08.03.2019     0
 

Печь для бани своими руками чертежи, фото


Преимущества и недостатки

Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.

Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:

  1. Достаточная тепловая мощность и возможность её регулировки.
  2. Безопасность эксплуатации.
  3. Наличие дополнительных элементов для перенаправления конвекционных потоков.
  4. Возможность регулировки температуры и влажности воздуха.

Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:

  • печи-каменки из кирпича;
  • металлические обогревающие приборы.

Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.

Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:

  1. Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь быстро прогревается и даже после полного прогорания топлива сохраняет тепло в течение 6–8 часов.
  2. Возможность отапливать помещения любой площади. Банные печи могут иметь габариты, достаточные для обогрева сооружений с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для посиделок с друзьями.
  3. При соблюдении правил эксплуатации кирпичная печь более безопасна, чем любой другой отопительный прибор с открытым пламенем.

Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:

  1. Сложность монтажа. Для строительства такой печи необходимы навыки кладки кирпича.
  2. Более высокая стоимость. Чаще всего этот фактор обусловлен необходимостью покупать огнеупорные материалы и печное литьё.
  3. Длительное время нагрева, поэтому нужно растапливать её заранее.
  4. Большие размеры.

Как видите, кирпич — далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.

Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:

  1. Печь из металла компактна и может быть установлена в любом месте.
  2. Монтаж занимает минимальное количество времени. При умении обращаться со сварочным аппаратом такую печь можно построить за несколько часов.
  3. Невысокая стоимость. Для изготовления печи совсем необязательно покупать листовой металл. Можно использовать различные металлические ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
  4. Мгновенная теплоотдача. Стальная печь начинает излучать тепло сразу же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.

Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.

Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.

Свою известность банные электропечи заслужили благодаря тому, что они:

  • быстро и равномерно разогревают помещение, поддерживают температуру;
  • не имеют дымоотвода и, соответственно, грязи и золы;
  • более прочные и долговечные;
  • просты в управлении и применении. Нужно всего лишь выставить нужную температуру и можно подготавливаться к банным процедурам;
  • имеют встроенный или выносной пульт управления с регулировкой параметров, которым оснащено большинство моделей. Отключать нагреватель можно в любой промежуток времени;
  • имеют защитные предохранители, которые встроены в термостат. Они не позволяют ему перегреваться;
  • из-за отсутствия угарного газа, абсолютно безопасны;
  • позволяют экономить время;
  • оснащены автоматическим отключением нагревательных элементов и хорошо продуманной цикличностью;
  • компактны.

Единственным минусом данных печей являются большие затраты электроэнергии.

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Если помещение будет иметь небольшую площадь и в нем может поместиться максимум 5 человек, дровяную печь для сауны своими руками сваривают из стальных листов толщиной 4 -5 миллиметров, после чего обкладывают кирпичом. При желании конструкцию делают полностью из кирпича, поскольку главное в этом деле – придерживаться типовых параметров, в противном случае придется постоянно подкладывать топливо, а значит, будет присутствовать перерасход дров (прочитайте: «

Примерные размеры топки составлять могут от 45/40/25 сантиметров до 60/50/40 (если объем парилки примерно 12 м³). На каждый кубический метр пространства потребуется где-то 6 килограммов камней. В итоге полностью загруженная каменка весит до 150 килограмм. Исходя из такой массы, необходимо рассчитать для печи несущую способность.

Печи с баком для воды, расположенным сбоку, не дают пар требуемой сухости (вода в них закипает раньше, чем прогревается парилка). В результате образуется так называемый «сырой» пар. Чтобы устранить эту проблему, теплообменник для горячей воды размещают в топке сверху (прочитайте: »

Печь для бани своими руками чертежи, фото

Каменку следует располагать таким образом, чтобы избежать возможности получения ожога при пользовании печью. Поддавать воду на камни следует осторожно, чтобы струя пара не попала в лицо. Для предотвращения несчастного случая выход пара нужно сделать строго вертикальным и ни в коем случае не в сторону. Специалисты рекомендуют не выстилать каменку листами нержавейки, а лучше обустроить из них водяной бак.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

  • скорость нагрева;
  • особенности компоновки;
  • способ нагрева каменки;
  • используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено.

Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов.

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно.

Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Печь для бани

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.

Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.

Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.

Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.

Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.

Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.

Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.

Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.

В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

  1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
  2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
  3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
  4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

  • с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
  • растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
  • с баком для воды и без него;
  • с наружной или внутренней каменкой.

Скорость нагрева

Кирпичная печь для бани

Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:

  • простоту изготовления;

  • эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;

  • они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.

Стальной обогреватель в парилке

Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.

Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.

Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.

Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.

Из недостатков этих печей:

  • Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
  • Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
  • Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.

Изготовление электропечи своими руками

Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

Такая установка имеет ряд преимуществ.

  • Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
  • Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.

Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

  • Составить чертеж.
  • Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
  • Вписать печь в общий план помещения.
  • Найти исполнителя.

Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

Печь для сауны своими руками

Конструкционных решений для печей, устанавливаемых в саунах, существует множество. Их можно размещать в углах, пристраивать к стенам помещения, располагать одновременно и в предбаннике, и в парилке – от этого принцип функционирования и устройства теплоагрегата не изменится. 

В данной статье рассказываются основные технологические решения, позволяющие самостоятельно выложить капитальную печь из кирпича для сауны, такую как на фото. 

Можно для кладки приобрести печной клей, имеющийся в продаже в специализированных магазинах. Он отличается устойчивостью к высоким температурам и его приготовить гораздо проще, чем глиняный раствор. 

Для строительства печи следует выбирать непористый красный кирпич, а вот для обустройства топки — термостойкие кирпичи.

Суть процесса устройства теплоагрегата выглядит следующим образом:

  1. Делать печь для сауны своими руками начинают с фундамента. В итоге конструкция получается массивной, поэтому основание должно быть прочным. Для фундамента следует сделать углубление около 40 сантиметров. Сверху заливают плиту из стяжки, размеры которой должны быть больше основания печи примерно на 10 сантиметров с каждой из сторон.
  2. После того, как стяжка затвердеет, сверху ее заливают цементным раствором или специальным клеем толщиной примерно 5 сантиметров. После этого начинают кладку кирпичей первого ряда. Он будет подобием цоколя, который требуется гидроизолировать – для этого используют рубероид, укладываемый в один слой.
  3. Порядовку кирпичной кладки выполняют согласно принятым размерам. Для выравнивания конструкции по вертикали пользуются отвесом, а для соблюдения горизонтали задействуют строительный уровень.
  4. Для монтажа дверей топки и очистной камеры используют стальную тонкую проволоку. Она будет фиксировать элементы, пока не затвердеет клей или раствор. Особых требований к проволоке нет, можно использовать, что имеется в распоряжении. Ее продевают в отверстия дверцы, а концы укладывают между кирпичами.
  5. Колосниковую решетку помещают в нижней части топочной камеры прямо на кирпичи сверху поддувала. В верхней части ее прижмут кирпичи топки, которые следует выравнивать при помощи толстого слоя раствора.
  6. Для кладки топочной камеры следует, как уже говорилось, брать термостойкий кирпич, поскольку он нагревается долго, но и тепло отдает продолжительное время. При использовании печного клея следует обращать внимание на термостойкие свойства продукции.
  7. После того, как кладка топки завешена, на нее монтируют бак для воды, дно которого станет потолком камеры. Емкость желательно приобрести уже готовую. Она может быть как с краном, так и без него. Лучшим выбором является бак из нержавейки, поскольку данный материал не поддается коррозии и хорошо переносит высокие температуры и их перепад.
  8. В процессе обкладывания кирпичом емкости для воды между ними нужно оставлять зазор размером 5-8 сантиметров. Это необходимо, чтобы при нагревании бака не разрушались стенки конструкции.
  9. Каменку в сауне размещают по собственному усмотрению, но как можно ближе к топке – так обеспечивается быстрый нагрев камней.
  10. При укладке последнего кирпичного ряда задействуют стальной уголок и 4-5-миллиметровые полосы из стального листа. Эти изделия станут основой для завершающего ряда. Кирпичи кладут поверх них.
  11. Для создания печной трубы также используют кирпичи. До потолка помещения выкладывают кирпичный дымоход, а перекрытие и кровлю проходят с использованием асбестовой или стальной трубы, для чего ее изолируют.
  12. Когда печь для сауны готова, выполняют опрессовку и первый раз протапливают конструкцию, чтобы выгорели органические вещества, содержащиеся в растворе.

Печь для бани своими руками чертежи, фото

В первом варианте (рис. 1) отверстие расположено со стороны, противоположной топочной дверце, во втором (рис. 2) — в верхней части боковой стенки. Это позволяет изменить расположение трубы. Кроме того, во втором варианте возможно установить рядом с печью имеющий с ней общий дымоход камин, обращенный в сторону места отдыха.

В первой конструкции вода нагревается с помощью труб, вваренных в саму печь. Во второй на свободную верхнюю часть печи устанавливается бак из нержавейки. В этом месте, в кладке, разделяющей сауну и моечную, выполняется соответствующее размерам бака отверстие. Бак выступает в моечную на 20-25 см, где заправляется водой и имеет кран.

Обе печи — непрерывного действия. Камни изолированы от дымовых газов и нагреваются за счет передачи тепла металлическими коробами.

Печи (см. рис. 1, 2) имеют достаточно просторную топку с наклоном для лучшего сгорания дров. Поды печей также сделаны с наклоном для улучшения тяги и препятствуют выходу дымовых газов — «дымлению» через открытую топочную дверцу. В первом варианте горячие газы, охватывая с трех сторон короб с камнями, совершают полный оборот и выходят в трубу.

Во втором — газы проходят между боковинами печи и наклонными стенками короба (в этом случае короб прогревается более интенсивно), далее наклонным листом отражаются к верхней передней части печи и через стальную трубу направляются в кирпичную трубу. Золу выгребают из ниши, расположенной ниже топочной дверцы, чистка находится выше.

Печь для бани своими руками чертежи, фото

Материал для печей — листовая сталь толщиной 6 мм. В качестве колосников используются стальные арматурные прутки диаметром 22 мм, установленные с зазором 3-5 мм.

На рис. 3 приведена раскладка листового материала. Номера листов соответствуют позициям, обозначенным на общих видах печей.

Металлическую печь устанавливают непосредственно в сауне. Топка обращена в сторону комнаты отдыха и своей передней поверхностью отапливает это помещение. Боковая стенка корпуса печи прогревает моечную, основное тепло забирает сауна.

Печи для бани своими руками из металла

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Печь для бани

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Наделить банную печь индивидуальностью поможет внешняя отделка. Выполнить её можно различными способами — от простой расшивки кирпичной кладки до облицовки мраморными или гранитными плитами. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Построить печь для бани совсем несложно. Важно только правильно выбрать отопительный прибор, а при его строительстве руководствоваться рекомендациями опытных мастеров. Что же касается эксплуатации, то всегда надо помнить о правилах безопасности и особенностях топки печки.

Металлическая банная печь

Кирпичная печь для бани

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Фундамент под металлическую печь

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Обкладка кирпичом

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:

  • красный и огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • поддувальная дверца;
  • топочная дверца;
  • колосники;
  • прочистные дверцы;
  • асбоцементная плита;
  • камни.

Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.

В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:

  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • уровень пузырьковый или лазерный;
  • шнур-причалка;
  • отвес;
  • угольник строительный 40х40 см
  • трамбовка;
  • штукатурное правило;
  • ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:

  • листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
  • колосниковую решётку;
  • металлический уголок с полкой 40–50 мм.

Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.

Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:

  • сварочный трансформатор или инвертор;
  • угловая шлифовальная машина;
  • зачистной и отрезной круг по металлу;
  • электрическая дрель с комплектом свёрл;
  • рулетка;
  • чертилка.

Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

  • труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
  • цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
  • сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
  • круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Подготовительные работы

Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.

Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.

Металлическая банная печь

Для строительства фундамента:

  1. В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
  2. Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
  3. После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.
  4. Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.
    Фундамент бани

    Фундамент печи для парной лучше всего обустраивать на самых первых этапах строительства бани

  5. Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.

Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент.

Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.

Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез.

Подготовка помещения

Имеется в виду укладка металлических листов на пол и стены, расчет которых был приведен в одном из предыдущих пунктов. Лучше всего для этих целей выбирать нержавеющую сталь. Несмотря на то, что под весом печи она продавится, есть достоинство, полностью искупающее этот факт – вы не столкнетесь с порчей металла ржавчиной, которая может сильно ухудшить его внешний вид и состояние.

Этот этап логичнее бы было расположить вначале списка, поскольку укрепление должно производиться еще на этапе закладки основания. Однако если этого сделано не было, вам предстоит сложный этап по разборке пола.

Печки для бани из металла

Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.

Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.

Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.

Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.

В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.

Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.

Печь имеет простую конструкцию.

  • В нижней части расположена топка, под ней – поддувальное отверстие.
  • Выше располагается выход для дыма и уширение – начало каменки. Каменка выполняет роль дымооборотной системы. Благодаря большому количеству камней, их количеству, а также множеству проходов между ними она справляется с этим хорошо.
  • Обычно объём каменки не менее 0,1 кубометра, из которых половина заполнена камнями. Камни можно перемешивать с металлом – кусками рельс, железнодорожными «башмаками». Это только увеличит теплоёмкость каменки. Если объем меньше – стоит подумать об одном дымообороте в конструкции печи. Увлекаться не стоит – одного оборота после каменки достаточно.
  • Каменку обязательно закрывают дверцей с удобной ручкой.
  • Затем идёт дымоход.
  • Сбоку печи часто располагают водогрейный бак, желательно, чтобы он имел ёмкость не менее 100 литров.

В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.

Чугунная дверца печи

Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.

Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.

Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:

  1. Вначале ищите хорошую глину. Суглинок не подойдёт. Лучше всего глину накопать и заморозить на зиму. После того как она растает, она станет более податливой. Глину нужно замочить на два дня равным по объёму количеством воды. Потом её протирают через сетку 3 мм. Делается это на рамке из сетки. Мокрая глина быстро просачивается через рамку при лёгком нажатии кельмой. Наверху остаются мелкие камешки. Они всегда есть в глине, это серьёзная проблема при печной кладке.
  2. После этого протёртую глину мешают с мелким песком. Делают это в соотношении 1:1 примерно. Готовый раствор должен сдавливаться в руке до плотного комка, на нём должны отражаться пальцы. При высыхании он не должен растрескаться или развалиться. Если он потрескался – добавьте чуть-чуть песка, если рассыпался – надо больше глины. Раствор размешивают до такого состояния, чтобы его можно было мазать кельмой на кирпич, как на хлеб, слоем примерно 5–8 мм.

Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.

Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.

Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.

Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.

Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.

Глиняный раствор

После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.

Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.

До того, как приступить к обустройству печи для собственной сауны, необходимо сделать выбор определенного типа конструкции. Существуют агрегаты дровяные, создаваемые по классическому варианту, и современные приборы – газовые или электрические. 

При использовании печей, функционирующих на дровах, оборудование может быть как длительного горения, так и периодического, при котором огонь нужно поддерживать до тех пор, пока температура не будет доведена до определенного значения.

Топку дровяной печи для сауны обкладывают камнями полностью. Ее устанавливают в помещении, смежном с парилкой. Такое расположение позволяет пользоваться конструкцией, без риска получить ожог в парной во время загрузки очередной порции твердого топлива. Когда топка находится не в парилке, топить можно в удобное время и в результате поддерживать нужный температурный режим.

Саму каменку помещают в парной, чтобы камни могли отдавать тепло именно туда, куда требуется. При этом длительного горения печь для сауны своими руками устанавливать не имеет смысла, поскольку обслуживать ее необходимо постоянно, а на розжиг и поддержание пламени потребуется большое количество топлива.

Обычно устанавливают агрегаты периодического действия, сделанные из кирпичей или камней. Тогда каменка для сауны будет остывать дольше. Их можно растапливать непосредственно в самой парилке, ведь дрова не нужно постоянно подбрасывать. В итоге удастся сэкономить на обустройстве отопительной конструкции. Правда, протапливать сауну придется дольше.

Стенка, отделяющая моечную от сауны, отстоит от боковой поверхности печи на расстояние не более 1 см. Кирпич укладывают в шахматном порядке в зоне боковой стенки печи, а не доходя 5-6 см до ее верха, кладка переходит в сплошную до потолка. Образованные в кладке проемы позволяют печи прогревать моечную излучением. Поверхность кладки со стороны моечной можно обложить керамической плиткой, не перекрывая проемы.

Со стороны комнаты отдыха для предотвращения ожогов печь заглублена в сауну на 10 см и полностью открыта. На уровне верха корпуса печи кладку стенки переводят в сплошную до потолка. При кладке нужно оставлять между кирпичом и печью тепловые зазоры: боковые — 5 мм, а вертикальные — 10… 20 мм.

Банная печь своими руками

В сауне для предотвращения ожогов и уменьшения прямого излучения раскалённой печи до её верхней части выкладывают стенку кирпичом, располагаемым в шахматном порядке, с отступом на полкирпича от корпуса печи. Кладку связывают со стенкой, примыкающей к топке.

Расстояние от корпуса металлической печи до любой деревянной стены с учетом защитного слоя кирпича должно быть не менее 250 мм. Так как мощное тепловое излучение верха печи сопровождается ещё и высокой температурой восходящего воздуха, деревянный потолок над печью также необходимо защитить. Был случай, когда при хорошей теплоизоляции боковых стенок печи, возгорание бани началось с потолка, который был изолирован в этом месте только слоем жести.

После изготовления фундамента сверху кладут по всему периметру двойной слой гидроизоляции и два ряда кирпичной кладки на цементном растворе. Со стороны топки кладка на четверть кирпича должна быть смещена в сторону сауны для удобства выгребания золы.

Пол комнаты отдыха желательно расположить на 2 слоя кирпичей ниже днища корпуса печи. Перед печью на пол укладывают 1 слой кирпичей размером не менее 51×51 см, так как стального листа не достаточно из-за сильного теплоизлучения.

Пол в сауне нужно поднять на 2-3 слоя кирпичей выше, что обеспечит лучший прогрев пола. Высота сауны — не более 220 см.

Кладка печи для бани

После установки печи приступают к кладке защитных кирпичных стен и трубы. При наличии камина выходной патрубок печки наращивают соответствующей стальной трубой, которую вводят в отдельный дымоход сечением в 1/2 кирпича в кладке камина, объединяющийся затем с основным его дымоходом (сечением не менее, чем в кирпич) в верхней части камина.

Зазоры между кирпичной кладкой и металлической трубой печи должны быть не менее 5 мм по горизонтали и не менее 20 мм по вертикали для компенсации теплового расширения деталей печи при топке. Зазоры следует уплотнить асбестом или стекловатой. Печная труба не должна перевязываться с другой кладкой. С камином кирпичный экран можно перевязать 2-3 раза. В местах стыковки труб необходимо предусмотреть чистки. Задвижки печей устанавливают в кладке трубы.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector