Как правильно построить баню своими руками: схемы, фото и видео

Как правильно сделать баню — немого о душе бани, ее особенностях и главных отличиях от сауны

Что касается сруба для бани, то сделать его конечно можно и самому, но сделать это достаточно тяжело, поэтому за такую работу без соответствующих навыков лучше не браться.

Если говорить в двух словах, то сруб для бани устраивается так.

На нивелирующую стяжку, которая была уложена поверх цоколя (последнего ряда кирпичей) укладывается слой рубероида или толи.

Дальше приступают к укладке первого венца.

Он, как собственно и все последующие венцы, должен иметь связь бревен, то есть способ крепления их между собой.

Есть очень много способов скрепления брёвен между собой, но в частном строительстве, как правило, используются три основных:

  • В полдерева;
  • В шип;
  • Мостиком;

Стоит отметить, что эти способы пригодны для соединения только перпендикулярно лежащих бревен, то есть для двух бревен, которые образую две разные стены.

Итак, первое соединение основывается на том, что в нижнем бревне выпиливается ниша, которая по ширине равна диаметру верхнего бревна. Ниша выпиливается на всю ширину бревна и на половину его высоты, то есть на половину его диаметра.

Если выпиливать такую нишу на самом конце, то укладка бревен будет без остатка, если же выпиливать такие ниши на некотором расстоянии от конца бревна, то будет получаться остаток. Как правило, длина остатка равна 20 сантиметрам. Остаток образуется за счет того, что перпендикулярное бревно кладётся не на край нижнего бревна, а на некотором расстоянии от его края, вот это «расстояние» и есть остаток. Причем такие остатки будут также располагаться перпендикулярно друг другу на каждом углу.

Как правильно построить баню

Второй способ соединения предполагает выпиливание той же ниши. Плюс к этому нужно выпилить ровно по центру ниши, только снизу бревна, ещё одну нишу, но меньшей ширины, примерно втрое. Соответственно на том перпендикулярно лежащем бревне, на которое будет укладываться это бревно с двумя нишами, нужно выпилить шип, который по ширине будет точно таким же, как нижняя ниша.

При использовании третьего способа крепления бревен нужно выпиливать две одинаковые ниши с двух сторон. По ширине они должны быть равны диаметру перпендикулярно лежащего бревна.

По глубине ниши равны примерно трети диаметра. Таким образом, бревно имеет перемычку, которая располагается между двумя нишами – мостик.

Итак, любым из этих способов или другим существующим нужно проводить врубку бревен.

Что касается соединения бревен между собой в одной стене, то тут все гораздо проще.

Бревна между собой можно соединять при помощи нагелей.

Нагель представляет собой обычный деревянный шип, который имеет диаметр примерно 3 сантиметра. Длина нагеля равна диаметру верхнего бревна в сумме с половиной диаметра нижнего бревна.

Следует отметить, что нагелем скрепляют, как правило, только два бревна, редко три.

Для того чтобы скрепить два бревна нагелем, нужно под него просверлить отверстие, которое должно быть точно такого же диаметра.

Сверлить нужно все бревно насквозь, а то которое снизу – только наполовину.

Дальше в это отверстие вставляют нагель и забивают до упора. Если нагель немного торчит над поверхностью верхнего бревна, то его спиливают.

Забивать такие нагеля рекомендуется через каждые 1,5 метра, можно чаще, но вообще 2 нагелей на стену достаточно. Если стена по длине больше 4 метров, то нужно вбивать три нагеля.

Кроме нагелей, для скрепления бревен между собой применяют арматурные штыри. Изготавливаются штыри и прута арматуры диаметром в 10 миллиметров. Брать арматуру большего диаметра не рекомендуется – будет тяжело вбивать, меньшего тоже не надо – во время вбивания она может согнуться или лопнуть.

Штыри должны изготавливаться такой же длины, как и нагеля. При этом с одной стороны их лучше заточить.

Чтобы арматурный штырь легче входил в бревна рекомендуется его обмазать любой смазкой, подойдёт для этого обычный мазут.

Кроме штырей, для скрепления двух соседних бревен, как в одной стене, то есть верхнего и нижнего, так и перпендикулярно лежащих бревен, применяют скобы, которые выполнены в П-образной форме. Длина мостика такой скобы должна быть примерно 15 сантиметров, длина рычага – примерно 5-7 сантиметров. Скоба вбивается в два бревна сразу, при этом скрепляя их.

Пожалуй, одной из самых главных работ при устройстве сруба, является его утепление.

Утеплять сруб из бревен можно по средствам моха. Вообще с этой целью можно использовать следующие материалы:

  • Льняная пакля;
  • Красный мох;
  • Войлок из шерсти;
  • Конопляная пенька;

Перед укладкой каждого нового бревна один из выбранных материалов укладывают слоем в сантиметр на основание. Для первого венца таким основанием является слой рубероида, для второго и последующих венцов основанием является предыдущий венец.

Каждое бревно должно ложиться на слой такого утеплительного и уплотнительного материала.

Кроме того, после полного изготовления сруба под баню, нужно ещё раз заделать все швы утеплительным материалом.

Выполнить это можно такими инструментами, как лопатка и колотушка.

Заделывать нужно очень тщательно каждый шов. Такой утеплитель буде делать баню всегда теплой, она не будет продуваться ветром, и тепло от пара не будет покидать баню очень быстро.

Правильно будет начинать заделывать баню с нижнего венца.

Пол в бане можно построить любой, однако не забывайте, что в парилке плиточный пол сильно нагреется, и будет проблематично наступать на него голыми ногами. В помещении для мытья плитка вполне сгодится, ведь там и температура не такая высокая, а от обилия воды деревянный пол может погнить.

Для постройки потолков есть один совет — до обшивки вагонкой покройте их алюминиевой фольгой, чтобы лучше снизить потери тепла. Что касается стен, их тоже можно накрыть фольгой, но лишь наполовину.

Дерево — это традиционный материал для строительства бани, потому варианты возведения стен из шлакоблоков, кирпичей, пеноблоков и других материалов в рамках статьи не рассматриваем. Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать специальное бревно — после заготовки древесину «выдерживают» около 2-х лет.

На гидроизоляцию укладывают деревянную подложку 50-60 мм толщиной и не менее 150 мм шириной, залитую гудроном или битумом.

Перед установкой окладного венца (его нижнюю поверхность пропитывают антисептическими составами) на подкладке расстилается ровным слоем пакля, сухой мох или полосы минерального войлока. А между бревнами размещают межвенцовый уплотнитель.

Обустройство ленточного фундамента.

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних и перегородочных — с двух сторон на глубину 2-3 см. Рубку начинают с первого (окладного) венца, он выполняется из бревна, отесанного с двух сторон под углом 90°. Нижней поверхностью лес укладывают на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Подробная информация о срубах есть в нашем материале — сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками.

Дровяные каменки бывают 2 видов: металлические и кирпичные. Расскажем о них подробнее и не обойдем вниманием электрические печи.

Металлические печи

Металлическая печь периодического действия без емкости для нагревания воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлические полки укладываются колосники с плитой, которые составляют дно топочной камеры.

Печь оборудуется дымоходами, состоящими из опускных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две дверцы, но часто устраивают дымоходы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпичные каменки

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, основание необходимо заглубить на 0,5 метра. Поперечные размеры опоры должны быть больше, чем у печи, на один кирпич.

Столбчатый фундамент для бани из бруса.

Самое лучшее основание — бутобетонное или бетонное. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный, известковый или известково-цементный раствор.

Дополнительные сведения о печах для бани есть в нашей статье — выбираем печь для бани, оборудованную баком для воды.

Электрокаменки

В современных банях воздух до 100°С чаще всего нагревают электрокаменкой со встроенным устройством автоматического регулирования. Блок управления отключает ТЭН при превышении температуры кожуха выше допустимой нормы, а также, при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в бане должна быть оборудована температурным ограничителем, отключающим ТЭН, и реле времени, прекращающим подачу тока к нагревательному элементу через определенное время работы (до 5 часов). Сегодня на рынке полно различных модификаций.

Перед началом постройки стоит определиться, из какого материла сооружать баню, чаще всего используют брус или бревно.

Каждый из них имеет ряд преимуществ.

Баня из кирпича.

Преимущества бревна:

  • Бревно является чистым материалом, баня, которая сделана из него, будет благоприятно влиять на здоровье, ведь оно выделяет смолы и масла, что являются полезными для улучшения работы всего организма.
  • Невысокая цена, и соответственно, экономия на расходах, ведь приобрести строительные материалы, можно с минимальными затратами.
  • Баня из бревна, обладает низкой теплопроводностью, стены можно делать не толстые, потому что зимой они будут удерживать тепло. А это уже поможет снизить расходы на отопление.
  • Еще такая баня выглядит очень красиво и стильно. Даже строение, которое имеет простую форму, без дополнительной отделки, будет обладать явным эстетическим видом.
  • Но самым важным плюсом такой постройки, является то, что она собирается очень быстро и требует меньших временных затрат, чем другие варианты.

Из чего будем строить?

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2 : 1.5 : 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Электрическая печь-каменка.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот  вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах.  Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

Водораспределительные коммуникации.

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

  1. К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

  • Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
  • Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
  • Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера.  Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм  и на них опускают готовый каркас из арматуры,  чтобы  создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

      3.  Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку  стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые.  Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

  1.  Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
  2. Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Как правильнее париться в бане — по белому или по-черному

Отделать баню внутри — тоже дело непростое. Обычно для внутренней обшивки стен применяют осину, в некоторых случаях — ольху и тополь. То же самое можно использовать для сауны. Такая древесина влагостойкая, редко страдает от расщепления или раскалывания, при высокой температуре не нагревается, то есть имеет невысокую теплоемкость.

К тому же, эти деревья почти не выделяют смолу. Несмотря на то, что многие в восторге от их запаха, в этих породах содержится ароматическое вещество пинен, которое активизируется при повышении температуры. Большое количество этого вещества может повлечь за собой токсическое отравлению, что перечеркнет все полезные свойства бани.

Фундамент для бани выбирают исходя из ее размеров и типа грунта, на котором она будет стоять. Как правило, перед хозяином стоит выбор между столбчатым и ленточным фундаментом.

Столбчатый фундамент

На столбчатые фундаменты деревянные бани на даче ставят чаще. Такие основания проще, они возводятся из столбов-опор, устанавливающихся по отдельности. Опоры строят из железобетона, кирпича, бетона или бутового камня. Столбы из природного материала или кирпича (размером 51-51 см) возводят под углами и стенами строения на расстоянии около 2 м друг от друга.

Перейдем ко второму типу основания.

Фундамент скрепляют раствором, а заполняют бутом, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом. Бутовые основания делают разной ширины, в зависимости от размеров строения и внутренней конструкции бани.

Надежны и бутобетонные фундаменты. В качестве наполнителя для них используются: щебень, гравий, бой кирпича. Если глубина заложения фундамента до 1 метра, на дно траншеи сначала нужно налить слой бетона. После этого кладут наполнитель слоем 15-25 см, заливают раствором и утрамбовывают.

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой указаны основные ошибки, возникающие при обустройстве основания — что нужно знать до начала заливки фундамента.

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани, применяют дерево ольхи, осины, липы, реже — лиственницы и кедра.

Потолок в бревенчатой, в кирпичной и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой «мыльни» — он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается интерьер «под старину», но есть и практический смысл: натуральная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Чтобы выполнить монтаж потолка для бани, необходима древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, хорошо переносит перепады влажности и температуры. С малым содержанием смол.

Руководство по выбору стройматериалов есть на сайте — полная таблица теплопроводности.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз. Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород.

Бани, что сделаны из бревен, чаще всего строятся из такой древесины как сосна.

Для того, чтобы в ней сохранилась влагоустойчивость, начинать заготовку нужно еще зимой.

В выборе древесины,  нужно обратить внимание на плотность, ведь она должна быть высокой,  и иметь диаметр от восемнадцати до двадцати пяти сантиметров.

Бревна не должны иметь большую разницу, она должна составлять не  более чем тридцати миллиметров, потому что из-за большего зазора они не будут вплотную прилегать друг к друг.

 Для такой бани древесина хвойного плана, что выращена на Севере, станет лучшим вариантом.

Также, можно использовать  ель или сосну с Прибалтики. Ведь такой материал не будет изменять при воздействии разных температур или в условиях высокой влажности.

Перед покупкой, нужно взять во внимание такие факторы:

  • не стоит покупать бревна, если они имеют синеватые пятна
  • нужно помнить, что сердцевина должна быть розовой и достаточно темной
  • стоит обращать внимание, что сучья (если таковы имеются), не должны сидеть с зазорами
  • качественное бревно имеет твердый срез
  • смоляные клапаны должны отсутствовать

Если было принято решение строить баню из бруса, то выбирать такой материал для строительства, тоже нужно согласно правилам:

  • такой вид древесины, тоже стоит заготавливать в зимнее время
  • когда дерево спилено, его нужно оставить минимум на один месяц, и только потом оно готово для изготовления из него бруса
  • при самостоятельной заготовке древесины, с деревьев стоит сразу убрать кору, только оставить кольца на кончиках от десяти до пятнадцати сантиметров
  • хранение стоит осуществлять в штабелях или специальных пачках, с промежутком в пять сантиметров, а также в двадцати сантиметрах от земли

В отличие от бревен, брусковый сруб можно сразу класть на фундамент.

Хотя человеку непосвященному кажется что и баня и сауна это примерно одно и то же — высокая температура и много пара, но на самом деле между ними существует немало отличий, основное из них — в способе приема процедуры. Если в сауне температура обычно превышает 100 С, при влажности воздуха порядка 2-25%, а для получения пара на камни плещут воду с добавками экстрактов пихты или эвкалипта, то температура в банном помещении не должна превышать 65-70 С, при влажности порядка 60-65%, т.е. человек в парилке русской бани чувствует себя намного комфортнее.

Следует вспомнить о самом важном и оригинальном атрибуте бани — венике, дающем возможность получить превосходный массаж. Исходящие от распаренных листьев частички масел,ароматы и фитонциды оздоравливающее воздействуют на весь организм, повышают иммунитет и укрепляют нервную систему. В сауне веник не используется — температура там слишком высокая.

Между сауной и парилкой существуют также некоторые архитектурные отличия — правильный потолок в бане намного выше, чем в сауне, сама парная обычно является помещением достаточно просторным.

Если в сауне традиционно используется металлическая открытая печь-каменка, то для бани более приемлема кирпичная дровяная печь с закрытой каменкой, сама печь и способ вентиляции предусматривают вариант создания помещения с разницей в температурах возле потолка и пола, с мягким паром. В русской бане принято держать дверцу печки закрытой, изредка открывая ее, в том случае если есть необходимость увеличить количество пара. Это позволяет поддерживать постоянную температуру внутри парной на протяжении более длительного времени.

Каждому из нас приходилось слышать об этих двух методах парения в русской бане. Следует знать, в чем их отличия и преимущества. Разница заключается в наличии печной трубы в бане по-белому: дым от печки уходит через сооруженный над печкой кирпичный дымоход с трубой. Баня по-черному дымохода не имеет, полученный от печки жар поднимется к потолку, остывая он опускается вниз и удаляется из помещения через специальное отверстие в стенке.

Преимущества бани по-черному в быстром прогреве, а следовательно — в возможности получать экономию на топливе. Баню по-белому начинают растапливать за 5-6 часов до начала парения.

Знатоки подчеркивают, что баня по-черному позволяет обеспечить температуру парения от 40 С до 100 С, нахождение в такой парилке вызывает активное потоотделение, веник позволяет получить идеальный массаж, мытье производится зольным щелоком, для ополаскивания обычно применяют мягкую дождевую воду.

  • использовать для обустройства пола в бане кафельную плитку — она отличается гигиеничностью, простотой ухода,
  • полы при строительстве следует хорошо утеплять — это позволит получить теплый лежак,
  • продумать вариант подводки холодной воды и способ получения теплой — использовать банную печь для подогрева воды не рекомендуется,
  • помывочную комнату следует оснастить тропическим или массажным душем,
  • прокладку электрических коммуникаций следует выполнять с учетом требований по электробезопасности помещения с повышенной влажностью.

Бане в процессе эксплуатации потребуются те же инженерные системы, которые нужны в обычном загородном доме. Различия конечно-же будут, вызваны они наличием помывочной и парной. Если об отоплении в парной беспокоиться нет смысла, то для помывочной потребуется установка отопительных приборов, это могут быть радиаторы или конвекторы, для большей комфортности рекомендуется обустройство теплого пола.

Помывочную можно оборудовать по-разному:

  • установить душевую кабинку,
  • сделать лейку,
  • установить дубовую бочку-купель,
  • добавить в интерьер ведро для обливания.

Поскольку все принимаемые в помывочной процедуры связаны с водой и повышенным парообразованием, то логично будет планировать отделку стен этого помещения кафельной плиткой. Нею-же рекомендуется выложить пол.

Чтобы перемещаться было комфортно и не скользко, на пол можно положить деревянный настил, который легко можно убирать и выносить на улицу для просушивания.

Важной для бани, а еще в большей степени для парной, является система теплоизоляции. Идеальный результат можно получить если в качестве материала для внутреннего утепления использовать каменноватные плиты на которые со стороны помещения монтируется слой алюминиевой фольги, затем слой облицовочного материала — вагонки натурального дерева. Такие стены, как хороший термос, отлично удерживают жар внутри парилки.

Постройка фундамента

Строительство фундамента начинается с определения типа фундамента. В свою очередь тип фундамента определяется в основном нагрузкой, которая будет на него оказана со стороны всего строения.

Нагрузка определяется массой строения, которая зависит от материала. Если будет использоваться дерево или пеноблоки, то строение получится достаточно лёгким, если же будут использоваться бетонные плиты, то строение получится тяжёлым.

Как правило, для строительства бани по понятным причинам используют бревна, или брусы.

Даже при использовании пеноблоков баня получается относительно лёгким строением. Это позволяет сделать более экономичный фундамент под баню. Таким фундаментом является столбчатый фундамент.

Однако, если баня устраивается на слабых грунтах, то есть на тех, которые обладают низкой несущей способность, то лучше устроить ленточный фундамент. Такой тип фундамента нужен и при устройстве бани на пучинистых грунтах.

Итак, рассмотрим устройство ленточного фундамента.

Для начала определим, из чего построить фундамент правильно, какие материалы можно использовать для возведения ленточного типа фундамента.

При устройстве фундамента ленточного типа могут применяться следующие материалы:

  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Пеноблоки;
  • Железобетонные плиты;

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом .

  • Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
  • Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
  • Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
  • Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
  • При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
  • Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
  • Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани ( в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи !

Еще одной проблемой на вашем пути может стать перекос, причины которого, скорее всего, в фундаменте. Он бывает столбчатый, то есть состоящий из нескольких бетонных и железобетонных свай, которые необходимо поставить не выше уровня промерзания (обычно это чуть больше 1 метра, значит фундамент нужно устанавливать на глубине 1,5 метра), а внизу следует соорудить анкерную подушку.

Обычно традиционная русская баня не требует дополнительно вентиляции, поэтому вполне можно обойтись одним маленьким отверстием под крышей, чтобы накопленная влага ушла, а парилка высохла. Деревянные стены позволяет бане «дышать», что не скажешь о закрытой домашней сауне, которую нужно специально проветривать.

Парилка не нуждается в ярком свете — 25 ватт вполне хватит, однако светильники должны быть оснащены особой защитой для влажных помещений. Несомненно, искусственное освещение уступает естественному, поэтому при возможности сделайте небольшое окно, размеры которого не будут превышать 60˟70 см, чтобы не позволить теплу уйти.

Столбчатый фундамент

Теперь нужно приступить к постройке основы бани.

Глубина фундамента будет определять в зависимости от того, насколько происходит промерзание земли.

Он должен быть достаточно крепкий, чтобы выдержать всю постройку, ведь вес крыши тоже нужно учесть при этом расчете.

Иногда баня может иметь не один этаж, а несколько, ведь очень удобно на втором этаже оборудовать зону, предназначенную для отдыха.

Чаще всего, такое сооружения одноэтажное.

В большинстве случаев для бани используют два вида фундамента:

  • Ленточный – в такой основе, бетон заливается по периметру, учитывая глубину промерзания, но не менее чем пятьдесят-семьдесят сантиметров, потом происходит дополнительно утепление грунта.
  • Столбчатый – в таком типе фундамента, столбы выставляются по периметру будущей бани, расстояние между ними должно быть от полутора до двух метров. Чаще всего для него используют кирпич, а потом бетонная «подушка» заливается непосредственно под каждый такой столб.

В двух вариантах нужно произвести гидроизоляцию с помощью руберойда, что будет проходить между основой бани и первым венцом.

При выборе вида фундамента следует учитывать тип грунта. Ведь если он имеет глинистую, болотистую основу, или в нем преобладает мелкий гравий или песок, то лучше отдать предпочтению ленточному варианту. А если конструкция будет строиться на склоне или возможно вспучивание грунта, то нужно выбирать столбчатый вариант.

Какой фундамент выбрать для бани?

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3,  отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

  • объективного составления сметы;
  • планирования застройки;
  • грамотного возведения здания;
  • прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

  • Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
  • При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
  • На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
  • Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

  1. Ленточный мелко заглубленный фундамент, наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.
  1. Столбчатый фундамент, представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило,  может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.
  1. Винтовые сваи, еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.
  1. Монолитная бетонная подушка, используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

  1. Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.
  1. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
  2. Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
  3. Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У банной печи-каменки есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

  • Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
  • Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
  • Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

В небольших дачных банях с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Столбчатый фундамент

Каменка

Сооружение каменки также очень важно в этом деле. Именно благодаря ей вы сполна насладитесь прелестью русской бани и сможете почувствовать, будто заново родились. В настоящее время специальные магазины предлагают широкий выбор различного материала для бани, так что не стоит строить каменку самому или заказывать ее.

В Финляндии производят качественное и современное оборудование, с которым вы сможете варьировать климатические режимы. Если у Вас небольшая сауна, можно взять электрическую печь, мощность которой можно регулировать — 1 кубический метр площади на киловатт мощности. Каменка на природном газе гораздо экономичнее электрической, к тому же протапливается быстрее, чем дровяная каменка.

Таким образом, выбор довольно большой и зависит он от вас и от вида вашей бани. Каменку можно наполнить практически чем угодно. Часто применяют диабаз, который остается в местах, где ремонтировали трамвайные пути. Он прекрасно сохраняет жар, но при множестве циклов нагрева-охлаждения он дает трещины, и его приходится заменять.

Устройство крыши

Крыша конструктивно имеет три части:

  • Стропильная система;
  • Обрешетка;
  • Кровельное покрытие;

Стропильная система на баню устраивается, как правило, с двумя скатами. При этом стропилы могут быть наклонены от 10 дот 60 градусов. Крутость ската зависит от количества осадков. Если их за год выпадает на баню много, то скат должен быть крутым, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. Стоит отметить, что чем круче скат, тем больше материала на его устройство потребуется.

На баню можно использовать стропилы сечением 100 на 100 миллиметров или 50 на 100 миллиметров. Их следует устанавливать с шагом в 60 сантиметров. То же самое касается и устройства перекрытия, которое также на баню делается из дерева. Лаги устанавливают с шагом в 0,6 метра, а потом к ним же крепят и стропилы. Стропилы можно крепить и к последнему венцу сруба. Крепление осуществляется при помощи скоб.

После устройства стропильной системы на баню, начинают делать обрешётку. Обрешётку нужно устраивать из досок, которые имеют минимальную толщину в 25 миллиметров. Чтобы дождевая вода не стекала с крыши на саму баню, нужно устроить отвес. Длина отвеса должна быть равна минимум 30 сантиметров.

Обрешётка выполняется в шахматном порядке, то есть через одну доску.

После устройства обрешётки, на её поверхность настилают слой рубероида, который будет служить гидроизоляционным слоем.

После того, как рубероид настелили, можно приступать к креплению кровельного материала, после чего останется провести внутренние работы.

В качестве кровельного материала на баню можно использовать обычный восьми волновой шифер или металлочерепицу. Крепить шифер нужно специальными гвоздями с широкими шляпками и гидроизоляцией. Такие гвозди называются шиферными.

Металлочерепица крепится на саморезы.

Подробности о мауэрлате можно узнать из нашего материала — мауэрлат в строительстве: особенности расчета и применение.

Когда будет готова коробка, можно заниматься построением крыши. Для начала, нужно сделать каркас по стропильной системе, для этого используются деревянные балки. Чтобы обрешетить, используются основы из бруса стропила, а потом обшивается и утепляется потолок.

Для потолка следует подобрать такие породы дерева, которые не будет выделять излишек смолы и проводить тепло в небольшой степени, лучше всего использовать лиственные породы.

Для сооружения крыши в наше время, лучше всего подойдет металлочерепица. Следует заранее произвести расчет, и определить нужное количество перед покупкой. Такой материал является современны и практичным в использовании, так что лучше избежать применения устарелых вариантов.

Обустройство

Ни одна баня не может быть без печи, поэтому после окончание всех внешних работ, можно приступить к самому приятному этапу. Она бывает разных видов, более современная  – это электрокаменка.  Но чаще используются более привычные варианты: дровяные, каменные, а также кирпично-каменные.

В первую очередь, печь нужно обложить с помощью кирпича, а потом вывести трубу наружу. Для удерживания температуры, парилку следует снабдить фольгой, прикрепив ее на стены и потолок.

Такую обшивку стоит проводить не раньше чем через десять-двенадцать месяцев, для того чтобы древесина дала усадку. Поэтому торопиться все закончить быстрее не нужно, ведь баня должна «отдохнуть» после строительства.

После того, как была закончена отделка, следует приступать к внутреннему обустройству. Можно оборудовать комнату для отдыха, установить душ и различные прелести, что будут приносить радость.

Итак, теперь вопрос “как правильно строить баню из бревна или бруса”, не остался без ответа. Для начала, нужно определить из какого материала, будет производиться постройка парильного сооружения. Потом стоит составить план всей конструкции, но это лучше делать не самому, а взять уже готовый.

Далее выбрать хорошую древесину, чтобы на ней не было изъянов или неровностей. За тем, определяется место во дворе, где будет располагаться баня.

Стены без отделки нужно конопатить, если они сделаны из брусков, то это процедура проводиться только после усадки, а если из бревен, то еще и сразу после строительства. И в последнюю очередь, возводят печь и занимаются отделочными работами.

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там душ или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

В чем преимущества сооружения бани по типовому или индивидуальному проекту

Сооружение банного домика без проекта обычно приводит к нерациональным затратам средств на строительные материалы, которые покупаются с излишком, или наоборот, осуществляется завоз на участок недостаточного их количества, в результате — дополнительные закупки и повторная оплата транспортных расходов.

Вместе с тем, грамотно составленный проект позволит:

  • с большой точностью учесть все необходимые параметры банного помещения,
  • максимально повысить функциональность бани,
  • определиться с обустройством достаточно сложных инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, стоков, дымоходов и печки, электропроводки,
  • правильно определить место расположения оконных и дверных проемов,
  • составить реальную смету расходов.

От владельцев будущей бани, их запросов и финансовых возможностей, зависит решение — использовать при строительстве типовый проект или прибегнуть к заказу индивидуального, в котором будет учитываться желаемая площадь строения, наличие мансардного этажа или веранды.

В процессе потребуется также определиться с материалом для строительства — специалисты рекомендуют использовать натуральную древесину, а именно — брус камерной сушки. Хоть стоит он недешево, зато приступить к водным процедурам в стенах такой бани можно будет через каких-то 3-4 недели, сооружению не грозит усадка, т.е. угроза изменения геометрии постройки и растрескивание стен практически исключаются.

Устройство пола и используемые материалы

Пол в бане может быть сделан из следующих материалов:

  • Дерево;
  • Грунт;
  • Бетон;
  • Глина;

Наиболее распространённым типом пола является бетонный пол с деревянными настилами.

Поскольку бетон является достаточно холодным материалом, то бетонный пол нужно сделать тёплым, потом утеплять его не будет смысла.

Устройство бетонного теплого пола под баню начинается с устройства основания. Сначала укладывается слой песка толщиной примерно 10 сантиметров. Потом на этот слой песка укладывается точно такой же толщины слой щебня. Эти слои по отдельности утрамбовываются и разравниваются.

На оба слоя настилается рубероид, который должен загибаться у стен на высоту, равную высоте будущего пола под баню.

Дальше устройство пола может проходить по одному из двух вариантов.

Можно сначала сделать цементное основание толщиной в 5 сантиметров, потом уложить слой керамзита, или шлака или любого другого утеплительного материала. Наверх уложить ещё один слой цементного раствора, который по толщине тоже будет равен 5 сантиметрам. Дальше пол можно облицевать кафельной половой плиткой.

Вторым вариантом будет следующее устройство пола.

Сначала укладывается слой цемента толщиной в пять сантиметров. При этом цементная стяжка должна содержать вспученный песок. Такая стяжка готовиться по следующему соотношению компонентов:

  • Вспученный песок – 5 частей;
  • Цемент – 1 часть;
  • Вода – 3 части;

После укладки стяжка оставляется высыхать. После полной недели наносим на эту стяжку ещё один слой бетона, который по толщине равен 3 сантиметрам. При этом такая стяжка служит для придания полу нужного уклона в нужную сторону.

В том случае, когда цоколь бани построили высоким, выше 30 сантиметров, то для устройства пола применяются деревянные лаги, которые имеют квадратное сечение со стороной квадрата примерно 15 сантиметров.

Если баня имеет по длине меньше 3 метров, а по ширине меньше 2 метров, то опорами для лаг можно использовать брёвна оклада. Если размеры бани превышают указанные размеры, то под лаги нужно построить дополнительные опоры, которые могут быть представлены столбиками из красного кирпича.

Правильно будет построить столбы квадратного сечения со стороной квадрата в 25 сантиметров, то есть в один кирпич. Устанавливать столбы стоит через каждые 70-80 сантиметров вдоль одной лаги, и примерно через каждые 60 сантиметров между лагами.

Стоит отметить, что если пол будет на лагах, то перед устройством опорной системы лаг нужно сначала провести всю канализацию и сделать фундамент под печь, а уже потом приступать к устройству пола.

Что касается такого вопроса, из чего построить лаги для бани, можно говорить об оптимальности применения таких пород древесины, как дуб, лиственница и все хвойные породы. Перед установкой лаги обрабатываются любым антисептиком.

В таком случае, сам пол для бани будет иметь следующую конструкцию. На бетонный пол настилают слой рубероида, который должен заворачиваться на высоту, равную высоте будущего пола. Дальше насыпается слой керамзита или шлака или любого другого утеплительного материала.

К низу лаг прибивают так называемый черновой пол. Его можно построить из необрезной доски, которая по толщине будет иметь примерно 29-30 миллиметров. Дальше на поверхность досок между лагами настилается полиэтиленовая плёнка. Наверх настилается фольгированный утеплительный материал, который является минеральным. После чего снова настилается плёнка, которая будет служить пароизоляционным слоем.

Наверх плёнки заливаем 5 сантиметров бетона, при этом сразу формируем уклон в нужную сторону. После примерно 3-4 дней можно на пол класть керамическую плитку.

При устройстве такого рода пола, он будет гораздо выше относительно первоначального уровня грунта. Поэтому ещё на этапе проектирования бани его нужно предусмотреть, чтобы правильно рассчитать высоту потолка. Кроме того, следует не забыть, что фундамент для печи, который тоже нужно вывести на необходимый уровень высоты, который должен быть равен уровню самого пола.

Стоит также учесть, что уровни пола должны отличаться между собой в разных отделениях бани.

Пол в парном отделении должен располагаться примерно сантиметров на 15-20 выше, чем пол в моечном отделении. Такая разность уровней нужна для того, чтобы в парной постоянно сохранялось тепло.

Пол в моечном отделении должен быть сантиметров на 5 ниже, чем пол в предбаннике. Такая разность уровней нужна для того, чтобы вода из моечного отделения не попадала в предбанник.

Поскольку в русской бане принято париться не спеша и с комфортом, то внутри баню также следует оборудовать согласно традициям. Полки в бане должны быть удобными, лучшими материалами для их изготовления являются:

  • древесина осины, способная забирать отрицательные энергии,
  • липа, источающая изумительный аромат и не обжигающая тело при высоких температурах,
  • толстая березовая доска.

Одной из особенностей русской бани является горизонтальный температурный режим в помещении, паровые процедуры в ней принято принимать лежа на полках, поэтому лавки должны иметь достаточную длину и ширину, позволяющую принять удобное горизонтальное положение.

Потолки в парной принято делать высокие, не менее 2 м. Именно под потолком скапливается наибольшее количество пара. Для проветривания парной открывают дверь, поэтому не следует проектировать помещения так, чтобы парная имела дверь в моечную, являющуюся местом скопления влажного воздуха.

В качестве обшивочного материала для стен лучше всего использовать натуральную сухую древесину, к примеру — кедровую. Она отличается ярким хвойным ароматом, ее испарения обладают лечебными свойствами. Можно также применять пиломатериал из других деревьев лиственных пород. Не следует отделывать стены доской из деревьев, которые при нагревании начинают выделять смолы — в условиях парной потеки смолы могут стать причиной ожога при касании, да и дышать перенасыщенным смолянистыми парами воздухом не очень полезно.

Специалисты рекомендуют планировать парную размерами не менее 2,5х3 м, габариты кирпичной печки в ней — 0,7х0,8м. Закладывая правильный фундамент под баню не следует забывать, что печь, выложенная из камня или кирпича будет иметь немалый вес и также потребует заливки фундамента, желательно чтобы он представлял собой армированную бетоную подушку 30-ти см толщины, площадью не менее 1х1,1 м.

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву.

Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

  • Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
  • Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
  • Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector