Как класть вагонку самостоятельно и правильно: технология укладки вагонки с видео и фото, а также советами мастеров

Как покрасить вагонку под беленый дуб

Некоторые люди считают, что древесина является материалом, который может быть использован в первичном виде. Такое мнение основано на том, что её использовали задолго до появления лакокрасочной промышленности, при этом она служила «верой  и правдой» долгие годы. Однако не все знают, что с самых давних времен люди начали покрывать дерево различными веществами естественного характера, которые защищали его.

При использовании вагонки снаружи, она подвергается сильнейшему воздействию внешних факторов.

С течением времени вагонка под действием атмосферных осадков и перепадов температур:

  • Покрывается плесенью;
  • Гниет;
  • Разбухает;
  • Выгорает под прямым воздействием солнечных лучей;
  • Покрывается различными грибками;
  • Теряет первоначальный лоск.

К тому же, вагонка, изготовленная из лиственных и хвойных пород дерева, при значительном нагревании начинает выделять смолу. Этот факт может стать причиной получения ожогов и образованию самовозгорания.

Однако правильная обработка деревянной вагонки позволяет избежать столь плачевных последствий. Данная процедура состоит из нескольких этапов, которые будут подробно рассмотрены ниже.

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки.
Однозначного ответа, как правильно крепить вагонку в бане, горизонтально или
вертикально (вдоль или поперек), нет. Каждый мастер отстаивает свою точку
зрения. Но обобщив их высказывания и отзывы пользователей, можно сделать выводы
относительно способов укладки вагонки.

Укладка вагонки вдоль получила большее распространения ввиду
сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и
меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально
расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по
микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система
«паз-гребень» более защищена от попадания воды.

Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом
сухого пара.

Укладка вагонки поперек имеет преимущества в виду того, что
доска крепится шипом вверх, а значит попадание воды также маловероятно, как и
при вертикальном. При горизонтальном креплении вагонки оборудуется вертикальный
каркас (обрешетка), что способствует естественной циркуляции воздуха между
панелями и стеной.

Укладка вагонки в помещении

Еще один довод в пользу горизонтальной укладки вагонки в
бане (парной) – простота замены досок внизу. Дело в том, что пол в бане не
просто влажное, а мокрое место. Естественно, что нижние доски подвержены более
быстрому гниению, нежели верхние. Заменить несколько нижних досок проще, чем
срезать нижнюю часть у всех вертикально расположенных.

Горизонтальное крепление вагонки в бане

На основании изложенного, каждый может сам для себя решить,
как крепить вагонку в бане — вертикально или горизонтально.

Обрешетка под вагонку в банеОтделка сауны вагонкой предусматривает устройство обрешетки. Это связано с тем, что наличие обрешетки дает возможность утеплить сауну.

Если же такой необходимости нет, то между каркасом свободно циркулирует воздух, стекает конденсат, снижается вероятность гниения вагонки, появления грибка и плесени на стенах.

Обрешетка под вагонку для бани делается только из бруса, который покрывается грунтовкой. Использование оцинкованных профилей под гипсокартон недопустимо.

Обрешетка в бане дает возможность организовать разводку электропровода в парной. Например, под светильники.

Примечание. Для защиты от влаги провода укладываются в металлическую гофру.

Внутреннее утепление бани состоит из нескольких слоев.
Утеплитель в таком влажном помещении нуждается в особом креплении.

Утепление стен бани изнутри под вагонкойДля начала на стену укладывается гидроизоляция. Ее можно прибить к стене или зафиксировать рейками обрешетки.

Вату укладывают между брусьями обрешетки. К слову сказать, вырезанная с напуском в 10 мм. вата плотно уляжется между брусом каркаса и будет надежно в них зафиксирована. Поверх ваты укладывают фольгированную пленку пароизоляции, которая отражает тепло. Пароизоляцию крепят степлером к брусьям обрешетки.

Пленка укладывается внахлест и обязательно проклеивается алюминиевым скотчем. Далее набивают узкие рейки, так называемую контррейку. Для контрейки применяются доски толщиной до 20 мм. Назначение контрейки – обеспечить вентиляционный зазор между вагонкой и
пароизоляцией.

Более простой вариант использовать фольгированную базальтовую
вату, которая укладывается фольгой к вагонке (тоже с зазором).

Важным условием для полноценного функционирования является вентиляция в бане.

чем обработать вагонку

Устройство вентиляции в банеПоэтому, устанавливая обрешетку и укладывая утеплитель, не забываем наметить место для вентиляционных отверстий.

В качестве воздуховода предпочтительнее использовать алюминиевую гофру диаметром 100 мм. Напоминаем, что для эффективной вентиляции в бане нужно разместить одно отверстие под потолком, а второе на высоте 150-300 мм от пола. Предпочтительно рядом с печкой.

Примечание. Размещать вентиляционные отверстия нужно в доступных местах, чтобы иметь возможность регулировать поступление воздуха.

В сауне применяется только негорючий теплоизоляционный материал. Именно поэтому исключено использование пенопласта. Лучше отдать предпочтение базальтовой вате.

Крепление вагонки в бане делается исключительно скрытым
методом. Специалисты объясняют это тремя факторами:

  • Во-первых, метиз, закрученный насквозь, нагревается и есть
    риск получить неприятные ощущения во время прикосновения к месту крепления.
  • Во-вторых, черновой метиз может дать ржавчину и испортить
    поверхность вагонки.
  • В-третьих, такое крепление смотрится несколько примитивно и
    влияет на внешний вид помещения.

Крепление вагонки скрытым (потайным) методомК скрытым методам крепления относится использование гвоздей, кляймеров или же саморезов. По поводу саморезов нужно отметить дополнительно, что саморез может закручиваться с лицевой стороны доски, однако его нужно закрывать деревянной заглушкой.

Такой метод довольно трудоемкий, поэтому пользователи советуют крепить деревянную вагонку своими руками с использованием гвоздей и кляймеров.

Отделка парной, как, впрочем, и других помещений бани,
начинается с потолка. Это связано с тем, что на потолке оставляются большие
тепловые зазоры, а стеновые ламели должны упираться в потолок.

Обшивка потолка в бане вагонкойМонтаж деревянной вагонки на потолок начинается со стороны входа и осуществляется только на гвозди или кляймер. И дело здесь даже не в визуальном эффекте, а в том, что финишный гвоздь не в состоянии выдержать вес потолка из вагонки.

Доски, которые прибиваются последними сложно «посадить» на кляймер или вбить в паз гвоздь. В этом случае использует финишный (потайной) гвоздь, который не имеет шляпки. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки, гвоздь следует добивать добойником. А место установки гвоздя зачищается наждачной бумагой во избежание появления шероховатостей и, как
следствие, заноз.

Важно, чтобы торцы вагонки располагались на расстоянии 40-50
мм от стены бани. Это связано с тем, что под потолком более высокая температура
и ламели больше «играют». А также с необходимостью оставить вентиляционный
зазор для циркуляции воздуха по стене.

Промежуток между полом и нижним краем вагонкиОтделка стен вагонкой начинается с угла помещения (парной, сауны) и реализуется аналогично монтажу вагонки на потолок.

При установке следует учесть, что вода может подниматься по древесине на высоту до полуметра при вертикальном креплении и в половину ниже, при горизонтальном. Поэтому на
высоте 10-30 мм. от пола оставляют зазор, который убережет нижние доски от гниения.

Стыковать ламели деревянной вагонки до упора, как это делается в доме, в сауне нельзя. Дерево разбухает-ссыхается от влажности и температуры, поэтому должен оставаться компенсационный зазор для «движения» древесины.

Последствия неправильного крепления (деформация, расхождение) показаны на фото.

Вообще, многие считают, что вагонку внутри помещений лучше ничем не обрабатывать. Может и так, но не во всяком климате и помещении она надолго сохранит свой первоначальный вид. Если уровень вентиляции недостаточен, древесина может посинеть, если она находится на солнце — становится темно-серой.

С посинением бороться можно только биологическими средствами — хлором или активным кислородом, а после — однозначно пропитывать защитными составами, а, может, и красить. С посеревшей древесиной немного легче: сняв при помощи шлифовки верхний слой вы снова получите красивый цвет, но без защиты от ультрафиолета продержится он тоже недолго. Потому и решают покрасить вагонку внутри дома или дачи.

Еще один момент: не всем нравится древесина в интерьере. Просто иногда люди устают смотреть на нее. Хочется просто ровной цветной поверхности. Так тоже бывает, и нередко. В этом случае ищите укрывистую краску. Выбирайте эффекты характеристики по желанию.

Красят вагонку внутри укрывистыми красками еще потому, что древесина в натуральном цвете совместима не со всеми стилями. А ведь хочется иногда и в деревянном доме иметь интерьер хай-тек, например. В этом случае подойдет краска с металлическими частицами или с перламутром (например, Lignovit Platin).

Все составы для защиты дерева можно довольно условно разделить на шесть основных групп:

  1. Защитные составы. Есть для наружных и для внутренних работ. Составы для наружных работ дополнительно включают в себя защиту от ультрафиолета, которая предупреждает или замедляет процесс фотостарения древесины — изменения цвета на серый. Так что если необходима пропитка для вагонки на балконе, а выходит он на юг или восток, — вам нужен состав для наружных работ. Только обратите внимание, некоторые из них окрашивают поверхность в розовый или зеленый цвет — это результат химической реакции. Внимательно читайте описание, потому что закрасить полученный цвет можно будет только укрывистыми красками или очень темной тонировкой.
    Защитные пропитки

    Защитные пропитки

  2. Тонирующие составы или морилки. Они не закрашивают фактуру древесины, а придают какой-то оттенок. При этом на поверхности не создается пленка, древесина не теряет своих свойств — она остается паропроницаемой. Тонирующие составы содержат в себе пигмент и могут быть слабо или сильно пигментированными. Если вы хотите иметь поверхность с ярко выраженной структурой древесины, берите слабопигментированный состав. Слоев, может, потребуется и много, но вы сможете контролировать степень «закрашенности» древесины.
    Результат работы морилок разного цвета

    Результат работы морилок разного цвета

  3. Лаки. Сегодня для вагонки на стенах или потолке более популярны лаки на водной основе или аквалаки. Они могут быть матовыми, полуматовыми или глянцевыми. У многих есть возможность добавить колер — одновременно изменить цвет. В отличии от традиционных лаков, лаки на водной основе не закрывают поры — пленка на поверхности остается паропроницаемой, но от впитывания грязи защищает. Многие производители добавляют УФ-фильтры и бактерицидные компоненты. Такие ЛКМ хороши для балконов или в помещениях неотапливаемых с периодичным посещением — на дачах и в банях.
    Лак может быть глянцевым, матовым или полуматовым, а может давать цвет - пигментированным

    Лак может быть глянцевым, матовым или полуматовым, а может давать цвет — пигментированным

  4. Краски. В эту группу относят составы, создающие на поверхности плотную пленку, сквозь которую структуру древесины не видно. Группа обширная, с разными свойствами и ценовым диапазоном — от традиционных масляных до латексной и акрилатной эмали.
  5. Масла для древесины. Есть прозрачные, есть с пигментом. В отличие от лаков не создают на поверхности плотной пленки, а впитываются в волокна. Хорошие составы действуют аналогично лаковому покрытию, защищая от истирания и впитывания грязи. Только у масел нет яркого глянцевого блеска — матовая или чуть блестящая, как шелк, поверхность. Это отличный способ сохранить древесину. С использованием определенной техники нанесения при помощи пигментированных масел для дерева можно подчеркнуть текстуру (смотрите ниже).
    Браширование при помощи масел для дерева

    Браширование при помощи масел для дерева

  6. Составы на основе воска. Есть три вида воска: твердый, жидкий и водный. Твердый воск перед применением нагревают до жидкого состояния, жидкий и водный (восковая лазурь) уже готовы к применению. Защита воском традиционная и очень эффективная, а новые технологии позволяют значительно облегчить процесс. Недостаток воска — его довольно сложно нанести равномерно, но на предварительно загрунтованную поверхность он ложится неплохо.

Требования к материалам для внутренней отделки бани

  • добойник;
  • нагели;
  • гидроизоляция;
  • отвес;
  • уровень;
  • степлер;
  • гвозди;
  • деревянные бруски;
  • наждачка;
  • лак;
  • пароизоляция;
  • вагонка.

Чтобы наслаждаться баней и с эстетической стороны, необходимо оформить внутреннее убранство. В качестве материала для обшивки используется вагонка. Не нарушает единства стиля.

Главным принципом является слоган: «Не навреди». В бане мы максимально не защищены от внешних воздействий.

Нам хочется расслабиться и отдохнуть от городской суеты. На улице или в квартире мы не можем отгородиться от неприятных воздействий.

Немаловажным фактором является высокие температуры в этом помещении. Это создает большую «нагрузку» на материал. При таких условиях многие из них становятся токсичными. Стоит забыть о ДВП, ДСП, фанере и пластиковых панелях.

Долгий срок службы – еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Не смотрите на кажущуюся дешевизну товара. Если вы поскупитесь, то пожалеете об этом.

Чтобы работа шла быстро и слаженно необходимые инструменты нужно подготовить заранее. Для обработки вагонки нам их понадобится не так уж и много:

  • Кисть;
  • Лоток для краски;
  • Валик;
  • Краскопульт (желательно, но не обязательно).

Правильная и поэтапная обработка вагонки

Работа с лакокрасочными изделиями требует предельной осторожности. Нам понадобятся и дополнительные средства, такие как:

  • Защитные очки;
  • Резиновые перчатки;
  • Респиратор;
  • Защитная одежда.

Не забудьте сразу подготовить лакокрасочные материалы и растворитель.

Горизонтальная установка деревянной вагонки

Процесс укладки вагонки не предполагает необходимости проведения выравнивания стен мокрым способом, что предусматривает применение штукатурки и шпатлевки. Потребуется лишь изготовить и установить каркасную конструкцию. Для этого предстоит применить деревянные бруски, которые выполнены в прямоугольном сечении 15х30 мм или 20х40 мм. Выбрать их толщину следует в зависимости от того, насколько неровные стены.

При укладке вагонки своими руками на совершенно ровные стены можно использовать материал для каркаса, толщина которого варьируется от 10 до 15 мм.

Располагать крепеж следует на расстоянии в 50 см, это будет гарантировать циркуляцию воздуха между облицовкой и основанием.

Вагонка, выполненная из древесины, характеризуется высокими гигроскопичными качествами, это влечет необходимость обустройства гидроизоляционного слоя по низу стены, к которой предполагается фиксировать облицовку.

Если доски вагонки будут крепиться к неровным стенам, то для каркаса необходимо использовать материал большего сечения, а фиксировать его нужно при помощи болтов или винтов, которые с успехом могут быть заменены нагелями. Работа с неровными стенами во время установки каркаса предполагает использование отвеса и уровня, которые позволят соблюдать вертикальность и горизонтальность положения элементов.

Схема утепления стены под вагонку

Иногда под досками вагонки располагают утеплитель, тогда для монтажа каркаса следует использовать бруски не тоньше 50 мм, что верно даже при ровных стенах, так как образованные каркасными элементами пространства будут использоваться для укладки теплоизоляционного материала.

Утеплитель после крепления элементов каркаса следует нарезать по размерам образовавшихся свободных пространств между рейками. Теплоизолятор должен быть укреплен к рейкам степлером, после необходимо будет укрепить паробарьер с нахлестом.

Каждое помещение имеет окна и двери, каркас предстоит монтировать и вокруг них, в этом случае проемы нужно обвести брусками. Такая процедура необходима для того, чтобы планки вагонки легли на каркас, а не на рамы окон и дверей.

Если окончательно решили, что в качестве облицовки стен помещения выступит вагонка, укладку ее можно произвести несколькими способами, именно поэтому предстоит решить, какой метод монтажа выбрать. Разные способы укладки предполагают использование разного крепежа.

Первый способ облицовки с помощью этого материала предполагает применение степлера или гвоздей. Если применяется способ укладки при помощи гвоздей, то необходимо будет использовать добойник, он позволит полностью утопить шляпки гвоздей в досках.

Вагонка может крепиться к стене и специальными скобами, которые называются кляймерами. Такой метод монтажа может быть использован только при проведении внутренних работ. Скобы фиксируются к стене гвоздями или саморезами. Каждая следующая доска должна стыковаться с укрепленной ранее, что позволит закрыть крепеж. Шляпки саморезов завершающей планки должны быть закрыты шкантами.

чем обработать вагонку

Еще один способ монтажа досок предполагает просверливание отверстий, размеры которых равны размеру шляпки самореза, отверстия должны быть расположены со стороны шипа и сделаны еще перед монтажом. В эти отверстия при креплении к каркасу будут вставляться саморезы. Как только работы будут завершены, от выступающих элементов необходимо избавиться, отшлифовав поверхность.

Вагонка должна крепиться в местах, где были установлены розетки и выключатели только после их обесточивания и демонтажа.

Когда применяются вертикальные способы расположения досок, начинать монтаж следует слева направо. Декорировать срезы планок сверху и снизу можно, применив резной плинтус, который не будет выступать в качестве помехи свободной циркуляции воздушных масс.

После укладки вагонка должна быть покрыта лаком в несколько слоев.

Вагонку укладывать предпочтительнее самостоятельно, так как стоимость услуг по ее монтажу равнозначна стоимости самого материала. Это позволит значительно сократить расходы на отделку стен помещения. Однако если вы все же решили, что выполнить работы по укладке вагонки вам не под силу, необходимо быть готовыми к тому, что стоимость работ при незначительном объеме будет выше средней. Отделка требует дополнительной обработки в виде окрашивания лаком, а за это придется заплатить отдельно.

После крепления плинтусов поверхность вагонки можно отшлифовать, используя наждачную бумагу. Следующим шагом станет очистка рабочей поверхности от пыли, что необходимо для проведения грунтовки и последующей лакировки. После первого слоя грунтовки поверхность снова должна быть отшлифована, что поможет лаку более ровно лечь на поверхность.

На общую стоимость обшивки помещения будет влиять не только стоимость услуг по монтажу материала, но и цена на саму облицовку, на которую влияет сорт древесины, цена зависит и от наличия естественных дефектов и минусов, появившихся в ходе производства.

Важно обратить внимание и на то, что разные сорта облицовки предназначены для использования в разных условиях, среди которых наружное и внутреннее расположение материала. Так, вагонка, выполненная из хвойных пород древесины, может быть использована как для внутренних, так и для наружных работ. А для внутренних работ используется отделка, изготовленная из лиственных пород, за исключением осины.

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

  • Простой монтаж;
  • Натуральное дерево в составе материала;
  • Внешняя красота;
  • Поверхности выравниваются визуально;
  • Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и саун и бань.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Подготовка вагонки к установке:

  • протрите вагонку перед установкой,
  • обработайте доски с помощью антисептика, для предотвращения появления плесени и микроорганизмов,
  • оставьте вагонку на 24 часа для полного высыхания,
  • покройте вагонку лаком.

Есть несколько способов, которые расскажут, как прибить вагонку к стене:

  • прибейте планку наискось к стороне продольного язычка;
  • забейте в клипсу гвоздь, тем самым укрепив планку с внешней стороны;
  • на лицевой стороне планки установите смещенный профиль в который следует забить гвоздь.

Разновидности креплений деревянной вагонки:

  • горизонтальное,
  • вертикальное.

Вагонку следует устанавливать с потолка, а затем постепенно переходить к полу. Такой монтаж не допустит скопления влаги или мусора в пазах деревянной вагонки.

Установка вагонки при помощи кляймеров происходит путем установки доски в последовательном порядке. Вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей или саморезов.

Перед фиксацией последней доски следует подогнать ее под размеры отверстия, которое требуется перекрыть. Делать это нужно с помощью циркулярной пилы или ножовки. После закрепления доски устанавливается плинтус.

Установка вагонки, которая имитирует бревна, производится путем установки досок расположенных пазом к верху. С помощью обрезка панели и молотка доски подбиваются друг к другу. Таким образом, удается скрыть щели и места стыка.

https://www.youtube.com/watch?v=0xDT1T5jxc4

Доски такой вагонки прикрепляют к рейкам каркаса, с помощью саморезов, под углом 45 градусов. Шляпки саморезов прячут под последующими досками. Для декорирования угла такой вагонки используют установку из обработанного бруса. После проведения работ, поверхность вагонки очищают от пыли, и по желанию окрашивают.

1. Вертикальную установку вагонки следует начинать с угловой позиции. На задней дощечке паза закрепляют кляймеры.

2. Первую доску устанавливают и фиксируют гвоздями, шляпки которых закрывает декоративный уголок. Если уголки отсутствуют, следует использовать бокорез, для избавления от шляпок.

3. Вагонка монтируется таким образом, как и в случае горизонтальной установки. Последовательно, дощечки одна за другой закрепляются на каркасе.

4. Последнюю доску прибивают с помощью гвоздей. Затем устанавливают декоративные рейки для улучшения визуального вида.

5. При обшивке потолка с помощью деревянной вагонки, работу следует начинать с окна к противоположной стене. Такой монтаж позволяет уменьшить количество тени, которая появляется между досками вагонки.

6. Для более длительного использования деревянной вагонки следует один раз в 1,5-2 года проводить профилактическую обработку дерева антисептическими, пожаробезопасными и водонепроницаемыми растворами.

Покраска дерева с сохранением текстуры

Прежде чем обработать деревянную вагонку лакокрасочным веществом, нужно выбрать подходящий материал. Современные строительные рынки предлагают огромное количество лаков для древесины (см. также чем покрасить вагонку внутри дома).

Они отличаются своим химическим составом и возможностью использования в тех или иных условиях.

  • Полиуретановые лаки можно по праву назвать самыми универсальными, так как они идеально подходят для наружных и внутренних работ.
    К тому же, они предохраняют вагонку от воздействия ультрафиолетовых лучей и пожелтения. Сегодня они выпускаются как в глянцевых, так и в матовых вариантах.
  • Алкидные лаки тоже универсальны, но их цена немного выше предыдущих. Это связано с тем, что они гораздо лучше защищают древесину от разбухания и «старения».
    После высыхания данной разновидности лака на поверхности образуется твердая прозрачная пленка, которая отталкивает влагу.
  • Акриловые лаки могут быть использованы только для внутренней отделки, так как не способны защитить поверхность от воздействия атмосферных осадков и температурных перепадов.
    Главное их достоинство – быстрое высыхание (порядка нескольких часов, в зависимости от температуры и уровня влажности).
  • Акрило-полиуретановые лаки придают покрытию восковой эффект, благодаря чему прекрасно противостоят различным воздействиям.
    Они защищают дерево от выгорания и образованию плесени. Поэтому их довольно часто используют для обработки древесины под покраску (см. краска для вагонки), чтобы она не потеряла своего цвета под воздействием прямых солнечных лучей.

Выше были представлены наиболее распространенные лакокрасочные материалы для древесины (см. также чем обработать вагонку внутри дома).

Если же вы так и не определились, чем обработать евровагонку, то лучше посоветуйтесь со специалистом в магазине. Исходя из конкретной ситуации, он сможет подобрать наиболее оптимальный вариант.

Добиться ярко выраженного древесного узора можно с использованием лазури, пигментированного масла или воска. Эти составы довольно плотно ложится, почти закрашивая структуру древесных волокон. Любой из описанных выше составов наносить можно кистью или валиком.

При нанесении ЛКМ берут совсем немного, сначала фрагментами нанося по всей длине вагонки. Потом кистью или валиком нанесенные мазки растушевываются по всей поверхности. Оставив их на 5-10 минут впитаться, для проявления фактуры берут мягкую безворсовую ткань и снимают большую часть масла. В результате рисунок проявляется намного ярче, чем в изначальном состоянии: в бороздках сохраняется большее количество пигментированного средства, на выступающих частях его почти не остается.

Процесс можно пронаблюдать в видео. Окрашивались три образца: два одинаковым маслом с пигментом, один — бесцветным. Через 5 минут после покраски одна из пигментированных заготовок  вытерта для проявления рисунка. Чтобы сохранить древесину после высыхания пигмента (24 часа или больше читайте на упаковке) вагонку покрывают двумя слоями бесцветного масла (лазури, воска). В  местах интенсивного использования можно также покрыть лаком — матовым.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Другой пример смешанного состава — масла с воском. Эти составы сочетают в себе свойства и масел и воска, благодаря чему древесина сохраняет свой вид более продолжительное время.

Вопрос, какой из групп отдать предпочтение, каждый решает для себя. Разные средства решают различные задачи и важно правильно выбрать свойства, которые вам необходимы в первую очередь.

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

  • Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
  • Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.
    Работать удобнее шлифовальной машинкой

    Работать удобнее шлифовальной машинкой

  • Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
  • Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
  • После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
  • Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе).

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

  • Использовать тонировку с соответствующим названием, которые еще называют морилками. У разных производителей есть такие. В них обычно есть названия «иней»,  «беленый дуб» или что-то типа того. Особенность нанесения: нельзя лить много состава. Если перелили, поверхность со временем начнет шелушиться. Чтобы добиться нужной степени окраски наносят несколько очень тонких слоев. После каждого давая время хорошо просохнуть.
    Выбеленная вагонка отлично смотрится и на стенах, и на потолке

    Выбеленная вагонка отлично смотрится и на стенах, и на потолке

  • Масло с воском с подобным названием. Техника нанесения зависит от вашего желания: один-два слоя для почти непрозрачного покрытия или один слой с последующей затиркой ветошью для ярко выраженной текстуры.
  • Пигментный полиуретановый грунт с названием «белый» или «выбеленный». Чтобы получить полупрозрачное покрытие состав разводят большим количеством разбавителя. Его количество может составлять 80-100% от объема (определяется пробами). Недостаток, как у всех полиуретановых ЛКМ, — он желтеет со временем.
  • Пигментный акриловый грунт, тоже разбавленный на 80-100%. Цвет длительное время остается белым, но стоит такой грунт больше полиуретанового.

Какой из составов выбрать сказать сложно — пробовать нужно Желательно покрасить вагонку несколькими составами и сравнить результат. Эффект при использовании разных средств немного отличается, но еще сильно зависит от древесины. Отзывы тоже очень разные — кто-то выбеливал тонировками, кто-то маслом. Грунтами для этих целей пользуются редко, но в основном из-за того, что не всем известны их свойства.

Интересный эффект дает комбинирование вгонки разной толщины — на фото между широкими досками вставлены тонкие. Причем покрашены они в разные оттенки одного цвета. Сочетание получается интересным и свежим.

Вагонка — это не обязательно только ровная доска с небольшими канавками с одной стороны, которую еще называют евровагонкой. Есть разные профили, в том числе с волнами и впадинами. Из них можно собрать интересные стены, рельефность которых подчеркнуть окрашиванием.

Как обычно в интерьере многое зависит от света. Несколько нестандартно оформленных светильников — длинных полупрозрачных полос, за которыми скрываются лампы, установленных посреди потолка — и интерьер совершенно преображается. В таком дизайне можно оформить комнаты для молодежи, креативные гостиные и т.п.

Поиграть можно не только со светом, но и с цветом: в зоне освещения покрасить вагонку в более светлый цвет, подчеркнув таким способом эту зону.

Если у вас есть хорошие навыки в рисовании, можно вагонку расписать. Только не забудьте потом всю картину покрыть бесцветным маслом или лаком — чтобы на дольше сохранилась. Этот прием можно использовать при оформлении детской комнаты. 

В интерьере кабинета, гостиной, прихожей отлично смотрятся жестко очерченные панели из вагонки. В том же ключе можно оформить стену в столовой зоне на кухне. Только качество ее и окраска должны быть идеальными.

Нарочито неидеальной может быть обработка для интерьера в стиле «рустик». Этакие помещения с мужским характером.

Как бы в противовес — светлые стены. Вагонка выбелена, а балки окрашены в темный цвет. Несмотря на традиционные материалы, используемые столетиями, вид у такого помещения — современный и стильный.

Используется вагонка и в отделке ванных комнат. Пропитке тут необходимо уделить максимум внимания, но если вентиляцию в ванной сделать на уровне, пропитку — с защитой от влаги, то проблем быть не должно. А интерьер, согласитесь, очень интересный — теплые тона древесины в сочетании с ярким мрамором — отличный ход.

Используется вагонка и при отделке балконов. Только набивать ее необходимо горизонтально — так можно расширить малое пространство. И лучше на такой небольшой площади смотрятся светлые тона, может — с темной окантовкой.

Особенности и преимущества установки вагонки

Окрасить вагонку можно как лессирующими, так и покрывными составами, допустимо и даже рекомендуется применять антисептики, акрилатные, масляные краски, алкидные составы и аквалаки.

Для внешнего окрашивания отлично подойдет масляная краска, она способна хорошо впитываться и не пропускает влагу, материал обретает превосходную стойкость к внешним воздействиям. Однако такие составы медленно сохнут, а со временем теряют матирование и цвет.

Предпочтительнее применять акрилатные краски, они устойчивы к атмосферным осадкам, сохраняют цвет и блеск в течение длительного времени. Вагонка после покрытия акриловыми составами дышит, остается паронепроницаемой, поверхность обретает эластичность и не растрескивается.

Акриловые аквалаки рекомендованы для обработки вагонки, установленной внутри, такие составы не только не способны спровоцировать аллергических реакций, но и являются экологически чистыми.

Алкидные лаки твердые и отлично справятся со значительными и частыми механическими воздействиями, они способны служить в течение 10 лет, а по истечении этого срока слой лака должен быть обновлен.

Если решили создать интерьер в стиле кантри или прованс, отделка в виде вагонки станет отличным решением, но предстоит подобрать соответствующие предметы мебели и отделку для остальных поверхностей помещения. Какие бы способы монтажа ни были выбраны, важно соблюсти технологию установки, тогда облицовка прослужит долго и будет радовать глаз своим эстетичным внешним видом.

Этап подготовки

  1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
  2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
  3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
  4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
  5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально. Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

  • Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
  • Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
  • Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
  • Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.
  • Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
  • Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
  • Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
  • В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Обитателям городов хочется по-максимуму сохранить естественный цвет древесины. Тем, для кого древесина в доме — надоевшая повседневность — покрасить вагонку внутри помещений в какой-то необычный цвет. Современные ЛКМ позволяют добиться разных эффектов. Например, текстурированная или брашированная вагонка, но в двух цветах. Такая техника часто применяется в интерьерах стиля лофт.

Вся хитрость — в нанесении двух слоев разного цвета. Первым слоем наносится какой-то темный цвет, вторым — светлый или более яркий. Поиграв цветами и порядком их нанесения можете создать свой вариант. Смотрите видео — как получить брашированную  в два цвета вагонку.

Окраска в два цвета может быть и не такой. Можно сделать выемки более темного цвета, а пласть (лицевую часть)  только слегка затонировать или сделать все с точностью до «наоборот». Получится полосатая стена из вагонки — эффект реечной стены.

Вагонка — отделочный материал, который изготавливают из обрезных досок или пластика.

В зависимости от материала вагонка бывает деревянной, пластиковой или МДФ.

Вагонку используют для отделки внешних и внутренних поверхностей зданий.

Деревянная вагонка отличается особенностями использования. Вагонку, изготовленную из сосны или ели используют для отделки помещений с устойчивым температурным режимом. Вагонка из липы или ольхи применяется для отделки внутренних поверхностей помещения, в котором присутствуют резкие перепады температурного режима, например, бани или сауны. Для внешней отделки используют вагонку из лиственницы, которая не боится влажности, солнечных лучей и перепада температур.

1. Вагонка — универсальный материал, который помогает быстро и легко справиться с выравниванием стен.

2. Деревянная вагонка отличается экологичностью, безвредностью и натуральностью.

3. Вагонка из пластика не пропускает влагу, устойчива перед ультрафиолетом и имеет широкий спектр цветовых оттенков.

4. Установка вагонки — простой и не трудоемкий процесс.

5. Вагонка, изготовлена из дерева наполняет помещение теплотой, уютом и натуральным запахом древесины.

6. Пластиковая вагонка отличается хорошей защитой от шума и высокой теплоизоляцией.

7. Срок эксплуатации вагонки, при правильной обработке древесины, составляет около 10 лет.

1. Древесина, из которой изготавливают вагонку требует нанесения специальных покрытий, которые защищают вагонку от влаги.

2. Пластиковая вагонка состоит из веществ, которые под воздействием высокой температуры выделяются в воздух.

3. Деревянная вагонка, которую не обрабатывают специальными растворами, со временем теряет презентабельный вид и требует замены.

Изготовление вагонки

Чтобы получить листы вагонки принято использовать специальные станки, применяемые в деревообработке, которые отличаются четырьмя сторонам и высокой технологичностью. Благодаря этому оборудованию, возможным является получение изделий с разными профилями и толщинами.

Кроме того, в зависимости от качества обработки и вида древесины полученная вагонка может делиться на сорта по меркам европейских показателей – сорта от Экстра до С.

Немного подробнее о классификации:

  • Экстра. Это идеальные доски, на них нет ни сучков, ни механических повреждений. Влажность составляет 8%;
  • Премиум сорт, имеет маркировку «А». Это достаточно гладкие доски, отсутствуют механические повреждения (сколы и трещины), нет синевы. В качестве допуска тут – небольшой сучок, при условии, что он светлый.
  • Стандарт сорт, имеет маркировку «В». Это древесина без синевы, качественно обработана, нет трещин. В качестве допуска – светлые и темные сучки.
  • Эконом сорт, имеет маркировку «С». Тут, помимо сучков, возможны небольшие сколы, а также трещины, размер которой до 0,3 мм.
  • Все сорта имеют влажность не более 12%.
  • Вагонка может разделяться и в зависимости от породы древесины. Чаще всего используют сосну, ель, липу, осину, лиственницу. Немного реже применяется дуб, клен и иные породы.

Чаще всего для производства вагонки используют сосну и ель. Это объясняется их красивой текстурой золотистого оттенка, а также удобством обработки и долговечностью.

Благородный материал для производства вагонки – лиственница, которая произрастает на большом географическом промежутке вплоть до Дальнего Востока.

Однако массового выпуска вагонки из этой породы дерева не наблюдается из-за того, что производство вагонки тут несколько осложнено технологическими особенностями.

Очень популярными для использования являются такие породы дерева, как липа и осина. Нередко именно липовую вагонку применяют для отделки бань, где использование других пород не предоставляется возможным.

Разновидности вагонки

В зависимости от материала, из которого производят вагонку, выделяют:

  • деревянную вагонку,
  • пластиковую вагонку.

Деревянную вагонку используют для установки как на внутренние, так и на внешние стены, таких сооружений, как:

  • жилые дома,
  • загородные коттеджи,
  • дачи,
  • беседки,
  • сауны,
  • бани и др.

Основное преимущество установки деревянной вагонки — отсутствие необходимости в подготовительной отделке стен: выравнивании шпаклевкой или цементным раствором.

Помещение, в котором установлена деревянная вагонка имеет оптимальную влажность, так как дерево обладает свойствами впитывания влаги при повышенной влажности и отдаче влаги при пониженной.

Для изготовления деревянной вагонки используют обрезные доски:

  • ясеневые,
  • буковые,
  • осиные,
  • елевые,
  • ольховые,
  • кедровые.

1. Вагонка “экстра-класса” или “ноль-класса” — отличается идеальным внешним видом и отсутствием шероховатостей на древесине.

2. Вагонка “А-класса” — на каждые 150 см такой вагонки приходится один сучек, также присутствует один смоляной кармашек и несколько трещин.

3. Вагонка “В-класса” имеет четыре сучка на каждые 150 см, несколько трещин и смоляных кармашек.

4. Вагонка “С-класса” отличается наличием смоляных мешков, пятен синевы, полос, механических повреждений. Такая вагонка имеет более низкую стоимость, по сравнению с другими классами.

Пластиковую вагонку используют для отделки:

  • внутренних помещений,
  • фасадов зданий,
  • свесов кровли,
  • потолков.

Преимущества пластиковой вагонки:

  • отличные качественные характеристики,
  • высокий уровень прочности,
  • легкий монтаж,
  • оригинальный дизайн и внешний вид,
  • хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства,
  • устойчивость перед ультрафиолетом,
  • длительный строк эксплуатации, который превышает 10 лет,
  • легкость ухода.

Пластиковую вагонку подразделяют на:

  • панели ламинированного типа, которые отображают структуру дерева, металла, гранита или мрамора;
  • однотонные панели различных цветов и оттенков;
  • панели с наличием или отсутствием швов.

Пластиковая вагонка — универсальный отделочный материал, который легко устанавливается, имеет большое количество различных текстур и цветов и хорошо смотрится в помещении любого типа.

В зависимости от формы профиля вагонку разделяют на:

  • вагонку панельного типа, которая характеризуется простотой и имитацией деревянного бруса;
  • евровагонка — имеет глубокое пазогребневое соединение, размер шипа увеличен, такая конструкция вагонки обеспечивает дополнительную вентиляцию и влагоиспарение, евровагонку используют для отделки фасада зданий;
  • штиль-фагонка — применяется во внутренней отделке помещений, имеет идеально гладкую поверхность;
  • вагонка- американка — отличается выемками на внутренней стороне и устанавливается внахлест, из-за такого соединения  швы между вагонкой практически отсутствуют, такая вагонка бывает только деревянной и используется для наружной отделки;
  • вагонка блок хаус имеет форму выпуклых брусков и имитирует деревянную постройку.

Еще несколько слов о вагонке

Не стоит забывать и о том, как правильно класть вагонку на плоскость потолка.  В принципе, порядок работ является аналогичным монтажу на стены, однако для усиления конструкции следует уменьшать расстояние между элементами обрешетки. Оно должно составлять примерно 70-80 см. Кроме того, необходимо рассчитать положение широкого бруска на стыке дощечек.

Укладывая вагонку на потолок, дощечки необходимо стыковать между собой по длине. Либо еще один выход из положения – покупка вагонки большой длины, которая, тем не менее, затруднительна при монтаж комнаты небольшой площади.

Собираясь задаться вопросом, как укладывать вагонку в сане или бане, стоит отметить, что данные помещения отличаются своей спецификой. В результате и технология укладки будет иная.

Некоторые особенности укладки вагонки в банях и саунах:

  • Во время создания обрешетки в сауне поверхности стен и потолков следует обкладывать фольгой, которая будет крепиться скобами.
  • Для таких помещений подойдет только липовая, либо осиновая вагонки.
  • Финишные элементы, которые играют декоративную роль следует также выполнять из аналогичной породы дерева, из которой сделана вагонка.

Инструкция выше позволит вам сделать прекрасную и качественную отделку своими руками любых помещений, будь то загородный дом, баня или сауна. При этом цена на изделия будет не высокая, а работа будет проста в исполнении. Чтобы лучше ознакомиться с процессом, советуем вам изучить видео.

Рекомендации о том, как прибивать пластиковую вагонку

Выбор подходящего состава для использования его в бане нужно проводить особенно тщательно. Внутри такого помещения создаются «экстремальные условия».

Если вы берете синтетическое вещество, то обратите внимание, что многие из них могут выделять ядовитые соединения.

Можно конечно оставить поверхность и первозданно чистой, но в условиях повышенной влажности может начаться быстрое гниение материала.

Большинству из нас хочется не нарушать приятную атмосферу природной чистоты парилки. В продаже есть специальные краски, применяемые как раз для этих целей.

Вы получите красивый оттенок, но фактура дерева не сохранится. Они нацелены скорее на декоративную составляющую интерьера. Обычно краски идут на акриловой основе. Если вы нацелены на защиту и сохранение древесных «рисунков», обратить внимание следует на лаки. Выбор нужно делать исходя из конечной цели и состава. По веществу основы делятся на:

  • Акриловые;
  • Полиуретановые;
  • Акрило-полиуретановые;
  • Алкидные;
  • Водоэмульсионные.

Видео — Neomid Sauna (о смесях для обработки):Акриловый – универсальный вариант. Будет отличным выбором для банного помещения. В продаже имеется множество оттенков, поэтому даже самый придирчивый покупатель найдет подходящий вариант.

Акрил позволит не скапливаться грязи на поверхности. Поэтому уборка не составит труда. Еще одно преимущество – быстрота высыхания. Но при воздействии чрезвычайно высоких температур выделяет неприятный запах. Цена на него около 700 руб. за литр.

Полиуретановый также подойдет как для внутренних, так и для наружных работ. Вы можете взять как более насыщенный подавляющий оттенок, так и легкий полупрозрачный.

Если вы нацелены на сохранение естественности, предпочтительнее выбрать последний вариант. Отличным его свойством является защита поверхности от пожелтения. Цена начинается от 700 рублей за литр лака.

Акрилово-полиуретановый лак сочетает в себе лучшие качества вышеописанных представителей. Благодаря ему, вы сможете позабыть о таких проблемах, которые часто встречаются в парных, как плесень и грибковые поражения. Используя этот лак, вы можете воссоздать вариант воскового покрытия. Оно приобретен благородный ненавязчивый блеск.

Алкидные лаки призваны защищать поверхность от воздействия влаги. Образуют барьер, препятствующий проникновению воды на вагонку. Недостатками такой основы считается чрезмерно резкий запах и долгое время высыхания.

Если вы решили выбрать этот вариант, то вам придется тщательно проветрить помещение и подождать около двух суток. Только после полного высыхания можно переходить к другим работам. Цена литра около 340 руб.

Водоэмульсионный отличается экологичностью и практически полным отсутствием запаха. Что немаловажно – быстро сохнет. Цена на такой лак варьируется от производителя: российский от 200 руб./литр, импортный – от 350 руб. за литр.

Кроме лаков можно использовать и восковые составы. Их можно приготовить как самостоятельно, так и купить в готовом варианте.

С тем, чем обработать вагонку в бане, мы определились. Переходим непосредственно к самой процедуре.

Чтобы отделка долго радовала вас, вагонку необходимо хорошо подготовить к покраске. Ее, как правило, обрабатывают, с двух сторон.

Подготовительные процедуры начинаются с очищения от пыли и грязи. Для этих целей можно использовать раствор соды в соотношении 150 грамм на 5 литров воды. После того как поверхность высохла, переходим к обезжириванию. Это необходимо для лучшего сцепления состава с поверхностью.

Следующим этапом идет шлифование поверхности. Это позволит сделать ее более гладкой и ровной.

Это можно сделать мелкой наждачной бумагой или пемзой.

Рекомендуется обрабатывать вагонку составами против плесени и грибка. Можно покрыть поверхность морилкой, кроме вышеперечисленных свойств, это помогает еще и задержать старение дерева.

Древесина – материал, который в значительной степени подвержен воздействию не только плесени, но и насекомых. В этом случае без пропитки не обойтись. Она также препятствует гниению древесины.

При покупке обращайте внимание на составы на водной основе. Можно приобрести и готовую пропитанную вагонку. Конечно, и расценки будут другими. Но этот вариант гораздо надежнее, чем самостоятельная обработка.

Подготовительные работы завершены. Чем обработать вагонку в парилке, мы тоже определились.

Уход за вагонкой

Вагонка несмотря на свою прочность и долговечность требует особого ухода. В первую очередь он должен быть регулярным.

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что помещение должно регулярно просушиваться и проветриваться.

Это благотворно будет действовать на обшивку, да и на климат всего помещения в целом.

В случае, если этот метод не решил проблему – переходим к тяжелой артиллерии. Обычно в магазинах продаются специальные растворы для обработки бань и саун.

Расценки конечно на них кусаются, но и не стоило допускать такого безобразия. Как правило, финского производства. Такие составы не выделяются токсичных веществ, так как предназначены для этой цели.

1. При неуверенности в долговечном использовании, или при возможном демонтаже вагонки следует проводить крепление с помощью кляммеров.

2. При установке вагонки в сауне или в ванной, закрепите вагонку шурупами.

3. Гвозди помогут надежно и быстро установить вагонку в помещении с последующим проведением ремонта.

4. Для установки вагонки отечественного производства используйте шурупы.

5. Оптимальный способ установки вагонки, который поможет качественно установить вагонку и сэкономить силы и время — фиксация досок с помощью степлера.

Пластиковая вагонка продается в отдельных панелях, длина которых составляет 600 см. Чтобы рассчитать количество панелей для установки вагонки на потолок следует узнать периметр потолка. Ширина вагонки составляет 20 см. Например, если длина потолка 6 м, а ширина 5 м, то понадобится 25 панелей вагонки.

Чтобы изготовить каркас для крепления вагонки, используют деревянный брус с сечением 2х3 см. Стандартная длина бруса составляет 200 см. Брус прибивается вдоль шестиметровой стены. Расстояние между креплением брусков — 100 см. На 5 м ширины потолка необходимо 6 брусков, но учитывая длину 6 метров, нужно приобрести 18 брусков по два метра.

Чтобы прикрепить один брусок, необходимо 5 саморезов и 5 дюбелей.

Инструменты для работы:

  • ножовка для работы с деревом — используется для продольного разреза вагонки;
  • электролобзик — помогает сделать поперечный разрез вагонки;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • монтажный нож;
  • степлер;
  • молоток;
  • электродрель.

Материалы для работы:

  • саморезы,
  • дюбеля,
  • скобы степлерные,
  • плинтус или профиль.

1. Удалите пыль и хрупкие детали отделки с потолка.

2. С помощью дрели подготовьте бруски, просверлив отверстия для крепления саморезов.

3. Перед монтажом брусков следует покрыть их краской или специальным раствором, который продлит срок службы брусков.

4. С помощью ударной дрели закрепите конструкцию из брусков на потолке. Вставьте дюбеля и зафиксируйте бруски саморезами.

5. Брусья должны занимать одну плоскость. При больших перепадах потолка рекомендуется подставить под бруски деревянные подставки, чтобы потолок был ровным.

6. После того как конструкция из бруса готова, приступите к монтажу вагонки.

7. С помощью степлера закрепите профиль или плинтус по конструкции из деревянных брусков.

8. Вставьте вагонку в закрепленный плинтус. Пазовую часть вагонки прикрепите к бруску с помощью степлера.

9. Вставьте шиповую часть в паз предыдущей вагонки. Прикрепите вагонку к каркасу из бруса.

10. Повторите действия для последующих панелей.

11. Если последняя панель не совпадает по размерам с потолком, следует ее подрезать и вставить в плинтус.

12. После установки пластиковой вагонки, следует промыть потолок с помощью губки и теплой воды.

Это способ установки вагонки отличается надежностью и прочностью крепления. Недостатком монтажа вагонки с помощью гвоздей является возможность повреждения поверхности вагонки молотком.

При установке вагонки, ширина которой составляет 10 см, а высота 2,5 м необходимо использовать минимум 6 гвоздей.

Для крепления вагонки следует завести гвоздь в паз доски и максимально точно забить в крепеж. Добойник поможет углубить шляпки гвоздей.

Этот метод актуален в том случае, если после установки вагонки будет проводиться дополнительная отделка стен помещения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector