Как отремонтировать старые деревянные окна

Заблуждения сторонников пластиковых окон

Главное заблуждение заключается в том, что сторонники пластиковых окон существенно завышают стоимость реставрации деревянных окон. На практике, даже заказывая ее в строительной компании, платишь в 1,5-2 раза меньше.

Чтобы не быть голословным приведем примеры:

  • Капитальная реставрация двухстворчатого окна под ключ стоит порядком 8-10 тыс. рублей (посмотреть цены).
  • Пластиковое окно с двумя створками стоит в среднем 14 тыс. рублей.

С монтажом, подоконниками и отливом выйдет все 20 тыс., а то и больше (это реальная цена на хорошие окна с качественной установкой, компании же где гастарбайтеры лепят абы что не учитываем).

То есть, разница не заявляемые 30-40%, а все 200-250%. При наличии 3-5 окон в квартире, экономия получается очень даже ощутимой, вплоть до 50 тысяч.

Реставрация деревянных окон

Стоимость ремонта деревянных окон и установки новых ПВХ

Второе заблуждение – сторонники пластиковых окон считают, что ПВХ это красиво и современно. На самом деле это не совсем так, пластик все-таки является показателем бедности, а вовсе не наоборот. Смотрится он дешево и аскетично, особенно белый. Люди при деньгах ставят именно деревянные окна, а не пластиковый ширпотреб, который так активно продвигается многими корпорациями.

Реставрация деревянных окон.

Ну и третье заблуждение – ПВХ окна служат по 50 лет. Это маркетинговый ход, на самом деле ни одно пластиковое окно столько не проработает. Нормальный срок эксплуатации для пластика 15-20 лет, не больше. После данного срока ПВХ окна сдают по всем показателям и их уже желательно менять или капитально ремонтировать.

Реставрация деревянных окон

Деревянные окна без щелей «не дышат».

Главное заблуждение – это уверенность в том, что деревянные окна «дышат».

На самом деле эффект проветривания при закрытых деревянных окнах обусловлен неплотным закрытием створок, иначе говоря наличием щелей, через которые проходит воздух с улицы. Как только на окна устанавливается резиновый уплотнитель для утепления, данный эффект моментально исчезает.

Второе заблуждение – реставрацию можно выполнить самостоятельно.

Многие считают, что отреставрировать окна можно без подключения специалистов, сделав реставрацию еще в 2-3 раза дешевле. Это на самом деле так, ведь расходные материалы обойдутся не в 10 тысяч, а максимум в 3-4 тысячи.

Однако все не так просто. Для реставрационных работ понадобится строительный фен, шлифовальная машинка, дрель, специальные приспособления для снятия краски (обычный шпатель не подойдет, он будет срезать древесину) и врезки резинового уплотнителя. Данный набор инструмента обойдется минимум в 15 тысяч, если брать очень плохой Китай, который может и не дожить до конца реставрации.

Реставрация деревянных окон

С первого раза самостоятельно так сделать не получится

Третье заблуждение – это надежда, что отреставрированные деревянные окна прослужат еще столько же. Древесина тоже имеет свой ресурс, поэтому наиболее часто после реставрации окна приходят в негодность через 10-15 лет или даже раньше. Но тут есть нюансы, срок дальнейшей эксплуатации сильно зависит от используемой при производстве окон древесины и ее состояния на момент ремонта.

А вот во многих хрущевках (малосемейках и общежитиях) к примеру, часто обнаруживается оконный профиль из сосны, которому не поможет никакая реставрация (добросовестный мастер откажется реставрировать такое окно).

Инструменты и материалы

  • термофен (строительный фен);
  • жесткий шпатель шириной 25-40мм;
  • небольшая ножовка с мелким зубом (для поперечного реза древесины);
  • маленькое столярное стусло;
  • шуруповерт или дрель;
  • угольник;
  • пузырьковый уровень;
  • сверло по металлу или дереву диаметром 8мм;
  • буковые шканты диаметром 8мм;
  • столярный водостойкий клей ПВА;
  • столярные струбцины (длина струбцины должна позволять зажать фрамугу или её фрагмент на рабочем столе) в количестве не менее двух;
  • молоток или киянка;
  • антисептик;
  • акриловая грунтовка глубокого проникновения и акриловая краска, или же олифа и масляная краска;
  • поролоновые валики шириной 5,5см с ручкой-держателем и небольшая ванночка;
  • небольшая шлифмашина или кусочек ровного деревянного бруска и наждачная бумага разной зернистости – Р40(60), Р100(120);
  • столярные (с потайной головкой) оцинкованные гвоздики длиной 20мм;
  • саморезы по дереву длиной 35-45мм;
  • болгарка с лепестковыми кругами зернистостью Р40(60), Р100(120);
  • шпаклевка по дереву;
  • штапики;
  • саморезы 2,5х25 (шляпка PZ1);
  • защитные очки, перчатки, респиратор.

Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески.Простой способ реставрации — если у вас нет необходимых инструментов и времени, поможет облагородить ваше окно

Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты
Собираем необходимые инструменты
  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность
Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Завершающий этап

На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.

Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.

Основные проблемы

Основными проблемами старых деревянных окон являются:

  • большое количество слоёв краски, что обуславливает неряшливый внешний вид;
  • неплотное прилегание фрамуг к раме и друг к другу, результатом является относительно свободная циркуляция воздуха и очень низкие теплоизоляционные качества;
  • подгнившие участки фрамуг и оконной рамы;
  • перекос окна;
  • затруднённое закрывание.

Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».

Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.

Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.

После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.

На завершающем этапе реставрации деревянных окон выполняем покраску минимум в два слоя (обычно в три) с помощью поролонового валика. В труднодоступных местах (углы) можно использовать маленькую кисточку. После высыхания устанавливаем на небольшие саморезы ручки и щеколды.

Герметизацию примыканий фрамуг выполняем путём наклеивания на оконную раму и форточные переплёты эластичных самоклеющихся уплотнителей. Толщина уплотнителя подбирается по месту.

Все примыкания должны быть уплотнены.

Целесообразно уделить внимание (при необходимости) откосам.

Шпаклюем откосы.

Возвращаем на место ставни (если они были).

Старинные окна часто оснащали ставнями. Они интересно смотрятся в интерьере. Реставрация ставней аналогична описанному выше процессу.

Осталось протереть стёкла, и Ваше отреставрированное деревянное окно обрело вторую жизнь.

Покраска деревянных окон своими руками проводится в несколько этапов. Их можно разделить на две части: подготовка поверхности и собственно реставрация деревянных окон своими руками.

  1. Ликвидация старого защитного покрытия
  2. Зачистка.
  3. Шлифовка.
  4. Пропитка.
  5. Покраска.

Перед подготовкой поверхности нужно снять стекла с окна. Для этого стамеской удаляют старые штапики, и вынимают стекла.

Старую краску в процессе необходимо удалить. Для этого лучше всего конечно снять оконные элементы с короба.

  Удалить краску можно тремя способами:

  • Термическим путем.
  • Механическим.
  • Химическим.

Термический способ

Для этого нужно вооружиться шпателем, стамеской и промышленным феном. Фен разогревает поверхность, и краска легко отделяется с дерева, и снимается подходящим инструментом, не нанося повреждений.

Механический способ

Можно также использовать шпатель или стамеску. Покрасочный слой попросту соскребается с дерева. Но, такое удаление краски чревато повреждениями.

Как отремонтировать старые деревянные окна

Химический способ

Это использование разного рода растворителей и жидкостей для снятия лаков и краски.

Зачистка

Когда будет удален защитный слой, может обнаружиться, что в некоторых местах образовались загнившие участки. Их удаляют с помощью стамесок, счищая поврежденное дерево.

Образовавшиеся выемки заделывают, пользуясь шпатлевкой.

Шлифовка

После зачистки и шпаклевки, вся поверхность зачищается. Использую для этого наждачную бумагу нескольких номеров, переходя от крупнозернистой до самой мелкой фракции.

Пропитка

Для этого прекрасно подходит олифа или современные пропитки для дерева. Используя кисть наносятся три слоя. Первый пропиточный, и два последующих как завершающие.

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап - демонтаж и оценка состояния окон
Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Итоговое сравнение

Учитывая все заблуждения и реальные преимущества реставрации или замены окон, мы сделали сравнительную характеристику обоих вариантов.

Параметр Монтаж ПВХ окон Реставрация окон
Стоимость от 18 тыс. за окно из 2 створок до 10 тыс. за окно из 2 створок
Срок эксплуатации 15-20 лет 10-12 лет
Теплоизоляция Высокая Средняя
Шумоизоляция Высокая Средняя
Обслуживание Минимальное Минимальное
Внешний вид Как у всех Оригинальный
Удобство использования Среднее Среднее
Стандартные москитные сетки Да Нет, но можно сделать нестандартные
Повреждение стены возле окна Да Нет
Подоконник ПВХ или установка старого Старый
Фурнитура Поворотно-откидная Обычно поворотная без режима проветривания
Прочность Средняя Выше среднего
Взломостойкость Низкая Средняя
Экологичность Средняя Высокая

Как видно из таблицы, пластиковые окна по большей части параметров хоть и немного, но лучше отреставрированных деревянных. В этом и заключается главный недостаток капитального ремонта. Другими словами добиться столь же высоких показателей, как у новых окон не получится при всем желании и профессионализме мастера.

Но, реставрация все-таки значительно дешевле, что в условиях кризиса очень важно. Кроме того, деревянные окна обладают более интересным дизайном и их гораздо сложнее взломать (ПВХ окна взламываются за 30 секунд без разбития стекла). Так что реставрация имеет свои ощутимые преимущества. Именно поэтому выбирать между установкой новых ПВХ окон и реставрацией старых деревянных так сложно.

Демонтаж старого покрытия

Стекла вытаскивают и очищают от старой замазки

Чтобы сделать реставрацию старых окон своими руками, необходимо аккуратно вынуть раму из оконной коробки. Затем снимите створки. Только не вырывайте их с мясом, а аккуратно постукивайте по петлям стамеской. Стекла тоже нужно вынуть. И удалить с них старую замазку стамеской или агрессивным растворителем, если планируете вставлять их обратно.

Для того чтобы уменьшить объем работ, связанных с ремонтом старых деревянных оконных рам, необходимо периодически поддерживать их состояние путем обработки специальными препаратами.

MesterulManole

Иногда, владельцы не придают значения этому, и через несколько лет оказывается, что окна подходят только для замены. Следует рассмотреть, можно ли под слоем старой масляной краски обнаружить твердую древесину, и с меньшими усилиями и финансовыми вложениями продлить жизнь таким конструкциям.

До начала ремонтных работ створка должна быть снята с петель и поставлена твердо на подготовленные опоры. Вокруг окна стоит положить, например, фольгу, для защиты соседних объектов от загрязнения. В идеале просто вынимают стекла.

Новая краска не может быть нанесена на старые слои. Их лучше удалить, но обязательно, соблюдая технику безопасности на рабочем месте, потому как каждая невнимательность может привести к повреждению стекла.

Ремонт старых деревянных окон — подготовительный этап

Перед тем, как отремонтировать старые деревянные окна, также понадобится удалить старую замазку или уплотнительный материал, которые соединяет стекло с оконной рамой. Теперь такие элементы изготавливают из более прочных и эстетических материалов, нежели несколько лет назад.

Лучше всего применять акрил. Он тщательно наносится на очищенную от жира и пыли поверхность, предпочтительно пальцем, смоченным водой. Перед нанесением краски необходимо позаботиться о защите оконной фурнитуры от загрязнений.

Как отремонтировать старые деревянные окна

Реставрация старых оконных рам должна сочетаться с ремонтом или заменой петель и крепежных деталей. Правильность их посадки обеспечит стабильность и герметичность окон. Петли заменяют новыми или меняют только элементы их крепления или болты, винты. Стержни должны быть обработаны маслом или пройти специальную подготовку, рекомендованную производителями окон.

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно.

Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

из двух фото одно.jpg

Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

Старая краска от нагрева воспламеняется.

Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления).Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

Реставрация деревянного окна - первоночальный вид.

Используются разнообразные краски, от акриловых до силиконовых. Можно также использовать и масляные. Палитра подбирается под общее оформление.

Но, что делать, если нужно восстановить не просто защитный слой, а полностью всю конструкцию окна, ликвидировав, и щели, и все перекосы.

Наши рекомендации

Если старые деревянные окна в удовлетворительном состоянии и изготовлены из качественной древесины (она, как правило, тяжелее), то реставрировать их имеет смысл. По стоимости выйдет немного, а результат получится хороший, да и простоять такие окна могут очень долго. А вот покосившиеся окна с сильным люфтом приводить в порядок смысла особого нет. Лучше выкинуть и поставить пластик или евроокна.

Добросовестные мастера придерживаются аналогичной позиции и не берутся за реставрацию, когда это невыгодно для клиента. Но, к сожалению, таких не так много.

Рама и подоконник

Когда реставрация старых окон закончена, по размерам рама, как правило, станет меньше. Для полноценного уплотнения, в четверти короба на «жидкие» гвозди закладывают полоски фанеры. Дальше рубанком доводят поверхность. И дополнительно фиксируют маленькими гвоздями, притапливая шляпку в поверхность закладки.

Раму окрашивают или покрывают морилкой с прозрачным лаком.

Реставрация деревянного окна - процесс снятия старой краски термофеном.

Перед стекленеем на место установки стекла наносят герметик, вставляют лист, и прижимают штапиком с гвоздями.

Раму устанавливают в четверти короба, зазоры заделывают герметиком. Главное требование, это не использовать герметик на основе силикона, или монтажную пену, они не поддаются покраске. Ремонтные работы деревянных окон завершены.

Восстановление деревянных окон таким простым способом добавит к их сроку эксплуатации очередные 30-40 лет. Главное это вовремя отслеживать нарушения в конструкции, и возобновлять периодически старое защитное покрытие. При этом устаревшее лакокрасочное покрытие должно быть удалено, иначе новая покраска «слезет» через время.

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

  • Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
  • Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
  • Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

  • Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
  • Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
  • Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
  • Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили - вырезать поврежденный участок
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном
Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы — в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

Удаление подгнившего участка.

После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

Подготовка вкладыша для вклейки.

Реставрация деревянного окна - сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты style=

Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

Зашлифовываем вкладки.

Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.

Приводим в порядок участок стены под рамой.

Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем.

После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).

Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.

Заменённый нижний участок рамы.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть.

Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Порядок реставрации деревянных окон

Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1. Удаление старой краски

Это можно сделать тремя способами:

  • механическим;
  • термическим;
  • химическим.

Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

Шаг 3. Шлифование поверхности

Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

Реставрация деревянного окна.

Шаг 4. Пропитка олифой

Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два — завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

Шаг 5. Покраска

Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла
Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250oC. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака
Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Реставрация деревянного окна 9.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках
С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак,  уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90o. Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму
Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый
Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем  колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно  — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок
Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Исправление геометрии

У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.

Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.

В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.

После исправления геометрии перекоса больше нет.

Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.

Наращивание фрамуги.

Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.

После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.

Реставрация деревянного окна - разборка фрамуги.

Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.

После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.

Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость».

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях
Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Стёкла очищаем от следов замазки и других загрязнений. Все работы выполняем в прочных перчатках во избежание порезов. При демонтаже и мытье, вероятно, сохранить в целостности все стёкла не удастся. Крупные обломки лучше сразу не выбрасывать, они могут пригодиться для вырезания стёкол в форточки.

Реставрация деревянного окна - удаление подгнившего участка.

Резка стекла.

Устанавливать стёкла будем с помощью штапиков и столярных оцинкованных гвоздей длиной 20мм. С помощью стусла и ножовки с мелким зубом выполняем нарезку предварительно антисептированных, погрунтованных и покрашенных в два слоя штапиков.

Нарезка штапиков в стусле.

На фрамугу по периметру прилегания стекла наносим акриловый герметик. Прикладываем стекло, аккуратно придавливаем его по периметру следя за тем, чтобы прижим к герметику был равномерным по всему периметру. Это обеспечит герметичность. Затем прибиваем штапики. Если они тпри этом растрескиваются – придётся сделать предварительную засверловку свёрлышком 1,5мм. Шаг гвоздей 10-15см. Щели в углах штапиков заполняем герметиком. После высыхания проступившие излишки срезаем мокрым ножом.

Устанавливаем стёкла.

Шляпки гвоздей, при желании, можно подкрасить ватной палочкой.

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector