Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

Первый этап. Заливка ленточного армированного основания

Мы живем во Владимирской области в городе Юрьев-Польский. Возведение фундамента выпало на конец лета 2013 года и продолжалось вплоть до октября. За этот период мы залили ленточное основание габаритами 4 на 6 метров, высотой 0,8 м и шириной ленты 0,4 м. Фундамент с двумя перекрытиями, армирован четырьмя прутьями арматуры диаметров 0,8 мм (на закупку прутьев ушло 4,2 тыс. руб., а на проволоку и хомуты для связки еще 120 рублей).

Для заливки потребовалось почти 8 кубометров бетона. Пропорции брали следующие:

  • по одному ведру воды и цемента, последнего потребовалось 27 мешков по 50 кг на сумму 7560 руб. (280 рублей за мешок);
  • два ведра песка, всего ушло 6 кубометров, потрачено 3 с половиной тысячи рублей;
  • четыре ведра щебенки, общий объем 7 кубометров, 12500 руб.

Все компоненты мешали не вручную, специально приобрели бетономешалку на 125 литров за 5800 рублей. Внутрь засыпали сначала сухие «ингредиенты», перемешивали, только потом лили воду.

Теперь по порядку о ходе подготовительных работ:

  • сначала мы выбрали и очистили место под строительство;
  • далее вбили колышки и натянули шнур, то есть сделали разметку;
  • по разметке копали траншею глубиной 0,9 метра.

Далее проводилось армирование. В дно траншеи вертикально вбивали прутки арматуры, к ним привязывали проволокой горизонтальные прутки. После армирования засыпали в траншею песок и пролили его водой, чтобы он хорошо выровнялся и уплотнился.

Выше уровня земли мы делали деревянную опалубку, используя доски на 15 дюймов. Доски сбивали гвоздями. Внутри прибивали рейки-поперечины, чтобы опалубка не накренилась внутрь, снаружи подпирали ее кирпичами. Конечно, в идеале нужно было закрывать доски опалубки пленкой, чтобы влага меньше уходила в древесину, но лишних средств и ненужной пленки не нашлось.

Внутрь опалубки заливали бетон. Замешивали его частями в бетономешалке и лопатами выкладывали в траншею. Чтобы не было пузырей, уплотняли залитый бетон, часто протыкая прутком арматуры. Чтобы немного сэкономить, подкидывали осколки кирпича в раствор.

По итогу мы выровняли верхний слой, разгладили мастерками и накрыли фундамент пленкой, чтобы не потрескался, пока застывает. Всего на фундамент было потрачено 33 тысячи 680 рублей.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

  • все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса можно выполнить без помощи сторонних специалистов;
  • брус дает минимальную усадку по сравнению со всеми остальными материалами на основе древесины;
  • строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных денежных вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
  • брус заводского изготовления может изначально иметь крепежные соединения и вам останется лишь собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера подобно конструктору.
    Оцилиндрованное бревно

    Оцилиндрованное бревно

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Второй этап. Гидроизоляция

Цоколем мы занимались, когда застыл и набрал прочность залитый бетон. Поверхность фундамента была достаточно ровной, не пришлось скалывать бугры и заделывать ямы. Сразу на бетон мастикой приклеили два слоя рубероида. Распилили рулон, намазали мастикой фундамент, раскатали ленту. А сверху снова нанесли слой битума и расстелили еще один слой рубероида.

Всего на гидроизоляцию  ушло 5 рулонов рубероида РПП-300 площадью 15 кв. м каждый. Рубероид приобретали по 370 рублей за рулон, итого: 1850 рублей. Также потратили 1760 рублей на две десятилитровых банки мастики для фундамента.

Третий этап. Кирпичный цоколь

Цоколь с продухами мы строили из кирпича. Получилось приобрести только облицовочный пустотелый по 16 рублей за штуку (за 2 поддона отдали 14 тысяч 208 рублей и еще две тысячи за доставку с разгрузкой). Цемент пришлось докупать в количестве 12 мешков по 50 кг каждый, потратили еще 3360 рублей.

Выкладывали цоколь в полтора кирпича, всего три ряда, попутно оставили продухи для вентиляции (всего 10 отверстий по наружному периметру стен).

Сверху цоколь гидроизолировали рубероидом и мастикой, их я уже включил в смету выше.

Когда цоколь был готов, мы докупили 7 мешков цемента (1960 рублей) и использовали остатки, щебенки, песка и арматуры, чтобы залить поддон под душевой. Использованная вода впоследствии будет выливаться на бетонированный поддон, а не на землю, кстати, последнее грозит образованием болота под баней.

Подводим итог:

  • на цоколь потрачено 25138 рублей;
  • общие затраты составили 58818 руб.

Фундамент остался зимовать, возведением стен мы занимались уже весной, как раз в период очередного отпуска.

Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

Домокомплект из сырого зимнего оцилиндрованного бревна состоял из:

  • целых бревен диаметром 200 мм – 56 шт.;
  • закладных полубревен – 2 шт.

Периметр бани – 4х6 м, высота стен – 2,4 метра без учета джутового межвенцового утеплителя. Общий объем – 9,2 кубометра на сумму 63480 рублей.

Сруб был заказан в Кирове, поэтому в смету включили транспортно-погрузочные расходы:

  • погрузка – 920 рублей за весь объем;
  • доставка – 6440 руб. (по 700 рублей за каждый кубометр) 7000 рублей за 200 км в сторону от столицы РФ;
  • трем грузчикам заплатили три тысячи рублей.

Работы по сборке стен начали в марте месяце. Вдвоем сбирать сруб тяжело физически, а и отпуск ограничен, потому 11 тысяч рублей отдали двум работягам-помощникам.

На гидроизоляцию была уложена вагонка в качестве подкладки, а сверху на нее окладной венец.

Далее сборка шла по простой схеме:

  • в двух верхних венцах сверлили отверстия;
  • в отверстия забивали нагели (в шахматном порядке, а также рядом с будущими оконными/дверными проемами);
  • в бревнах делали продольный несквозной пропил по всей длине;
  • раскатывали полоски льноджута шириной 200 мм и закрепляли их степлером;

    Здесь уложено полубревно, на него цельное бревно, закреплен утеплитель. На цельно бревне пропил посередине

  • далее укладывался новый ряд бревен;
  • замковые и иные соединения обрабатывали антисептиком.

Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

На сборку стен ушло чуть менее трех дней. После сборки весь сруб обработали антисептиком. Еще через несколько дней занялись конопаткой швов.

Последние отделочные работы, которые были проведены, заключались только в покраске стен снаружи. Иные виды отделочных работ до полной усадки нецелесообразны. Тем более что сырое бревно может растрескаться за усадочный период (длится до трех лет).

Помимо растрат на сам комплект сруба, мы потратили средства на следующие материалы:

  • льноджут в количестве 15 рулонов по 20 метров каждый, 230 рублей за штуку, 3450 рублей по итогу;
  • пропитка-антисептик, 4 десятилитровых канистры по 430 рублей, всего 1720 рублей;
  • нагели (вместо них взяли черенки диаметром 2,5 см) в количестве 16 штук по 45 рублей каждый, всего 720 рублей;
  • еще две тысячи ушло на разные мелочи вроде кисточек для нанесения пропитки и метизы.

Итого на возведение стен мы потратили почти сто тысяч рублей (99730 руб.). А если считать общие затраты, причем еще без отделки и крыши, то они составили 158548 рублей.

Сруб для бани можно сделать самостоятельно или заказать в строительной компании. Однако те, кто своими силами строил баню, говорят, что покупка готового сруба обойдётся дешевле. К тому же строительство сруба требует знаний и опыта, да и одному не справиться, нужно привлекать помощников.

Если вы заказали изготовить сруб, то вам привезут его в разобранном виде, чтобы на месте уже собрать согласно нумерации бревен. Крепления венцов выполняются стальными 25-миллиметровыми скобами-шипами общей длиной до 150 миллиметров, длиной зуба до 70 миллиметров. «Готовый сруб, без транспортных расходов, вам обойдется в пределах 68 тысяч рублей.

Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши. Конструкция крыши бани включает в себя стропила (несущие элементы крыши, поэтому материал для их изготовления должен быть прочным и долговечным. — Прим. авт.), на которые крепится обрешётка, а затем уже кровельный материал.

Стропила крепятся к предпоследнему венцу сруба с помощью скоб-шипов. Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 метров, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой.

— Кровля обойдется вам в пределах 35-40 тысяч рублей, — говорит Леонид. — При ее устройстве не забудьте предусмотреть паро- и гидроизоляцию.

Конопатка, заделка щелей между бревнами, выполняется для утепления сруба. Для этого используют льняную паклю, красный мох, пеньку из конопли, шерстяной войлок. Можно приобрести и фабричный материал из волокон джута и льна. Преимущество последнего — его устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать, говорят строители, с фабричным материалом легче.

Конопатка сруба выполняется при его сборке: материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши делается полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная, так как происходит усадка.

Ставим печь-каменку

Печи для бань могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими.

— Для кладки печей используется только красный кирпич, — говорит Сергей Лобов. — Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной или парилке, при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 миллиметров.

Любители попариться устанавливают в парилке каменку, оснащенную камерой, содержащей камни различного веса от 1 до 5 килограммов. Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит.

Руководство по постройке бани

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Поэтому по возможности специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно первому способу создания проемов.

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Удачной работы!

Обустройство

Как сделать лежак для русской бани своими руками: личный опыт строительства из первых рук : как сделать самому

Я не случайно делаю акцент на том, что баня у меня именно русская. Это не суховоздушная сауна, куда приходят только сидеть и греться. В русской парной главным мероприятием был и остается веничный массаж на полках. Поэтому их конструкция должна обеспечивать удобный подход парильщика к телу парящегося.

Большинство многоступенчатых статичных конструкций, которые мы видим на рекламных буклетах или в интернете – это полки для саун. Эти лежаки не годятся для русской бани и вот почему:

  1. К рабочему полку (он расположен в середине или на вершине «пирамиды»)  подойти вплотную невозможно – нижние полки мешают. Парильщику придется нагибаться, тянуться вперед, а это мучения и больная спина.
  2. Полки в саунах обычно узкие, значит, человек будет на них лежать «солдатиком». О каком удобстве речь?
  3. Часто такие дизайнерские лежаки для саун снизу зашиты деревянными рейками всплошную или с небольшими зазорами. Сауна не предполагает использование веника, а, значит, и облетевших листьев там быть не может. А в бане они есть, причем в большом количестве. Соответственно после веничного массажа под полками собирается их огромное количество. Закрытый «ящик» не позволит проводить качественную уборку и тонны мусора будут скапливаться под лежаками.

Типичный пример суховоздушной сауны: закрытые узкие полки не позволяют качественно провести веничный массаж

А вот так выглядит настоящая русская парилка. Почувствуйте разницу, господа!

К сожалению, многие новоиспеченные хозяева бань, не вникнув до конца в теорию русской пропарки,  идут на поводу дизайнерских изысков, которые им услужливо предоставляют производители саун. Они покупают дорогие полки из модного дерева абаши (скажу честно, держал я его в руках – ненатуральное какое-то, как пластмасса, не живое), с фигурными вырезами и подсветкой. А потом, промучившись с ними некоторое время, переделывают все под себя.

Высота рабочего полка должна быть такой, чтобы и лежащему на нем было комфортно, и парильщик мог без напряга орудовать веником. Подойдите к своему кухонному столу – его высота соответствуете уровню верхнего полка. На нем должно быть удобно работать стоя, не напрягая при этом спину. Соответственно, его высота выбирается индивидуально, исходя из роста парильщика.

Опыт строительства бани своими руками

В среднем, промежуток от полка до поверхности, на которой будет стоять парильщик (решетка, ступенька, пол) – 75-90 см. Причем над головой сидящего на полке человека должно оставаться не менее 20-25 см свободного пространства, иначе сидеть на нем будет невозможно – «уши поджарятся», как говорит один мой знакомый.

После долгих размышлений я решил построить в своей бане один широкий полок длиной 280 см из 8 досок шириной 13,5 см. Ширина полка получилась: 8 х 13,5 7 см (зазоры по 1 см) = 115 см. Также на лицевой стороне поверхности сбоку приставлена еще одна доска под углом в 45°. Полная ширина полка таким образом увеличилась еще на 13 см 1 см (зазор) , итого – 129 см.

Высота потолка в моей парилке составляет 205 см, на полу предусмотрена деревянная решетка толщиной примерно 5 см. Полок я запланировал установить на уровне 105 см от пола (или 100 см от потолка). Это достаточно высоко, поэтому без ступеней здесь не обойтись – пришлось сделать их две. Одну — напротив входа для того, чтобы запрыгивать на полок (на высоте 45 см), вторую – длинную, для парильщика (на высоте 25 см от пола).

Двери и окна в банном помещении специально устанавливают меньшего формата. Такой прием позволяет максимально удерживать тепло в помещении. Полотно в дверном проеме располагают таким образом. Чтобы оно открывалось в наружную сторону.

В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.

Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.

Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.

Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.

И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.

И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.

Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.

Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис.

Наша бетономешалка

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена ?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис.

, или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

Этап четвертый. Крыша вальмовая

Крышу мы возводили в мае и июне, погода полностью благоволила. Для балок перекрытия взяли брус 150х150 мм, стропила из балок 50х150 мм устанавливали с шагом 85 см (с доставкой пиломатериал обошелся в 29 тысяч рублей). Кровлю монтировали вентилируемую, с выпусками по всем сторонам 0,5 м.

В верхний венец мы врезали балки, потом собрали стропила. Фиксацию делали уголками, пластинами и метизами (на уголки, пластины потрачено две тысячи рублей, на шурупы еще тысяча). Все деревянные элементы антисептировали (понадобилось две канистры на сумму 920 руб.).

На фото показано армирование. Прутки скреплены пластиковыми стяжками

Кровлю делали следующим образом:

  • натягивали ветрозащиту поверх стропил, два рулона обошлись в 2 тыс. 652 руб.;
  • поверх ветроизоляции набивали контробрешетку и обрешетку под металочерепицу. Крепили гвоздями, которые закупили на 600 рублей;
  • в последнюю очередь крепили сами листы металлочерепицы, коньковый элемент и капельник. Металлочерепицу брали с завода в г. Владимир, за весь комплект листов общей площадью 60 кв. м, коньковым элементом, доборами и шурупами заплатили 23 тыс. 760 руб.

Строительство крыши обошлось нам в 59 тыс. 932 рубля. Общий итог по строительству бани составил 219 тыс. 480 руб.

Заключение. Советы

После того как крыша была закончена, отделочные работы не проводились. В парной обшивка и изоляция стен фольгой тоже не делались, только были настелены полы, установлена печь и полоки, впрочем, безо всякой фольги в парилке температура 110 градусов и непередаваемая атмосфера русской бани.

Конечно, на этом стройка не завершена. Спустя несколько месяцев после возведения крыши был пристроен просторный тамбур и большая терраса для отдыха на свежем воздухе. Баня в скором времени будет дополнена балконом на втором этаже, беседкой. Впереди еще достаточно работы по отделке, у нас много грандиозных планов, которые упираются только в нехватку свободного времени и необходимость вливания денежных средств.

Хочу дать совет для читателей, как сэкономить на строительстве бани. Все материалы, будь то вруб или кровельный материал, лучше покупать на очень крупных оптовых базах или напрямую у производителей. Так можно существенно сэкономить, не забывайте, что дилеры и перекупщики всегда прибавляют свою долю к реальной стоимости товара.

Алексей, 25 лет, г. Юрьев-Польский, Владимирская область

Существует ряд требований, которые непременно следует выполнять, если вы хотите, чтобы ваша постройка служила долго, чтобы она была комфортной в использовании.

Следуйте рекомендациям опытных строителей — и вы сможете построить хорошую баньку своими руками:

  1. Не устанавливается постройку рядом с водоемом. Ее может затопить.
  2. Баня должна находиться в 20 метрах от скважины или колодца.
  3. Желательно строить баню вдали от других построек. Так советую пожарники.
  4. Размещение постройки подальше от забора позволит вам избежать возмущений со стороны соседей. До них не будут доноситься банные запахи, им не будут слышны звуки, когда вы будете париться шумной толпой.
  5. При огромном желании можете пристроить свою баню к дому. Этот вариант хорош по-своему, главное – тщательно сделать гидроизоляцию и продумать вентиляционную систему.
  6. Размещайте банный комплекс где-нибудь позади двора, лучше с южной стороны.
    Хорошо, когда окна здания выходят на западную сторону.
  7. Ограждайте баню перголами с красивыми вьюнами (вьющимися растениями). Можете соорудить бассейн, фонтан. Отдыхать после бани в таком красивом месте будет особенно приятно.

Используемый в работе пиломатериал

Только грамотно продуманная планировка поможет избежать трудностей, которые часто возникают в процессе строительства бани или ее эксплуатации. Для начала можно изучить самые разные чертежи, разработанные другими строителями. Наверняка, они натолкнут вас на мысль, как будет выглядеть ваш банный комплекс.

В бане достаточно иметь парную, предбанник, комнату для отдыха и комнату, в которой можно помыться.

После составления плана-чертежа, после детальной планировки будущей бани можно переходить к расчету материалов. Важно иметь представление о том, какие материалы и сколько их необходимо закупить для строительства бани. Стоит отметить, что строительство бани своими руками позволяет существенно экономить бюджет.

Строительство бани своими руками — процесс непростой, трудоемкий. Но при должном подходе и полной отдаче можно такую баньку отстроить, что вам будут завидовать все соседи и гости.

Сегодня мало кто строит бани, рассчитывая на материальную выгоду. Желание расслабиться душой и телом — вот что движет людьми. Какую бы баню не построили, она гарантированно улучшит самочувствие, подарит бодрость, повысит работоспособность. Для многих баня стало лучшим местом отдыха. Достаточно раз в неделю ходить в парную, чтобы на все последующие 7 дней зарядиться колоссальной силой, энергией. Согласитесь, это отличная мотивация для того, чтобы построить баню собственными руками. Успешного вам строительства.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=o2BiJg_FdPY

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector