Как построить баню из досок своими руками

Что потребуется в работе

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Для строительства дачной бани потребуется:

  • сваи (желательно с антикоррозийным покрытием), 12 шт.;
  • профнастил (около 75 м²);
  • брус 20х20 см, 2 м³;
  • влагоустойчивая ОСП, 50 листов;
  • доска 15х5 см, 5 м³;
  • доска 15х2,5 см, 2 м³;
  • песок, 30 т;
  • перфорированные уголки;
  • рубероид, 12 рулонов.

Проект бани

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи.

    Как построить баню из досок своими руками
  • Проект бани размером – 4х4 метра.
  • Как построить баню из досок своими руками

  • Проект бани – 4х6 метра.
  • Как построить баню из досок своими руками

  • Проект бани – 5х6 метра.
  • Как построить баню из досок своими руками

  • Проект бани – 6х3 метра.
  • Как построить баню из досок своими руками

  • Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Знакомясь с фото и видео каркасных бань своими руками, многие принимают решение о самостоятельной постройке сооружения. Имея некоторый опыт в строительстве и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, можно построить такую баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, необходим грамотный проект.

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек.

Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды.

Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

  • приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
  • скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
  • прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади.

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату.

Преимущество бани с мансардой перед одноэтажной постройкой состоит в том, что можно получить дополнительную жилую площадь на втором этаже. Там обустраивают гостевую комнату, спальню или бильярдную, где можно комфортно провести время с друзьями. А по стоимости такое сооружение будет ненамного отличаться от одноэтажного, так как основные расходы будут связаны со строительством фундамента.

Технической документацией предусмотрен опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков с последующей гидроизоляцией основания. Для пола в каркасной бане предлагается использовать обрезную доску 22 мм (черновой настил) и шпунтованную доску 30 мм для чистового покрытия пола. Материал пола должен подвергаться антисептической обработке и утеплению минеральной ватой слоем 10 см.

Для стен, перегородок и перекрытий используется брус 100 х 150 мм, доска 50 х 100 мм, 40 х 100 мм. Перегородки и потолок обшивают вагонкой, подвергшейся камерной обработке. Под обшивкой предполагается утепление плитами минваты толщиной 10 см и устройство пароизоляции в два слоя. Из таких же материалов возводится и мансардное помещение.

Согласно спецификации, стропильная система выполняется из доски 100х50, обрешетки из доски 22 мм. В качестве кровельного покрытия используется ондулин волнового профиля в трех вариантах расцветки (на выбор). Окна возможно использовать деревянные или пластиковые, в зависимости от предпочтений. Для парной применяется печь на дровах с баком для воды. В месте расположения топки — кирпичная кладка.

Если вы обладаете некоторыми навыками возведения конструкций по каркасной технологии, типовые проекты можно использовать для строительства каркасной бани своими руками. Кроме того, не запрещается вносить некоторые корректировки в готовую документацию или предложить свои чертежи и эскизы для изготовления индивидуального проекта. Не исключен вариант присоединения к основному строению небольшой террасы или веранды.

Как построить баню из досок своими руками

Все проектные чертежи разработаны с перспективой на возведение каркасной бани своими руками. Фото, размещенные в сети пользователями, наглядное этому подтверждение.

Возведение бани с применением технологии сборки щитовых конструкций на каркасной основе отличается высокой скоростью строительства и небольшими затратами на основные материалы. Проектами предусмотрены и учтены все требования, соответствующие строительству сооружений такой категории: вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

Основной особенностью данной технологии является то, что сборка каркасно-щитовой бани своими руками осуществляется очень легко — по принципу конструктора. Современный рынок предлагает большое количество готовых щитовых комплектов, предназначенных для установки на каркас. Благодаря трехслойной структуре и низкой теплопроводности пенополистирола, используемого в СИП-панелях, этот материал обладает хорошими характеристиками и отлично подходит для бань.

Проекты каркасных бань предполагают двускатную крышу, чердачное помещение в ней отсутствует так как щитовая конструкция является легкой постройкой. Внутреннее пространство под крышей возможно использовать для хранения банного инвентаря. В зависимости от типа грунта, на котором планируется постройка, фундамент для бани может быть столбчатым, мелкозаглубленным ленточным или свайным. Последний вариант основы применяют на песчаном грунте.

Для создания каркаса используют брусовые стойки: для угловых подойдет брус 120х120 мм, для промежуточных опор можно использовать материал меньшего сечения. Потолочное перекрытие выполняют из балок 40х75 мм. Если баня планируется для круглогодичного использования толщину утеплителя принимают равной 15 см, для сезонной эксплуатации достаточно слоя теплоизолятора в 10 см.

Что касается пола, его рекомендуется сделать проливным. Для его устройства подойдет обрезная или шпунтованная доска, смонтированная с уклоном. Планировкой предусмотрено разделение каркасно-щитовой бани на несколько комнат. Перегородки между ними выполняются из дерева. Если обогрев бани осуществляется каменной печью, под нее выполняют отдельный фундамент.

Учитывая технологию строительства, стоимость каркасно-щитовой бани всегда ниже цены сооружения, построенного любым другим методом. Перед тем как сделать заказ, следует поинтересоваться у компании-производителя об оказании дополнительных услуг. Таких, как монтаж печи, устройство кровли, установка дымохода. Учитывая высокую скорость сборки, со дня заказа до начала эксплуатации щитовой бани проходит не более 7 дней.

Беря во внимание то, что каркасно-щитовые бани обходятся недорого, заказчик может позволить себе выбрать любой из представленных проектов. Это касается и тех, чей бюджет довольно ограничен.

Производители предлагают несколько версий комплектации:

  • объект под ключ — заводская сборка стен и перегородок, отделка фасадов и внутренних стен;
  • отделка в черновом варианте — облицовка либо фасада, либо только внутренних стен;
  • без облицовки — объект представляет собой только сборку из щитов.

Перед тем как купить баню каркасно-щитовой конструкции, необходимо обратить внимание на схему сборки сэндвича. Любые отклонения в последовательности расположения элементов внутри панели-сэндвича могут стать причиной отказа от изделия данного производителя. Если отделка панелей может быть устроена самостоятельно, то пересортировка всех панелей для корректного расположения в них материалов за свои же деньги лишена всякого смысла.

Стоимость каркасно-щитовой бани 6х4 составляет 308100 руб. Проектом предусмотрена облицовка стен и потолка вагонкой, фасад — имитация бруса, пол — шпунтованная доска толщиной 26 мм, кровля — цветной профнастил, высота бани — 2,4 м. Приобрести модель 7х3 такой же комплектации, только с внешней отделкой из блок-хауса, можно по цене 266700 руб.

Многие компании предлагают к продаже различные по планировке и размерам готовые проекты каркасных бань. Своими руками собрать и установить конструкцию есть возможность не у каждого: кто-то не обладает необходимыми навыками, у кого-то просто нет времени на самостоятельную сборку. Купив недорого каркасную баню под ключ, можно сэкономить время, средства и вместе с тем приобрести гарантию надежности постройки.

Этап 1. Монтаж винтовых свай

Для начала проведите пробное бурение, чтобы определить эту глубину. Затем обозначьте углы будущего сооружения и проделайте там небольшие лунки, после чего вкрутите первые четыре сваи.

Это считается самым трудоемким этапом строительства каркасной бани. Вкрутив сваи по углам на требуемую глубину, разместите остальные симметрично по всему периметру через равные отрезки.

Фундамент

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае – это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Как построить баню из досок своими руками

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Строя каркасную баню своими руками, следует помнить что это не просто помещение, где можно помыться. Это сооружение должно обладать внутренней и внешней гармонией, выдержанным стилем и теплой атмосферой. Благодаря легкому весу, каркасная баня не нуждается в усадке, она может возводиться в любое время года.

Как построить баню из досок своими руками

Перед тем как построить каркасную баню, необходимо заранее выбрать место под сооружение и подготовить площадку. Участок освобождают от деревьев, кустов, травы, убирают ненужный мусор и камни, которые могут помешать корректной разметке территории. Если в рельефе имеется уклон или неровности, следует площадку выровнять: возвышенности срезать, а выемки заполнить грунтом до необходимого уровня.

Разметку под фундамент бани производят с помощью деревянных колышков и шнура. Все углы разметки должны быть выдержаны и соответствовать 90°. Как правило, небольшие конструкции каркасных бань можно устанавливать без фундамента. Однако, если на участке преобладают глинистые почвы, нелишним будет устроить ленточное основание.

Для устройства фундамента необходимо вдоль линии разметки выкопать ров глубиной полметра, ширина его должна составлять около 40 см. Установив опалубку, следует залить фундамент и расположить еще в мягком растворе штыри для фиксации обвязки. После схватывания бетона приступают к укладке обвязочного бруса.

Каркас бани, выполняющий несущую роль, возводят из деревянного бруса, прошедшего антисептическую обработку. Сечение бруса подбирается исходя из несущей способности и применяемого утеплителя. Следует уточнить, что слой теплоизоляции, располагающийся между стойками, не должен превосходить толщину самого бруса. Для нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек используют брус с большим сечением, чем для промежуточных опор.

Обвязку начинают с угла фундамента, используя брус 10х10 см. Соединение обвязочного бруса в углах производят методом «в лапу» и надежной фиксацией гвоздями. Избежать смещения бруса помогут ранее установленные штыри. Перед укладкой бруса обвязки, бетонная поверхность основы должна быть полностью отсечена рубероидом. После этого в углах располагают раскосы в количестве 8 шт.

Собирать каркас удобнее на открытой площадке во дворе. Расчет шага стоек зависит от использования материала обшивки. Чтобы листы обшивки не пришлось подгонять и они сформировали плотную стену, шаг промежуточных стоек принимают равный 60 см. Такое расстояние подойдет и для монтажа утеплителя: его стандартная ширина приблизительно такая же. Утеплитель расположится между стойками враспор и будет сам себя поддерживать.

В местах, где согласно проекту будут располагаться проемы, шаг можно увеличить на 35-40 см. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, необходимо установить дополнительные стойки из бруса. Параллельно с установкой стоек, можно выложить лаги для пола из доски 15х5 см. Все составляющие каркаса аккуратно собираются, выставляются по уровню и соединяются. Пространство между вертикальными опорами заполняют теплоизоляционным материалом.

Этап 2. Нулевой уровень

После установки свай выведите нулевой уровень, то есть линию основания бани. Обозначьте необходимую высоту (около 50 см) на одной из угловых свай (нарисуйте мелом линию вокруг нее). Затем срежьте ненужный отрезок сваи, находящийся выше черты.

Свайный фундамент

Далее поставьте на торец обрезанной сваи доску и, вооружившись строительным уровнем, нарисуйте линию уже на следующей. Аналогичным образом обрежьте все сваи, в результате должно выйти идеально ровное основание под обвязку.

Места срезов зачищайте болгаркой после спиливания.

Обустройство пола бани

Сначала требуется раскатать рулонную гидроизоляцию между элементами фундамента и по самому фундаменту. Это может быть обычный рубероид. Его же используют для гидроизоляции в углублениях фундамента, предназначенных для лаг, которые станут основанием пола.

Чтобы лаги не прогибались в процессе эксплуатации, их дополнительно укрепляют промежуточными опорами. Верхняя часть фундамента также гидроизолируется. Далее останется положить доску для пола, начиная от края фундамента. Ее надо обработать антисептиком.

Следующий этап пошаговой инструкции – строительство крыши каркасной бани.

Ее монтаж начинают с установки лаг 2 этажа. Далее на получившиеся балки накладывают слой досок для перекрытия. Затем монтируется стропильная система. Не надо забывать о том, что предстоит вывести дымоход, поэтому в стропильной системе надо оставить соответствующее пространство. Далее кладется гидроизоляция, делается контробрешетка, обрешетка. Осуществляется монтаж кровли.

Гудрон

Пространство под двускатной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Об обустройстве слива из имеющихся водоприемников надо позаботиться на раннем этапе строительства бани.

Во-первых, необходима прокладки канализационной трубы с уклоном на 1 метр 3–5 см. Такая труба должна идти от душевой и от крана слива воды из системы трубопровода. Он находится в нижней точке трубопровода. Такой кран нужен чтобы слить воду из системы и законсервировать баню на длительный срок, например, на всю зиму.

Канализационную трубу лучше соединить с септиком, чтобы сливная вода не уходила в землю.

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:Все размеры элементов крыши, приведены в списке:Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Приварите по периметру будущего фундамента металлические пластины к торцу каждой из свай. Размеры пластины – 20х20х0,5 см. Заранее проделайте крепежные отверстия для болтов.

По окончании сварочных работ покройте столбцы строительным гудроном, дайте ему высохнуть (обычно на это уходит не более трех часов). На этом сооружение фундамента закончено. При соблюдении всех рекомендаций оно обойдется раз в десять дешевле ленточного.

Для основания используйте деревянный брус шириной 20 см (ее будет достаточно для бани с мансардой). Уложите их на заранее приваренные металлические пластины со стыком в «четверть». Для крепления используйте анкерные болты, а по углам уложите строительные уголки, которые повысят жесткость конструкции.

Поэтому покройте основание антисептиком в два слоя с интервалом в сутки.

Как говорилось ранее, для обшивки будет использоваться ОСП (стандартные размеры листа – 120х250 см). Выведите стойки каркаса под ширину этих листов. Установите столбы с шагом 120 см, отмеряя расстояние от центра каждого из них. Так листы обшивки состыкуются вплотную, никакой дополнительной подрезки не потребуется.

При установке столбов измеряйте их вертикальность. Каждый столб упрочните парой укосин, окрашивая все закрепленные детали антисептиком.

На стойки уложите горизонтальную стяжку, используя для этого тот же брус. Торцевые части стоек утопите в брус минимум на ½ толщины и закрепите анкерными болтами.

Осталось лишь установить лаги для пола. Прикрепите их к каркасу так, чтобы торцы упирались в брус, и прихватите снизу строительными уголками.

Лаги укладывайте с шагом 60 см, т. к. для чернового пола будут использованы листы ОСП 1,2 м шириной. В результате каждый лист будет иметь сразу две точки опоры.

Стены стяните листами ОСП, чтобы каркас во избежание расшатывания конструкции при сильном ветре. Сделайте этого до того как приступить к строительству крыши.

При качественном выводе вертикальности стоек обшивка стен пройдет быстро. Сначала обтяните конструкцию полиэтиленовой пленкой для ветрозащиты, затем прикрутите саморезами листы ОСП по углам, чтобы максимально прочно зафиксировать стойки. Далее нашейте остальные листы, начинайте с цельных, потом приступите к стыкам, дверному и оконным проемам.

Вместо ОСП можно использовать имитационную вагонку – это более доступный и простой и в монтаже материал для наружной обшивки каркаса. Устанавливайте листы в горизонтальном положении с небольшим нахлестом (5 см), все стыки проклейте скотчем. Еще один вариант – блок-хаус (декоративная имитация сруба).

Следующий этап строительства каркасной бани своими руками – изготовление самого каркаса. 4 отдельных стеновых блока делают из обрезной доски, оставляя отверстия под окно и двери. Собирать заготовку надо на земле, на полностью ровном участке.

Когда заготовки будут готовы к монтажу, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют саморезами. Очень важно соблюдать верный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотные конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов. После установки надо еще раз проверить ровность, а лишь потом начинать возводить кровельную систему.

Пустоты в каркасе бани заполняют теплоизоляционным материалом. Можно использовать маты, рулоны. Но маты намного удобнее, они просто вставляются в имеющиеся пустоты каркаса. Рулонный материал нужно будет резать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркасной стойки.

Свайно-винтовой фундамент

При обустройстве стен не надо забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка будет закреплена, начинают внешнюю отделку бани на даче блокхаусом.

Далее надо установить двери и окна.

Один из завершающих этапов – установка печи и вывод дымохода.

Если выбрать печь с возможностью установки теплообменника, то бак можно поставить в другом помещении. В частности здесь используется печь Ермак–12, к ней выбран бак объемом 70 литров, который поставлен на чердаке в зоне внутренней перегородки между душем и парной.

Здесь же расположен бак для холодной воды, он побольше – 120 литров. Для подачи воды в баки из колодца используется насос.

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром.

Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции.

Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины.

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

  • по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
  • начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
  • параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки.

Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Этап 4. Подушка из песка

Чтобы под баней всегда было сухо и не появлялась растительность, необходимо сделать подушку из песка. Соорудите для этого кожух из геомембран вокруг каждой сваи и привалите его соответствующим количеством песка. Далее раскатайте по всей площади рубероид с минимальным нахлестом 5 см и засыпьте 30-сантиметровым слоем песка. Залейте песок водой в целях уплотнения – после этого он осядет примерно на 1/3.

В итоге над поверхностью лишь 30-сантиметровые отрезки свай. Этого расстояния более чем достаточно для качественной системы вентиляции.

Обратите внимание! Для создания подушки требуется около 30 т. песка.

Этап 7. Отделка стен

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Крепление утеплителя

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    Как построить баню из досок своими руками
  1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
  2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
  3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
  4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
  5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
  6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
  7. Изготовьте обрешётку потолка.
  8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
  9. Как построить баню из досок своими руками

  10. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  11. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  12. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  13. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Этап 9. Утепление, внутренняя отделка

Для утепления пола используйте пеноплекс толщиной 10 см, для стен – минеральную вату, также 10 см. Для этого соорудите деревянную обрешетку с шагом, равным ширине утепляющего материала. Можно даже сделать шаг несколько меньшим (примерно на 1-2 см) для лучшей фиксации материала. Для обрешетки используйте брус 5х10 см.

Главное в каркасной бане – сделать все, чтобы минеральная вата не осела. Для этого покройте стены листами алюминиевой фольги с большим нахлестом (20-25 см), а на пол настелите оцинкованный профнастил (с предварительно изогнутыми краями).

После этого остается лишь обшить все досками, прибивая их к лагам и обрешетке, собрать и установить полок (на высоте 75-80 см).

Еще несколько слов о печи. Габаритную кирпичную конструкцию делать нежелательно, т. к. она занимает много места. Вместо нее лучше оборудовать металлическую печь или же поставить ТЭНы, как в финской бане (если было проведено электричество). Если выбрали первый вариант, то угол, в котором будет размещаться печь, нужно отделать листами оцинкованной стали в целях пожаробезопасности.

Печь для бани

Изнутри баня обшивается еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией. Стыки должны быть проклеены клейкой лентой. Поверх этого стены обшиваются вагонкой.

В зону душевой устанавливают соответствующее оборудование. Стены в месте установки душевого уголка лучше отделать кафелем, мозаикой или пластиковыми стеновыми панелями.

Веранда

Следующий этап строительства бани – возведение веранды. Для нее потребуется мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Далее из доски делают основу, для этого их ставят на торец, так будет исключен прогиб.

Затем собирают каркас боковой конструкции, состоящий из вертикальных опор и верхней поперечины, на нее будет идти основная нагрузка кровли веранды. Каркас крепят к основанию с помощью анкерных болтов.

Между этим каркасом и кровлей бани устанавливают соединительные элементы, которые покрывают обрешеткой. Сверху настилают рубероид, поверх можно закрепить шифер или другой кровельный материал.

На основу террасы прикрепляют настил из досок. Имеющиеся пустоты в каркасе боковой части заполняют заготовками с декоративной деревянной решеткой.

Этап 8. Кровля

Сначала соорудите стропила и балки перекрытия. Используйте для этого доски 50х150 мм, установите их «на ребро» и соедините между собой. Нижнюю часть стропил укрепите «косынками», изготовленными из того же материала, а сверху соедините посредством конькового бруса сечением 12х10 см. Каждая балка должна выходить за пределы конструкции на 40-50 см с каждой стороны – это будут карнизы кровли.

Для обрешетки используйте доски толщиной 2,5 см, устанавливая их непосредственно от конькового бруса. Далее обрежьте торчащие торцы досок и установите кровельный материал. Оптимальный вариант в данном случае – профнастил шоколадного или красного цвета.

Остается лишь подшить карниз, для чего лучше использовать пластиковую вагонку. Разрежьте лист материала пополам и закрепите саморезам к выступающей части обрешетки таким образом, чтобы одна часть листа размещалась впритык к наружной поверхности, а вторая – к стене. Оставшееся пространство заполните отрезками вагонки соответствующей длины.

Пыль ПВХ может повредить здоровью, поэтому проводите резку в проветриваемом месте и не забывайте об индивидуальной защите – пластиковых очках, респираторе.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция возведения

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется.

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых).

Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового.

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон.

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло.

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля.  Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут. 

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Этап 11. Окна

Для оконных систем используйте пластиковые стеклопакеты с двойным остеклением – это самый простой и удобный в эксплуатации вариант.

Если следовать всем инструкциям, то готовая каркасная баня станет не только местом отдыха, но и предметом гордости – ведь она была сооружена своими руками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector