11.03.2019     0
 

Печь каменка своими руками


Кладка кирпичной печи-каменки для бани

Банные печи-каменки предназначены для решения следующих задач:

  • обеспечивать сильный нагрев камней для образования чистого и сухого пара в парной;
  • эффективно использовать топливный материал при каждой закладке;
  • поддерживать оптимальный температурный режим в помещении – до 80 градусов под потолочной поверхностью, до 55 градусов над уровнем пола;
  • сохранять высокий КПД при длительной топке.

Поэтому при выборе или строительстве печи к ней предъявляются повышенные требования:

  • печка не должна иметь каких-либо повреждений корпуса или конструктивных элементов;
  • при монтаже должно соблюдаться минимальное расстояние в 55 см между отопительным оборудованием и стеной;
  • при эксплуатации устройства важно исключать любой контакт нагревательной поверхности с деревянными элементами интерьера;
  • отделение для сбора золы должно располагаться на расстоянии 18 см от уровня пола;
  • для защиты стеновых поверхностей от возгорания необходимо использовать защитный экран из огнеупорных материалов;
  • монтаж оборудования выполняется на специальной площадке или металлической основе.

Каменки для бани представляют собой функциональные устройства, оснащенные специальным отсеком для загрузки банных камней. При сгорании топливного материала камни нагреваются, что приводит к подогреву воды и парообразованию.

Наиболее востребованными являются два типа каменок – из кирпича и металла. Каждый из них обладает собственными достоинствами и недостатками.

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

  • способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
  • хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
  • пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
  • возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
  • доступность и простота проведения монтажных работ;
  • надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

  • внушительные габариты и вес;
  • необходимость обустройства углубленного основания;
  • длительный прогрев (до 6 часов);
  • сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
  • наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Печь каменка своими руками

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

  • эргономичный и компактный корпус;
  • небольшой вес;
  • температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
  • быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
  • многофункциональность;
  • широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

  • неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
  • пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
  • быстрое остывание после завершения топки;
  • обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

  • удобством контроля над уровнем воды;
  • доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
  • возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
  2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
  3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
  4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
  5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Кладочный процесс сложен и трудоемок. Здесь важно учитывать все тонкости и особенности порядовки, чтобы получить качественное и надежное устройство.

  1. Начальный ряд выполняют всплошную, при этом отдельные элементы фиксируют к теплоизоляционному слою печным раствором и специальными шпорами. От того, насколько точно соблюдена правильность кладки начального ряда, зависит общая геометрия печной конструкции.
  2. На 2-м и 3-м ряду прокладывают воздухообменный канал и специальный поддон для удаления золы, монтируют люк. Порядовку выполняют строго по схеме с использованием красного огнеупорного кирпича.
  3. С 4-го по 6-й ряд выполняют кладку внутренних перегородок для топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливают колосниковую решетку, а в 7-м ряду монтируют топочную дверку. При монтаже решетки необходимо соблюдать технологический зазор между колосником и корпусом печи, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
  4. Для уплотнения металлических деталей конструкции используется шнур на асбестовой основе, а для фиксации – проволока.
  5. На 8-м и 9-м ряду монтируют опоры для каменки – проделывают углубления для тавровых балок или отрезов металлического профиля. Места монтажа каменки закрывают сплошной кирпичной кладкой.
  6. С 13-го ряда возводят верхнюю часть устройства, монтируют ревизионное отверстие для увлажнения нагретых камней. С 15-го ряда устанавливают отверстия для выхода пара в помещение. Далее при кладке последующих 2–3 рядов кирпичи связывают проволокой, чтобы обеспечить надежную опору для сажевника и дымоотводной трубы, которая соединяет каменку с дымоотводом.
  7. Нечетные ряды тщательно проверяют строительным уровнем для соблюдения горизонтальности. Тот же принцип применяется для вертикальной поверхности.
  8. Параллельно с кирпичной кладкой монтируют необходимую фурнитуру – дверки, решетки и водяной резервуар.
Иллюстрации Описание
alt Каменка из трубы. Железная бесшовная труба большого диаметра — отличный вариант для изготовления банных печей с баком.

Преимущество выбора такого материала в том, что вы получаете готовую печь на дровах, к которой останется приварить переднюю и заднюю стенку.

table_pic_att15058442842 Простая каменка из баллона. Старые баллоны для пропана — это идеальная заготовка для изготовления топки, ведь они изготавливаются бесшовными с толщиной стенки от 3 до 5 мм.

Для того чтобы изготовление печи было безопасным, баллон заполняем водой, которая вытеснит потенциально горючие остатки пропана.

table_pic_att15058442863 Каменка из автомобильных дисков. Колёсные диски в качестве конструкционного материала оправданы только в том случае, если они есть, а ненужного газового баллона или трубы нет.

Суть сборки в том, что из нескольких дисков собирается вертикальная колонна, в верхней части сооружения устраивается емкость для камня и, возможно, бак для нагрева воды.

table_pic_att15058442884 Стальная печь, обложенная кирпичом. Построить хорошую каменку из кирпича для русской бани сможет только опытный мастер. Что делать начинающим мастерам?

Самая простая инструкция – обложить стальную буржуйку кирпичом, как на фото.

table_pic_att15058442895 Кирпичная дровяная печь. Каменку в баню можно сделать из шамотного (огнеупорного) кирпича. В этой статье вы найдете порядовку популярных каменок, которые гораздо лучше, чем любая газовая печь.
Иллюстрации Пошаговое руководство
table_pic_att15058442906 Сборочная схема. На схеме показана печь типа «Везувий» с общей высотой 1,7 м и внутренним диаметром 0,5 м.

Высота топки составит 0,45 м, высота шкафа для каменной засыпки – 0,45 м, высота бойлера – 0,8 м.

Для дымохода будет использоваться чугунная труба с внутренним диаметром 100 мм. Толщина стен трубы для корпуса – 12 мм. Листовая сталь для изготовления проставок и топки – не меньше 10 мм.

table_pic_att15058442947 Изготовление корпуса и промежуточных проставок. Труба из металла обрезается в длину до 1,7 м.

По внутреннему диаметру трубы нарезается 3 блина с центральным отверстием 104 мм под дымоход. Еще один блин вырезается без центрального отверстия с прямоугольным выступом под дно топки.

table_pic_att15058442978 Разметка и установка проставок. Внутреннюю поверхность корпуса размечаем в соответствии с промежуточным расположением проставок. По сделанной разметке привариваем дно бойлера.

На этом же этапе вырезаем прямоугольную выемку по высоте топки.

table_pic_att15058443009 Установка дымохода. Обрезаем чугунную трубу длиной 1,5 м.

На дымоход, одеваем проставку (верхнюю часть топки) и прихватываем сваркой. Продеваем дымоход в дно бойлера и провариваем по кругу проставку в верхней части топки.

table_pic_att150584430210 Люк для закладки камня. На корпусе размечаем прямоугольник (размеры 400×200 мм) для лючка в каменку. Прямоугольник вырезаем. По форме выреза делаем крышку, которую крепим на петлях.
table_pic_att150584430411 Сборка топки. С нижнего края корпуса привариваем ранее заготовленную проставку с выступом в 30 см.

Из стального листа вырезаем прямоугольные стенки топки, так чтобы они были вровень с нижней частью. Затем привариваем лицевую и верхнюю часть топки, наглухо проваривая шов.

table_pic_att150584430612 Установка люка. Лицевая сторона топки расчерчивается по периметру с отступом в 30 мм от края. По разметке делается вырез. Вырезанная пластина устанавливается на петли и к ней приделывается поворотная рукоять.

В нижней части люка делается несколько отверстий, которые заменят поддувало для создания тяги.

table_pic_att150584430813 Изготовление шиберной заслонки. Нужно сделать две пластины, сваренные так чтобы между ними, проходила третья пластина. В двух внешних пластинах делается вырез по форме дымохода. Подготовленная пластина вваривается в дымоход.

В итоге заслонка, проходящая между двух соседних пластин, при сдвигании, будет регулировать тягу.

table_pic_att150584431014 Окончательная сборка. В боковой части корпуса делается врезка в бойлер. В верхней части бойлера делается лючок для заполнения водой.

Очень важно! Все швы нужно проварить для обеспечения абсолютной герметичности.

После этого осталось установить собранный агрегат в баню. Хоть готовая печь вовсе не походная, но фундамент для ее монтажа не нужен.

Печь каменка для бани своими руками

Для начала следует определиться с размером бака для воды. Для этого надо приблизительно представлять, сколько человек будет мыться в бане за один раз. При расчетах нужно принимать за необходимое для одного человека количество воды 8-10 л.

Лучше использовать емкость открытого типа. При нагреве вода будет немного испаряться, но при этом будут и плюсы:

  • удобство очистки бака от накипи;
  • удобство доступа к внутренней части;
  • зимой остаток воды можно будет удалить из бака полностью, чтобы при замерзании и расширении она не повредила емкость.

Для бака под воду можно приобрести котел нужного размера или сварить емкость по тем габаритам, какие вам требуются. Для дна лучше взять утолщенную сталь.

На выбранном для установки печки месте намечается участок, соответствующий размерам основания. Надо углубиться в землю по его периметру на полметра. Следует иметь в виду, что у основания размер должен быть больше, чем размер печи, на половину кирпича. Фундаменты бани и печи не должны соприкасаться, между ними должно быть расстояние как минимум 50 мм. Зазор впоследствии заполняется сухим песком.

У выкопанной ямы дно должно быть просушено и утрамбовано. Основание лучше устраивать бетонное или бутобетонное, при хорошем сухом грунте для фундамента подойдет кирпичная кладка, для которой в качестве связующего раствора выбран цементный, цементно-известковый, известковый.

  • известковый — часть извести гашеной, часть просеянного песка;
  • цементный — часть цемента, 3 части песка;
  • цементно-известковый — часть цемента, 6 частей гашеной извести, количество песка зависит от того, какова марка цемента и жирность извести.

Раствор заливают в яму и оставляют для отвердевания на 5-6 дней. Затем поверхность покрывается небольшим количеством раствора цемента, который надо тщательно разровнять при помощи рейки и строительного уровня.

Следующим этапом производится гидроизоляция основания. Делать это надо не ранее чем через 14 дней после того, как начата просушка. Для гидроизоляционного слоя можно использовать простой рубероид, его в 2 слоя настилают на фундамент. Края материала должны примерно на 50 мм выступать за края основы. Полосу второго слоя на первую надо укладывать перпендикулярно.

Чтобы соорудить кирпичную печь-каменку, применяют обычный кирпич. Не подойдут силикатные элементы, как и пустотелые и дырчатые. Чтобы выложить топливник и футеровку, лучше выбрать тугоплавкие, жароустойчивые кирпичи.

Перед тем как выполнять кладку, кирпичи опустите в емкость с водой на пару минут. Это помогает улучшить сцепляемость элементов с раствором. Связующую смесь готовят, смешав песок и глину в пропорциях 1:1. Для чересчур жирной глины песка лучше взять побольше.

Внимательно отнеситесь к созданию швов. Они должны быть полностью герметичными, это помогает не допускать в помещение угарные газы. Раствор надо накладывать на всю плоскость кирпича сплошным слоем, шов при этом нужно делать как можно тоньше. Его толщина для простого кирпича должна быть не более 5 мм, для жаропрочного — не более 3 мм.

Такой точности можно добиться, только если имеются хорошие навыки кладочных работ. Если же это не так, то можно упростить себе задачу путем изготовления приспособлений для помощи в работе:

  • сделайте направляющие, для них потребуется 2 железных прута, подойдут обычные сварочные электроды, очищенные от изоляции;
  • перед укладкой очередного элемента по сторонам предыдущего слоя уложите направляющие, прижмите кирпич сверху, после образования шва направляющие уберите;
  • укладку направляющих производите с таким расчетом, чтобы они оказались по краям кирпичей, тогда следующей порцией раствора можно будет закрыть оставленные ими пустоты.

Каждый из рядов начинают укладывать только после того, как работа с предыдущим завершена.

Проверять правильность углов надо с применением строительного угольника.

Нельзя в одном ряду укладывать кирпичи и простые, и жаропрочные. При нагревании они расширяются по-разному и могут растрескаться, что приведет к утечке угарного газа.

В процессе кладки выполняется установка фурнитуры — петель, решеток, заслонок. Дверцу лучше обмотать перед установкой по рамке асбестовым шнуром, чтобы компенсировать расширение металла от нагрева.

Особенно аккуратно следует выполнять укладку дымооборотов. Необходимо полностью удалять излишек раствора со швов изнутри, чтобы они не смогли потом помешать работе печи.

  • Обеспечить баню горячей водой и источником пара;
  • Быть в состоянии держать тепло в парилке так долго, как это необходимо для процесса;
  • Безопасно и экономично сжигать даже сырые дрова при самой плохой погоде.

Важно! Перечисленные преимущества банной печи каменки справедливы только при правильной и точной укладке порядовки печи.

Схема постройки

Порядовка представляет собой план печи или горизонтальный срез конструкции по каждому уложенному ряду кирпича. Это своего рода технологическая карта и последовательность действий выведения стенок печи ряд за рядом. Использование стандартного кирпича при выкладывании печи избавляет каменщика от ненужных расчетов и соблюдения размерных соотношений и позволяет сконцентрироваться на главном — на качестве кладки. В порядовке кирпича заложена конструкция печи каменки для бани. Осталось только собрать ее своими руками.

Для бани с большой парной с объемом в 30-50м3 потребуется настоящая печка каменка с объемом камеры сгорания не менее 40л. Основная и главная часть такой печки каменки, насыпь камней для пара, находится высоко над полом бани и вместе с кирпичными стенками печи хорошо нагревает припотолочный объем воздуха. Бак с водой в бане подогревается через трубу дымохода.

Для парилки в небольшой бане лучше всего подходит комбинированный вариант печи, в котором каменка укладывается на стальном листе, закрывающем камеры сгорания. Вода и камни греются поверхностью стальной трубы, отводящей продукты горения.

В компактной конструкции печи бак не поднимается над отделением каменки, а выносится в сторону и прогревается с помощью трубы и двух в 90о колен. Вес камней, даже в компактной версии печи каменки, может легко достигать 60-80 кг. Поэтому вес бака печи и частично массу каменки выносят на дополнительные опоры.

Принято считать, что наиболее удобным местом в бане для эффективной работы печи является центральная часть «глухой» стены напротив входа в парилку. Но на практике расположение печки каменки чаще выбирают из соображения удобства постройки фундамента бани и выведения продуктов горения в дымоход.

Вес печки каменки зашкаливает за тонну, поэтому потребуется полноценный фундамент, и об этом стоит подумать еще на этапе планирования фундамента бани. Если у постройки полноценный ленточный фундамент, хотя бы на 50-80 см глубиной, с гидроизоляцией и щебневым дренажем, для печки высотой в 1-1,2 м можно использовать более демократичный вариант полуметровой глубины. Для каменки с размерами 90х120 см базовый котлован при строительстве бани потребуется в 60 см глубиной и сторонами не меньше 100х140 см.

Укладка фундамента

Выводим фундамент в следующей последовательности:

  1. Отсыпаем дно мелким и крупным гравием толщиной в 15 см. Верхний слой нужно отсыпать легким крупнозернистым шлаком и выровнять, на поверхность выливается вязкая жидкая битумная мастика и укладывается рубероид;
  2. После донной гидроизоляции нужно установить деревянную опалубку на высоту не менее 20 см над грунтом, аналогичным способом выклеить гидроизоляцию бортов;
  3. Основание под печь каменку обычно не армируют, а укрепляют бутовым камнем или колотой природной каменной породой высокой плотности и прочности;
  4. Сразу после схватывания бетона в опалубку, пока материал не набрал окончательную прочность, выравнивают верхнюю поверхность основания, подрезают и выравнивают по горизонту. Опалубку удаляют.

Качество печи каменки для бани, сделанной своими руками, зависит не только от удачной порядовки. Не менее важным для печи является приготовление раствора и использование хорошего кладочного материала.

Нет единого мнения о том, какой именно кирпич лучше подходит для укладки печи каменки для бани. Во многих случаях рекомендации знатоков в кладке печей сводятся к использованию шамотного и красного керамического кирпича. Это не значит, что купленный дорогой керамический кирпич будет лучшим, просто большого выбора в приобретении термостойкого материала для печи нет.

В любом случае стенки камеры сгорания, основание, поддон зольника – везде, где температура превышает 250-300оС, необходимо выкладывать шамотным кирпичом. Шамот хорошо противостоит тепловой коррозии и растрескиванию от сильного перепада температур. В теории для бани можно использовать обычный керамический, но разогревать такую каменку пришлось бы сутки.

Зачастую фанаты печного дела находят для бани старые угольные печи и разбирают их на материал для каменок, кирпич в таких печах очень качественный, но добыть его целым крайне сложно.

Намного сложнее правильно подобрать состав кладочного раствора для печи. Раствор готовят из глины и песка с небольшим добавлением цемента. Горячие места кладут с минимальным содержанием цемента – не более 10%. Такой раствор готовится длительным перебиванием глины и песка, с добавлением в смесь воды.

Оптимальная толщина слоя при кладке не должна превышать 3 мм. Но дело даже не в высоте шва, а в равномерной толщине уложенного раствора по всему ряду.

Некоторые мастера советуют использовать тонкие стержни, калиброванные по диаметру. Он выкладывается по сторонам места укладки кирпича, после чего наносится раствор и устанавливается кирпичный блок. Под весом раствор выдавливается до момента соприкосновения с шаблонными стержнями. После выравнивания положения кирпича по горизонту и окончательной осадки на месте, стержни извлекаются и используются для дальнейшей кладки.

Закладка фундамента

  1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
  2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
  3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Металлическая печь-каменка своими силами

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

  • быстрый прогрев;
  • незначительный вес;
  • компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

  • неравномерность прогрева помещения;
  • пожароопасность;
  • быстрое остывание в случае прекращения горения.
  1. болгарка;
  2. сварка;
  3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Этап первый. Подготавливаем емкость

Емкость для горячей воды – важный атрибут каменки. Рекомендуем заранее определиться с ее объемом, учитывая, что на одного человека необходимо примерно 8-10 литров кипятка.

Рекомендуем остановить выбор на открытых емкостях для подогрева воды. С одной стороны, вам придется иметь дело с испарением во время кипения воды. Но оно будет несущественным. Но зато в ваших руках будут такие преимущества, как:

  1. свободный доступ к баку для его заполнения;
  2. возможность без лишних проблем обслуживать внутреннюю часть бака;
  3. возможность полностью удалить воду в зимнее время, предотвращая ее замерзание.

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Вначале определяемся с габаритами емкости, которая будет использована для подогрева воды. Чтобы сделать это, нужно выяснить, какое предельное количество людей будет одновременно париться в бане. А расчет должен быть следующим: на одного человека должно приходиться порядка 8-10 л нагретой воды.

Обратите внимание! Предпочтительнее использовать для этого емкость открытого типа.

Это предусматривает незначительное испарение жидкости, зато мы получим несколько плюсов:

  1. свободу доступа;
  2. возможность удаления остатков воды зимой, обслуживания внутренней поверхности;
  3. кроме того, мы сможем чистить емкость изнутри от накипи и просушивать ее.

Такой котел можно приобрести в специализированном магазине, а можно и изготовить собственноручно. Что ж, приступаем к сооружению!

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Укладка бутобетонного фундамента

  1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
  2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
  3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
  4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
  5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

  1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
  2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Шаг 2. Нам для этого необходимо нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полоску материала укладываем с напуском на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Аналогичным образом продолжаем покрывать фундамент полосками.

Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно к полоскам первого слоя.

Шаг 4. Довольно часто для фиксации гидроизоляции используют битумную или другую мастику. Но мы этого делать не будем, поскольку первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, следовательно, он надежно зафиксирует полоски рубероида.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Кладка каменки своими руками

Закладка фундамента

Сначала на земле размечаются границы будущего фундамента. Затем на месте прямоугольника вырывается котлован глубиной не менее 0,5 м. Необходимо учитывать, что основание будет несколько шире самой печи, предположительно на половинку кирпича, однако не следует располагать его впритык к основанию бани.

После выравнивания и утрамбовки дна котлован заливается бетонной смесью. Если грунт сухой, в подготовленное углубление укладывается кирпич с использованием цементного, известкового или комбинированного раствора. Через пять дней на залитый бетон или кирпичную кладку наносится слой цементной смеси, для выравнивания которого используются рейка и строительный уровень.

Спустя две недели, которые отводятся на полную просушку фундамента, можно начинать сооружение стен печи-каменки. Однако необходимо позаботиться еще о гидроизоляции основания. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Рубероидом равномерно покрываем поверхность фундамента так, чтобы одно полотно ложилось на другое параллельно с нахлестом в 10 см. Края полос материала должны быть длиннее границ основания печи на 5 см.
  2. Второй слой рубероида размещается аналогично, только теперь перпендикулярно уложенным полотнам.
  3. Из-за того, что первый ряд кладки печи представляет собой сплошной кирпичный слой, нет необходимости в использовании расплавленного битума или специальной мастики для склеивания полос рубероида.

Выполнение кладки

С помощью обычного (не пустотелого или силикатного) кирпича возводятся стены печи. Жаростойкий материал уместно использовать для кладки таких частей конструкции, как топливник и футеровка. Перед началом работы все кирпичи нужно вымочить в воде на протяжении двух минут. Такой метод подготовки способствует хорошей сцепляемости основного материала с раствором, для приготовления которого понадобятся песок и глина в пропорции 1:1. Если последний компонент слишком жирный, первого потребуется в два раза больше.

Обратите внимание! До того как начать кладку, в обязательном порядке погрузите кирпич в воду на две-три минуты – это предотвратит обезвоживание бетона и, как результат, недостаточную сцепляемость.

Такие печи можно установить собственноручно, и их эксплуатация не представляет никакой сложности. Предлагаем рассмотреть основные отличия между типами агрегатов, устанавливаемых в банях, а также другие важные моменты, касающиеся их работы от того или иного вида топлива.

Им закрепляют поддувало, над которым располагается ряд кирпичей, уложенных плашмя на одном уровне с третьим рядом. Затем поперек топливника следует вмонтировать колосники размерами 0,3 X 0,2 м. Правая стенка водонагревательной емкости и сами колосники должны быть обложены жаростойким кирпичом. Весь ряд рекомендуется зафиксировать, используя полосы из стали.

Четвертый и пятый ряды необходимы для укрепления дверки топки, они выполняются кладкой «на ребро». Далее можно переходить к обкладыванию топливника изнутри, а также нагревательной плиты жаростойким кирпичом. Также следует выложить плашмя ряд кирпичей над дверкой. Его уровень должен совпадать с поверхностью кирпичей, выложенных «на ребро». После этого можно переходить к монтажу перемычки между дымовыми каналами, длина каждого из которых должна составлять 17 см.

Для удобства зачерпывания нагретой воды необходимо, чтобы наружный край водонагревательной емкости выступал за край печки.

При кладке печи-каменки верхний край емкости должен располагаться на 7 см ниже пятого ряда кирпича, поверх которого следует уложить 20-миллиметровую железную плиту.

Шестой ряд выкладывается жаростойким кирпичом «на ребро», а в обогревательной плите — плашмя.

Седьмой и восьмой ряды необходимы для фиксации дверки паровой камеры, при этом кирпич кладется все так же ребром. Сверху восьмого ряда монтируют пластины из металла.

Следующий ряд банной печи-каменки выкладывают кирпичом «на ребро», а внутри обогревательного щитка кладка должна производиться плашмя. Кирпич в десятом ряду следует укладывать плашмя, а внутри обогревательного щитка — «на ребро», сверху располагая металлическую пластину.

С одиннадцатого по тринадцатый ряд кладку банной печи-каменки из кирпича необходимо производить «на ребро». Внутри одиннадцатого ряда осуществляется кладка двух рядов плашмя располагающихся кирпичей. Сверху на двенадцатый ряд следует уложить пластины и полосы из стали, а поверх тринадцатого ряда — только полосы.

На четырнадцатом ряду осуществляется монтаж дымовой заслонки.

После кладки пятнадцатого ряда можно переходить к заключительному шестнадцатому ряду, на котором асбест должен прижаться к деревянной потолочной поверхности.

Завершающим этапом кладки кирпичной банной печи-каменки является устройство дымовой трубы, состоящей из пяти рядов плашмя расположенных кирпичей.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Обустройство системы дымоотведения

Бани, как правило, оборудуются печами-каменками, состоящими из следующих элементов:

  1. Основание, в качестве которого выступает плита или небольшой бетонный помост. Более мощные агрегаты требуют закладки полноценного фундамента.
  2. Топка – часть печи, использующаяся для розжига и сжигания наиболее приемлемого вида топлива. Как уже упоминалось ранее, для обогрева бани подобным оборудованием можно использовать дрова, уголь, жидкое топливо или газ.Печь-каменка из кирпича в бане
  3. Змеевик, или бак для воды, который определяется размерами парилки. О различных вариантах теплообменников мы говорили ранее.
  4. Зольник – устройство, размещенное под решеткой топки, куда попадают продукты сгорания. Эта часть конструкции совместно с поддувальной дверцей используется также для регулировки притока воздуха, поступающего в топливник для участия в процессе горения.
  5. Задвижка, предназначенная для прекращения тяги в дымоходе. Благодаря этому приспособлению в помещении сохраняется нужная температура.
  6. Паровая дверца, с помощью которой регулируется подача пара в главное помещение бани. Ее открывают, когда предполагается использование парилки.
  7. Дымовая труба, через которую выводятся газы, представлена верхней частью банной печи-каменки.
  8. Камни являются одним из важных элементов подобной печной конструкции. Они используются для поддержания высокой температуры в парной. Количество булыжников рассчитывается исходя из объема комнаты. Так, в специальной металлической емкости или на решетке укладываются 40 камней на 1 куб. м помещения.Печь-каменка в баню

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

В банях обычно обустраивают печи-каменки, состоящие из нижеописанных элементов.Основание. в качестве которого выступает плита или небольшой бетонный помост. Для печей более мощной конструкции обустраивается полноценный фундамент .

Топка используется розжига и полного сжигания наиболее приемлемого вида топлива. Как уже упоминалось ранее, для обогрева бани печью-каменкой можно использовать дрова, уголь, жидкое топливо или газ.

Будет установлен в конструкцию банной печи змеевик или бак для жидкого теплоносителя. определяется размерами парилки. Про варианты теплообменников мы говорили ранее.

Продукты сжигания топлива ссыпаются в зольник. размещенный под решеткой топки. Эта часть конструкции совместно с поддувальной дверцей используется также для регулировки притока воздуха, поступающего в топливник для участия в процессе горения.

Для прекращения тяги в дымоходе присутствует задвижка. С помощью этого приспособления сохраняется нужная температура в парной.Паровой дверцей регулируется подача пара в главное помещение бани. Ее открывают, когда предполагается использование парилки.

Дымовой трубой. через которую удаляются газы, представлена верхняя часть банной печи-каменки.

Одним из самых важных элементов печи-каменки являются как раз камни. которые используются неоднократно для поддержания высокой температуры в парной. Их количество рассчитывается исходя из объема помещения. Так, в специальной металлической емкости или на решетке надо укладывать из расчета 40 камней на 1 куб. метр помещения.

Отделка печной конструкции

Зачастую в кладке печи используют большое количество глиняного и цементного раствора, оставляющих пятна и потеки на наружной поверхности печи каменки. Поэтому в процессе выведения стен кирпичом с красивой фактурной поверхностью его закрывают толстой полиэтиленовой пленкой или даже бумагой.

Все, что просочилось на поверхность печи, стараются отмыть щеткой или ошлифовать жесткой проволочной насадкой на дрели. Оба варианта можно с успехом применять в бане время от времени, это не нанесет ущерб внешнему виду печки каменки. Не стоит только окрашивать кирпичную кладку специальными минеральными красителями.

Во-первых, они обладают стойкостью только при комнатной температуре и влажности, во вторых, вдыхание испарений красящего пигмента в бане не добавит хорошего самочувствия. После пары месяцев использования бани кирпич печки сам очистится, прокалится от лишних загрязнений и приобретет свой естественный вид.

  • Схема кирпичной каменкиСделайте подробный чертеж каменки с указанием всех размеров. Причем это важно сделать вне зависимости от того, из чего вы планируете делать печь – из металла или кирпича.
  • Под кирпичную печь обязательно обустраивается бетонный или бутобетонный фундамент-монолит. Фундамент-основание из кирпича с использованием известковой или цементной смеси допускается делать только в случае, если вмещающие его грунты являются сухими.
  • Фундамент должен выступать за контур самой печи минимум на 5 см с каждой из сторон.
  • Когда верх фундамента сровняется с линией пола, выровняйте его с помощью цементной смеси, а затем уложите слой гидроизоляции, например, из рубероида, в два слоя.
  • Выкладывайте каменку не сегментами, а рядами, соблюдая порядовку и перевязку швов. Причем толщина швов не должна превышать 3 мм.
  • Не допускается перевязывать кирпичи разного типа в смежных рядах.
  • Колосники устанавливают на высоте 1 кирпича.
  • Дровяная топка может иметь разные размеры, однако оптимальными габаритами ее отверстия считаются следующие: 25 см в высоту, 35 см в ширину и от 40 до 60 см в длину.
  • Труба в банной каменке, как правило, делается насадной. Обязательно оставьте зазор около 10 см между кирпичной трубой и любыми элементами перекрытия кровли из дерева. А места прохождения металлической или асбестоцементной трубы через кровлю покройте расположенные рядом элементы пропитанным глиняным раствором войлоком.
  • Пол из дерева защищается асбестовым картоном и листовой кровельной сталью.

Также обязательно посмотрите видео- и фото-материалы на нашем сайте. Это поможет вам получить представление о процессе кладки и о некоторых нюансах.

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки «).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

  • глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
  • известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
  • песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector