09.03.2019     0
 

Баня из пеноблоков своими руками видео


Сделать баню из пеноблока своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить баню из бруса. Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать ячеистый пеноблок, который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Опасения приверженцев традиций о том, что сделать баню из пеноблока своими руками надежной и долговечной просто невозможно, имеют под собой некоторые основания. И для того чтобы понять суть этих претензий, нужно изучить, что вообще собой представляет этот материал и как его свойства должны повлиять на крепость будущих банных стен.

Подготовка основания

Перед началом строительства бани из пеноблоков рекомендуется составить проект будущего сооружения. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции, вне зависимости от ее размеров, будет небольшим. Именно поэтому для такого сооружения достаточно будет небольшого по толщине цоколя. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент, для устройства которого необходимо будет выполнить следующее:

  • выполнить разметку на местности при помощи колышков, рулетки, строительных нитей и геодезических приборов;
  • вырыть котлован. В нашем случае в виде траншеи;
  • установить опалубку;
  • уложить арматуру или арматурные сетки;
  • приготовить бетонную смесь и залить ее в раннее установленную опалубку;
  • после застывания бетона, опалубку снимают.

Преимущества и недостатки пеноблоков

Для начала разберемся, что же такое пеноблок. Пеноблок — это строительный материал, изготавливаемый из пенобетона, в состав которого входят: кварцевый песок, вода, глина, цемент и воздухообразующие вещества. Именно благодаря этому в полости блоков образуются пузырьки воздуха.

Данное сырье считается довольно молодым и новым на российском рынке, но, благодаря своим преимуществам над кирпичом, деревом, шлакоблоком и бетоном, уже завоевало большую любовь у архитекторов и других специалистов.

Как и любой другой стройматериал, пеноблоки имеют свои преимущества:

  • Невысокая цена. Баня, выполненная из пеноблоков, будет дешевле в два, а то и в три раза, нежели построенная по тому же проекту, но из деревянного сруба или кирпича.
  • Маленький вес. Благодаря наличию пор, пеноблоки, без каких-либо трудностей, можно установить на любую высоту в одиночку, не прибегая к помощи специальной техники или строительной бригады.
  • Пенобетон не дает усадки. То есть приступать к обливочным работам, установке дверных и оконных коробок можно сразу после завершения последнего этапа строительства.
  • Высокая прочность. Из данного материала можно строить двух- и даже трехэтажные здания.
  • Хороший уровень звуко- и теплоизоляции.
  • Огнеупорность. В отличие от деревянного сруба, пеноблоки не подвержены воспламенению и горению.
  • Экологичность. При нагревании данный материал не выбрасывает в воздух токсичных, радиоактивных или других веществ, которые могли бы пагубно влиять на здоровье и общее состояние человека.
  • Стойкость к коррозии. Пенобетон не подвержен гниению и коррозии от температуры, микроорганизмов, грызунов и других животных.
  • Пенобетон без проблем выдерживает частые перепады температур, что в особенности хорошо при строительстве бани.
  • Простота обработки. Пеноблоки легко обрабатывать, пилить и разрезать на части необходимой формы и размеров.
  • Скорость кладки. Так как пеноблоки крепятся не на обычный цементный раствор, а на специальный клеевой состав, нет нужды ждать более месяца, пока раствор наберет прочность.

Однако есть и недостатки:

  • Низкий коэффициент влагостойкости. Пожалуй, самый большой и неприятный минус пеноблоков. Из-за своей пористой структуры сырье хорошо впитывает влагу, благодаря чему в разы сокращается срок эксплуатации постройки. Данную проблему можно решить, проведя дополнительные работы по гидроизоляции стен.
  • Неоднородность структуры. Так как поры разнятся по размерам и расположению, материал в разных местах может хуже удерживать крепления. Поэтому рекомендуется использовать специальные метизы, предназначенные для крепления именно пористых материалов.
  • Строительство необходимо проводить сугубо в теплый период года, так как используемый клеевой раствор при низких температурах теряет свои свойства.

Специалисты рекомендуют покупать для строительства бани пеноблоки марки М-45 с плотностью D700.

Также учтите, что для этих целей лучше выбирать материал высокого качества от проверенного производителя, содержащий водоотталкивающую грунтовку. Цена, безусловно, будет выше, но качество и долговечность постройки куда важнее.

К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:

  • малый вес элементов;
  • простота применения;
  • не дает усадку;
  • притовопожарные характеристики;
  • легко транстпортировать и хранить;
  • невысокая цена.

Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

  • менее экологичен в сравнении с древесиной;
  • в порах внутри элемента может образовываться конденсат;
  • относительно недолговечен.

При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.

Какой фундамент лучше выбрать под баню из пенобетона

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание  можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Баня из пеноблоков своими руками видео

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев. Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно переходить к земляным работам и заливке фундамента. Но для начала, чтобы облегчить себе жизнь, рекомендуем провести очистку территории и дальнейшую разметку относительно проекта.

Чаще всего при строительстве бани из пеноблоков сооружают именно ленточный фундамент, так как он прост в монтаже, недорог, удобен, надежен, а так как конструкция такой бани весьма легкая, то можно возвести облегченную малозаглубленную версию основания.

  1. После разметки территории приступают к рытью траншеи глубиной 30–60 см, в зависимости от грунта, климата и так далее, и шириной около 30 см.
  2. На дно укладывают слой песка и щебня по 10–15 см каждый.
  3. Поливают небольшим количеством воды и плотно утрамбовывают.
  4. После монтируют опалубку из деревянных досок (листов фанеры) толщиной 10–20 мм и высотой около метра. Часть опалубки, которая находится над землей, должна быть 40–70 см в высоту. Так как дерево может поглощать часть влаги из раствора, опалубку стоит предварительно смочить водой или же обернуть слоем плотного полиэтилена.
  1. Внутрь опалубки устанавливают армирующий пояс из прутьев диаметром 1,2–1,5 см.  Между собой горизонтальные и вертикальные ряды соединяются при помощи сварки или специальной жесткой проволоки.
  2. Пространство внутри конструкции заполняется цементно-бетонным раствором марки М200 или выше. Весь фундамент необходимо сделать за один раз без временных перерывов. Смесь необходимо залить так, чтобы ее уровень не доходил 10–15 см до верхнего края опалубки.
  3. Чтобы фундамент имел однородный состав без воздуха, его необходимо обработать специальным строительным вибратором.
  4. После основание накрывают полиэтиленом, чтобы в цемент не попали мусор и осадки. В течение первых нескольких дней фундамент необходимо поливать водой, чтобы предотвратить появление трещин и сколов.
  5. Опалубку можно снимать через 3–7 дней, в зависимости от среднесуточной температуры.

Также не забудьте оставить в толще основания отверстия диаметром 5–10 см для вентиляции. На данном этапе важно предусмотреть проводку водоснабжения и электроэнергии, заранее выкопав отдельную траншею под небольшим углом для стока и системы канализации.

Важно! Приступать к дальнейшим работам по возведению стен можно не менее, чем через три недели. Именно по истечении этого срока раствор полностью застывает, превратившись в монолит.

Для печи и бассейна требуется отдельный фундамент. Сооружают его по той же схеме, что и основной.

При строительстве бани своими руками фундамент выбирается, учитывая следующие моменты:

  • тип почвы (болотная, песчаная);
  • материал, из которого будет возводиться постройка (сруб, кирпич, пеноблоки);
  • уровень наклона участка;
  • возможность оползней.

Баня из пеноблоков хороший выбор при ограниченном бюджете

Иногда вопрос о том, можно ли построить баню из пеноблоков на болотной и садовой почве, не даёт покоя домовладельцам. Ответ достаточно прост — при желании построить каркасную баню из пенобетона лучше всего отдать предпочтение более прочному ленточному фундаменту.

Порядок действий при возведении фундамента под баню своими руками выглядит следующим образом:

  1. Для начала необходимо вырыть траншею 6×3 м, с глубиной 60 см шириной 30 см.
  1. Затем при помощи лазерного уровня забиваются балки по углам котлована.
  2.  Натягиваем шнурки и забиваем дополнительные, промежуточные штыри по всей длине фундамента на расстоянии около 2 метров друг от друга.
  3.  Сооружаем каркас из арматуры, толщина которой должна составлять  12 мм.
  1. Далее производится опалубка и заливается фундамент бетоном на высоту цоколя 70 см
  2.  По прошествии нескольких дней, необходимых для застывания фундамента, нужно проложить канализационные трубы и приемник диаметром  10 см, на участке, где планируется душевая.

В отличие от традиционных стеновых материалов, применяемых при возведении бань как капитального строения пенобетон имеет существенные отличия, влияющие, прежде всего на выбор типа фундамента под постройку. Бытующее мнение, что для этого вида блоков подходят все типы фундаментов, не совсем верно. Прочное, устойчивое основание для бани из пеноблоков исключает свайный тип фундамента.

Такое исключение, связано, прежде всего, с тем, что установка стен даже из такого относительно легкого материала на отдельные сваи невозможна. Даже если для строительства берется самый легкий из пенобетонных блоков марки 450, применяемый в качестве теплоизоляционного материала нагрузка на балки будет слишком большой.

Ростверк, в зависимости от местных условий размещения постройки, отлично подойдет для размещения здания на слабых грунтах, насыпных участках и участках имеющих естественный склон.

Монолитное основание характерно для расположения постройки на слабых грунтах, в местах, где высоко поднимаются грунтовые воды, и участках подверженных сезонным влияниям, когда насыщенный влагой грунт вспучивается в зимнее время.

Ленточный фундамент для постройки здания выступает оптимальным вариантом, не только в плане удобства сооружения, но и в плане стоимости и трудоемкости затрат. Для ленточного фундамента, в отличие от остальных типов основания достаточно небольшого заглубления на 0,5-0,7 метра.

Устройство ленточного фундамента предусматривает отрывку котлована шириной 50-60 см под основные несущие стены и  35-40 см под простенки. Поэтапное строительство фундамента предусматривает:

  • Расчистку площадки под строительство;
  • Разметку фундамента;
  • Отрывку котлована;
  • Установку опалубки;
  • Установку мест прокладки коммуникаций сквозь фундамент;
  • Монтаж арматурного каркаса;
  • Заливка формы.

В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.

Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.

После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.

Внутренние работы

Проектирование

Непосредственно перед строительными работами необходимо всё тщательно спланировать: выбрать место и тип фундамента, подобрать материал, составить чертеж и так далее. Тщательное планирование поможет в разы ускорить строительство, придаст процессу слаженность и упорядоченность.

Место под баню в идеале должно быть ровным и сухим. Если присутствуют дефекты типа наклонной местности или холма, они убираются. Строить баню из пеноблоков желательно на противоположной стороне участка, на расстоянии не менее 30 м от водоема и 5–6 м от других построек.

Выбор фундамента напрямую зависит от качества грунта. Легче всего строить баню на плотной почве. Чтобы узнать, какая почва на вашей территории, необходимо взять пробу земли и провести анализ. Сделать это можно в специальных лабораториях. Также можно поискать информацию в документации о покупке участка или спросить у соседей, на каком фундаменте стоит их баня.

Главными показателями является состав грунта, глубина промерзания, уровень пролегания подземных вод и общий климат в вашем регионе, так как он влияет на дальнейшую эксплуатацию фундамента и бани в целом.

https://www.youtube.com/watch?v=3L7xzTiFMUQ

При выборе проекта бани нет каких-либо обязательных правил или шаблонов. Конечно, чтобы сэкономить, можно найти готовый проект и всю подробную документацию на просторах интернета, но если вы желаете создать что-то новое, интересное и неповторимое, лучше обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства, которые создадут индивидуальный проект, учитывая все нюансы: почву, местность, климат, личные пожелания и финансовые возможности клиента. Помогут определиться с местом и типом фундамента, видом крыши, а также подобрать материал для бани.

Хотелось бы уточнить, что в большинстве проектов бани насчитывается два–три основных функциональных помещения, среди них:

  • парильное помещение;
  • предбанник;
  • моечная.

В более крупных банях также предусматривают наличие:

  • раздевалки;
  • комнаты отдыха.

В моечной часто сооружают целый бассейн, но для него, как и для печи-каменки, важно предусмотреть отдельное основание.

Постройка бани из пеноблоков своими руками

Для небольшого участка самым оптимальным вариантом является строительство бани 4х4 м. Состоит она из трех основных комнат: парилки 2,10х1,85 м, душевой 1,8х1,85 м и большой комнаты отдыха 4х2,15 м, где можно остыть, посидеть и пообщаться в уютной компании.

Чтобы баня из пеноблоков прослужила многие десятилетия, важно подобрать действительно качественный материал. В этом вам помогут несколько советов, представленных ниже.

  • При выборе материала учитывайте период после его изготовления. Он должен составлять не менее 28 суток. Именно за это время раствор полностью застывает, превращаясь в монолит.
  • Обращайте внимание на товар крупных производителей. Таким компаниям нет смысла рисковать своей репутацией, поэтому вся их продукция изготовляется только по современным стандартам. Также с таким сырьем всегда должен поставляться сертификат качества, подтвержденный лабораторными исследованиями.
  • Условия хранения стройматериала. Все пеноблоки должны храниться штабелями в сухом, недоступном для солнца месте. Штабеля должны в обязательном порядке быть покрыты слоем полиэтилена или любого другого материала, который защитил бы товар от влаги. На упаковке не должно быть никаких дефектов.

Помимо советов, представленных выше, определить, пригоден ли материал для строительства, можно и по внешнему виду.

  • Структура пористых образований. Все воздушные ячейки должны быть изолированы друг от друга, так как при соединении материал будет впитывать большое количество лишней влаги. Лучше всего это видно, если расколоть блок на две части и посмотреть в разрезе.
  • Размер всех ячеек должен быть идентичным друг другу. Если пеноблок будет содержать много воздуха, то прочность такого материала снижается в разы.
  • Цвет материала. Так как данное сырье содержит довольно много цемента, цвет материала должен быть серым и однородным. В случае, когда пеноблоки имеют светло-белый оттенок, это может говорить о нарушении концентрации цемента и несоответствии ГОСТу.
  • Форма. Все блоки должны быть одинакового размера с геометрически ровными гранями. Проверить это можно, положив два блока друг на друга. Если образовался зазор, то при кладке стен могут появляться большие швы, что негативно скажется на теплотехнических характеристиках бани.
  • Вес. Масса каждого блока должна соответствовать ГОСТу. Ниже представлена таблица, которая поможет сопоставить вес и марку пеноблоков.

Существует очень хороший метод проверки качества блока: для этого необходимо попытаться отломать кусочек от угла пеноблока или же пробить его рукой насквозь обычным гвоздем. Если это удалось без особых усилий, то такой материал ни в коем случае нельзя использовать для строительства бани. Но этим способом можно воспользоваться только при выборе материала выше марки D600.

Стоит отметить, что постройка бани из пеноблоков непременно включает  в себя внутреннюю отделку. Чаще всего баню обшивают древесиной.

А для отделки парилки лучше подходит липа или осина, которые являются отличными теплоизоляторами и не накаляются при высоких температурах.

Установка печи

Для бани из пеноблоков, построенной своими руками, очень важным моментом является выбор печи. Строится внутренняя перегородка из кирпича.

Баня из пеноблоков своими руками: как построить?

Для возведения дополнительного фундамента под печь  следует:

  • Выкопать котлованоколо 70 см , который должен быть шире у основания фундамента на 10 сантиметров с обеих сторон;
  • На дно выкопанного котлована засыпают слой песка толщиной в 15 см и заливают его водой;
  • Затем еще раз досыпают песок до нужного уровня и снова заливают водой;
  • Когда вода сойдет, на дно укладывают битый кирпич и камень;
  • утрамбовывают, снова засыпают песком и заливают водой;
  • После оседания песка насыпают 10 сантиметров щебня, утрамбовывают;
  • Внутри котлована делается опалубка, внутри которой устанавливается армированный каркас;
  • После монтажа армированного каркаса в опалубку наливается бетон, высотой 15 см  уровня поверхности грунта.

Установка дверей

Дальше мы устанавливаем двери в баню:  входную и дверь в моечную.

Утепление стен

По периметру стен закрепляем брусья  50х50 на расстоянии чуть меньше ширины утеплителя, например при ширине утеплителя 60 см – расстояние 5,9 см. Затем укладываем утеплитель, поверх которого застилается фольга. Просмотрев видео в этой статье, вы получите полную картину правильного строительства бани.

Вагонка

Перед установкой вагонки на поверхности, её следует обработать антисептиком с обеих сторон. На фольгу набиваются брусья с сечением 25×25 см. Это проделывается для образования зазора между фольгой и вагонкой, так называемой воздушной подушки.

Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.

По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка. Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.

Как построить баню из пеноблоков

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Как только основание набрало прочности, можно приступать непосредственно к возведению стен. Но перед этим стоит провести работы по гидроизоляции фундамента. Для этой цели применяют рубероид, который укладывают в два слоя и крепят к основанию при помощи жидкого битума. Также можно использовать обычную смолу или же специальные водоотталкивающие мастики для фундамента.

Первый ряд блоков, как и остальные, укладывают на ребро с единственным отличием — между собой блоки первого ряда соединяются при помощи обычного цементно-песчаного раствора с таким же соотношением, что и при кладке фундамента. Оптимальная толщина стен из пеноблоков — 25 см.

От качества кладки первого ряда зависит долговечность и надежность всей конструкции, поэтому будьте внимательны и отнеситесь серьезно к данному этапу. Проверяйте каждый блок строительным уровнем и пробейте резиновым молотком для плотности кладки.

Начиная со второго ряда процесс пойдет быстрее и легче, так как вместо цементного раствора используют строительный клей. Для его приготовления достаточно перемешать сухой клеевой порошок с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Это займет у вас 5–10 минут. Последующие ряды лучше класть, ориентируясь на леску, которую для удобства можно натянуть вдоль стены.

Клеящий раствор необходимо накладывать тонким слоем, достаточно будет 5–6 мм. Если швы между блоками будут больше, это приведет к большим потерям тепла.

Чтобы конструкция была предельно устойчивой и надежной, через каждые 3–4 ряда проводят армирование. Для этой цели используют точно такие же прутья, что и для армирования фундамента. В этом вам поможет штроборез, которым вырезают небольшие траншеи в толще блоков. Для небольшой баньки вместо арматуры можно использовать металлическую сетку.

В процессе кладки стен оставьте проемы для дальнейшей установки дверных и оконных коробок. Как только стены будут полностью возведены, их оставляют на 3–4 дня, и только после этого приступают к сооружению стропильной системы.

Прежде чем вы начнете возводить свою баньку, вам следует серьезно подумать о том, как будут изолированы стены от всеразрушающего пара. Если судить по мировому опыту, то делать это намного целесообразнее при помощи полимерных паронепроницаемых мембран, которые следует устанавливать в оставшийся промежуток между стеной и облицовкой.

Баня из пеноблоков своими руками: как построить?

А для того чтобы сохранить циркуляцию воздуха, обшивку следует делать в пределах 5 см от пароизоляции.

Также, хотелось бы заметить, что для пеноблоков не нужно использовать специальные крепежи, которые применимы к другим типам стен (моли, шурупы, дюбеля, гвозди и пр.). Иными словами, вам потребуются обычные фиксаторы для стен из пеноблоков, ведь пористая структура материала в какой-то степени даже усложняет отделочные работы.

Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее приобретать особые дюбеля типа «зонтик», которые в простонародье называются попросту – «грибками».

А вот что касается скрытой электропроводки – в пенобетонной стене ее сделать гораздо проще, нежели в том же кирпиче или бетоне, и при этом дополнительная изоляция даже не потребуется! Что касается оконных проемов, дверей и перекрытий – то работы ничем не отличаются (в сравнении с другими типами построек).

Если рассмотреть многие проекты, то сразу становится ясно, что наиболее оптимальным вариантом для бани будет двускатная стропильная крыша.

Построить ее можно по следующей схеме:

  • Начнем с того, что на продольные стены уложим мауэрлат, причем брус должен быть не менее 18 см толщиной. Крепится он на специальные анкерные болты;
  • На земле приступаем к сборке шаблона стропил. Для этого следует взять пару досок и соединить их краями таким образом, чтобы получились «ножницы», скрепленные между собой гвоздями. Свободные края следует поставить на основание и подобрать подходящий уклон крыши – далее скрепить края между собой поперечной планкой. Вся полученная конструкция надежно прокручивается саморезами, дабы избежать нарушение угла;
  • Далее, к балкам размером 15х50 см следует приложить готовый шаблон и отметить карандашом, где именно следует отрезать угол;
  • После всех выше обозначенных процедур можно смело приступать к вырезанию стропил, скрепляя их между собой саморезами, а в местах скрещивания вкручивается от 3 до 5 саморезов для прочности;
  • Теперь, поднимаем готовый каркас стропил на крышу и устанавливаем. Соединения с мауэрлатом следует отметить путем врубок, металлических скоб или накладок;
  • Точно таким же образом изготавливаем следующий каркас стропил и устанавливаем на место. После этого, между каркасами натягиваем шнур, закрепляем фермы при помощи спец подпорок и ставим их под углом;
  • По той же схеме устанавливаем все каркасы и крепим их на крыше с шагом в 50 см, проверяя расстояние обычным шнуром;
  • Далее, готовим обрешетку – для этого нам понадобятся доски 10х40 см, которые вы легко сможете закрепить на стропилах гвоздями или саморезами. Причем шаг нужно делать таким, чтобы между досками не проваливался утеплитель;
  • Теперь приступаем к изготовлению чернового потолка бани – берем 25 мм доски (толщиной) и закрепляем их между стропилами. Поверх них стелим пенопласт (примерно19 см толщиной) и накрываем сверху чистовым полом чердачного помещения. При этом не забудьте оборудовать вентиляцию в потолке, сделав два небольших отверстия;
  • Завершающий этап – укладываем на крышу бани кровельный материал и прибиваем коньковую деталь. Не забудьте про оцинкованный воротник, который располагается вокруг дымохода.

Баня из пеноблоков своими руками: как построить?

Выполнить строительство небольшой бани из пеноблоков под силу каждому. Ведь материал очень легкий, блоки имеют достаточно крупный размер – выложить стены постройки стандартного размера 4х6 метров можно за пару недель (даже, если работать в одиночку).

Как раз благодаря малому весу пенобетона, можно сэкономить еще и на фундаменте. Легкая постройка не требует закладки глубокого массивного основания. Фундамента ленточного типа вполне достаточно для того, чтобы на нем построить баню из пеноблоков.

Сооружение фундамента бани состоит из нескольких этапов:

  1. На участке размечают веревками периметр будущего фундамента.
  2. Роют траншею глубиной от 60 до 75 см, и шириной около 30-40 см.
  3. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной в несколько сантиметров, трамбуют его и насыпают гравий или щебень.
  4. Укладывают арматуру, сваренную из металлических прутьев.
  5. Сооружают опалубку из деревянных досок или другого подручного материала (шифера, ДВП, пластика).
  6. Сооружают отверстия в конструкции, назначение которых – обеспечить вентиляцию фундамента бани. Иначе под жаркой баней может скапливаться слишком много конденсата.
  7. Заливают опалубку бетоном, выбирают для этого материал марки М200 или выше.
  8. Ждут полного застывания бетонного раствора.

Особенности возведения крыши

Основа стропильной системы — мауэрлат. Но перед креплением мауэрлата необходимо подготовить основание, которое поможет равномерно распределить нагрузку крыши на стены. Для этого самый верхний ряд стен укладывают из U-образных блоков, внутрь которых устанавливают пояс армирования из тонких металлических прутьев диаметром 10 мм. Внутрь конструкции с шагом 1 м необходимо установить шпильки диаметром 14 мм. Образовавшуюся конструкцию следует залить бетоном марки не ниже М200.

После полного застывания раствора верхний ряд блоков изолируют от влаги. Для этой цели используют тот же самый рубероид или же битумные мастики на основе полимеров.

Далее устанавливают сам мауэрлат из бруса сечением 15х5 см. В нем просверливают отверстия под шпильки. Эта конструкция и послужит основанием для стропильной системы и крыши в целом. Все деревянные элементы кровли предварительно необходимо обработать антисептиком и противогрибковой грунтовкой. После пропитки дерево просушивается, и только после этого его можно использовать для монтажа крыши.

Существует огромное количество различных вариаций устройства крыши — это и односкатные, и двускатные, и более сложных форм. Рассмотрим в статье именно двускатную крышу, так как она имеет самое лучшее соотношение цены к качеству.

Удобнее всего собирать стропильные ноги на земле, а уже потом поднимать наверх и крепить к мауэрлату. Стропила собираются из досок сечением 10х5 см. Сначала фронты постройки, а после промежуточные стропила. Конструкцию необходимо укрепить временными опорами. Для этого можно использовать небольшие доски, которые прибиваются вертикально.

Сооруженные стропила поднимают и крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. После чего между стропильными ногами монтируют обрешетку, поверх которой при помощи строительного степлера прибивают гидро- и пароизоялцию. Сверху устанавливают контробрешетку из маленьких реек, оставляя небольшой зазор в 12 см для вентиляции, поверх которой монтируют основной кровельный материал. Для бани рекомендуется использовать профнастил — он имеет небольшой вес и хорошо защищает от осадков.

На данном этапе не забудьте предусмотреть отверстие для дымохода. Его необходимо дополнительно теплоизолировать.

После установки стропильной системы предстоят работы по монтажу пола, печи-каменки, утеплению стен внутри и облицовке фасада бани. Установка дверей и оконных стеклопакетов, мебели, проводка электричества, обустройство санузла. Подробнее о каждом этапе вы можете прочесть в отдельных статьях, так как описывать все возможные варианты, советы, правила и рекомендации можно очень долго.

Итак, вот мы и подобрались к завершающему шагу нашей работы, а именно, к внешней и внутренней отделке сооружения. Если ее не произвести, то пеноблочные стены быстро потеряют свой привлекательный внешний вид и простоят даже менее 10 лет!

Если начинать с внешней отделки, то тут у вас просто куча вариантов – сайдинг, хаусблоки и даже декоративная штукатурка, которая создаст эффект шубы. Но наиболее приемлемый вариант для такого рода бань – это навесные вентилируемые фасады. Именно благодаря им вы сможете вывести переизбытки влаги со стен в атмосферу без каких-либо преград, тем самым защищая фасад от разрушения.

Что касается внутренней отделки, то тут все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей: стены можно покрасить полимерной краской, облицевать керамической плиткой или обшить деревом (см.также статью «Утепление бани изнутри: наиболее распространенные технологии»).

По прошествии нескольких дней после поднятия стен приступают к укладке стропил под крышу. При укладке двускатной крыши с коньком посредине стропила упираются в затяжки и соединяются на коньке прорезным шипом или другим способом — в полдрева.

При сыром климате угол скатов выбирается больше 60 градусов и напускают свес над стенами нужно примерно на 50 см. Стропила крыши связываются с затяжками с помощью металлических скоб. Расстояние между стропилами зависит от длины самой крыши, примерно 1 м.

Баня из пеноблоков своими руками: как построить?

Затем производится обрешётка на стропила, для этого используют доски с минимальным количеством сучков. Обрешетка выполняется сплошным слоем. Если используется обычный шифер, то под него обрешетка делается в один слой, а при использовании рубероида — в два слоя.

Под черепицу лучше всего использовать обрешетку из брусьев  50х50 мм. После завершения работ настилается кровля.

Из  доски 2,5 см возводится черновой потолок, на который стелют пенопласт и с чердака зашивают досками.

И хотя здесь в качестве материала используется газосиликатный блок, сам процесс раскрыт полностью до малейших мелочей.

Необходимо помнить, что пенобетонные блоки бывают нескольких марок, при обозначении маркировки которых используются номинал плотности материала. Самым легким выступают блоки для утепления, они имеют плотность 450 кг/м3. Средняя плотность подходит как для возведения внутренних перегородок, так и для несущих стен с небольшой нагрузкой – плотность 500-750 кг/м3. Плотность 1000 кг/м3 позволяет возводить несущие стены в малоэтажном строительстве.

Первый ряд блоков опытные строители устанавливают на цементно-песчаный раствор. Этот вид связующего раствора позволяет без особых усилий выровнять изъяны фундамента и создать условия для эффективной кладки блоков остальных рядов. Поверхность первого ряда пеноблоков должна быть максимально гладкой и ровной, и внутренняя и внешняя поверхность не должна иметь изъянов в виде перекосов.

Специфика пенобетона отражается и на технологии внутренней отделки бани. В отличие от традиционных материалов, таких как брус или кирпич, внутренняя отделка поверхности стен из пенобетона имеет свои особенности:

  • Необходимо в обязательном порядке установка паро- и гидроизоляционного покрытия;
  • При отделке парной кроме паро- и гидроизоляции в обязательном порядке устанавливается слой теплоизоляции из минеральной ваты;
  • Помещения с повышенной влажностью должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции.

Во избежание проникновения в микропоры материала грибков и плесени поверхность стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с биозащитными свойствами. Такая грунтовка обеспечивает формирование более прочной поверхности, ведь она заполняет и закупоривает буквально все поры. Следующим шагом выступает установка гидроизоляционного экрана.

Вертикальная обрешетка устанавливается через 50-60 см. Для обрешетки используются рейки хвойных пород деревьев 50*50 мм. Расстояние между рейками обрешетки заполняется фольгированной минеральной ватой. Следующим слоем идет слой пароизоляции. И заканчивает внутреннюю отделку помещения установка деревянной вагонки или блок хауса.

При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.

Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.

Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:

  • для рубероидных полотен — двойная;
  • шиферных листов –одинарная;
  • для черепичных элементов – из бруса 5 на 5.

Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой. В конце настилается кровельный материал.

Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:

  • Фундамент утепляют с использованием минеральной ваты.
  • Подпол засыпают керамзитом и шлаком.

В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.

Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.

Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.

На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены. Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе.

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector