Окно в баню своими руками. Разновидности окон

Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?

Пластиковые окна для бани относятся более современному виду. Их монтаж более прост, они практически не требуют ухода, а срок и службы превышает 10 лет.

Преимущества пластиковых стеклопакетов:

  • Большая прочность и долговечность;
  • Высокая герметичность, тепло — и звукоизоляция;
  • Устойчивость к морозу, сырости и избыточной влаге;
  • Не нуждаются в периодической покраске.

Главные недостатки пластиковых окон:

  • Они не являются абсолютно безопасными для здоровья, так как под влиянием высоких температур пластик выделяет токсические вещества;
  • Установка окон в баню из пластика препятствует нормальной циркуляции кислорода, они плохо пропускают воздух, чем создают духоту и дискомфорт.

Пластиковые конструкции лучше устанавливать в комнате отдыха или раздевалке.

По старинке, в этом помещении окна не предусмотрены, чего по сегодняшний день и придерживаются многие. Да, от него можно отказаться, если парная не превышает полутора метров в размере. Но в других случаях, как вы будете сушить помещение после помывки, если предварительным планом не предусмотрено проведение естественной вентиляции? Дерево быстро загниет, ведь поверхностное просушивание открыванием двери не спасет парную.

Допустим, вы потратите силы и средства на планировку и проведение вентиляции. Но к чему эти действия, если парную небольших размеров проще проветрить, открыв окно? А установить его можно в любое время, в процессе возведения или же после всех работ. Чего нельзя сказать о вентилировании. Знатоки русской бани, вообще утверждают, что правильное функционирование парной, будет только при наличии двух окон.

Одно напротив двери, чтобы была возможность быстрой смены воздуха. Размеры небольшие. Достаточно габаритов, чтобы помещалась голова человека. По сути это будет замена плавающей задвижке продуха, когда в целях вентилирования в стенах делают специальные выходы. Нужно проветрить помещение и понизить немного температуру – открыли окно и вот вам счастье.

Окна в баню своими руками

Второе – вспомогательное. Располагают его ближе к потолку, и по декору оно может быть непрозрачным и даже сплошным. Его задача проветривание потолочного пространства и всей внутренней отделки бани. Согласно законам физики, поднимающим горячий воздух и пар кверху – это самая неблагоприятная для древесины зона. И открывая окно после процедур, тем самым создается дополнительная защита поверхности от гниения.

Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная система вентиляции, но ее устройство дело непростое.

Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили».

Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.

Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.

О том, как сделать полоки в парилке, читайте тут.

Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.

Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими.

Какими должны быть двери в парилке и как их делать, написано тут. 

Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.

Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.

В парилку необязательно ставить большие окна. Все зависит от ваших личных предпочтений. В любом случае должна быть возможность проветривания помещения. Если вид из окна будет красивым, то можно установить большое окно. В противном случае и небольшого элемента будет достаточно. Нет особых правил для выбора окна для парилки.

Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковые конструкции, которые от воздействия высокой температуры будут выделять вредные вещества. Единственным вариантом в этом случае являются деревянные конструкции. Возможно, стоит поинтересоваться как сделать окно в бане, которое станет предметом гордости.

Этот процесс немного отличается от тех, которые были описаны выше. Многие моменты совпадают, поэтому детально мы их рассматривать не будем. Итак, как установка пластикового окна в бане осуществляется? Давайте рассматривать.

Начинать стоит с обсады, которая будет служить независимой конструкцией. Если ваша баня не деревянная, то этот этап можно пропустить. Создается обсада следующим образом:

  • сбоку на проеме выпиливаем паз размером 25 кв. см;
  • убираем из ниши мусор и выполняем обработку антисептиком;
  • из дерева вырезаем брусок длиной 15 см, а сечением 10 кв. см;
  • в отверстие помещаем утеплитель;
  • сверху на изоляционный слой укладываем брусок;
  • на брусок устанавливаем боковые элементы обсады, закрепляя ее при помощи гвоздей или саморезов;
  • выполняем монтаж верхней и нижней перемычки, не забывая о пространстве между рамой и баней;
  • возле перемычек укладываем утеплитель.
  • К стене и обсаде крепим фольгированную ленту.
  • Оконный блок закрепляем при помощи монтажных пластин или длинных саморезов, которые должны проходить через деревянный короб и пластик.
  • При установке окна необходимо освободить раму от створки, аккуратно вынув штифт при помощи отвертки из верхней петельки, а створку из нижней.
  • Положение конструкции необходимо проверять уровнем и обвесами. Это очень важно.
  • Окосячная коробка должна быть зафиксирована дополнительными крепежами.
  • Пространство между обсадной коробкой и оконной конструкцией должна быть задута пеной, остатки которой в будущем будут срезаны.
  • Ждем 16 часов, по истечении которых можно пользоваться окном.

Чтобы конструкция имела эстетичный вид и была герметичной, необходимо знать как сделать откосы на окнах в бане. Лучше всего смотрятся деревянные откосы, но и другие варианты не стоит исключать.

Установка окон в бане своими силами вполне реально. Для начала стоит выбрать, какие именно подойдут — пластиковые или деревянные — у каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Можно ли ставить пластиковые окна в бане, а именно, в парной? Поскольку высокие температуры недопустимы для изделий из ПВХ, пластиковые окна в парилке не устанавливают.

Они больше подходят для комнаты отдыха. Окна должны быть устойчивыми к коррозии и с фурнитурой высокого качества.

Стеклопакеты из ПВХ имеют много положительных качеств: долговечны и не подвержены деформации, не нуждаются в регулярном окрашивании, обладают отличной звукоизоляцией, не боятся пара и сырости. Недостатки установки пластиковых окон в бане: ненатуральный материал плохо пропускает воздух, в результате в помещении становится душно.

У древесины свои плюсы: она экологична, хорошо выдерживает перепады температуры. Влажность лучше всего переносит липа, она не подвержена гнили и плесени, поэтому рамы, изготовленные из такой древесины, будут служить долго. Минус: деревянные конструкции нуждаются в регулярном окрашивании.

Деревянные или пластиковые

Окна для бани, изготовленные из дерева, на сегодняшний день являются самыми практичными и надежными в использовании.

Главные их преимущества:

  • Данные изделия совершенно безопасны для здоровья человека, т.к. для их изготовления используется экологически чистый материал. При воздействии высоких температур не выделяют вредные вещества, а наоборот источают очень приятный и полезный аромат;
  • Имеют хорошую устойчивость к высокой темпере;
  • Они легко поддаются ремонту: их можно красить, убирать царапины, регулировать фурнитуру;
  • Деревянные окна для бани более эстетичны, хорошо сочетаются с традиционной баней, отлично вписываются в общий дизайн. Они способны создать приятную атмосферу.

Недостатки деревянных окон:

  • Слабая герметичность изделия;
  • Деформация в результате усадки бани и высокой температуры, в результате чего образовываются зазоры;
  • Разбухание, в результате чего затрудняется открытие форточки;
  • Сравнительно непродолжительный срок эксплуатации;
  • Без проведения обработки окон специальным антисептиком они могут загнивать, поедаться разными насекомыми, а также возможно образование плесени.

Самым распространенным вариантом являются сборные изделия, состоящие из наружной рамы прямоугольной формы и вмонтированных в нее двух оконных створок: внутренней, открывающейся внутрь помещения и внешней для открытия наружу. Изготавливаются рамы для окна из бруса, который скрепляется между собой при помощи гвоздей, мебельных уголков, а также клея ПВА по дереву, который позволяет соединять все элементы «стык в стык». Для того чтобы придать всей конструкции жесткость, по углам ее фиксируют двумя саморезами.

Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева.

Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера.

Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.

Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму.

Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

Еще один ролик от практика

Прежде чем предусмотреть проемы для деревянных окон в бане, тщательно обдумайте, где будут находиться печь, лежаки, моечная. Специалисты рекомендуют придерживаться таких требований:

  1. Оптимальное размещение окна – на уровне верхней полки, если речь идет о моечной, лучше передвинуть на высоту головы.
  2. Если оконная створка размещена на расстоянии 1 м от напольной поверхности, такой хитрый ход аккумулирует и сохраняет тепло.
  3. Окна могут отличаться по размерам, единой величины не существует. Опытным путем установлен идеальный размер оконных проемов – 60×80 см. Естественного освещения достаточно, тепловые потери сведены к минимуму.
  4. В моечной принято обустраивать окно с двумя створками, одна половина которого открывается на улицу. Окно украшают, а возле устанавливают столик для чаепития.
  5. Хорошую износостойкость показывают металлические задвижки, они не подвержены влиянию влаги и не ржавеют.

Пришла пора поставить для оконной рамы стекло – пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Вырежьте стекло нужной величины, оставив зазор 2 мм между стеклом и фальцевой поверхностью.
  2. Выставьте стекло на фальцы, закрепите результат гвоздями и обработайте щели специальной замазкой для окон, иногда требуется двойной слой материала.
  3. Если замазка двойная, фальцы покрывают уплотнителем толщиной 3 мм. Пройдитесь поверху стеклом, прижмите как следует и закрепите гвоздями. Еще раз воспользуйтесь замазкой. Плотная замазка не позволит дождю проникнуть между стеклом и фальцем, не будет вибрации, которая появляется при ветре.

Это раньше выбор окон был невелик, сейчас ситуация обстоит совсем иначе. Окна научились делать из различных материалов, придавать их конструкциям различные особенности, расширять или сокращать функционал. Далеко не каждое окно в баню своими руками можно установить.

Окна делятся на две большие категории, которые определяются материалом рамы.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ и недостатков, изучение которых поможет сделать правильный выбор:

  • способность отлично вписываться в любые интерьеры;
  • более низкая долговечность и надежность, чем в ПВХ-конструкциях;
  • натуральный материал, который при воздействии высокой температуры не выделяет вредных веществ;
  • вероятность рассыхания и разбухания дерева, что приведет к плохой работе створок и появлению щелей;
  • более высокая огнеустойчивость, чем в ПВХ-конструкциях;
  • вероятность появления вредителей внутри конструкции;
  • возможность проведения ремонта и устранения внешних дефектов;
  • наличие возможности сделать окно в баню своими руками.

Если ваш выбор пал именно на деревянные конструкции, то выбирать стоит окно с двумя створками, стеклопакетами на две камеры, с утеплителями. В качестве материала используется клееный брус, который является более надежным, чем обычная древесина. Такое окно будет стойко выдерживать атмосферные осадки, перепады температуры и высокую влажность.

Пластиковые окна нельзя назвать идеальным выбором, поскольку в этом случае также имеются преимущества и недостатки:

  • хорошая звукоизоляция;
  • отличная герметичность, которая не снижается с годами;
  • отсутствие эффекта запотевания (если будет выбран стеклопакет с тремя камерами);
  • отсутствие воздействия атмосферных осадков, колебаний температуры и влажности;
  • большой ассортимент окон, которые различаются по дизайну, даже имитация натурального дерева возможна;
  • невозможность образования вредителей, поскольку пластик непривлекателен для такого рода организмов;
  • исключение вероятности установки в парилку.

Комбинированные варианты создаются из пластика, металла и дерева. Эти материалы могут присутствовать в различном соотношении. Такое сочетание делает окна более прочными, долговечными и энергосберегающими.

Пластиковые окна в свою очередь также разделяются на виды в зависимости от особенностей конструкции:

  • Глухие и открывающиеся. В бане должна присутствовать возможность проветривания, с которой отлично справляются открывающиеся окна.
  • Открывающиеся окна в свою очередь разделяются на подвиды в зависимости от механизма: поворотный, откидной, и поворотно-откидной. Последний механизм стоит немного дороже, но он является наиболее удобным.
  • На разделение окон влияет количество камер в стеклопакете и пластиковом профиле. Чем камер больше, тем окно является прочнее и теплее.

Как правильно установить пластиковые окна в бане

Окно монтируют вместо изношенного окна или на этапе строительства бани планируют проем с нуля. Если пришла пора заменить старое изделие, осмотрите стены возле оконного отверстия, избавьтесь от гнилых бревен, не годятся заплесневелые и поврежденные бревна. Измерения снимают своими руками с учетом таких рекомендаций:

  1. Проемы очищают от грязи, налипания мусора.
  2. Измеряют высоту и ширину снизу и сверху, на бумаге фиксируют минимальные показатели.
  3. Заказывайте прямоугольные проемы, все что лишнее, можно обрезать.

Измерения осуществляют с применением отвеса и строительного уровня.

Анкера удобны в том случае, если между проемом и окном имеются большие расхождения. Эти элементы представлены в виде металлических пластин с отверстиями. В дальнейшем анкера скрываются за откосами. Рама с анкерами устанавливается в проем, после чего выравнивается за счет монтажных колодок. Теперь через отверстия, которые имеются в анкерных пластинах, необходимо на стенах отметить места для сверления анкера дюбелями. Колодка может быть извлечена, осталось заполнить щели утеплителем, установить подоконник и сделать откосы.

Такой способ подразумевает использование силикона и монтажной пены, поэтому применять его можно для любых помещений, кроме парной. Монтажные колодки представлены в виде небольших кусочков от рейки/доски. Их толщина должна соответствовать зазору, который получается между коробкой и проемом окна. В первую очередь выполняется монтаж опорных колодок и только после этого — распорных.

Этот способ обладает универсальностью и надежностью, он может быть применим к различным помещениям, в том числе и к парной. Крепежные отверстия делаются в раме таким образом, чтобы первые не размещались к углам ближе чем 15-20 см. Важно выбрать правильную длину дюбелей, которая состоит из ширины зазора, толщины рамы и еще дополнительных 80 мм.

Выполняем монтаж рамы, выравнивая ее при помощи уровня и колодок. На стенах делаем отметки для расположения отверстий, в которых будут установлены дюбели. Раму пока можно отставить в сторону и заняться бурением отверстий в стенах. Их глубина должна превышать длину гильзы на 3 см. Дюбеля загоняем в отверстия, устанавливаем раму, гвозди вбиваем в гильзы. Вынимаем колодки, а освободившееся место заполняем натуральным материалом. Это может быть лен или джут.

Установка окна в бане своими руками теперь стала понятна, осталось применить полученные знания на практике и наслаждаться результатом своей работы.

Начинать стоит с обмеров оконного проема. Обсада потребует использования брусков с размером 100×150 мм. Обсада должна располагаться от проема на расстоянии 2 см. Сверху расстояние нужно больше, до 7 см.

Для закрепления обсады можно использовать закладной брусок или шип. В первом варианте на боковых элементах проема необходимо сделать отверстия, которые будут служить пазами для теплоизоляции и брусков. После этого можно устанавливать боковые стенки, прикрепляя их к брускам гвоздями или саморезами.

Если будет выбран способ с шипами, то на боковых элементах проема необходимо выпилить шипы, а на обсаде — пазы. Теперь обсада одевается на проем, а окно закрепляется на окосячке посредством саморезов. Можно коробку оставить целой, но крепление будет осуществляться при помощи анкеров.

Неправильная установка окон из древесины может привести к появлению трещин на стекле, перекосам, выпадению из проема всей рамы.

Установка окон из древесины на анкера подходит для перекошенных проемов с неправильными габаритами. Анкера — это специальные пластины из металла с монтажными отверстиями. Анкера крепят саморезами за концы к раме так, чтобы они смотрели внутрь (впоследствии они будут скрыты за установленными откосами).

Монтажные колодки — это кусочки рейки или доски, по толщине равные зазору между коробкой и оконным проемом. Сначала монтируют опорные колодки, а затем распорные. Когда раму окончательно выровняют, их устраняют по одной и заполняют оставшиеся после них отверстия строительным силиконом. Затем возвращают обратно и закрепляют силиконом, как клеем. Далее колодки и зазоры заполняют монтажной пеной. Наплывы пены после застывания срезают, монтируют подоконник и откосы.

Установка окон из древесины на дюбели — наиболее универсальный и самый надежный способ, который подходит для всех банных помещений.

В раме делают отверстия под крепеж. Крайние из них должны находиться на расстоянии 15—20 см от углов, остальные — равномерно между ними. Шаг между отверстиями — до 60 см. Длина дюбелей рассчитывается по следующей формуле: L = ширина зазора толщина рамы 80 мм.

Деревянную раму монтируют в проем и выравнивают, применяя строительный уровень и монтажные колодки. Через отверстия в рамах отмечают на стенах места, где впоследствии будут отверстия для гильз дюбелей. Затем раму отставляют в сторону и бурят отверстия в стенах глубиной, равной длине гильзы, 30 мм.

Монтаж окон в деревянной бане имеет свои особенности, поскольку и сруб, и брус дают усадку. В первый год строение высотой 3 м, оседает приблизительно на 3—5 см. Еще в течение 5—6 лет продолжает оседать, да и весь период эксплуатации постоянно деформируется, то разбухая, то ссыхаясь. Поэтому, если оконная коробка установлена впритык к проему, с течением времени венцы из дерева станут давить на нее, что вызовет разрушение стекла и рамы. Чтобы избежать подобного, коробку крепят на обсаде (окосячке) — это дополнительная коробка, которая берет на себя вес оседающего банного сруба.

Установка деревянных окон с использованием окосячки начинается с обмера проема. Он должен быть больших размеров, чем при установке окна в бане из бетона или кирпича. Для обсады используют бруски 100 × 150 мм (важно учитывать при расчете размеров окна). Зазоры между обсадой и проемом по бокам должны составлять 20 мм, а сверху — как минимум 70 мм.

Обсаду при установке деревянного окна в бане своими руками крепят двумя способами: с использованием закладного бруска или шипа. Если применяется закладной брусок, то по бокам оконного проема пробуривают отверстия-пазы, в них укладывают теплоизоляционный материал, после чего вставляют бруски. Затем прикрепляют боковые стенки — обсады к брускам при помощи гвоздей или саморезов.

При креплении с применением шипа, сбоку оконного проема выпиливают шипы, а на стойках обсады — пазы. Окосячку надевают на проем, при необходимости ее можно с легкостью разобрать. Затем окно прикрепляют саморезами только к окосячке. Если не хочется проделывать отверстия в коробке, то для крепления можно применить анкерные пластины.

По контуру нужно предусмотреть зазоры в 1,5 см для последующего запенивания и еще 3,5 см снизу для подоконника.

Для проема с четвертью, измерения производят по самому узкому месту, т. е. к ширине прибавляют 3 см, а значение длины оставляют неизменным. Обычно данные окна располагают не посередине проема, а отступая вглубь от внешней плоскости на треть. Но при установке окон из ПВХ можно произвести смещение в любую сторону, что следует учитывать, заказывая наружные отливы и подоконники. К полученным, согласно расположению окна, показателям ширины этих элементов прибавляют по 5 см.

Монтаж рамы зависит не от количества камер в стеклопакетах и числа внутренних камер в профиле, а от размеров окна и материала, из которого построена баня. Оконную конструкцию можно укрепить при помощи дюбелей или монтажных анкеров, которые внедряются в стены посредством высверленных сквозных отверстий в профиле.

Допустимо применять зубчатые пластины, вжимающиеся в профиль и устанавливающиеся враспор с креплением шурупами. Первый способ является самым надежным и подходит для больших окон с внушительным весом: конструкции, снабженной створками, открываемыми в разных положениях не страшны любые ударные нагрузки при эксплуатации. Анкера, проходящие сквозь раму, дают возможность точно отрегулировать горизонтали и вертикали.

Желательно выполнить небольшие углубления в проеме из бетона или кирпича под анкерные пластины, что позволит избежать нанесения дополнительного выравнивающего слоя перед установкой внутренних откосов. Можно скомбинировать оба способа: заглубить в стены анкера сквозь боковые элементы рамы в основании окна, а верх зафиксировать только пластинами.

В этом случае применяют оцинкованные саморезы. Вообще монтировать окна из ПВХ в деревянных банях можно лишь спустя 1—2 года после завершения строительства. Прежде чем ставить окно, в проеме требуется обустроить деревянную коробку, которая защитит всю конструкцию от деформации. На такой коробке не должно быть гнили и разного рода повреждений, перед монтажом ее необходимо обработать антисептиком.

Даже когда окна установлены, усадка строения продолжается, хотя и не так интенсивно. Поэтому между коробкой и верхней плоскостью оконного проема необходимо предусмотреть зазор в 3—7 см. Его величина будет зависеть от влажности и используемых строительных материалов.

Правила выбора окон для бани

От правильного выбора окна зависит очень многое. Через короткое время может потребоваться замена окна или придется постоянно мириться с особенностями неправильно выбранной конструкции.

При выборе деревянного окна большое внимание стоит уделять древесине, из которой была сделана рама:

  • сосна будет выделять смолу при нагревании, что делает этот вариант неприемлемым;
  • дубовые и буковые окна можно смело выбирать, также внимания заслуживает лиственница, которая привлекает своей доступностью;
  • окна из ясеня, липы и осины будут источать приятный аромат при нагревании и даже оказывать благоприятное влияние на организм;
  • красное дерево выглядит солидно, но не переносит низкие температуры, от которых покрывается трещинами;
  • прежде чем интересоваться, как сделать окно в бане своими руками, необходимо выбрать не пересушенную, но и не сырую древесину, ровную и здоровую, со светлым срезом.

Выбор пластиковых окон также должен осуществляться согласно некоторым особенностям:

  • качество профиля является первостепенным критерием, лучше отдавать предпочтение немецкому профилю;
  • от выбора производителя также зависит многое, лучше найти российскую компанию, которая сотрудничает с производителем из Германии;
  • стеклопакет с одной камерой выбирать категорически нельзя, поскольку в помещении будет холодно, оптимальным выбором является двухкамерные или даже трехкамерные стеклопакеты.

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Можно выбрать дорогой окно с высокими характеристиками, узнать как правильно сделать окно в бане, тщательно подобрать материал и создать такое окно, которое может стать объектом зависти и гордости. Но все эти труды не принесут желаемого результата, если во время монтажа допустить серьезные ошибки.

  1. Обмер проема должен быть очень точным и правильным, с учетом возможного расширения материала. Если на этом этапе допустить ошибки, то рама может деформироваться, стекло треснуть, а створки не будут закрываться. Не говоря уже за потери тепла.
  2. При несоблюдении четкости по вертикали и горизонтали возникнут проблемы со створками и долговечностью фурнитуры.
  3. Узел примыкания должен быть качественным и точным, в противном случае на стеклах будет присутствовать конденсат.
  4. Слишком плотный и перетянутый крепеж вызовет деформацию рамы.
  5. Обсада является обязательным условием при установке окон в деревянной бане.

1. При неправильном обмере проема а, без учета расширения от тепла могут возникнуть деформация рамы, появиться трещина в стекле, а также слишком тугое закрывание створок.

2. При установке не четко по вертикали и горизонтали створки будут перекашиваться, плохо закрываться, а фурнитура быстро износится.

3. При некачественно выполненном узле примыкания рамы деревянного окна в бане образуется конденсат на стеклах.

4. Из-за перетянутого, чересчур плотного крепежа возникает волнообразная деформация рамы.

5. При установке деревянных окон в бане без обсады рама может быстро деформироваться, а стекло покрыться трещинами.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector