Как сделать пароизоляцию потолка бани? Инструкция по монтажу и укладке

Пароизоляция стен бани

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать».

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха.

Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционными материалами и их физическими характеристиками.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Как сделать пароизоляцию потолка бани? Инструкция по монтажу и укладке

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционного материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2. Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3. Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале.

Шаг 4. Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7. Герметизируйте стыки пароизоляционного материала. Для этого можно взять скотч, металлизированный скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Для стен бани изнутри в качестве паробарьера используются те же материалы, что и для потолка. Пошагово процесс пароизоляции стен в парилке выглядит следующим образом:

  1. Нужное количество материала рассчитывается по периметру стен плюс дополнительные 15 сантиметров для нахлеста на потолок. Для минимизации числа стыков пленку монтируют горизонтально по всем стенам бани.
  2. Наносить материал рекомендуют снизу вверх и с нахлестом на прилегающие поверхности около 10 сантиметров.
  3. Фольгированный изоспан крепят блестящей стороной внутрь помещения, основой к утеплителю.
  4. Монтаж пленки к обрешетке производится степлером с расстоянием до 20 см.
  5. Если пленка крепится с помощью планок, их прибивают к обрешетке по концам, а затем фиксируют гвоздями через каждые 20 сантиметров.
  6. Каждую новую часть рулона начинают укладывать с угла, с нахлестом на предыдущий слой изолятора и на пол.
  7. Если в стенах есть окна, по их периметру пленку дополнительно проклеивают лентой.
  8. Скотчем фиксируют все стыки, чтобы исключить даже мелкие щели.
  9. Поверх планок делают финишную отделку. В случае крепления скобами, сверху набивают доски 2-3 сантиметра толщиной для вентиляции пароизолятора.

Чаще всего в качестве материалов для изоляции стен, находят свое применение пергамин, алюминиевая фольга и полиэтиленовые пленки, как наиболее доступные и практичные материалы. Если бюджет строительства не ограничен – можно посмотреть в сторону качественных и дорогих продуктов.

Вспененные полимеры на основе фольги. Продукт выполнен в виде двухслойного исполнения и может состоять из вспененного полимера, в том числе пенофола или полипропилена, а также фольги из алюминия. Алюминий позволяет не только задерживать влагу, но и отражать инфракрасное излучение, сохраняя комфортную температуру, что гарантирует ускоренный разогрев, как бани, так и сауны.

Вместе с этим полимер вспененного исполнения обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также не имеет побочных эффектов, в том числе и при воздействии влаги. Несмотря на то, что производители заявляют о способности выдерживать фольгированной изоляцией температуры до 140 градусов, испытывать ее на пределе возможностей не стоит.

Между фольгой и вагонкой необходимо создать вентиляционный зазор не менее 1 см. Благодаря этому зазору конденсат сможет высыхать. Этого можно добиться, подобрав бруски соответствующей толщины. Закреплять их следует горизонтально, а вагонку наоборот – вертикально. Такое расположение позволит воде скатываться по поверхности вагонки вдоль волокон деревянной породы.

Видео №2. Подробный разбор пароизоляции бани

Как только работы на потолке будут окончены, можно переходить к пароизоляции стен бани. Материал для работы подбирается только после того, как составлен план гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Если на этом этапе упустить какую-то мелочь, в таком случае вы не достигнете своей главной цели – сберечь тепло в помещении.

Во избежание образования конденсата, для оформления стен используется пленка из полиэтилена, пергамин или алюминиевая фольга.

В парилке не рекомендуется использовать рубероид и толь. Потому как в процессе эксплуатации они выделяют токсичные вещества, которые имеют неприятный запах и вредны для здоровья. Для оформления стен в парилке лучше выбрать фольгу, которая справляется с поставленной задачей и безопасна для здоровья.

Часто для оформления моечного помещения и парилки используется полиэтиленовая пленка толщиной не более 140 миллиметров. Что касается раздевалки и помещений для отдыха, то стены можно оформить крафт-бумагой.

Как эконом вариант для пароизоляции стен бани можно воспользоваться рулонным стекловолокном или фольгой. Эти материалы имеют похожую структуру, прекрасно укладываются и доступны по цене.

Как сделать пароизоляцию потолка бани? Инструкция по монтажу и укладке

Как только с монтированием пароизоляции стен закончено, можно приниматься за герметизацию швов. Это делается алюминиевой фольгой и скотчем, чтобы полностью исключить возможность появления сквозняков.

Пароизоляция стен бани прячется как бы внутри стены, а не поверхности остаются только доски из осины или липы. Интерьер бани выглядит привлекательно, и в то же время сохраняет её целебные свойства, продлевая срок службы.

Особенности пароизоляции бани

Пароизоляция в бане имеет свои особенности в силу того, что помещение состоит из трех разных локаций: парильной комнаты, душевой и комнаты отдыха.

Каждая из них имеет разный коэффициент влажности:

  • больше всего влаги концентрируется в паровой, где преобладает горячий воздух и много испарения;
  • душевая не прогревается настолько сильно, поэтому и пара здесь меньше;
  • комната для релакса наименее подвержена влиянию пара, но и она подпадает под его воздействие.

В связи с этим, подбирать пароизолирующий материал необходимо с учетом разной концентрации пара. Поскольку он имеет свойство подниматься вверх, то защищать следует потолок и стены. По традиции их обшивают деревянной вагонкой, которая легко пропускает влагу.

Если между ней и утеплителем не проложить слой пароизоляции, минеральная вата напитает в себя воду как губка и утратит свои теплозащитные характеристики. В итоге баня будет промерзать зимой и не даст нужного эффекта.

Таким образом, для парилки лучше использовать фольгированный материал, который будет отражать тепло и прогревать помещение изнутри. В душевой рационально применить обычную пленку от влаги, а в комнате отдыха — пароизолирующую мембрану. Они не только повысят эффективность слоя утеплителя, но также защитят саму конструкцию от грибка и гнили.

Если в качестве утепляющего слоя применяют пеноплекс или пенополистирол, дополнительно прокладывать паробарьер не нужно.

Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.

Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.

Виды пароизоляции

Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:

  • полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева;
  • полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения;
  • диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока;
  • полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь;
  • для наружной пароизоляции можно применять рубероид.

Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.

Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.

Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию?

Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид).

Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.

Очень важно при устройстве пароизоляции в бане, чтобы материал всю площадь потолка покрывал сплошным слоем, без разрывов и швов.

Если размеры утеплителя не позволяют выполнить работы сплошным материалом, то соединять полотна следует на балках, прикрепляя их при помощи строительного степлера.

В идеале — на стык следует набить деревянную рейку небольшой толщины, которая плотно прижмет к балке соединяемые материалы.

Как правильно сделать пароизоляцию потолка в парилке

Утеплитель стыкуют только внахлест.

Минимальная ширина нахлеста составляет 10 см.

Укладывают материал свободно, без натяжки.

Натяжка недопустима, так как при высоких температурах пароизолятор имеет свойство сжиматься.

Если он будет натянут, то попросту порвется при попытке сжаться.

Специалисты считают, что при укладке слоя пароизоляции необходимо выполнять небольшой провис.

С технической точки зрения это будет правильно.

В дальнейшем при укладке утепляющего материала поверх пароизоляции следует знать, что недопустимо повреждение слоя изоляции любыми способами.

Поскольку даже при небольшом повреждении свойства материала будут полностью утрачены.

Поэтому для укладки утеплителя, как правило, применяется каркасная система.

Такая система помогает избежать повреждений.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционными и гидроизоляционными материалами. Ведь пар — это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя.

Материал Описание
Обыкновенная полиэтиленовая пленка.

Обыкновенная полиэтиленовая пленка.

Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом.
Пергамин, толь и прочите битумные материалы.

Пергамин, толь и прочите битумные материалы.

В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов.
Чистая алюминиевая фольга и многокомпонентные материалы с алюминиевым покрытием.

Чистая алюминиевая фольга и многокомпонентные материалы с алюминиевым покрытием.

Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата.
Жидкая резина.

Жидкая резина.

Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации.
Жидкие пенополиуретановые утеплители.

Жидкие пенополиуретановые утеплители.

Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров, нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированным (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционного материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

  • пленочные;
  • крафт-бумага;
  • мембранные;
  • фольгированные;
  • обмазочные.

Изолировать баню нужно именно изнутри

Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

Крафт-бумага

В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

  • мегафлекс;
  • изолар;
  • руфизол.

Мембранные материалы

Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

  • покрытие из крафт-бумаги;
  • покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
  • покрытие из стеклоткани;
  • покрытие из фольги.

Обмазочные материалы

Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

Пароизолятор Изоспан

Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

Представлены следующие марки материала:

  • FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
  • FX — вспененный полиэтилен;
  • FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

Пароизоляция бани предполагает использование разных видов материалов в зависимости от их свойств. Выделяют такие группы:

  1. Полиэтиленовая пленка — самый бюджетный вариант, но при этом недолговечный. Под воздействием высоких температур быстро изнашивается.
  2. Пленка с пароизоляцией — состоит из нескольких слоев с добавлением алюминиевой сетки. Обладает более прочными характеристиками, имеет ворсистую или фольгированную поверхность.
  3. Пароизоляция пенофол и изоспан — современные материалы, которые защищают не только от влаги, но и сохраняют тепло.
  4. Крафт-бумага. При попадании конденсата или воды материал теряет прочность, поэтому используется только для релакс-комнаты.
  5. Фольга с алюминиевым покрытием — подходит абсолютно для всех бань, поскольку не боится жары.

Пароизоляция и гидроизоляция. Разница и сходства

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер. Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Фольгированная пароизоляция для бани

Для парилки наиболее подходящим вариантом защиты от пара является фольгированная пароизоляция. Это универсальный материал, который к тому же обладает свойствами утеплителя.

Его используют для стен и потолка, прикрепляя  фольгой наружу, а утеплителем внутрь, в результате чего в помещении образуется эффект термоса.

  1. Rockwool Lamella MAT — фольгированная пароизоляция повышенной прочности благодаря перпендикулярному расположению волокон каменной ваты. При монтаже мат не деформируется. Может применяться при температуре до 250 градусов.
  2. Изовер Сауна — паробарьер из фольги и стекловаты, разработанные специально для саун и парильных помещений. Изовер не требует дополнительной установки пленок и мембран.
  3. Knauf Insulation — минеральная вата с фильтрованным покрытием, предназначенная для высоких температур 600 градусов.
  4. URSA М-11 — парозащита влажных помещений с фольгированным отражателем.
  5. Изоспан — современное покрытие с широкой линейкой продукции как для пароизоляции, так и гидрозащиты, выполненной из полипропиленовой пленки. Данный материал универсален, им обшивают и душевые, и парные.

Существуют такие виды изоспана, применяемые в банях: FS, FX, FB.

Изоспан FS способен отражать излучение тепла благодаря металлизированной пленке. Он защищает утеплитель и внутренние элементы сооружения от паров. Может выдерживать температуры до 80 градусов, не теряя при этом свои свойства.

Схема утепления кирпичной стены

Изоспан FX – отражающий тепло-паро-гидроизоляционный материал в виде вспененного полиэтиленового волокна. Толщина изделия 2-5 мм. С одной стороны марка FS покрыта фольгированной лавсановой пленкой, которая придает изоспану эластичность и гибкость.

Изоспан FB состоит из крафт-бумаги и металлизированного лавсана. Материал способен выполнять свои функции при температуре до 140 градусов. Марка FB уменьшает теплопотери через разные поверхности, удерживая при этом пар внутри, а также предотвращает появление сырости в парильном помещении.

Продукты изоспан полностью экологичны и не несут вреда человеку.

Устройство пароизоляции потолка бани

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционного материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4. Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5. Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающими характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок.

Всем известно, что теплый воздух всегда устремляется вверх. В банном помещении — к потолку. Этот важный момент нужно учитывать при сооружении бани и ее обустройстве, и заранее позаботиться о надежной защите потолка от чрезмерного пара.

Паробарьер на потолок выбирается точно так же как и для стен — с фольгированным покрытием, поскольку именно через него происходит большая потеря тепла в случае неправильного монтажа утеплителя.

Следует помнить, что во время монтажа пароизоляционной пленки нужно обязательно обеспечить ее полную герметичность и не дать пару проникнуть под обшивку через стыки или зазоры. С этой целью все швы обрабатывают специальной клейкой лентой или скотчем с металлизированным покрытием.

  1. В первую очередь на поверхность наносится утеплитель. Для этого выбирается один из универсальных материалов на основе минеральной ваты. Слой укладки делается в два раза больше, чем на стенах.
  2. Если потолок прямоугольный, рекомендуется полотна клеить вдоль по длине, чтобы было меньше швов.
  3. Пленка размещается на потолке внахлест на стены.
  4. Полотно закрепляется скобами по краям, после чего степлером прижимается к обрешетке на потолке.
  5. Каждое последующее полотно крепится внахлест на предыдущее и закрывает полностью все потолочное пространство.
  6. Стыки между пленками и места соединения потолка со стенами надежно проклеиваются фольгированным скотчем.
  7. Для надежности на завершающем этапе со стороны крыши укладывается еще один слой изолятора, чтобы конденсат не попадал на утеплитель сверху.

Изоляция потолка в бане завершается этапом подшивки досок со стороны парилки. Перед креплением дерево следует обязательно обработать антисептиком.

Гидроизоляция жидкой резиной

Завершая строительство дома, следует подумать о пароизоляции. Именно она защищает стропила, и другие деревянные элементы конструкции на чердаке от образования конденсата, из-за которого портится древесина. Кроме того, влага является идеальной средой для размножения грибка и плесени. Исходя из этого, становится понятно, что применение пароизоляции при утеплении потолка является крайней необходимостью. Если заняться такой работой без привлечения специалистов, то расходы будут минимальными.

На продолжительность эксплуатации дома без капитального ремонта влияют такие факторы, как погодные условия, качество строительных материалов, пар и вода. От преждевременного старения и разрушения деревянных конструкций, спасают пароизоляционные материалы . Они же могут служить в качестве утеплителей. Однако такая энергосберегающая прослойка все равно нуждается в дополнительных теплоизоляционных материалах.

При грамотном расчете и правильном выборе материала, буквально через полчаса укладка пароизоляции на потолок станет привычным делом . Будет казаться, что вы этим занимались всю жизнь. Это не сложнее, чем расстелить на полу ковер. Только в первом случае материал необходимо укладывать внахлест и закреплять к перекрытию.

Тот, кто решил воспользоваться обычной однородной пленкой, может укладывать ее любой стороной. Также можно изолировать деревянные перекрытия пароизоляционными мембранами из полипропилена. С одной стороны они идеально гладкие, а с другой покрыты ворсом. Именно этой стороной их укладывают на перекрытия.

Ускоренному процессу образования конденсата на чердачных конструкциях способствуют перепады температур. Это касается не любых помещений, а кухонь, ванных комнат, бань. То же самое относится к загородным домам. Они вытягивают влагу из земли, которая в теплых помещениях превращается в пар и устремляется вверх. Предотвратить нежелательное развитие событий поможет монтаж пароизоляции потолка с использованием современных материалов.

Правильная укладка самых востребованных пароизоляционных материалов:

  • Изоспан. Состоит из двух слоев. Одна сторона шероховатая, другая гладкая. Прижимается к деревянному перекрытию ворсом, обращенным в сторону армещения. Он необходим для удержания конденсата, не давая ему оседать на чердачных деревянных поверхностях. На гладкую сторону укладывают теплоизоляцию.
  • Крепить пароизоляцию к потолку лучше металлическими скобами, но можно и гвоздями. Под шляпки следует подкладывать фрагменты твердого картона, размером 5×5 см.
  • Мембранные материалы. С ними работают согласно пиктограмме, нанесенной на поверхность.
  • Пенофол. Вспененный полиэтилен, с одной стороны которого, наклеена фольга. В середине находится высокопрочная бумага из длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Укладывается фольгой в сторону перекрытия.
  • Полипропиленовая пленка. Состоит из двух слоев – шероховатой и гладкой. Монтируется, как изоспан.
  • Металлизированная пленка, наклеенная на фольгу. Размещается пленкой в сторону утеплителя.
  • Микроперфорированная мембрана. Этот многослойный материал содержит в себе полипропилен и спанбонд. Маркированная сторона должна быть обращена к утеплителю.
  • Полипропилен. Его основой является гладкий ламинат. Другая сторона плетенная.

Гидроизоляция кирпичной кладки инъектированием микроцементов и метакрилатных гелей

Смотрите видео о том, как правильно уложить пароизоляцию на потолок в конце статьи. В нем показана пошаговая работа с подобными материалами. Из фильма вы узнаете, как работает инструмент, которым вбивают скобы в пароизоляционный материал.

После окончания подготовительных работ, приступают к непосредственному монтажу. Сначала следует определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. Если вы предполагаете задействовать материал, которого нет в списке, то всегда шероховатую или ворсистую сторону, направляйте внутрь помещения.

Сегодня сделать пароизоляцию потолка можно быстро и без лишних затрат. Подробную информацию и пошаговую инструкцию в основном находят в интернете, хотя можно обойтись и без них.

Изоляционный слой монтируют в соответствии с выбранным материалом. В частности, рулонную изоляцию обычно укладывают внахлест , не забывая заклеивать стыки клейкой лентой. На его гладкую сторону кладут утеплитель.

Еще не все владельцы загородных домов знают, какой стороной стелется пароизоляция при утеплении потолка, хотя информации в глобальной сети больше, чем требуется. Расположение рулонных полос ниже необходимого уровня, исключает проникновение влаги и пара на чердак. Одни домовладельцы данный материал закрепляют к заранее подготовленным оцинкованным профилям, другие предпочитают деревянную обрешетку или просто рейки.

Цена пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии может варьироваться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Все зависит от самого материала, его веса, длины и т п. Однако у покупателей всегда есть выбор, поскольку производители предлагают достаточно широкий ассортимент такой продукции.

Пароизоляция фольгой

Для такой работы потребуется минимальный набор инструментов и вспомогательных материалов:

  • Металлический профиль.
  • Деревянные рейки для обрешетки.
  • Ножовка по дереву.
  • Строительный степлер и скобы. В целях экономии денежных средств можно использовать гвозди.
  • Саморезы и оцинкованные шурупы.
  • Ножницы по металлу.
  • Двусторонний и обычный скотч.

Если семейный бюджет не позволяет использовать дорогостоящий пароизоляционный материал с отражающей зеркальной поверхностью, тогда можно купить обычную, но армированную полиэтиленовую пленку. При низкой цене, она невероятно эффективна.

Виды пароизоляции

  • Качественные материалы для выполнения работы
  • Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция
  • Пароизоляция при возведении бани

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили.

  1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
  2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5. Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6. Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционного материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Сколько будет стоить пароизоляция бани

На примере таблицы разных пароизоляционных материалов можно ознакомиться с ценой за квадратный метр каждого изделия. Это даст представление о средней стоимости монтажа паробарьера в банном помещении. Зная площадь бани, не сложно будет посчитать, во сколько обойдется ее пароизоляция.Если соблюдать все вышеуказанные правила монтажа, баня будет надежно защищена от пара и влаги, а значит, прослужит очень долго.

Марка Цена, руб. за 1 м2
Rockwool Lamella MAT от 92,0
Изовер Сауна от 90, 0
Knauf Insulation 55
URSA М-11 от 55,0
Изоспан FX 40
Изоспан FS 28
Изоспан FB 30

Пароизоляция бани работа не трудная, но кропотливая. Особое внимание в данном процессе уделяется правильному подбору качественного паробарьера, который защитит помещение от излишней влаги, грибка и порчи утеплительного слоя, а также правильному монтажу материала на стены и пол парилки. Если эти моменты учтены, проведена грамотная укладка пленки, энергоэффективность помещения повысится в разы, а значит, баня будет радовать своих хозяев долгие годы.

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Шаг, №№ Описание Фото
Шаг 1. Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги.
Возведенная стена из пеноблоков

Возведенная стена из пеноблоков

Шаг 2. Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности.
Натянутая фольга

Натянутая фольга

Шаг 3. На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками.
Шаг 4. По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату.
Видны прибитые рейки и слой утеплителя

Видны прибитые рейки и слой утеплителя

Шаг 5. Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм.

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector