Печь для бани из кирпича своими руками, чертежи

Виды печей для бань

Кирпичная печь в баню своими руками сделанная весит несколько тонн. Занимая малую площадь, она своим весом оказывает большое удельное давление на основание. Поэтому каменные печи для бани устанавливают на собственный фундамент.

Для выбора места фундамента опускаем отвес строго посередине отверстия в кровле для дымоходной трубы. Отвес укажет на грунте место проекции центра дымового канала. Отталкиваясь от этой точки, с припуском 10 см в каждую сторону, отмечаем план ямы под фундамент.

Глубина ямы должна быть ниже точки промерзания грунта. Фундамент под печь в баню из кирпича не должен быть связан с фундаментом самого здания. На дно ямы засыпают песок и поверх него — мелкие камни, гравий и бетонную крошку. Все это тщательно утрамбовывают. Затем укладывается сварной каркас фундамента и заливается цементный раствор.

Верхний срез фундамента под печь для бани из кирпича должен быть идеально горизонтальным. Любое отклонение от горизонта чревато уводом печи в сторону, как во время постройки, так и во время ее использования.

Верхний срез фундамента должен быть на несколько сантиметров ниже пола. Затем, для гидроизоляции, настилают два слоя рубероида, поверх которых укладывается один слой кирпича, а поверх него — металлический лист, служащий для защиты деревянного пола от пожара.

Чтобы строить банные печи из кирпича — одного только опыта каменщика недостаточно! Значительный локальный нагрев топочной камеры и связанные с этим тепловые расширения камня легко могут разрушить кирпичную кладку после нескольких хороших прогревов. Поэтому для самостоятельной постройки лучше остановиться на конструкции с «плавающей топкой». При этом топочная камера выкладывается из шамотного кирпича, который ложится на специальный топочный раствор.

Печь для бани из кирпича своими руками, чертежи

Вокруг нее, уже из обычного керамического кирпича возводятся наружные стенки печи. Топочная камера и наружные стенки не связаны жестко между собой. Поэтому линейное расширение топочной камеры не вызовет разрушение наружной кладки.

Кроме того, под действием высокой температуры горения топлива, достигающей 1100-1400 градусов, шамотный кирпич спекается в единый монолит с глиняным раствором и дым не проникает наружу, даже если со временем выкрошится шов между кирпичами наружной кладки.

На рисунке показан план строения печи. Цифрами отмечены:

  1. стальные уголки — на них накладываются чугунные колосники топки;
  2. уголки под колосники на которые укладывают булыжники, аккумулирующие тепло;
  3. зазор для компенсации тепловых расширений;
  4. дверка для топочной камеры;
  5. отверстие для выхода пара для повышения влажности воздуха в бане;
  6. металлическая облицовка полочки-подставки;
  7. теплоотражающий экран из стали;
  8. верхний температурный зазор (30-50 мм);
  9. дымоходная труба;
  10. перекрытие топки;
  11. уголки стальные для укладки свода печи.

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо — без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем «сухая кладка» разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника — равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей — шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке — в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Печь для бани из кирпича своими руками, чертежи

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть. Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Печь для бани своими руками из кирпича

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.
  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.
  • Морозостойкость не менее 25 циклов;
  • Прочность М75-М150.

Выбор материала для возведения печи

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Подготовка фундамента печи для бани из кирпича, фото

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

  • стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
  • зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
  • зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

  • колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
  • дверца для топки – 250 х 280 мм;
  • дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
  • кварцевый или речной песок;
  • глина шамотного типа;
  • дверь для отсека с камнями;
  • стальные уголки – 4 шт;
  • стальной лист для топки;
  • стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
  • шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
  • термостойкий лак для печи из кирпича;
  • строительный миксер;
  • уровень.

Шамотный жаропрочный кирпич для топочной камеры печи для бани

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Совет. Если глина чересчур жирная, добавьте в нее вместе с песком немного шамотного мертеля.

Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:

  • Кельмы;
  • Молотков для камня;
  • Молотков с резиновыми насадками;
  • Уровня;
  • Рулетки;
  • Болгарки;
  • Емкостей для воды, кирпича и раствора;
  • Самого кирпича;
  • Глины;
  • Песка;
  • Щебня;
  • Досок для опалубки;
  • Гудрона;
  • Рулонного рубероида;
  • Арматуры;
  • Колосниковых решеток;
  • Чугунных дверец: поддув и топки;
  • Плиты;
  • Бака для нагрева воды.
  • кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
  • кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
  • глина – 60 (кг)
  • глина тугоплавкая – 35 (кг)
  • песок – 32 (кг)
  • задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
  • дверка топочная – 250 х 205 (мм)
  • дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
  • чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
  • бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
  • бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
  • квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.3-й ряд. Согласно порядовке.4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°. Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

Справка:Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Печь-каменка с греющей плитой

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
  • плита чугунная 410 х 710 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • круг стальной Ø20 мм – 3 м;
  • бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Чтобы обеспечить пожаробезопасность банной печи, следует подумать о защите всех близлежащих деревянных конструкций. Стенки, расположенные ближе 10 см, покрывают листами минеральной ваты или другой подходящей теплоизоляции.

Особое внимание уделяется проходу печной трубы через деревянное перекрытие и деревянную стропильную систему крыши. Место выхода трубы из кровли тщательно заделывается термостойким герметиком.

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Кирпичные печи для бани - чертежи с порядовками

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

  • Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
  • Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
  • Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.
  1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
  2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
  3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
  4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
  5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
  6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
  7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
  8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
  9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Кирпичная печь для бани - фото кладки

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

  • сито, чтобы просеивать песок;
  • небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
  • различные подмости или козлы.

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции. толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

Конструкция банной печи

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Подробная инструкция:Как сделать фундамент для банной печи

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

Банные печки чаще всего кладут с чугунными дверцами, потому что данный материал считается наиболее прочным и отличается высокой огнеупорной способностью.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Мы уже писали:Как выбрать и сделать дымоход для бани своими руками

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Порядовка банной печи из кирпича

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Раствор для кладки печи

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Укладка стенки печи для бани своими руками из кирпича

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

  1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
  2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
  3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:

  1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
  2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
  3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине.

Качество строительства во многом зависит от используемого рабочего раствора. При возведении печки необходимо применять раствор из песка и глины (исключить цемент). При этом к глине предъявляются очень высокие требования – она должна добываться не менее, чем с ½ — метровой глубины.

Далее выбирается вместительная тара для перемешивания раствора с водой. Смесь должна выстояться 1-2 дня, после чего – тщательно перемешивается. Песок, который используется в печном строительстве, должен быть предварительно просеян. Соотношения для смешивания глины и песка – 1:1. Воды необходимо добавлять до момента обретения раствором консистенции сметаны. После хорошего вымешивания можно приступать к строительным работам.

Важный совет! Раствор быстро теряет свои эксплуатационные характеристики, поэтому готовить его нужно порциями, а не на всю печь сразу. Израсходован один замес – можно приготовить другой и т.д.

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Колосники для банной печи из кирпича

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Советы

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

Построение бани – ответственное предприятие, которое необходимо спланировать заранее. От грамотных схем и чертежей зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Кладка печки в русскую баню с помощью кирпича также требует взвешенного подхода, точных расчетов.Результатом соблюдения всех этих требований будет надежная и красивая печь из кирпича для вашей бани.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Кладка топочной камеры печи для бани из кирпича

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Схемы кладки

Собрать правильно печь для бани из нужного материала — дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Безопасность

Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Обычно придерживаются таких этапов:

  • Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
  • Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
  • Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды. Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Работа начинается с приготовления раствора. По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.

Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.

Далее приступают к порядовке, но делают кладку по плану, замеряя каждый ряд на сухую:

  1. Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью. Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
  2. Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд, опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу, элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу . Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
  3. До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу.
  4. 8 ряд — это установка колосниковой решетки и топочной дверцы. А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
  5. Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью. Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
  6. Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода.
  7. Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
  8. В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов.

Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.

Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.

Далее приступают к порядовке. но делают кладку по плану, замеряя каждый ряд на сухую:

  1. Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью. Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
  2. Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд . опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу. элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу. Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
  3. До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу .
  4. 8 ряд — это установка колосниковой решетки и топочной дверцы. А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
  5. Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью. Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
  6. Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода .
  7. Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
  8. В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов .

Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:

  • Плиткой;
  • Кирпичом;
  • Натуральным камнем;
  • Искусственным камнем;
  • Стальным кожухом или футляром;
  • Штукатуркой по глине;
  • Изразцами.

Облицовка декоративным кирпичом.

Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла. Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.

Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:

  1. Быстрый нагрев.
  2. Лучшая сохранность тепла на длительное время.
  3. Не будет разрушения от переизбытка влаги.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector