Конструкции кирпичных печей для дома: достоинства и недостатки

Сколько нужно кирпичей?

Неважно какой будет кладка печей из кирпича для каждой из них потребуются специальные инструменты и приспособления. В основном используется стандартный набор:

  • кирка;
  • рулетка;
  • кельма для выкладки раствора;
  • строительный уровень (гидравлический или пузырьковый);
  • правило;
  • отвесы;
  • строительный угольник;
  • кисть для выравнивания швов;
  • болгарка;
  • вязальная проволока;
  • емкости для растворов, лучше выбирать металлические.

Эксплуатация печи зависит от правильного подбора материалов, для ее строительства применяют 2 вида кирпича: огнеупорный кирпич для кладки, а также облицовочный для декора.

Шамотный огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей, для печей используется:

  • Камень из графитовой стружки. В его составе присутствует кокс и графит в прессованном виде. Он демонстрирует высокую стойкость к нагреванию, часто используется для доменных печей.
  • Глиноземный. В его составе присутствует огнеупорная глина, за счет чего его применяют для возведения стенок печки, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Такая разновидность шамотного кирпича отлично противостоит воздействую химикатов и резким скачкам температур.

Огнеупорный кварцевый кирпич выступает подходящей заменой шамотному. Его используют в тех частях печей, где идет непосредственное соприкосновение с пламенем. В составе этого камня преобладает кварц, а глины содержится небольшое количество.

Для того чтобы печь не сильно раскалялась и дольше сохраняла тепло ее обкладывают клинкерным кирпичом. Он обладает высокими жаропрочными свойствами.

Конструктивно кирпичная печь может быть несколько видов и типоразмеров, их выбор будет зависеть от помещения и предпочтений хозяина дома. Среди популярных вариантов печей выделяют:

  • Печь Кузнецова. Она отличается высоким КПД в 95% и минимальным уходом за конструкцией.
  • Шведка. Это комбинированная отопительно-варочная печь, которая относится к камерному типу, в качестве воздушной камеры в ней выступает духовка.
  • Русская печь своими руками станет отличным способом обогрева дачи или небольшого дома.
  • Голландка. Интересная конструкция, не займет много места и времени на изготовление.
  • Самодельные печи для бани из кирпича. Подойдут тем, кто любит хорошо попариться в бане.

Каждый специалист-печник выполняет кладку по своей технологии. Если такие строительные работы будут проводиться новичком, то ему желательно вначале сложить из кирпичей макет будущего домашнего очага, чтобы понять все нюансы и риски настоящей кладки с раствором.

Конструкции кирпичных печей для дома: достоинства и недостатки

Сперва готовится раствор для кладки, в случае использования красного кирпича берется ее красный вид, а при шамотном – специальный шамотный. Кроме того, нужно сразу же заготовить и фурнитуру: колосники, дверцы, заслонки, решетки и задвижки (читайте подробнее в разделе: комплектующие для печи).

Печь должна быть установлена на фундамент, а точнее, на его тепло и гидроизоляцию, в конце сооружение будет заканчиваться дымоходом.

Размер его канала подбирается индивидуально. Его конструкция состоит из нескольких частей:

  • насадной трубы, установленной на печь;
  • распушки – расширения дымоходного канала;
  • стояк – он выходит на чердак;
  • выдра – представляет собой специальное расширение с 4-х сторон, которое защищает дымоход от попадания пыли и осадков;
  • в заключение устанавливается шейка и оголовок дымохода.

Наименьшая высота дымохода равна 5 метрам, именно столько нужно чтобы обеспечить хорошую тягу. Крепость дымохода, также как и его размер зависит от толщины швов кладки, их лучше делать тонкими.

Конструкция печи обуславливается как объемом отапливаемого помещения, так и предполагаемыми ее функциями. Она может быть предназначена только для отопления внутренних помещений в доме, а может при этом одновременно использоваться для варки пищи, сушки пищевых припасов и одежды, и даже в качестве спального места.

В конструкции каждого вида присутствуют такие элементы, как фундамент, камера сгорания топлива, решетка с колосниками, зольник, куда ссыпаются несгоревшие элементы топлива, и дымоход. Стоит помнить при этом, что отдача тепла у любой из боковых стен всегда выше, чем у переднего и заднего торцов.

Существует довольно много конструктивных разновидностей кирпичных печей, и каждая из них имеет свои особенности. Их чертежи можно найти в специальной литературе, они весьма легко доступны. Однако наиболее распространенными является всего несколько основных из них. Это простая прямоугольная печь, «голландка», печь с камином, «шведка» и русская печь.

Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор для каждого конкретного дома строго индивидуален. В их состав всегда входят как кирпичные, так и металлические детали, а фундамент может быть бетонным, выложенным из природного камня или кирпича. Кирпичную кладку обязательно необходимо класть в перевязку, чередуя обычный кирпич с огнеупорным. Рассмотрим подробнее устройство каждой из вышеперечисленных разновидностей.

Но все же в первую очередь необходимо определиться с назначением печи, соответственно, с ее типом:

  • отопительный вариант («голландки»);
  • отопительно-варочная конфигурация (знаменитая русская печь, кухонная плита с духовкой и отопительным щитком, «шведки» и пр.);
  • просто варочная печь (очаг кухонный, уличный барбекю, печь под казан);
  • специальная узконаправленная печь (печь каменка для бани, тепличная печь, котел водяного отопления, гаражная печь и др.).

Для дачи преимущественно выбирают отопительный вариант печи или отопительно-варочный. Второй вариант оборудуется еще варочной плитой и, при необходимости, духовым шкафом – «духовкой». А любителям спокойного времяпровождения с созерцанием открытого огня следует задуматься о строительстве камина.

По форме они разделяются на:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • угловые;
  • круглые;
  • Т-подобные.

Теплоотдающие параметры печей зависят также от толщины их стенок. Различают:

  • тонкостенные;
  • толстостенные;
  • комбинированные.

Печи подвергают четырем основным видам внешней отделки:

  • кирпич «под расшивку»;
  • оштукатуренная печь;
  • обвязка печным кафелем, плиткой;
  • «одетая» в металлический футляр.

Относительно структуры дымоходных каналов различают печи:

  • прямоточные или противоточные;
  • с горизонтальными или вертикальными каналами;
  • однооборотные или многооборотные;
  • бесканальные;
  • с нижним прогревом.

Кирпичные печи для дома обладают достаточно большой массой и, естественно, должны стоять на своем фундаменте. Надежное основание 8-1 дополнительная гарантия нормального долгосрочного функционирования печи.

Особенности и устройство кирпичных печей

Более легкая печь для дачи из кирпича (масса до 750 кг, количество кирпича — около 200 шт.) может быть построена непосредственно на полу при его достаточной прочности.

Фундамент для массивной печи необходимо заливать на устойчивых плотных слоях грунта, чтобы избежать осадки всей печи. Поэтому верхний слой плодородной рыхлой почвы убирают на глубину от 10 до 70 см.

Размер фундамента изначально должен уже быть больше размеров основания печи примерно на 8-15 см во все стороны.

Глубина закладки 0,8-1 м, верхняя плоскость заливается ниже уровня будущего чистого пола на 14 см, чтобы потом вывести его «стартовую» отметку просто кирпичной кладкой.

Сооружают печь для дачи из кирпича такой конструкции, которая обеспечит максимально быстрый прогрев помещения, для жилого дома может быть использован более массивный вариант.

«Правильные» кирпичные печи для дачи дровяные или угольные предполагают их активную «протопку» в течении 1,5-2 часов, после чего они в течении 10-20 часов отдают тепло. Выберите для себя подходящий проект, проконсультируйтесь со специалистом. И наймите его для работы…

Для каждого вида дровяной печи существует своя схема выкладки кирпича (порядовка), придерживаясь которой можно легко и качественно выполнить работы по монтажу. Но для большей уверенности, рекомендуется пару пробных рядов выложить без раствора. Это необходимо для того, чтобы прикинуть необходимое количество кирпичей и проверить правильность схемы порядовки. И лучше всего такую «примерку» проводить на протяжении всей работы.

Рассмотрим вариант порядовки, используемый при выкладке печи-шведки. Итак, приступим
.

1 ряд — на дно конструкции будущей печи укладываем необходимого размера лист рубероида, на него слой песка не более 10 мм толщиной, необходимо следить за тем, чтобы основа была строго горизонтальной. Выкладываем углы конструкции.

2 ряд — при помощи стальной проволоки и раствора устанавливается поддувальная дверка.

3 ряд — выкладываем кирпичи таким образом, чтобы кирпич нового ряда перекрывал стык кирпичей предыдущего ряда. С правой стороны укладываем полоску из металла размером: ширина — 40 мм, толщина не менее 4 мм, длина — 400 мм.

4 ряд — необходимо установить пару металлических уголков, вертикальные полки которых обращают вниз и заводят в швы кирпичной кладки. Далее производим монтаж колосника.

5 ряд — необходимо стесать углы кирпичей этого ряда, непосредственно примыкающих к колоснику, на 70-80 мм.

6 ряд — начинаем установку чугунной дверки для топки, крепление происходит за счет стальной проволоки и раствора, но чтобы кирпичная кладка не разрушалась от нагревания чугуна, рамку дверки нужно обмотать асбестовым шнуром.

7 ряд, а также 8 и 9 ряды — продолжаем обкладывать дверку топки, необходимо следить за толщиной горизонтальных швов, они не должны превышать 5 мм, в итоге нужно добиться того, чтобы 9 ряд кладки по уровню совпал с верхней стороной рамки топочной дверки.

  • работу по выкладке печи необходимо начинать с угла;
  • кирпич нового ряда, всегда должен перекрывать стык кирпичей предыдущего ряда;
  • дверцу поддувала, топки и колосник, устанавливают и закрепляют на конструкции при помощи стальной проволоки;
  • в образовавшееся за колосником пространство заливают раствор, используемый для кладки кирпича;
  • важно помнить, что топку необходимо выкладывать, специально для этого предназначенным, кирпичом;
  • варочную панель, в случае если она используется при монтаже, лучше укладывать на металлический уголок, сваренный в единую раму, это позволит конструкции быть более прочной;
  • дымовая труба и дымоход сооружаемой печи, должны иметь одинаковый размер отверстия.
  • Конструкции печей из кирпича и их выбор
  • Простая прямоугольная печь
  • Печь типа «голландка»
  • Традиционная русская печь
  • Печь разновидности «шведка»
  • Печь, оборудованная камином

Как правильно разместить печь в доме?

Место «жительства» печи в доме определяют исходя из нескольких параметров:

  • площади дома;
  • количества отапливаемых комнат;
  • типа и назначения печи;
  • варианта отвода газов;
  • пожаробезопасность.

Установка в доме одной печи должна обеспечивать равномерный прогрев всех помещений. В противном случае необходимо организовывать водяное отопление или ставить еще одну печь.

Для отопления смежных с кухней помещений можно поставить отопительно-варочную печь. Варочная плита печи будет располагаться на кухне, а теплоотдающая стена обогревать комнату.

Строительство каменного дома предоставляет возможность предусмотреть прокладку дымоходов в капитальных каменных стенах — это сэкономит полезный объем помещения и позволит прогревать, граничащие со стеной комнаты.

При расположении печи в месте соединения нескольких комнат, ее необходимо располагать так, чтобы теплоотдающие поверхности пропорционально располагались относительно площади каждого помещения и их теплопотерям. То есть печь максимально должна контактировать с той комнатой, которой требуется наибольшее количество тепла.

Для расположения топки выбирают кухню или коридор. Грамотно спланированные печи из кирпича для дома, должны быть незаметны. То есть не загромождать «жилплощадь», гармонично вписываться в интерьер помещений. Например, интересен и распространен вариант комбинированной двусторонней постройки «печь-камин». В одной комнате печь, в другой камин, а внутренняя стена и вся дымоходная система общая.

Кирпичные отопительные печи — это не легкие переносные конструкции. Планирование расположения важный момент. При этом следует еще помнить об удобстве обслуживания этой печи.

Обратите внимание на соответствие проектного дымохода и удобного места в потолке для вывода его на крышу — можно попасть в балку, а на чердаке — в стропила.

Для проектирования печей можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением SketchUp.

Простая прямоугольная печь

Фундамент для нее можно сделать из железобетона толщиной 20-25 см, обязательно покрыв слоем рубероида для гидроизоляции. В конструкции такой печи применяется как обычный, так и огнеупорный кирпич, простая и шамотная глина, мелкий просеянный песок и металлические детали: рамки с дверцами для топки, поддувала и зольника, колосниковая решетка и задвижки для вьюшек.

Такая печь в большей степени предназначена лишь для кухонных надобностей

Камера для сгорания топлива находится в нижней части всей конструкции, поэтому ею производится нагрев от самого пола помещения. В качестве топлива используются как дрова, так и каменный уголь или угольные брикеты. Такая конструкция предназначена как для отопления, так и для одновременного с этим приготовления пищи, поэтому она размещается, как правило, на кухне дома.

При выкладывании кирпича нижнего ряда стоит помнить, что расстояние между печкой и стеной дома должно быть не менее 40 см. Следующим над нижним рядом идет зольник. Над ним через несколько рядов кладутся колосники, а над ними возводится камера топки. Она накрывается чугунной плитой с конфорками, на которой будет готовиться еда, причем между ней и топкой сзади оставляется промежуток для выхода вертикального вытяжного канала.

Щиток для дымовых каналов колпаковой конструкции нужен для того, чтобы горячий воздух, поднимаясь до перекрытия, а затем отдав тепло боковым стенкам, остыл и опустился в следующий канал. Из него он вытесняется в еще один такой же регистр, а потом уходит в дымовую трубу, которая перекрывается вьюшкой.

Печь типа “голландка”

Печи подобной конструкции обычно предназначаются только для обогрева, поэтому могут располагаться в одной из жилых комнат. Их главное преимущество состоит в том, что они занимают сравнительно небольшую площадь и в них можно загружать при этом относительно много топлива. Вертикальная конструкция позволяет такой печи отдавать помещению максимум тепловой энергии, что делает ее очень экономичной. Она достаточно медленно прогревается, однако и остывает очень долгое время, сохраняя тепло в доме.

Как и в предыдущем случае, кладка кирпича начинается на фундаменте, покрытом гидроизолирующим материалом. Главным конструктивным отличием «голландки» от прямоугольной печи является отсутствие чугунной варочной плиты. Выход из топочной камеры идет сразу вверх, а система отвода газов находится не сбоку, а непосредственно над ней.

Как и в предыдущем случае, кладка кирпича начинается на фундаменте, покрытом гидроизолирующим материалом. Главным конструктивным отличием “голландки” от прямоугольной печи является отсутствие чугунной варочной плиты. Выход из топочной камеры идет сразу вверх, а система отвода газов находится не сбоку, а непосредственно над ней.

Подробное видео о всех типах печей

Для того чтобы соорудить кирпичную печь необязательно обращаться за помощью к специалистам, можно выбрать несложную конструкцию печной кладки и проделать работу самостоятельно. И цель этой статьи вам в этом помочь.

Существует множество печей, различающихся по конструкции, размеру и предназначению.

А для того чтобы правильно подобрать необходимый вариант, нужно учесть следующие требования:

  • размер печи зависит от объема отапливаемого помещения;
  • для монтажа отопительной системы необходимо достаточно места;
  • печь располагают так, чтобы она создавала тепловую завесу для поступающего в помещение холодного воздуха (ближе к входу, чаще всего у капитальной стены);
  • важно обеспечить легкий доступ к печи со всех сторон, это необходимо для своевременной очистки дымохода и контроля за работой отопительной системы в целом.

Традиционная русская печь

Она отличается самыми крупными габаритами из всех возможных, но пользуется популярностью в силу многовековой народной традиции. Печь такой конструкции используется не только для отопления и приготовления пищи, но и для сна одного или двух человек. Большой вес требует прочного фундамента, поэтому русскую печь можно устанавливать только на первом этаже, а фундамент ее должен иметь опору непосредственно на землю.

Печь представляет собой прямоугольное в плане сооружение, главной частью которого является расположенная над топкой обширная варочная камера. Ее поверхность именуется подом, а над ним сделано сводчатое перекрытие для улавливания искр. Дымоход находится в передней части сооружения. Такая печь делается из простого кирпича, с минимальным применением металлических деталей.

Виды дровяных печей

По модели конструкции дровяные кирпичные печи для отопления домаподразделяются на русскую, голландку и печь-шведку. Эти три модели самые востребованные из всех имеющихся. А по непосредственному предназначению выделяют печи с варочной панелью, отопительные и отопительно-варочные. чаще всего используется в личных подсобных хозяйствах для приготовления кормов, нагрева воды, и лишь в некоторых случаях — для приготовления пищи.

Печь изготовленная для отопления частного дома, значительно отличается от печи для дачи, в котором проживание осуществляется лишь в дачный сезон, а отопление требуется лишь ранней весной и поздней осенью. В связи с возросшей популярностью иметь в собственности приусадебный участок, представляем вашему вниманию фото различных вариантов кирпичных дровяных печей для дачи.

  • необходимо обеспечить полную безопасность эксплуатации дровяной кирпичной печи, предназначенной для отопления частного дома;
  • обязательная , в противном случае дым будет поступать в помещение;
  • если печь дымит во время растапливания это может быть следствием недостаточной тяги, поэтому необходимо проверить не закрыта ли задвижка или прочистить дымоход;
  • дымоход необходимо чистить не менее одного раза в год;
  • для основания кирпичной дровяной печи,предназначенной для обогрева дома, целесообразнее всего использовать ;
  • вовремя монтажа кирпичной печи, необходимо надевать специальные очки и маску для защиты от пыли и механических повреждений.

Рекомендуем к просмотру на нашем сайте видео на тему «печь кирпичная отопительная дровяная своими руками
». Вы в очередной раз убедитесь, что нет ничего невозможного, главное, поставить перед собой цель и идти к ней.

Печь разновидности “шведка”

Среди ее главных достоинств имеется компактность, высокая эффективность и универсальность. Обычно ее устанавливают между кухней и жилой комнатой, которую она обогревает, и она может поместиться на площадке 1 кв.м. В конструкции такой печи предусмотрены системы отопления, рассчитанные на зиму, межсезонье и лето.

«Шведка» может быть модифицирована в соответствии с современными требованиями комфорта. В частности, варочная плита может быть снабжена дверцами из огнеупорного стекла, что предотвратит распространение запахов готовящейся еды по дому. Размеры топочной камеры, варочной плиты, сушильной ниши, а также расход кирпича зависят от размеров и объема помещения и определяются каждый раз индивидуально.

“Шведка” может быть модифицирована в соответствии с современными требованиями комфорта. В частности, варочная плита может быть снабжена дверцами из огнеупорного стекла, что предотвратит распространение запахов готовящейся еды по дому. Размеры топочной камеры, варочной плиты, сушильной ниши, а также расход кирпича зависят от размеров и объема помещения и определяются каждый раз индивидуально.

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
  • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

А такая печь предназначена только для нужд отопления, но позволяет при этом наслаждаться огнем в камине

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД достигает 80%;
  • сооружение имеет интересный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделки для швов;
  • лопата для раствора.

Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

  • при обычных условиях: 0,5 кВт;
  • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2. будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

  • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Печные материалы и приборы

  1. , марка Ш8, выдерживает высокую температуру (до 1600 С), обычно его используют для сооружения топки, он хорошо удерживает тепло и долговечен при сравнении с другими видами кирпичей.
  2. выдерживает температуру до 800 С, он используется для монтажа всей конструкции печи, достаточно ломкий и поэтому вовремя транспортировки и работы с ним нужно быть предельно осторожными. Подробнее про .
  3. Мастика, предназначенная для склеивания кирпичной кладки, выдерживающая высокий температурный режим (до 1500 С), можно использовать готовую смесь «Гарант ». Для лучшего склеивания печной кладки советуем приготовить следующий раствор: взять в пропорциях 1:1:1 мастику, шамотный порошок и шамотную глину.

При кладке шамотного кирпича, главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо изучить эту тему, чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции:

  1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
  2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
  3. Лопата для замешивания строительного раствора.
  4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
  5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

Основные принципы кладки кирпичных конструкций:

  • Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
  • Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
  • Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
  • Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
  • После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
  • Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
  • Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.

Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Кирпич

В источниках печной кирпич часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм. А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь.

Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный теплоаккумулятор.

Вследствие большой теплопроводности строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло излучением. Снаружи шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.

Судить о качестве шамотного кирпича только по глубине его цвета не совсем правильно, т.к. шамотная глина из разных месторождений сильно отличается внешне. Почти черный кирпич может оказаться плохим, а светло-желтый – отличным. Главный признак качества – мелкозернистая структура без множества видимых пор и включений (слева вверху на рис;

рядом – подозрительный). Следующий этап проверки – простукивание легким молоточком. Хороший кирпич дает звонкий или четкий отрывистый звук, а плохой – глухой растянутый. Наконец, если и стук толком ничего не прояснил, проверяют на спайность, или, говоря по-современному, проводят краш-тест: кирпич разбивают или роняют с высоты на твердый пол.

Стороны шамотного кирпича называются так же, как и строительного, это тоже показано на рис. Как и строительный, шамот идет в дело полномерным, в 3/4 длины (трехчетверками), половинками и четвертями. Как они обозначаются на схемах кладки, показано на рис. слева внизу.

Для кладки внутренних ответственных частей бытовых печей хорошо подходит клинкерный кирпич, или просто клинкер (справа на рис.) Это тот же керамический кирпич, обожженный при высокой температуре. Вид у него неказистый, но прочность и жаростойкость повышенные. Стоит клинкер несколько дороже обычного красного кирпича, но существенно дешевле шамота.

Песок в раствор для кладки печей требует особого рассмотрения. Для печи, рассчитанной на более чем 10 лет регулярного пользования без ремонта нужен горный песок без включений. В остальных видах слишком много органики, из-за которой швы кладки со временем выкрашиваются и трескаются.

Чистый горный песок дорог. Но главное – сейчас в продаже есть вообще идеальная его замена: глиняный песок для керамической кладки и шамотный для шамотной. Не удивляйтесь словосочетанию «глиняный песок», он, как и шамотный, перемолотый бой соответствующего вида кирпича. Кирпичный песок чаще всего оказывается дешевле хорошего горного, а кладка на растворе с ним выходит исключительного качества.

Кладочные растворы

Для кладки кирпичных печей применяются глиняно-песчаные растворы. Рецептов известно немало, приведем самые простые и качественные. Для шамота нужен шамотный мергель или белый каолин. Для керамического кирпича – любая огнеупорная молотая глина; лучше всего серый каолин, синяя или серая кембрийская. И в том, и в другом случае на 100 шт. кирпича понадобится 40 кг глины.

При покупке сразу проверяют глину на запах: любой явственно ощутимый, приятный или неприятный, свидетельствует о примеси органики, для кладки печи такая глина не пригодна. Далее нужно определить необходимую долю песка в растворе, т.к. глина разных месторождений одного качества имеет разную жирность – сочетание адгезионной способности с вязкостью.

Закисшую глину, добавляя понемногу воды, вымешивают до консистенции очень густого теста или пластилина. Затем замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют песок: 10%, 25%, 50%, 75% и 100% по объему. Все пробы тщательно, до полной однородности, снова вымешивают и сушат 3-4 часа.

Теперь пробы раскатывают в колбаски диаметром 1-1,5 см, длиной не менее 30 см. Каждую колбаску оборачивают вокруг любого круглого предмета диаметром около 5 см и смотрят результат:

  1. Раствор по пробе, улегшейся абсолютно без трещин, сгодится для любой печи, в том числе и на топливную часть.
  2. Подсохшая корочка порвалась, образовав сетку мелких трещинок – раствор также пригоден для всех печей, в т.ч. для горнила русской и топки голландской.
  3. Трещинки прошли вглубь на 1-2 мм – раствор годен для частей печи, прогреваемых не выше 300 градусов, для барбекю и дачного камина.
  4. Глубокие трещины, изломы, разрывы – песка слишком много, раствор не годен.

Главный смысл пробы на пропорцию песка в том, чтобы удешевить строительство: кирпичный песок много дешевле качественной глины. Соответственно, чем больше его уйдет в раствор, тем он будет дешевле.

Разнообразие печей по форме

Рабочий раствор готовится по тому же принципу, что и проба, но уже в требуемом объеме:

  • Глину замачивают сутки; шамотный мергель – час.
  • Вымешивают массу до теста.
  • Протирают через сито 3х3 мм.
  • Добавляют песок по результатам пробы.
  • Добавляя понемногу воду, вымешивают до густоты сметаны.
  • Проверяют жирность уже раствора обычным способом, по смачиванию кельмы.
  • При необходимости добавляют глины или песка (очень немного!), вымешивают и приступают к кладке.

Печные приборы

Печные приборы (дверцы, задвижки) крепятся к телу печи либо усами, приходящимися на швы кладки (слева на рис.), либо юбкой из жаропрочной стали, обматываемой перед установкой 5-мм асбестовым шнуром, справа там же. Первые, понятно, дешевле, но для творила топки, духовки и жаровых заслонок не годятся: за время службы печи их приходится несколько раз менять, а нарушать кладку, выдирая усы из швов, плохо. И, разумеется, установочные размеры приборов должны быть согласованы с размерами кирпичей с учетом толщины шва.

Кладка и перевязка

Печь, оборудованная камином

Камин из кирпича складывают скорее для эстетических целей, чем практических, поскольку в качестве отопительного устройства он пригоден мало. Камин имеет открытую топку, в которой можно только в лучшем случае подогреть чайник, и прямую трубу, через которую уходит большая часть тепловой энергии, образованной сгорающими дровами.

Однако возведение любой из них, даже самой простой, требует особых навыков и специальных знаний. Нужно не только рассчитать необходимое количество кирпича и иных расходных материалов. Есть много тонкостей, которые нужно просто знать и своевременно использовать, иначе печь начнет дымить и будет плохо работать.

Чугунные детали:

  • дверца для топки;
  • поддувальная дверца;
  • варочная панель (в зависимости от выбранной конструкции печи);
  • колосники (чугунная решетка внутри печи, находящаяся между топкой и поддувалом);
  • задвижки для дымохода.

Инструмент:

  1. Электрическая дисковая пила, «болгарка».
  2. Точило электрическое, при помощи его снимают фаску с кирпичей.
  3. Молоток.
  4. Набор шпателей разных размеров. (еще некоторые рассматриваются в данной статье)
  5. Строительный уровень и отвес.
  6. Электрическая дрель.

Монтаж печи (пошагово)

Перед началом работ по выкладке кирпичной дровяной печи необходимо подготовить подставку, которая избавит пол от чрезмерной нагрузки и перегрева. Она состоит из нескольких слоев: фанера, обработанная составом против гниения (толщиной не менее 4 мм), базальтовый картон, ацеит (8 мм) и оцинковка (0,7 мм). Для защиты стены от перегрева необходимо соорудить тепловой экран из листа ацеита, базальтового картона и оцинковки.

Для начала обговорим особенности монтажа основных деталей конструкции: печных дверок, колосника, задвижки для дымохода

Варианты печей

Сложилось так, что печь, не вытеснена новыми видами приборов для отопления и готовки, но сами печи претерпели значительные изменения, как в конструкции, так и применяемых материалах.

Конструкция печи из кирпича бывает очень разной.

Следует отметить, что печь для бани значительно отличается габаритами – русская печь для отопления жилых помещений гораздо больше печи для бань.

Одной только русской печи. более 15 вариаций конструкции. При кладке ее, требуются большие трудовые и материальные затраты. Для бани – это самый лучший вариант.

Понадобится около 2000 – 2500 штук кирпича. Раствора соответственно тоже нужно много. Вес же такого сооружения будет составлять несколько тонн. Учитывая вес такой конструкции, также потребуется соответствующий фундамент дома. Такая печь будет занимать значительное пространство в доме. При изменении температуры во время топки и при перерывах в топке, кирпичи то сужаются, то расширяются, что приводит к растрескиванию кладочных швов.

Русская печь теплушка, усовершенствованная в 20-х годах 20-го века, является в данный момент одной из самых практичных и экономных вариантов печей, помимо этого она прогревает воздух от пола до потолка в отличии от традиционных печей, которые прогревают воздух от уровня пояса человека.

Со временем появлялись новые варианты конструкций русских печей, таких как “Теплушка”, ”Экономка” или “Русская усовершенствованная”. Русская печь – это толстостенная конструкция. По всей видимости, большие толстые стены должны запасать много тепла, затем согревающие помещение дома, однако это верно только отчасти, так как чтобы отдать энергию толстым стенам, ее надо долго накапливать, а это требует большого количества растопочного материала.

У кирпичных печей, топочная камера которых спрятана за дымоходами, стенки топливника не находятся снаружи печи. От этого внутренние ее части разогреваются сильно, а наружные остаются холодными и не могут отдать тепло помещению. При закрытой задвижки, передача тепло в помещение прекращается совсем, так как воздух внутри прекращает свое движение и становится теплоизолирующим. Вначале следующей же топки, центральная часть, накопившая тепло, отдает его наружу.

Такие печи в основном используют на дачах, хотя здесь тоже нужно понимать в холодный или теплый период вы живете на даче, временно или постоянно.

В отличии от русской печи бывают конструкции кирпичных печей, пользующиеся сейчас большей популярностью, малогабаритные, со стенками из кирпича в половину, а то и в четверть его размера. Такие печи требуют меньшей рабочей силы, используется меньшее количество материала. Они значительно быстрее накапливают тепло, при этом сразу без длительного накопления, отдают его в помещение.

Варианты и вариации конструкций печей большое множество. Помимо рассматриваемых нами печей для отопления и готовки дома, бывает еще и отдельная группа печей, отапливающие бани. Рассмотрим некоторые печи, в основном применяемые для отапливания.

Шведка. Она предназначена, как для отапливания дома, так и готовки. Складывается из кирпича, топочная часть которой часто покрыта огнеупорным кирпичом. Дымоходы бывает и горизонтальными, и вертикальными. Часто они совмещаются. Могут быть отдельно “летние” и “зимние” дымовые каналы. Имеется чугунная плита, служащая варочной поверхностью.

Печь голландка идеально подойдет для маленькой дачи, при этом хорошо впишется в интерьер.

Голландка. Предназначена только для отопления дома. Дома она будет выглядеть идеально и никакие большие печи не помешают. Складывается из полнотельного керамического кирпича. Состоит из системы дымоходов с регулировкой скорости движения в них газов, а также топочную часть. Обычно у Голландок шесть дымовых каналов. При этом возможны и другие варианты конструкции.

Каминопечь. Конструкция, объединяющая в одной камин и печь. В ней есть несколько, нисходящих и восходящих дымоходов, которые объедены в один дымовой канал, заканчивающийся трубой. Обычно в таких конструкциях применяют одну большую дверцу с огнеупорным стеклом.

Печь-камин. Имеет значительные отличия от каминопечи. Конструкция имеет полноценный камин с открытой топкой, сложенным из огнеупорного кирпича. Есть виды подобных печей с варочной и без варочной поверхности. Нередко дымоходы выносятся на наружную часть камина для большей отдачи тепла.

Также печи из кирпича могут быть бесканальные или колпаковые. Действуют такие печи по принципу свободного движения газов. Печи такого типа могут быть как с варочной поверхностью, так и без. К таким печам относится «шведка». Обычно такой печи от 3 до 5 дымоходов, расположенных вертикально, а дымоходная система выносится над варочной плитой.

Дымовые каналы у печей могут располагаться вертикально, горизонтально и смешанно. Дымовые газы, проходящие по дымовым каналам, остывают, поэтому длина их не должна превышать 8 метров. Движению газов препятствует кирпичные шероховатости и неровности и меняющееся направление в перекатах и подвертках. Все это влияет на потоковую турбулентность газов, а соответственно от этого зависит качество и скорость прохождения их по каналам и трубе.

Формы печей в горизонтальном разрезе бываю квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые. Различаются печи и по способу отведения дымовых газов есть с насадными, коренными трубами и подключенные к дымоходу в стене.

Они различаются по типу и предназначению, как отопительно-варочные со щитком, хлебные печи, особое место занимают банные и печи с топчаном или лежанкой.

Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи

Поэтапное соблюдение процессов постройки печи обязательно, иначе придется переделывать не только печь а и всю баню.

В печах для бани существует большое количество их вариаций и много особых хитростей при их строительстве, особое неудобство в строительстве печей для бани печника состоит в том, что при ее кладке приходится бегать постоянно, то в баню, то в предбанник. Нелегко укладывать верхние ряды из-за низких потолков в парной бани.

Никакая печь не обходится без трубы, назначение которой, отводить дым и обеспечивать поступление воздуха в топливник, поддерживая тем самым непрерывное горение горючих материалов. За счет разницы температуры наружного воздуха и дымовых газов из печи осуществляется движение газов. Горячие газы устремляются вверх по каналу трубы, их место тут же занимают газы дымовых каналов.

Таким образом, происходит непрекращающееся движение дыма к оголовку трубы от топливника. Такое явление в печи называется тягой. Бывает очень сложно растопить ее из-за погодных условий. Так, на тягу отрицательно влияют, если погода на улице жаркая, а в помещении прохладно или большая влажность при моросящем дожде.

Повороты и неровности каналов, тоже создают препятствие для дымовых газов. Если же дым успешно преодолевает все препятствия, то считается, что она работает правильно. Если же сопротивление оказывается равным или больше тяги, то печь затухает. Тяги должно быть в меру, если ее много, это тоже не хорошо.

При хорошо разгоревшихся дровах, прикрывают дымовую заслонку или задвижку, уменьшая тем самым тягу. В дымоходах печей с сечение 3/4 от кирпича, делают проход в задвижке размером 1/4 кирпича. При этом следует следить, чтобы дым не попадал в помещение дома. Чем больше высота трубы, тем больше прикрывается задвижка.

Разогретый дым при прохождении вверх пробивает себе дорогу через тяжелый влажный воздух и тяга увеличивается. После этого, закрыв дверцу чистки, можно разжигать дрова в топке. Избыток тяги можно услышать по гудению печи, кроме того, появляется дым в топливнике при недостаточном поступлении воздуха. Снизить тягу могут и неплотные швы в кладке, от этого они даже трескаются и крошатся, при этом идет подсос воздуха в различных местах.

Это страшный сон печника. Так, толщина швов между кирпичами не превышает 5-7 мм, но при этом нужно учитывать и геометрию кирпича, при большом количестве неровностей на кирпиче, шов делается больше. Высота труб от пода до оголовка трубы должна быть минимум 5 метров. Высокая же труба не является гарантом хорошей тяги.

Схема выкладки печи (порядовка)

11 ряд — выкладываем ряд полностью, а сверху помещаем две полосы из стали, имеющих следующие размеры: ширина — 45 мм, толщина — 4 мм, длина на менее 400 мм.

12 ряд — целый кирпич укладывается с левой стороны на стальные полосы, а с правой помещают два кирпича размером 3/4 части от целого, таким образом, необходимо добиться соответствия размера полученного проема с размером варочной панели с одной конфоркой. По всему краю полученного проема выкладываем асбестовый шнур, предварительно смоченный в воде и растворе. Панель крепим при помощи стальной проволоки, горизонтальность проверяем уровнем.

13 ряд — укладываем кирпичи по задней стороне варочной панели, при этом оставляем тепловой зазор не меньше чем 10 мм, который в дальнейшем засыпается песком.

14, а также 15, 16 и 17 ряды — выкладываются согласно схеме порядовки. Стенку, находящуюся слева от варочной панели, выравниваем по высоте со всей кладкой. Для сооружения перекрытия над варочной панелью, на кирпичную кладку 17 ряда помещаем три уголка длиной примерно 600 мм и три полосы из прочной стали, длиной не менее 300 мм.

18 ряд — при помощи кирпичной кладки осуществляем перекрытие варочной камеры, тщательно заполняя швы раствором.

19 ряд — с правой стороны в кирпичной кладке необходимо оставить проем размером в половину кирпича, предназначенный для чистки печи.

20 ряд — при выкладывании ряда, в вышеуказанный проем устанавливаем «вышибной» кирпич, на кирпичи этого ряда крепим пластину из стали размером 140 мм каждая сторона, это необходимо для зигзагообразного движения газов в дымовом канале, что, в свою очередь, обеспечит равномерное прогревание всех стен печи.

21 ряд — начинается выкладывание перегородок, разделяющих опускные и подъемные дымовые каналы.

22 ряд — выкладываем ряд кирпичной кладки и устанавливаем еще одну пластину из стали с аналогичными размерами (см. 20-й ряд).

23 ряд — кирпичная кладка должна соответствовать схеме порядовки.

24 ряд — на кирпичи этого ряда устанавливается последняя стальная пластина для обеспечения зигзагообразного движения газов в дымовом канале.

25 ряд — на готовый ряд помещаем лист из стали с вырезанным отверстием в месте расположения дымового канала. Лист крепится при помощи стальных полос.

26 ряд — выкладываем кирпичную кладку в соответствии со схемой порядовки, после чего устанавливаем задвижку для дымохода.

27 ряд — выкладывается сплошной ряд с отверстием для дымохода.

28 ряд — является последним рядом печи, после чего проверяются все швы кирпичной кладки на заполненность для обеспечения полной герметичности.

29 ряд — выкладывается труба, проходящая через деревянное перекрытие крыши. И при монтаже трубы необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности, используя специальный материал.

Составляющие элементы

Чаще всего поддувало делают с дверцами, хотя их может и не быть. Для усиления притока воздуха, необходимо приоткрыть дверцу.

Зольниковая камера или попросту зольник, располагается в нижней части печи. Дно зольника располагают на уровне второго ряда от полового покрытия помещения. Предназначен зольник для накопления золы просыпающейся из колосниковой решетки. В конструкции зольника имеется дверца, которой регулируют подачу воздуха для поддержания давления.

Зольник совмещен с топкой, у которой большие габариты, она предназначена для горящего топлива. Топливник для дров сооружают так, чтобы сгорающие дрова оседали на колосниковую решетку. Чтобы это было возможно, стенки топки внизу выкладывают с откосом в сторону колосниковой решетки. Благодаря такому устройству топливо, прогорев и превратившись в золу, через колосник ссыпается в золосборник. Золосборник следует регулярно избавлять от скопившейся золы.

Топка выглядит, как шахта, но имеет разную форму для разных видов топлива. Рекомендуется, чтобы топка имела внутреннюю облицовку, выложенную с помощью огнеупорного кирпича. Это необходимо для предотвращения разрушения керамического кирпича внутри топливника. Кроме того, это снижает температуру наружной части печи на уровне топливника, обеспечивая по всей поверхности обогревательного прибора равномерный прогрев.

Просушка

После выполнения всех работ по монтажу кирпичной дровяной печи, сооруженной для обогрева дома, необходимо провести ее просушку:

  • естественная просушка длится на протяжении 6–8 дней, для этого необходимо открыть все задвижки и дверцы, влага будет испарятся естественным путем;
  • принудительная сушка заключается в сжигании небольшого количества дров при закрытой лишь топочной дверке, такая просушка длится около 10 дней с ежедневным прибавлением количества, сжигаемых для просушки, дров.

Работа по сооружению дровяной кирпичной печи
окончена и это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Потребуется немало усилий и времени, но цель оправдывает средства. Возможно, после прочтения вышеуказанной информации могли возникнуть вопросы, поэтому уточним еще раз некоторые моменты.

Обязательные отверстия

В современных печах из кирпича, в топливнике приспособлены три отверстия. Спереди закрывается топочной дверцей, крепящуюся на климмеры, представляющие собой стальные полосы, крепящиеся к отверстиям в топочной дверцы. Предназначено для загрузки горючего материала. Отверстие имеется снизу в поду, которое перекрыто колосниковой решеткой. И третье отверстие «хайло», сверху. Через это отверстие дымовые газы уходят в систему дымоходов.

На прочистном отверстии можно сэкономить заменив его декоративным кирпичом.

Частицы золы и сажи, оседающих в дымовых каналах, вычищают с помощью прочистных отверстий. Их называют чистками и они закрыты кирпичом, вставленным вертикально или дверцами. В верхней части печи при ее кладке устанавливают сооружение из сплошной кладки, называемое «перекрышка». Она состоит из трех рядов кирпича, каждый кирпич которого, перекрывает шов, предыдущего ряда.

Печная гарнитура

Важной составляющей печи, сложенной из кирпича, является печная гарнитура. Она дает возможность полноценно пользоваться печным сооружением. В состав гарнитуры входит дверца. Она позволяет закладывать горючее в топку, через нее можно быстро поправить горящие угли или дрова. Дверцу легко открыть и закрыть, позволяя экономно использовать в топке дрова, при поступлении в него избытка кислорода.

Человеку, занимающемуся топлением печи, крайне важно дверцу печи закрывать плавно, она не выносит грубых закрываний с хлопаньем дверцы, так как глиняно-песчаный раствор, на котором посажена кирпичная кладка, от ударов быстро крошится. Для контролируемой подачи кислорода в топку требуется поддувальная дверца. Через нее удаляется зола и сажа, которая попадает через колосниковую решетку из топливника, попадая в золосборник.

Применение печей из кирпича для отапливания бани раньше было самым доступным способом, однако в наше время кирпичные печи для бани вытесняются металлическими, электрическими и даже газовыми.

Если установка печи выполнена согласно всем правилам, печь гарантировано будет выдавать влажный или сухой пар, нужную температуру воздуха и воды.

В наше время печь для бани из кирпича дорогое удовольствие, однако, если все же в бане используется подобная печь, то есть возможность насладиться в такой бане мягким, комфортным теплом.

При строительстве бани с кирпичной печью, потребуется учитывать, что такая печь большая по объему и что для нее потребуется массивный надежный фундамент, рассчитанный на несколько тон веса кирпичной печи для бани.

Чугунные комплектующие для кирпичных печей

Существуют такие конструкции, которые отопят, не только бани, но и комнаты отдыха, моечные и даже пристроенные кухни.

В отличие, например, от металлической печи, кирпичную можно сложить таким образом, что она будет отапливать баню в различных температурных диапазонах, при этом поверхности печи не будут раскаляться до опасных приделов.

Несмотря на то, что печь это древнее сооружение, кажется, что она отжила свой срок и ей пора на свалку, в наш век газовых, электронных, конвекционных печей, однако, это не верно. Да, она занимает большое пространство в помещении, но если его хватает, то приятных моментов от печи намного больше, так как печное отопление более выгодное и безопасное для природы.

Кладка и перевязка

Кладку ведут с перевязкой швов, т.е. швы отдельных кирпичей должны иметь разбежку (смещение) в ряду кладки (в одном или двух направлениях по горизонтали) и между рядами (по вертикали). В неперевязанной кладке любая микротрещина, которых не избежать, неизбежно поползет дальше, разрушая конструкцию.

Способов перевязки швов только в строительстве известны десятки, а в печном деле их еще и приходится изменять, чтобы выложить сложные дымовые ходы. Однако проверить готовый проект печи либо разработанный самостоятельно можно, руководствуясь достаточно простыми принципами:

  1. Кладка начинается и заканчивается тычковыми рядами.
  2. Любой кирпич должен опираться не менее чем на 2 других.
  3. Кирпичи соседних рядов должны перекрываться не менее чем на 1/4 по длине или ширине.
  4. Все вертикальные швы должны быть заполнены раствором, иначе кладка пойдет расслаиваться на вертикальные пласты.
  5. Вертикальные швы тычковых и ложковых рядов не должны совпадать.
  6. Выступающие пороги, участки под балками и вкладышами должны быть тычковыми.
  7. Подтесанные части кирпичей не должны выступать наружу. Исключение – кирпичи, обработанные болгаркой с алмазным кругом.

Нормальная ширина шва при кладке печи – 3 мм, минимальная – 2 мм. Допустимо уширение до 5 мм; на подтопочных рядах и в своде – до 13 мм. В местах сопряжения шамотной и керамической кладки и вокруг вкладышей из любого другого материала (печные приборы, бетонные балки, штыри под варочную поверхность и т.п.

Все ряды кладки обязательно должны быть перевязаны по вертикали. В обширных внутренних пространствах рядов допускается неполная перевязка в ряду (см. рис.), или кладка методом забутовки, т.е. заполнение их кирпичами без перевязки. Перевязку между схожими рядами (напр. подтопочными) удобно делать методом зеркального отражения, наподобие того, как выкладываются заборные столбы, справа на рис.

Замена фурнитуры

Разнообразие задвижек позволит подобрать к вашей постройке именно то, что впишется в интерьер и подойдет по размеру.

Заполнение и разравнивание бутового фундамента для печи

В наше время печники со стажем заменяют дверцы чисток обычными керамическими кирпичами, положенными на ребро. Это делается не для того, чтобы сэкономить, а потому что благодаря кирпичам герметичность в печи выше, чем при использовании дверок. Помимо того что это облегчает эксплуатацию печи, в долгосрочном периоде экономит растопочный материал. Эти кирпичи легко вынуть из кладки, а, прочистив ее, вставить на место.

Требуется задвижка, служащая для регулировки тяги в печи, она выглядит как пластина, легко движущаяся в металлической рамке.

Это только часть всего разнообразия печной гарнитуры, применяемых для различных функций.

Популярные виды печей для обогрева дома

В настоящее время большой популярностью пользуется вид отопительных приборов, известный как калорифер. Подобные агрегаты наиболее удобны для административных зданий и квартир. Как правило, под монтаж такого устройства отводится специальная камера в подвале. Принцип работы агрегата предельно прост – он подогревает воздух, пропускающийся сквозь специальную камеру. После достижения воздухом требуемой температуры калорифер выпускает его в отапливаемые помещения.

Одним из наиболее предпочтительных агрегатов для обогрева загородного жилого дома является камин. Это печь открытого типа, оснащенная прямым дымоотводом. Помещения обогреваются благодаря пламени в камине.

Достойную конкуренцию печам из кирпича составляют чугунные отопительные агрегаты. Такие устройства могут иметь цельную конструкцию и состоять из нескольких сборных элементов. Количество конфорок у подобной печи тоже может различаться.

Для увеличения отдачи тепловой энергии при устройстве чугунной печки ранее довольно часто создавались дополнительные ребра там, где имеет место наиболее интенсивный контакт с огнем. Такие конструкции используются и сейчас. Их главный недостаток заключается в том, что конструкцию нужно регулярно чистить от сажи, собирающейся в промежутках между ребрами. Если этого не делать, то из-за сажи теплопроводность агрегата существенно снизится, а вместе с этим ослабнет и нагрев.

Одной из наиболее простых и компактных разновидностей печей являются так называемые времянки. Наибольшую популярность обрели времянки именно из кирпича. Свое название такие агрегаты получили в соответствии с целью использования – их возводят для обогрева различных временных помещений. Отопить целый жилой дом они не смогут.

Если печь из кирпича встраивается в основу перегородки, ее называют печью-стеновкой. Для обеспечения доступа холодного воздуха к такой печи и возможности для перемещения теплого воздуха следует обустраивать специальные отверстия. В них устанавливаются душники, решетки и розетки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector