка с торцевым шипом – монтаж обсады осуществляется в готовый дверной проем на месте, заранее скреплять конструкцию не нужно. Ширина доски должна быть равна глубине проема.

  1. Подразумевается, что сооружение проема проводилось с расчетом использовать обсаду на шипы – ширина его должна учитывать наличие шипа. Последний вырезается вдоль обоих вертикальных откосов.
  2. В боковых стойках обсады производится паз, соответствующий размерам шипа.
  3. Шип покрывается межвенцовым уплотнителем, затем на него крепится боковая доска,
  4. устанавливается горизонтальная перемычка, а затем вторая боковая доска. Перекладина служит распоркой для боковин. Между верхней перекладиной и срубом остается зазор не менее 5–7 см для усадки стены.

Обсада на закладной брус – предполагает установку на так называемые брусья скольжения. Для последних используются бруски сечением 5*5 см.

  1. В откосах проема производится вертикальный паз по размерам доски.
  2. Устанавливаются бруски. Предварительно в паз рекомендуется уложить теплоизоляционный материал, например – паклю.
  3. Собранную раму обсады следует вставить между брусками скольжения и прикрепить к ним с помощью саморезов.
  4. Горизонтальная перекладина, также как и в предыдущем случае, должна находиться на расстоянии 5–6 см от горизонтальной перемычки проема. На фото – обсадная коробка.

Установка на бруски – такой метод применяется в целях экономии. От вышеописанного он отличается отсутствием обсады, монтаж двери осуществляется прямо на бруски скольжения. Технический зазор в 5–6 см сохраняется между дверной коробкой и перемычкой проема. Метод рекомендуется применять для небольших строений, например, для бань или одноэтажных срубов. Для больших зданий рекомендуется использовать первые два.

Как поставить дверь в обсаду

Монтаж осуществляется обычным способом, но крепления производится не в стены дома, а в доски обсадной коробки.

  1. Сначала устанавливается дверная коробка без полотна – или с ним, если речь идет о металлических входных дверях.
  2. С помощью строительного уровня выравнивается положение вертикальных и горизонтальной стойки. Корректировка положения осуществляется с помощью деревянных клиньев, размещаемых в зазоре между стойками рамы и обсадой.
  3. Когда вертикальность коробки будет достигнута, дверная рама закрепляется анкерами.
  4. Затем следует навесить полотно. Если есть необходимость, зазоры между обсадой и рамой запениваются.

Трудно представить себе баню без окон и дверей. Это такие же важные ее элементы, как печь, стены и крыша. Однако установка дверей в сруб из бревен или бруса несколько отличается от установки дверей в кирпичную баню.

Главной особенностью сруба является непостоянство его геометрических размеров в первые два-три года. За это время происходит усадка и усушка, что приводит к постепенному уменьшению высоты стен.

После того, как произошла усадка и бревна как следует просохли, делают конопатку сруба. Это снова приводит к увеличению высоты стен. Понятно, что, если сразу же после строительства деревянной бани вы вставите двери, то, в лучшем случае, через некоторое время вы не сможете их открыть, в худшем – они будут разрушены вертикальной нагрузкой оседающих венцов сруба.

Что же делать? Оставить на два года баню без дверей?

Конечно же, нет. Существует простое решение, которое мы и рассмотрим с вами в этой статье.

Входная дверь в баню

Как пропилить дверь в срубе

Перед тем, как приступать к установке двери, следует определиться с ее конструкцией. Какие бывают двери, мы уже обсуждали в статье Дверь для бани. Вы можете выбрать любую конструкцию, подходящую вам по ее сложности, надежности и стоимости.

Большое внимание следует уделить входной двери. Именно эта дверь более всего подвергается воздействию природных явлений в виде дождя, снега, зимнего мороза и летнего зноя, а также воспринимает возникающие напряжения из-за значительного перепада температур внутри и снаружи бани.

Определившись с конструкцией входной двери, можно приступать к ее сборке или покупке и установке в сруб.

Как устанавливаются двери в бане?

В одной из предыдущих публикаций мы уже рассматривали процесс установки окна в сруб. Установка дверей мало чем отличается от установки окон.

Дверная коробка монтируется в окосячку (оклад, обсаду), что позволяет ей перемещаться в пределах дверного проема во время усадки сруба.

Что такое окосячка (оклад, обсада)?

Окосячкой или окладом называется специальная конструкция, использующаяся для монтажа окон и дверей в срубе. Состоит такая конструкция из двух брусков, соединенных поверху доской.

Самый простой вариант окосячки – это выборка паза 50х50 в торцах бревен дверного проема, в который вставляются такие же 50х50 бруски, а к ним в свою очередь крепится дверная коробка, над которой оставляют просвет до бревна, проходящего над коробкой, в 6-8 см для усадки сруба. Просвет заполняют утеплителем и закрывают наличником.

Такой вариант хорошо подойдет для установки легкой щитовой двери из шпунтованных досок. Но если вам нужно поставить дверь более тяжелой конструкции (например, металлическую дверь), то и окосячку придется делать более надежную П-образной формы.

Установка дверей в сруб с помощью П-образной окосячки (оклада, обсады)

Перед установкой двери нужно определить размер дверного проема. Ширина проема будет равна ширине двери, плюс толщина дверной коробки с каждой стороны, плюс толщина окосячки (около 50 мм). Также можно оставить сантиметра по 3 с каждой стороны, если вы будете распенивать дверную коробку.

Определив необходимые габариты дверного проема можно переходить к разметке. Для разметки используют строительный отвес и уровень.

После разметки проем выпиливается с помощью бензопилы.

Для монтажа окосячки (оклада), на торцах бревен с каждой стороны дверного проема формируется шип 50х50 в виде вертикального гребня на всю высоту проема. На него будет монтироваться окосячка, имеющая паз такого же размера.

Сверху и снизу косяки обсады в распор раскрепляются брусом, имеющим с торцевых сторон паз по размеру выступов в верхней и нижней части боковых стоек (косяков).

При достаточной толщине бруса, используемого для устройства окосячки, ее конструкция получается весьма прочной, позволяющей удерживать от смещения бревна стены, примыкающие к проему.

Окосячку к бревнам крепить не следует. Она должна иметь возможность перемещаться в дверном проеме.

В окосячку монтируется дверная коробка с дверью.

5 – разметка паза

7 – обвязка коробки

8 – шип на торцах бревен (гребень)

Установка внутренних дверей в бане

Монтаж дверей во внутренних помещениях бани ничем не отличается от установки в сруб входной двери.

Так же размечаются проемы, обносятся обсадой (окосячкой), в которую потом монтируется дверная коробка с дверью.

Выбор внутренних дверей сейчас очень велик и можно выбрать не только деревянные щитовые двери, но и красивые современные двери из специального стекла.

Теперь вы знаете, как сделать двери в бане. В следующих статьях узнаем, как установить дверь в кирпичной стене.

Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит Читать.

Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду. Поэтому, зачастую в Читать.

В предыдущей публикации мы подробно рассмотрели вопрос поиска воды на участке для определения места расположения колодца.Как вы теперь знаете, определить выход водяной жилы на поверхность можно разными способами – от народных примет и лозоходства, до пробного Читать.

Как пропилить дверь в срубе

Металлический дверной блок также состоит из короба и полотна. Такими конструкциями обустраивают бани из пенобетона, кирпича и т. д. Между дверным блоком и стеной должен оставаться зазор, равный 2—2,5 см.

Сначала для стальной двери в сруб своими руками делают окосячку, к которой будет крепиться дверная коробка, с зазором сверху около 10 см. Для монтажа двери в кирпичной или бетонной бане нужно будет вооружиться электродрелью или перфоратором, а также зубилом с молотком.

Работы в собранном доме

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.

Делается это следующим образом:

  1. Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
  2. Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.
  3. Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

    Выпиливание проёма

  4. Выпилить проём в срубе под окно можно при помощи бензопилы: брёвна или брус прорезаются по начерченным линиям, после чего фрагмент стены осторожно выбивается внутрь постройки.

Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

Как пропилить дверь в срубе

Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки. Стены из клеёного бруса необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждения ламелей и расслоения. Торцы после выпиливания надо обязательно пропитать антисептиками, так как они становятся самым уязвимым местом для влаги, грибка и плесени.

Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

  1. При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
  2. При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
  3. Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.
Если для строительства используется профилированный высушенный брус, дополнительный цельный венец-перемычку можно не оставлять. Этот материал практически не даёт усадки, поэтому венцы и так останутся на месте.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

  • толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
  • толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
  • компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Как пропилить дверь в срубе

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

  • верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
  • горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
  • вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Как пропилить дверь в срубе

перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Как пропилить дверь в срубе

Выравнивание стен

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

  • плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
  • линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Как пропилить дверь в срубе

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

Как пропилить дверь в срубе

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Как пропилить дверь в срубе

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Как пропилить дверь в срубе

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Шаг второй: создание шипа или паза

Как пропилить дверь в срубе

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Как пропилить дверь в срубе

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector