Опалубка для блоков своими руками

Продажа вибростанков, чтобы сделать блоки самому

Раствор для шлакоблоков: шлак угольный:песок крупный (керамзитовый):гравий 5-15 мм, цемент М500, вода (7:2:2:1,5:1,5-3). Важно ледить за количеством воды, чтобы блоки не растеклись при снятии. Раствор должен при падении на землю рассыпаться, но в кулаке должен соединяться.

Для пластичности блоков можно добавить пластификатор (5 грамм на блок — прочность, водонепроницаемость и морозостойкость, меньше трещин) при вибролитье, можно и при вибропрессовании, но нужно добавлять слишком много для эффекта, а это дорого.

Качество песка – нужен крупный.

Шлак идеален доменный.

Цемент – качественный М400.

Оборудование – чтобы лучше прессовало, нужно добиться вибропрессования.

мать с ленты можно через сутки. Полное высыхание через пару месяцев. Через день блоки уже можно носить — не ломаются, класть через неделю.

При использовании пластификатора готовые блоки можно убирать с площадки и складировать уже через 6-8 часов. Без УПД – через двое суток. Хранить готовые шлакобетонные блоки нужно в пирамидальных штабелях по 100 штук с небольшим (2-3 см) промежутком между блоками – чтобы досыхали «боковушки».

На первых порах бетон можно готовить вручную. В последствии эффективнее и легче – на электрической бетономешалке объемом 0,2-0,5 куб. м.

несъемные опалубки

Производственная площадка – помещение с ровным полом, хорошей вентиляцией/отоплением или ровная площадка на улице под навесом.

  • низкая себестоимость
  • высокая скорость постройки из шлакоблоков;
  • хорошая звукоизоляция
  • хорошая теплоизоляция
  • можно изготавливать и для себя, и на продажу

Отрицательные мнения по изготовления блоков из бетона своими руками

Станок выгоден лишь при наличии дешевого или «халявного» сырья или же при огромных объемах работ.

Пустотный блок, изготовленный где угодно, дороже, участка стены такого же размера, сделанного методом съемной или несъемной опалубки, тем более вы тратите свое время и силы. Поэтому, в основном, продажа этих станков – это всего лишь возможность заработать на других.

Пример расходов и стоимости изготовления самодельных блоков

На производство одного шлакоблока уходит 0,011 куб.м раствора, в пропорции 1:7 (цемент:граншлак), т.е. 1 мешок цемента = 36 блоков.

Законодательство

Постановлениями Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, Госстандарта РФ № 86 от 08.10.2001 г. и Госстроя РФ № 128 от 24.12.2001 г. в перечень продукции, требующей обязательной сертификации не входят строительные бетонные блоки с различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же виброформовочное оборудование для их производства.

Опалубка для блоков своими руками

Изготовление формы своими руками для литья бетонных блоков

Форма для самостоятельного изготовления шлакобетонных блоков представляет собой ящик из 3-мм металла без дна с ручками. Чтобы лицевая часть блоков была более ровной, их нужно сушить на резиновой ленте, смоченной раствором какого-нибудь моющего средства.

Подойдет в качестве наполнителя: шлак, зола, отходы горения угля, отсев щебня (камня, гранита), отходы кирпича, гравий, песок, опилки (после обработки), керамзит, перлит, песчано-гравийная смесь, граншлак, зала, щебень, опилки, гипс, кирпичный бой и т.д.

Раствор для шлакоблоков: шлак угольный:песок крупный (керамзитовый):гравий 5-15 мм, цемент М500, вода (7:2:2:1,5:1,5-3).
Важно следить за количеством воды, чтобы блоки не растеклись при снятии. Раствор должен при падении на землю рассыпаться, но в кулаке должен соединяться.

Кладем в форму с горкой раствора, включаем вибратор на 3-5 с, раствор осаживается. Если раствора мало – доложить, затем вставить прижим и опять включить вибратор. Когда прижим «сядет» на ограничители – формовка завершена. Осталось включить вибратор на 5-10 с и снять форму. Важно! Форму нужно снимать при работающем вибраторе, то есть окончание съема должно происходить уже на «излете».

Производительность станка при двух работниках 40-70 штук/час (от засыпки до съема формы 45 сек).

  • Качество песка – нужен крупный.
  • Шлак идеален доменный.
  • Цемент – качественный М400.
  • Оборудование – чтобы лучше прессовало, нужно добиться вибропрессования.
  • низкая себестоимость
  • высокая скорость постройки из шлакоблоков;
  • хорошая звукоизоляция
  • хорошая теплоизоляция
  • можно изготавливать и для себя, и на продажу

Станок выгоден лишь при наличии дешевого или «халявного» сырья или же при огромных объемах работ.

Пустотный блок, изготовленный где угодно, дороже, участка стены такого же размера, сделанного методом съемной или несъемной опалубки, тем более вы тратите свое время и силы. Поэтому, в основном, продажа этих станков – это всего лишь возможность заработать на других.

На производство одного шлакоблока уходит 0,011 куб.м раствора, в пропорции 1:7 (цемент:граншлак), т.е. 1 мешок цемента = 36 блоков.

Форма для самостоятельного изготовления шлакобетонных блоков представляет собой ящик из 3-мм металла без дна с ручками. Чтобы лицевая часть блоков была более ровной, их нужно сушить на резиновой ленте, смоченной раствором какого-нибудь моющего средства.

1 развертка матрицы.

2,3,4 заготовки поддона.

5,6,7 обрамление матрицы снизу (уголок 25х25).

8 планка крепления пустотников.

9 пустотник.

10 верхняя заглушка пустотника.

Опалубка для блоков своими руками

11 нижняя заглушка пустотника.

  • Болгаркой раскроить лист 2.5 мм
  • На местах сгибов надрезать изнутри на треть диском 2 мм, чтобы лист не потрескался
  • Изготовление матрицы – проверить все углы (сначала всю конструкцию лучше сделать на прихватах, а затем только намертво швами по 5 см).
  • Наварить уголок по низу матрицы (для амортизатора)
  • Наварить поддон под раствор
  • Обварить матрицу снизу и сверху
  • Наварить уголки для крепления вибратора
  • Чтобы пустотники были конусными, конец трубы нужно заузить на 2-3 мм, можно больше.
  • На станок для одной формы подойдет любой асинхронный движок от 120 Вт.

Двигатель: мощность 180 Вт, трехфазный, подключен по схеме питания от одной фазы.

Упорство и настойчивость помогли разрешить проблему реконструкции дома.

Все началось с того, что наши соседи по просили меня реконструировать кухню их дома, выстроенного 40 лет назад. Они вырастили в этом доме двенадцать детей, которые разъехались кто куда. Но на праздники взрослые дети со своими семьями приезжают к родителям и старая кухня не в состоянии вместить всех.

В самом начале работы владельцы дома сказали нам, что им безразлично, какой реконструкции будет подвергнуто здание, но в любом случае они хотят, чтобы были сохранены его первоначальный архитектурный стиль и материалы, из которых дом построен. Перед нами встала любопытная проблема, поскольку весь дом был возведён из стеновых блоков небольшого размера, происхождения которых мы не знали.

После бесед с многочленными подрядчиками, специализирующимся в области кладки, и местными поставщиками нам стало ясно, что обеспечить соответствие нового материала тому, из которого был построен дом, будет задачей не из легких. Блоки представляли собой строительный материал, по размерам походивший на кирпич, но сделанный на основе песка и цемента и имеющий характерную поверхность с «оспинами» крошечных пустот. В настоящее же время эти блоки в строительстве не применяют.

Мы предполагали, что когда начнем разбирать старую кухню, сохраним как можно больше старых блоков. Но при попытке отделить один блок от другого непрочная наружная часть разламывалась, оставляя неповреждённой твердую бетонную сердцевину. Кроме того, такие блоки (даже если бы мы смогли сохранить их) нельзя было считать приемлемым материалом, поскольку пристройка должна была удовлетворять более строгим современным требованиям сейсмостойкости.

В конце концов мы приняли решение возводить каркас пристройки из дерева, а в качестве наружной отделки использовать блоки. Такое решение сокращало наши потребности в блоках, но проблему всё-таки не решало.

В разговоре с нынешними владельцами дома удалось выяснить, что прежние хозяева по-прежнему живут где-то неподалеку. Мы позвонили им и выяснили, что блоки, из которых построен дом, в своё время привезли из г. Фресно. Это была наша самая большая удача на тот момент: мы очень надеялись найти там завод, который и по сей день изготавливает нужные нам блоки.

Как сделать блоки ФБС своими руками 1

За тем мы узнали, что во Фресно налажено весьма крупное производство песка, гравия и цемента и что множество небольших компаний выпускают на этой основе разнообразные стройматериалы. Однако ни одна из этих компаний не изготавливает блоки наподобие тех, что мы хотели бы приобрести. Быть может, завод, который производил нужные нам блоки, больше не существовал? Или же старые хозяева просто ошибались? Требовалось во всем разобраться на месте.

Самым затратным из всех этапов является возведение фундамента и именно на этом этапе можно приложить руку и изготовить фундаментальные блоки своими руками.Чтобы производство фундаментальных блоков прошло правильно необходимо соблюдать порядок действий. Первое что нужно сделать — это определиться с размерами. Можно смастерить опалубку, которая имеет размер стандартного блока (2,4х0,6х0,4м).

Опалубка получается многоразовая и чтобы не использовать автокран для доставки и монтажа, производство блоков ФБС нужно проводить непосредственно на месте размеченного фундамента.

Для изготовления формы для фундаментальных блоков нужно взять многослойную фанеру OSB. Ее ширина должна соответствовать высоте блоков, а длина должна составлять более чем 20 см, чем длина блоков. Изготавливая формы для фундаментальных блоков фанеру необходимо зачистить и окрасить водостойкой краской. Производство фундаментальных блоков подразумевает использование влагоустойчивой фанеры, которая не деформируется при попадании на нее воды.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Укладывать бетон в форму нужно так чтобы не было пустот, а углы были заполнены равномерно. После заливки бетон нужно хорошо уплотнить. Для этого берем небольшую лопаточку и втыкаем ее в раствор. Таким образом, бетон утрамбуется и усядется в форме. Чтобы процесс производства пошел быстрее можно сделать несколько форм.

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

Декоративная опалубка

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Они заключаются в следующем:

  1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
  2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
  3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

    Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

  4. Выполнить разметку фундамента по ранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в доме планируется впоследствии установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основным строением.

    Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

  5. Вырыть траншею по установленной разметке на проектную глубину.
  6. Сделать дренажную засыпку по дну траншей. Для этого используется речной песок, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой гравия средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
  7. Тщательно утрамбовать дренажный слой виброплитой. При этом засыпка и грунт просядут, компенсируя толщину дренажного слоя, и отметка опоры фундамента вернётся на проектную глубину.

    Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

  8. Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
  9. Уложить поверх дренажного слоя гидроизоляцию. Традиционно для этого применяется рубероид.

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

  1. Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

    Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

  2. Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

    Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

  3. Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

    Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

  4. Второй и последующие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование этих деталей не составляет труда, поскольку блоки устанавливаются в паз-гребень.

    Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня

  5. Пространство между стенками опалубки армируется стальными прутками.

    Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

  6. Чтобы обеспечить качественную заливку, нужно её первую часть выполнить уже на этом этапе. При этом обязательно использование глубинного вибратора, чтобы избежать образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» способ с использованием штыря не всегда эффективен.

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности.

Несъемная опалубка представляет собой изготовленную из легких панелей коробчатую форму, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси оставляется как постоянная часть изготовленной конструкции.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет выполнение строительных работ. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без применения опалубки, она способствует снижению общего веса сооружения.

Декоративная опалубка
Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборной конструкции:

  • Облицовочный вид несъемной опалубки, обладающей высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными качествами. Такая конструкция выполняется бесшовной кладкой опирающимися друг на друга специальными блоками, начиная от поверхности земли. Наиболее часто применяется для обустройства цоколя или стен здания. Внешним элементом в данном случае часто выступает декоративная армированная бетонная плита размерами 100х40х3см.
  • Фундаменты, выполненные из пустотелых арболитовых и керамзитобетоных блоков. Арболит представляет собой особого рода строительный материал из деревянной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала отличаются небольшим весом и удобством декоративной отделки.
  • Конструкции, изготовленные из листового материала: стекломагнезита, фибролита, ЦСП, фанеры и профилированного металлического листа. Несъемные опалубки данного вида применяются чаще всего на ленточных фундаментах.
  • Зарекомендовавший себя с наилучшей стороны и широко распространенный тип опалубки из пенополистирола. При ее применении для обустройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов удается добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Время приготовления и хранение

Снимать с ленты можно через сутки. Полное высыхание через пару месяцев.
Через день блоки уже можно носить — не ломаются, класть через неделю.

На первых порах бетон можно готовить вручную. В последствии эффективнее и легче – на электрической бетономешалке объемом 0,2-0,5 куб. м.

Производственная площадка – помещение с ровным полом, хорошей вентиляцией/отоплением или ровная площадка на улице под навесом.

Шлакоблоки – строительные блоки, полученные вибропрессованием раствора бетона в специальной форме. Размер стандартного блока 390мм х 190мм х 188мм с тремя отверстиями.

Обустройство фундамента постройки без применения опалубки

Фундамент без опалубки
Заливка ленточного фундамента без применения опалубки

Для обустройства ленточного фундамента под него роется траншея в соответствии с контурами здания и глубиной до 1м. На ее дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15см. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее обустраивается каркас из арматуры, и заливается бетон.

Возведение стен с применением пенополистирольных блоков напоминает выполнение кладки из кирпича. Нижний ярус опирается на землю и укрепляется вертикально расположенными прутьями арматуры. Блоки сцепляются между собой вырезанными в их профиле замковыми соединениями и дополнительно укрепляются резьбовым крепежом.

Опалубка из пенополистирола
Возведение стен постройки с помощью опалубки из пенополистирола

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, боковые стороны тщательно выравниваются. При достижении стеной необходимой высоты во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее отверждения формируются контуры возведенной стены, на поверхности которой остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Очевидно, исходя из конкретных обстоятельств, каждый выберет свой вариант опалубки для фундамента. Мы же подобрали для Вас видеоролик , в котором изложен очень интересный способ обустройства основания для дома качественно и недорого.

Пример расходов и стоимости изготовления самодельных блоков

Что для этого надо? Прежде всего нужно определиться с размерами. Я предлагаю остановиться на следующих размерах: 200х200х400 мм и 200х200х200 мм (это «половинки» и они обязательно потребуются при проведении работ).

Теперь подготовим формы-опалубки. Для этого необходимо распилить старые мебельные щиты из ДСП соответствующих размеров и соединить шурупами через поперечные и продольные перегородки, выпиленные из доски 40 мм(смотрите рисунок).

Такая форма удобна тем, что в нее можно одновременно закладывать 4 блока. Далее форма без дна выставляем на ровное основание под навесом, застеленное полиэтиленовой пленкой. Их внутренние поверхности промазываются отработ анным машинным маслом. Это сделано для того, что бы легче было винимать блоки после того как они затвердеют.

Теперь подготовим материал из которого будем делать блоки. В бетономешалку, а при ее отсутствии в любую емкость насыпаете гравий песок и немного извести. После того как это перемешается добавляете цемент.

Соотношение при закладке должно соответствовать пропорции — 1 часть цемента на 4 части заполнителя. Все это тщательно перемешивается и разбавляется водой до нужной консистенции. Раствор должен получится таким, что бы его удобно закладывать в форму.

Далее в форму укладывается по две лопаты раствора, армирующую проволку. На всем это еще следует расположить «вальтом» две стеклянные бутылки, заткнутые пробками. Бутылки будут играть роль герметичных стеклоблоков и благодаря им внутри блока создаются две воздушные камеры, создающие теплозвукоизоляцию.

После укладки бутылок снова заливается слой раствора с армирующей проволкой. Сверху все покрывается дополнительным слоем раствора, который заглаживается мастерком. При заливке раствора нужно хорошо утрамбовывать его, что бы внутри формы не образовывались пустоты. Когда бетон затвердеет снимается боковая стенка формы и вынимаются блоки.

Изготовлять блоки лучше в пасмурную погоду, поскольку время испарения воды из раствора увеличивается, что уменьшает вероятность появления трещин на готовых блоках. Если все же вы производите работы в жаркое время, то фомы необходимо размещать в тени и желательно накрывать их, чтобы уменьшить скорость испарения воды. Используя данный метод вы экономите до 60 процентов средств.

Вот пожалуй и все, что я хотел рассказать о народном способе изготовления бетонных блоков своими руками в домашних условиях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector