Особенности этапов строительства бани

Особенности строительства каркасной бани своими руками

Прежде чем приступать к строительным работам по возведению каркасной бани, нужно знать некоторые особенности работы. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три важных момента – пароизоляция, теплоизоляция и выбор породы древесины.

Пароизоляция

Проблема абсолютно всех каркасных бань – высокая вероятность образования конденсата в больших количествах. А такое явление может сделать невозможным использование бани в холодное время года – в ней будет не просто неуютно, но и сыро/холодно. Чтобы избежать такого исхода событий, специалисты рекомендуют заранее продумать, какой материал будет использоваться в качестве пароизоляции – оптимальным вариантом может стать пергамин или алюминиевая фольга.  Если есть возможность приобрести специальную пароизоляционную пленку, то это будет идеально.

Обратите внимание: рубероид в качестве пароизоляционного материала при строительстве каркасной бани лучше не использовать – при нагревании он выделяет в воздух довольно специфический, неприятный запах.

Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя.

Теплоизоляция

Каркасная баня обязательно требует проведения теплоизоляционных работ – без этого ее функциональность будет значительно снижена, а в зимнее время и вовсе строением по прямому назначению пользоваться будет невозможно. Следует знать, что для утепления строений именно рассматриваемого типа нужно приобретать только качественные теплоизоляционные материалы – желание сэкономить может привести к нежелательному результату.

Специалисты утверждают, что в качестве теплоизоляционного материала для каркасной бани можно смело использовать минеральную вату и/или стекловолокно.

Древесину для бани лучше выбирать зимнего спила – в этот период замедляются все ростовые процессы, погибают насекомые, лес устойчив к гниению. Такая древесина более прочная из-за снижения количества крахмала и влаги.

Строительство сруба весной и осенью считается самым неудачным. Древесина набухает, набирает влагу, а после высыхания начинает трескаться.

Такой сруб даст очень сильную усадку, его может «повести». Осенью следует закладывать только фундамент.

Особенности этапов строительства бани

Зимой не рекомендуется работать в сильные морозы, поскольку дерево чрезмерно высыхает и становится очень хрупким. Оптимальная температура для работы при невысокой влажности составляет минус 13 градусов.

Лето для многих лучший период для строительства. Вместе с этим, дожди и жаркая погода плохо влияют на дерево. Помимо этого, в летнее время у строительных компаний много работы, растут цены на перевозку и доставку.

Для многих интересны технологии строительства бани, которых существует множество. При одних предполагается использование бруса (строительство из бруса бани – наиболее популярный метод), другие же – применение особенностей каркасно-щитовой техники для строительства каркасной бани. Также существует вариант сооружения бани из цельно-рубленного бревна, называемый срубом. Также возможно строительство бани из оцилиндрованного бревна, при котором используют цельное бревно, обрабатываемое на станке.

Установка печки-каменки в бане

Чтобы возведение каркасной бани было не проблемой, а увлекательным процессом, стоит заранее изучить пошаговую инструкцию от специалистов – это поможет не только заблаговременно приготовить весь строительный материал, но и распланировать ход работы.

Фундамент

Чаще всего под каркасную баню устанавливают столбчатый фундамент – делать его достаточно просто, никаких специфических знаний для этого не требуется. Но если есть сомнения (или уверенность) в неустойчивости грунта в месте предполагаемого размещения каркасной бани, то стоит потратить несколько больше времени и сделать классический ленточный фундамент.

Этапы обустройства ленточного фундамента под каркасную баню:

  1. Этапы строительства каркасной баниДелается планировка будущего строения, разметка фундамента, копается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см (размеры указаны приблизительно, рассчитывать нужно в индивидуальном порядке).
  2. Готовая траншея заполняется песком до уровня земли. Обязательно в процессе наполнения траншеи песок трамбуется, чтобы этот процесс был более качественным, рекомендуется периодически смачивать песок водой.
  3. Выставляется опалубка высотой около 50 см, а шириной – 30 см.
  4. Внутри опалубки основание армируется металлической проволокой.
  5. Заливается бетонный раствор – это можно делать одномоментно, можно послойно, но следить за тем, чтобы предыдущий слой не успел полностью высохнуть.
  6. После подсыхания фундамента верхний его слой накрывается рубероидом – он послужит гидроизоляцией для каркасных стен.

Заливать фундамент рекомендуется поздней осенью. В зависимости от размеров и грунта используются разные типы фундаментов.

На пучинистом грунте лучшим вариантом будет малозаглубленный фундамент.

Если баня планируется большая, то лучше выбрать ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент подходит для небольших бань.

Подготовка бруса

Зима – лучшее время для заготовки бруса, если строительство будет осуществляться сразу. Если же постройка сруба будет осуществляться летом, заготавливать материал нужно поздней весной и в начале лета.

Зимой же готовят брус для последующей сборки. Проводится перерубка бревна, окорение — удаление коры, и теска бревен. Можно приобрести заранее подготовленный материал.

Сборка сруба

Если позволят погодные условия, сбор сруба нужно начинать зимой. Работать разрешается при температуре до минус 25 градусов. Сборка летом осуществляется в пасмурные прохладные дни, а древесина хранится под навесом.

Есть тонкости в конопатке сруба из бруса. Работы нужно продумывать и начинать на этапе сборки.

Утеплитель закладывается на брус с небольшим запасом, чтобы его концы свисали. Впоследствии утеплитель уплотнится под весом бруса, но потребуется дополнительная конопатка.

После зимней постройки сруба конопатить можно начинать после трех месяцев по завершении сборки. За это время постройка даст усадку.

То же касается и летней сборки – не рекомендуется конопатить сруб сразу по окончании работ, отложите их до весны.

Осуществляется после конопатки, но проектируется еще на этапе закладки фундамента.

Постройка бани из бревна состоит из нескольких этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности. К основным этапам относится:

  1. Составление проекта сооружения. Проект можно составить и самостоятельно, однако при этом должны быть учтены геологические и климатические особенности местности. Поэтому рекомендуется доверить этот этап специалистам, которые учтут все пожелания владельца, но при этом гарантируют точное соблюдение всех норм строительства и особенностей местности.
  2. Сбор и заготовка материала. Для постройки бани чаще всего используются бревна хвойных пород. Их можно купить в лесном хозяйстве или заготовить самостоятельно. Сруб следует сделать из бревен с минимальным уровнем влажности, которые необходимо подобрать по длине и толщине. Подбирать нужно не треснувшие и не гнилые бревна.
  3. Постройка фундамента. Бревенчатые бани относятся к тяжелым сооружениям, поэтому для них рекомендуется использовать бетонный ленточный фундамент. Однако если баня имеет небольшой размер до 3*3 метра, то можно использовать фундамент на основе блочных или кирпичных столбов.
  1. Монтаж первого венца. Правильный монтаж венца позволяет защитить древесину от размокания и гниения. Для монтажа венца на фундамент устанавливается гидроизоляция из рубероида, а древесина обрабатывается антисептическим раствором.
  2. Возведение стен. Технология монтажа стен бани из бревен достаточно простая. На углах бани вырубаются чаши с шипами, на которые укладываются бревна следующего яруса. Для более плотной насадки дополнительно используются нагели.
  1. Кровля для бани. Крыша деревянной бани может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант лучше всего использовать для бани небольшого размера, а второй – для сложных конструкций больших размеров, например, для бани с мансардой или пристройкой.
  2. Укладка печки. Традиционное строение из дерева невозможно без настоящей печи. Поэтому когда готовы стены и крыша, можно перейти к строительству печи. Лучше всего использовать для печи кирпич. Такая конструкция отличается низким показателем теплопроводности, что крайне важно для бани. Место для установки печки следует выбирать так, чтобы она не прикасалась к деревянным стенам. Поэтому минимальное расстояние от них должно составлять минимум 50 см.
  3. Утепления пола и потолка. Использование теплоизоляционных материалов позволяет сделать строение теплым и сухим. К тому же при хорошей теплоизоляции баню намного проще нагреть. Эффективным методом утепления бани является ее конопатка. Процесс конопатка – это способ запечатывания швов, которые образуются при соединении деревянных элементов.
  4. Внутренняя отделка. Баня из деревянного сруба традиционно отделывается деревом.

Точное соблюдение этапов выполнения работ гарантирует прочность, безопасность и длительный срок службы бани из бревна, а также высокие эстетические и эксплуатационные качества.

Применение данного метода при строительстве деревянной бани является одним из наиболее давних и надежных. В данном случае стволы на углах постройки обрубаются в «лапу». Это значит, что внизу угла делается шип, на следующем венце выполняется паз, в который и вставляется этот шип. Брусок прижимает «лапу» своим весом, поэтому готовая конструкция не рассушивается и остается прочной и надежной. Особенностью данного метода является то, что стволы бревен не выделяются из углов.

Преимуществом данного метода также является минимальное количество отходов материала. При рубке стволов длиной 100-150 см от их диаметра отчесывается четыре канта, что дается бревна квадратными. При правильном изготовлении «лапы» углы сами себя зажимают, обеспечивая высокую прочность. Чтобы перестраховаться, можно добавить коренной шип на внутренней стороне бруса. Такой шип для лучшей прочности и надежности лучше сделать косым.

Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса.

Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.

Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.

Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.

Лафет сруба получается при распилке кругового бруса. Для его производства может использовать ленточная или дисковая пила. Толщина лафета зависит от диаметра бревна. К примеру, если диаметр бревна равен 20 см, то диаметр лафета будет составлять 15 см.

Лафет сруба применяется для комплектации конструкции бани балками для пола и потолка. Кроме того, он может применяться и для рубки сруба. Лафет отличается от бревна ровными стенками, а также возможностью сделать стенки как круглыми, так и плоскими. Изготовить лафеты можно как при помощи электроинструмента, так и обычного топора.

Брусок следует положить на брусок, который лежит на ребре. После чего вручную с помощью топора следует выбить паз для него. Также необходимо сделать и потайной шип, который будет входить в потайной паз, находящийся на нижнем бруске. Потайные шипы и пазы особенно важно делать для угловых элементов сруба. Это повышает показатель прочности, долговечности и теплоизоляционных свойств.

каркасная баня

Основным при строительстве можно считать заготовку материалов, выбор типа бани, закладка фундамента и его создание по печь-каменку, монтаж пола и канализационной системы бани, установку сруба, возведение крыши создание отмосток вдоль периметра, установка печи, монтаж дымохода проведение электрики и водоснабжения, установку двери и монтаж потолка.

Рекомендуется поручить изготовление банного сруба соответствующим профессионалам, поскольку его выполнение сложно и требует определенных практических навыков. Уже выполненный сруб в разобранном виде доставляется на место установки и складывается в соответствии с номерами на бревнах. Чтобы крепление было надежным, венцы закрепляют с помощью стальных скоб.

Банную крышу составляют стропила, на которых закрепляют дощаную обрешетку и материал кровли. Последний этап устройства крыши  определяется в зависимости от выбранного материала, которым закроется крыша. Стропила крепятся к завершающему, или еще лучше предпоследнему, ряду сруба с помощью скоб и шипов.

Строительство каркасной бани своими руками

Подобная технология возведения бань давно применяется и специалистами, и строителями-любителями. Они-то и выделили преимущества и недостатки бань, построенных по каркасной технологии.

Преимущества каркасных бань:

  1. Недостатки каркасных баньСтоимость. Она действительно низкая, особенно по сравнению с кирпичным зданием и строением из деревянного бруса. Этот факт не может не радовать тех, кто хочет обладать заветной банькой, но ограничен в финансах.
  2. Фундамент. Для возведения именно каркасного сооружения не нужно строить сложный, мощный фундамент – в большинстве случаев достаточно столбчатого варианта. Исключение составляет лишь неустойчивый грунт – например, если большая часть его компонентов является песком или глиной.
  3. Сроки строительства. Длительность работы по возведению бани по каркасной технологии очень мала – даже человек, далекий от строительной сферы, сможет закончить все работы (в том числе, и отделочные) за 20 -30 дней.
  4. Нет зависимости от времени года. Если кирпичные бани и из деревянного бруса по технологии можно возводить только в теплое время года, то рассматриваемый вариант сооружения может строиться даже зимой – допускается проведение работ при температуре до -15 градусов.
  5. Безопасность. Баня по каркасной технологии строится из натурального материала, поэтому никакой опасности в плане экологии строение не представляет – даже при нагревании помещения никаких токсичных веществ в воздух не выделяется.

Кроме этого, здания, построенные по каркасной технологии, отличаются высоким уровнем сейсмоустойчивости – рассматриваемый вариант бани можно возводить в любом регионе проживания.

Недостатки каркасных бань:

  1. каркасных баньБольшие расходы на утеплитель. Баня, построенная по каркасной технологии своими руками, по финансовым затратам получится весьма экономичным проектом. Но нужно подготовиться к тому, что будут большие расходы на утепление строения – без этого баня не будет функционировать в пределах нормы.
  2. Выбор качественного утеплителя. С этим также могут возникнуть проблемы – нужно быть в курсе всех новинок строительного рынка, понимать, что пенопласт, например, вообще категорически запрещено использовать для утепления бани (он отличается высоким уровнем воспламеняемости), а минеральная вата должна быть самого высокого качества.
  3. Усадка строения. Каркасная баня еще в течение 2 лет после окончания строительства может давать усадку, в некоторых случаях она равняется 10 см! Сама конструкция при этом вряд ли пострадает, если были выдержаны все технологические нормативы, а вот отделочные работы придется проводить заново. Впрочем, такая усадка может вовсе отсутствовать или быть минимальной – все зависит от того, на каком грунте были проведены работы.

Фундамент

Каркасные бани представляют большой интерес благодаря несомненным преимуществам перед другими конструкциями:

  • Экономичность. Стоимость 1 м2 ниже за счет меньших трудозатрат и стоимости материалов (начинается от 5 тыс. руб.).

  • Срок строительства. На возведение каркасной бани тратится в 3 раза меньше времени, чем на баню из бруса (тем более, из кирпича); монтаж (вместе с отделкой и утеплением) занимает 20-40 дней (в зависимости от сложности работы) и может проходить в любое время года.

  • Эксплуатация. Баню можно использовать по назначению сразу после постройки.

  • Теплоизоляция. Баня из каркаса быстро растапливается и хорошо удерживает тепло в любое время года.

  • Надежность. Срок службы постройки, возведенной без технологических промашек, составляет от 10 до 20 лет.

  • Экология. Баня поддерживает комфортный микроклимат и безопасна для здоровья.

Каркасная конструкция радует владельцев в любую погоду

К особенностям проектов каркасных бань относят:

  • Облегченный фундамент. Готовая конструкция обладает небольшим весом, поскольку требует древесины в 1,5-2 раза меньше, чем постройки из бруса или бревна. Это позволяет использовать столбчатый или малозаглубленный фундамент.

  • Утеплитель. Правильно подобранный утеплитель способствует энергосбережению; каркасная баня удерживает тепло не хуже брусовой.

  • Архитектуру. Особенности технологии позволяют создавать разнообразные планировочные и фасадные решения (с верандой, мансардой).

  • Размещение. Каркасную баню можно поставить на проблемном участке (с высоким уровнем грунтовых вод, в подтопляемом месте).

К отрицательным сторонам относятся:

  • Расходы на утеплитель и отделку. Составляют значительную часть стоимости конструкции, но экономить на них нельзя. Дешевая минеральная вата не обеспечит качественное утепление, пенопласт пожароопасен.

  • Усадка. Процесс усадки может продолжаться до 2 лет (если при строительстве использовалась древесина естественной влажности); при этом велика вероятность повреждения отделки (штукатурки или декоративных панелей). Практически незаметной усадкой обладает древесина камерной сушки, но ее применение обойдется дороже.

Фото проекта каркасной бани — современная интерпретация традиционной постройки

весёлые строители

Строительные компании предлагают проекты каркасных бань различного размера и дизайна, содержащие все необходимые элементы — предбанник, моечную и парную. В комплектацию может входить веранда, терраса, балкон или эркер. Заказывая каркасную баню под ключ, можно быть уверенным, что:

  • Проект будет адаптирован к условиям конкретного земельного участка: при необходимости будет проведено геологическое исследование.

  • В стоимость строительства включена доставка и разгрузка материалов.

  • Фундамент построят с учетом характеристик грунта.

  • При возведении будут использоваться экологически чистые строительные материалы.

  • Конструкция надежно утеплят и защитят от влажности.

  • Работы будут выполнены в оговоренные сроки (по договору).

Проект каркасного дома бани — мансардный этаж бани подходит для обустройства комнаты отдыха

Результатом заказа под ключ станет баня, полностью готовая к эксплуатации. К дополнительным бонусам, существующим во многих компаниях, относится:

  • Возможность рассрочки. Позволяет планировать расходы семьи.

  • Прямое сотрудничество с поставщиками пиломатериалов. Это позволяет удерживать цены на доступном уровне.

  • Подарок. При заказе под ключ некоторые работы (установка печи, проводка электрики) выполняются бесплатно.

Как известно, баня является отличным средством для повышения тонуса организма, что вызывает интерес и популярность возможностей бани, а также у некоторых появляется желание возведения бани своими руками. При этом используется типовой либо индивидуальный проект. Первым делом производится создание фундамента.

Затем осуществляют монтаж деталей водопровода холодного водоснабжения, подбирают и устанавливают насос с гидробаком. Допускается использование автоматики или насосной станции для осуществления разводки воды в различные точки бани.а следующем этапе монтируют элементы горячего водоснабжения. Для этого устанавливают водонагреватель и монтируют печи-каменки.

Подбор пиломатериала и инструмента для работы

Для строения, собранного зимой, летом осуществляется внутренняя отделка — обшивка вагонкой (если это требуется), установка полков, оформление предбанника — и завершение строительства. Устанавливаются двери, окна, осуществляется внешняя отделка.

В случае летнего сбора сруба заключительные отделочные работы рекомендуется отложить на следующий год.

Постройка технически грамотной и безопасной бани — длительный процесс.

хамам

Осенью рекомендуется только закладка фундамента, само строительство осуществляется зимой либо летом. Утепление проводится после усадки сруба, на что уходит как минимум 3 месяца. В целом строительство бани может занимать год, иногда и дольше в зависимости от погодных условий.

Баня из бревна изготавливается из лиственницы, сосны, ели или других хвойных пород дерева. При постройке бани лиственницу лучше закладывать в первые два венца. Данная порода дерева хорошо противостоит негативному воздействию влаги и перепадов температур.

Свежесрубленные бревна должны вылежаться на протяжении месяца, чтобы полностью высохнуть. Оптимальный материал для возведения бани представляет собой бревно от корня до начала кроны. Этот участок бревна не содержит сучков, а его плотность наиболее высокая.

Чтобы заготовить качественный и долговечный сруб для строительства бани, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • не используемые кривые, гнилые и треснутые стволы;
  • не используйте слишком толстые или тонкие стволы – их диаметр должен быть приблизительно одинаковый;
  • лучше всего использовать пиломатериал зимней рубки, который содержит большее количество смолы;
  • для удаления коры следует использовать скобель, который наносит минимальный урон дереву;
  • после окорения стволы должны просохнуть как минимум четыре дня.

Для постройки бани рекомендуется использовать электроинструмент, который облегчает труд и значительно ускоряет процесс. Для работы потребуется такой набор инструмента:

  • дрель;
  • электродубанок;
  • бензиновая или электрическая цепная пила;
  • молоток;
  • топор;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • уголок;
  • скрайбер;
  • уровень.

После подготовки необходимых материалов и инструментов можно переходить к постройке бани из бревна. Предварительно следует подобрать оптимальный участок и сделать проект будущей постройки.

Строительство красной бани

Строительство каркасной бани является очень важной работой, которая должна завершиться созданием помещения, идеально подходящего для проведения банных мероприятий. Во избежание ошибок следует выбирать такой проект, который позволяет реализовывать тепло сберегающего характера. Соорудив каркас, сразу же приступают созданию бани в каркасной технологии.

Первым делом выполняют все изоляционные работы. Бани такого вида имеют замечательные преимущества, так как они довольно быстро протапливаются, и нет необходимости долго ждать. Вместе с тем такая баня долго держит тепло благодаря использованию утеплителя в большом количестве. Данный момент является существенным, поскольку помогает сэкономить на электроэнергии и на дровах. При этом, благодаря низким ценам на каркасные материалы, можно сэкономить и на них. Все это и является причиной такой популярности каркасной бани.

Строительство бани из бруса

Данная разновидность бани имеет большое распространение в Канаде и в Финляндии, а в последнее время стала популярной и в странах Европы. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы, можно начинать строительство такой бани. По сравнению с остальными материалами клееный брус обладает определенными преимуществами, которые состоят в экологической чистоте материала, так как для него сырьем выступает дерево.

Природные материалы благотворно воздействуют на самочувствие человека, и поэтому очень приятно находится в такой бане

Баню из бруса составляют три отделения:

  • душевое отделение;
  • парная;
  • предназначенная для отдыха комната.

Строительство деревянной бани

Строительство деревянной бани также очень популярно. При этом используются оцилиндрованные бревна. Бревна для этого специально заготавливаются и попадают на стройплощадку уже в обработанном готовом виде. Бревна служат конструктивным элементом, которым собирается баня. Если приобрести бревна у производителей, которые занимаются изготовлением строительных банных блоков, то бревна будут пронумерованы, и их необходимо будет сложить в правильном порядке.

Для строительства деревянной бани можно сделать заказ индивидуального  особого проекта либо применить типовой проект. Материал для бани должен быть качественным и экологически чистым. Для прочности и надежности строения требуется учитывать все особенности строительства, а также собственные возможности.

Определение места расположения бани

Традиционно с давних пор баня имела такое дополнение, как водоем, расположенный около нее. Не имея иного источника воды, из водоема для бани брали воду. Также водоем использовался для контрастного купания в прохладной воде, а также для того, чтобы в случае загорания бани, быстро ее потушить.

В наши дни возведение бани возле водоема возможно, если есть такой источник на участке, однако, то вовсе не обязательно. Если есть желание, можно организовать искусственный водоем. Это зависит от личных предпочтений владельца бани.

Полезные советы

Постройка бани своими руками из дерева – трудоемкий, дорогостоящий и сложный процесс. Поэтому необходимо знать тонкости возведения такой постройки:

  1. Использование бревен, заготовленных зимой. При покупке пиломатериала следует отдавать предпочтение зимней заготовки бревен. Преимуществом такого пиломатериала является высокое содержание смол, поэтому бревна меньше подвержены гниению, устойчивы к негативному воздействию атмосферных осадков и перепадов температур. Для проверки качества на срез бревна следует капнуть йод. Если оно заготавливалось зимой, на ней образуется синеватое пятно.
  1. Обработка антисептиком. Для продления срока службы бревна перед укладкой обрабатываются антисептическим раствором, которые предотвращает появление плесени и грибка.
  2. Забивание стыком и зазоров паклей. Данная процедура выполняется для повышения теплоемкости бани. При выполнении данной процедуры важно, чтобы пакля не выступала за бревна, иначе она будет намокать и начнет гнить.
  3. Пропил материалов до центра. Это процедура позволит предотвратить появление трещин в бревнах.
  4. Конопатные работы необходимо выполнять только в сухую и относительно теплую погоду.
  5. Усадка. При постройке бане из натурального дерева не следует забывать и природной усадке материала. Высота постройки после усадки может снизиться на 5-10%.

сауна

Каждый способов постройки бани из бревна отличается своими преимуществами и недостатками. К тому же они отличаются по скорости изготовления и конечной стоимости. Выполнения сруба самостоятельно с использованием простого ручного инструмента позволит затратить минимум финансов, однако по временным и трудовым затратам баня получится дорогой.

План для строительства бани

Баня состоит из следующих элементов:

  1. холодный или теплый предбанник;
  2. парная и моечная (совмещенная или нет).

Размеры предбанника рассчитывают величиной 1,4 квадратных метров на одного купающегося, а для моечной – 1,2 квадратных метров. Предбанник оборудуют мебелью ( лавочки, шкаф под одежду), емкостью для топлива. В моечной определяют места для тары с холодной и горячей водой, печи и лежаков.

Если участок находится в холодной или умеренной климатической зоне, то вход в бане желательно расположить с южной стороны, окна же – с западной стороны. Это намного облегчит использование бани в зимнее время, так как с южной стороны снег тает быстрее, а окна дадут возможность освещения банного помещения солнечным светом в течение длительного периода.

Из какого материала строить

Выбор материала для постройки бани – не менее важный этап, чем проектировка.

топор в бревне

Исходить нужно из предполагаемых материальных затрат, типа бани её месторасположения на участке, размеров и предназначения.

Строительство из бруса – вариант довольно экономичный и в некоторой мере классический. Из бруса можно построить баню по-белому и чёрному.

Нужно обращать внимание на сам материал – на нём не должно быть больших трещин, поверхность должна быть гладкой и ровной, без большого количества сучков.

Древесина не должна иметь следов присутствия насекомых. Цвет дает информацию о качестве материала – присутствие синеватого оттенка говорит о наличии грибка или плесени.

Крыша для брусовой бани желательна двускатная, с прочными стропилами. Обязательно наличие вентиляции, в противном случае гарантировано появление грибка и плесени. Можно использовать специальные пропитки, но они снизят оздоровительные свойства бани.

Бревно

Бревенчатая баня может быть построена как по-чёрному, так и по белому.

Первое, на что стоит обратить внимание – это материал. Он должен выдерживать высокие температуры и высокую влажность. Существует немало пород дерева, из которых строят срубы.

Бревенчатая баня нуждается в хорошем фундаменте, тип которого зависит от грунта. На пучинистом грунте лучшим вариантом будет малозаглубленный фундамент.

Для большой бани оптимальным является ленточный фундамент. Его углубляют в зависимости от уровня промерзания грунта и прокладывают гидроизоляционным материалом. Столбчатый фундамент подходит для небольших бань.

Брёвна для постройки используются максимально равного диаметра. Наилучшим вариантом будет диаметр 25 см. Более толстые брёвна кладутся вниз стен, наверх – более тонкие.

Стены так же, как и в брусовой бане, конопатят, а по мере высыхания брёвен и увеличения зазора между ними обрабатывают сухим мхом либо паклей.

Кирпич

Кирпичная баня дороже, но при этом долговечнее деревянной. Баня из кирпича может быть только «белой» — кирпич имеет склонность отсыревать и разрушаться, поэтому нуждается в хорошей вентиляции. Стены такой бани обшиваются вагонкой с изоляционным слоем.

Фундамент строится из камня или кирпича. Допускается постройка из железобетона, но такой тип является затратным. Кирпич используется красный или силикатный, основная кладка в полтора — два кирпича, перегородки – вполовину.

Укладка стен начинается с углов. Первый ряд закладывается поперек, последующие ряды – облегченной кладкой из нескольких стенок в полкирпича. Проемы между стенками заполняются легким шлаком или смесью опилок.

Пеноблоки

Пеноблоки сохраняют тепло лучше кирпича, не подвержены гниению, не теряют свою прочность при высоких температурах. При выборе блоков следует обращать внимание на гидростойкую грунтовку.

При постройке бани из пеноблоков необходим качественный фундамент. Материалом для него служит бетон с арматурным каркасом. При закладке предусматривается канализация.

инструмент для строительства

Во время возведения стен следует следить за толщиной швов.

Первый ряд пеноблоков крепится цементно-песчаным раствором, последующие – специальным клеем.

Изнутри баня из пеноблоков нуждается в изоляции. Изолирующим материалом может быть фольгированный утеплитель, минеральная вата, джутовый войлок, которые укладываются на обрешетку.

Внутренняя облицовка осуществляется вагонкой либо керамической плиткой.

Из пеноблоков можно построить сауну, баню по-белому и хамам.

бревно

Наиболее распространенным материалом для бани является дерево, поскольку древесина способна отлично выдерживать влажную среду помещения бани и выводить наружу излишки влаги.Бани традиционно строят из елового или соснового кругляка, диаметр которого достигает до 25 сантиметров. Дерево, как ни один другой материал, может создавать успокаивающую атмосферу в бане.

Для устройства бани рекомендуется применять различные породы деревьев, к примеру, лаги и нижние ряды могут быть сделаны из дуба для увеличения долговечности эксплуатации бани.

Ряды поверх дубовых рекомендуется делать из лиственницы (около четырех рядов). Для завершения ряда и внутренней отделки можно взять белую ель либо липу, так как они лучше остальных могут справляться с выводом влаги.

Древесину вырабатывают зимой, поскольку тогда в стволах меньше содержится влаги, а дерево сохнет быстрее. При строительстве бань используют не весь ствол полностью, а середину. В древесине не должны быть подгнившие полости, смоляные подтеки, места, пораженные жуками. Она должна быть сухая и ошкуренная.

Возведение ленточного фундамента

Для строительства бани применяют основные два вида фундамента: ленточный и столбчатый. Вид фундамента зависит от грунта на строительном участке. В независимости от грунта производится закладывание по глубине промерзания грунта для исключения перекашивания объекта от смен времен года. Перед тем как заложить фундамент площадка очищается от мусора, удаляется полностью верхний слой почвы до глубины двадцати сантиметров.Для правильного выбора вида фундамента необходимо первым делом определить тип грунта:

  1. Слабый грунт, состоит из торфа, текучей либо текучепластичной глины, ила, пылеватого песка. У данного грунта имеется большое количество воды.
  2. Пучинистый грунт, подвергаемый сезонным вспучиванием, имеет в составе мелкозернистый или пылеватый песок и компоненты глины.
  3. Слабопучинистый грунт включает в свой состав скальные породы крупных и средних зерен песка.

Такой фундамент применяется для слабопучинистых грунтов и представляет собой особые столбы, которые закладываются в углах бани и в местах, где стыкуются внутренние и внешние стены. Если расстояние между столбами доходит до 2 метров, то между ними устанавливается еще один столб. Данный фундамент изготавливается на глубине не менее 1,5 метра.

Его столбики легко изготовить прямо на месте возведения бани. Изготавливаются они из красного кирпича и бутового камня, которые связываются раствором из бетона. Как правило, угловые основные столбы бывают квадратной формы, стороны которого равны 38 сантиметров, а иногда и делаются в два кирпича, то есть бывают размера 51×51 сантиметров.

Дополнительные столбики делаются прямоугольной формы размерами 38×25 сантиметров. Чтобы использовать кирпич и бутовый камень экономично при создании столбчатого фундамента, ямы заполняются песком приблизительно на половину глубины. Песок крупного размера при этом закладывается слоями по 10-15 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается.

Для заливки фундаментальных столбов в ямах, вырытых для этого, применяется скользящая опалубка, изготовленная из толстого картона, кровельного железа или пластика. Из выбранного материала изготавливается труба и помещается в выкопанную яму фундамента. Образовавшееся свободное пространство засыпается песком, чтобы смазать и предотвратить поднимание бетонного столба при вспучивании почвы. В опалубку вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, и заливается бетонная смесь, периодически утрамбовываясь.

Опалубка слегка поднимается около на 40 сантиметров, с боков подсыпается песок и снова заливается бетоном.

Расстояние между столбами фундамента выкладывают кирпичом. Толщина стенки должна быть в 0,5-1 кирпича. Стены углубляются в грунт на 25 сантиметров. Столбы и стены должны подняться над уровнем грунта на 30-40 сантиметров, выровняться раствором цемента и застилаться рубероидом для гидроизоляции.

При заливке в вершины столбов помещают металлические закладные формы для укрепления к фундаменту основания бани.

При наличии на участке пучинистого грунта необходимо создать монолитный ленточный фундамент. Для этого поступают следующим образом:

  1. бечевкой проводят разметку площади, при этом бечевка натягивается между колышками;
  2. выкапывают траншею необходимой глубины (ее глубина зависит от вида грунта), но не менее 40 сантиметр, а шириной 30 сантиметров;
  3. на дне слоями засыпают гравий и песок (слои около 7-10) сантиметров);
  4. затем монтируется опалубка, закладывается арматура и все заливается смесью бетона.

Сечение закладываемой на дно арматуры должно быть не менее 12 миллиметров. При этом она поднимается до середины на обломках кирпичей.

Бетонная смесь замешивается соответственно пропорциям 5:1:3 (щебень, цемент, песок). Песок нужен чистый и сухой. Чтобы определить объём приготавливаемого бетона, который заливается в траншею, смеряется длина, ширина и глубина фундамента и все умножается. Результат является требуемым объемом смеси бетона.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы фундамент был воздвигнут над грунтом на 10-15 сантиметров. При заливке следует проткнуть несколько раз бетонную массу с помощью штыковой лопаты или щупа из проволоки. С внешней стороны опалубку нужно обстучать, чтобы устранить воздушные пазухи. Залитый фундамент остается на затвердение на 5-7 дней. При заливке фундамента в холодное время, заполнив форму бетоном, сверку укрывается пленка, и засыпается слой опил или других утепляющих материалов.

Гидроизоляция

После того как залитый фундамент высох, можно переходить к гидроизоляции и возведению цоколя из кирпича. Если цоколь не возводится, то после проведения гидроизоляции укладывают цементную стяжку. Для гидроизоляции необходимо следующее:

  • красный кирпич;
  • кладочная сетка;
  • около 2 метров трубы с сечением 32-57 миллиметров;
  • рубероид;
  • раствор для кладки.

Рубероид нарезают полосками и накрывают на битумную мастику поверх фундамента (при укладке толи используется дегтевая мастика). На слой рубероида накладывают раствор для кладки и кладут первый ряд кирпичей перевязочным однорядным способом. Первый ряд укладывают поперек фундамента — «в тычок», затем укладывают кладочную сетку, заливают слоем раствора и снова кладут новый кирпичный ряд, но уже вдоль фундамента – «в ложок».

Каждый следующий кирпичный ряд дополняют слоем кладочной сетки, чередуя слои между собой. В 3-5 рядах устанавливаются отрезки трубы около 5-7 штук на всю площадь фундамента, чтобы обеспечивалась вентиляционная продуха. Количество укладываемых рядов зависит от того, какую высоту будет иметь цоколь. Последний ряд кладки заливают цементной стяжкой в пропорциях 1: 2 или 1:3 цемента и песка соответственно. Слой должен доходить до 2-3 сантиметров.

Устройство пола в бане

спил бревна

Банный пол бывает следующих видов:

  • глиняный;
  • земляной;
  • бетонный;
  • деревянный.

Необходимости в теплоизоляции нет, поскольку температура на уровне пола не достигает 30 градусов. Поверх пола бани укладывают деревянную решетку, циновки или пробковые маты для ограждения присутствующих в бане от ощущения резкого холода на выходе из парной комнаты при соприкосновении с полом. Настил поднимается над основным полом для лучшего просыхания.

Основной минус деревянного пола заключается в повышенном переувлажнении, из-за чего проникшая через щели в досках вода, напитывая их, образует гниение досок и неприятный запах. Пол из дерева быстрее изнашивается, приобретая неблагоприятный вид. Наиболее приемлемым вариантом является кафельная плитка, за которой легко ухаживать, и которая меньше подвержена воздействию влаги, которая по ней легко стекает.

Первым делом подготавливается основание, чтобы установить теплый пол, который состоит из 10-и сантиметрового слоя песка и такого же слоя щебня средней величины. Сложенные последовательно слои трамбуются и выравниваются. Далее, укладывается рубероид, закрывая участок стен, равный  высоте будущего пола.

По первому способу укладываются 5-и сантиметровые слои войлока, керамзита или шлака, затем сверху слой бетона, образуя наклон к отверстию для слива. Когда бетон начинает схватываться, пол выравнивают раствором цемента и приступают к укладке плитки.

В соответствии со вторым вариантом укладывают 5-и сантиметровый слой цементной стяжки, которая содержит перлит (вспученный песок). Смесь замешивается в пропорциях 1:3:5, соответственно цемент, вода и перлит. Спустя неделю после заливки укладывается трехсантиметровый слой бетона с наклоном к сливному отверстию.

Если цоколь в бане поднят над грунтом от 30 сантиметров и выше, то перед тем, как настилать пол устанавливают квадратные деревянные лаги размером 15×15 сантиметров. Когда баня имеет размеры не более 2×3 метра, тогда лаги укладываются на бревна сруба. Если площадь большая, длялаг дополнительно устанавливаются опоры из кирпича или бетона размером 25×30 сантиметров, которые размещаются на расстоянии 70-80 сантиметров. Опоры ставят на основании из щебня, песка и бетона, слои которых должны быть по 10 сантиметров.

Таким образом, покрытие пола должно быть следующее: застланная рубероидом забетонированная поверхность с нахлестом по высоте пола заваливается керамзитной крошкой или шлаком, под лагами присоединяется черновой пол, выполненный из обрезной доски. Между утеплителем и рубероидом можно уложить пенопласт толщиной в 20 сантиметров.

Поверх вышеуказанного застилают пленку, минеральный утеплитель с основой из фольги, повторный слой пленки для пароизоляции. Сверху это все заливают раствором бетона с наполнителем мелкой фракции в 5-и миллиметровый слой с наклоном к сливному отверстию. Спустя 3-4 дня укладывается керамическая плитка.

Пол в предбаннике делают из шпунтованной доки хвойной породы, толщина которого достигает до 3 сантиметров. Нужно отметить, что устанавливая чистый пол в парном и моечном помещении , не применяют строительных материалов на синтетической основе, особенно для парного помещения.

Потолок для бани изготавливают двумя слоями – черновым и отделочным. Черновой потолок прикрепляют по горизонтальным лагам на потолке. Поверхность его покрывают утеплителем (шлак, керамзит). Внутри парного или моечного помещения на черновом потолке крепятся утеплитель и пленка для гидроизоляции. Затем накладывают чистовой потолок из сосновых или липовых шпунтованных досок.

Система канализации в бане

Чтобы отводить сточную воду из бани необходимо сделать следующее:

  • приямок с наличием гидрозатвора;
  • колодец для сточной воды;
  • трубы, чтобы отводить воду в приямок и в колодец.

Приямок выкапывают с уличной внешней стороны фундамента. К нему из моечного и парного помещения подводят самотечные чугунные, керамические или пластиковые трубы. Трубы из металла использовать не рекомендуется, так как они быстро ржавеют.

Приямок располагается на расстоянии не меньше 50 сантиметров от фундамента. Его размеры бывают 70x50x50 сантиметров. Стенки заливают слоем бетона до 10 сантиметров толщиной. Под фундаментом из бани к нему подводят сливную трубу с диаметром 10 сантиметров.

Основной колодец под стоки, у которого объем должен быть не менее 2 м³, выкапывается на расстоянии от приямка 2,5 метра. К нем подводится 10-и сантиметровая труба, уложенная на глубине 1,5 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта с наклоном. Введя трубу, дно колодца заполняют с помощью гравия или песка слоем в 1 метр.

Поверх этого насыпается грунт в 50-и сантиметровый слой. Каждый слой при кладке трамбуется. На трубе, отводящей из бани, перед приямком устанавливается оцинкованный гидрозатвор под тупым углом к патрубку для слива от бани. Его края закрепляют герметично  на расстоянии 5 сантиметров от дна приямка. такое расположение исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха через отверстие слива.

Во избежание замерзания приямка в зимнее время, он закрывается двумя крышками из металла или дерева с наличием войлочной прослойки. Крышка сверху заваливается опилками или керамзитом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector