Как сделать канализацию в бане

Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Так, если грунт у бани воду пропускает плохо, то лучше оборудовать систему канализации с приямком – для сбора стока и его последующего удаления. Делается он из водонепроницаемых материалов.

Важно только при его обустройство сделать водяной затвор – чтобы в баню не попадали неприятные запахи. Для этого вход сливающей трубы делать нужно на высоте 10-12 см над дном, над трубой ставится пластина, которая снизу не закрепляется и от дна приямка к ней оставляется расстояние 5-6 см.

Что же касается канализационных труб, то для бани вполне подходят обычные полиэтиленовые – они прочные и стоят недорого. Можно и чугунные. А вот стальные быстро придут в негодность из-за коррозии. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но лучше – 100 мм, особенно, если планируется подсоединение дополнительного оборудования.

Если недалеко есть централизованная система канализации – отлично, она всегда выгоднее, чем самая продуманная канализация для бани своими руками.

И, наконец, какой бы протяженной не была бы канализационная система бани, колодец для ее осмотра и чистки обязательно должен быть. Называется он смотровым – это специальная яма с забетонированным дном и часто кирпичными стенками. Важно защитить его зимой двойной крышкой – чтобы вода случайно не промерзла: внутреннюю обеспечить теплоизолирующим материалом, а внешнюю – засыпать землей.

Канализация в бане Канализация делает использование сантехнических помещений максимально удобным, хотя и обладает названием далеко не поэтическим. Как без лишнего пафоса ее установить в банной постройке, вы узнаете из нашего сегодняшнего материала.

Любому строению, в котором требуется отвод бытовых сточных вод, необходима канализация. И, конечно же, сюда относится баня. Для её нормального, бесперебойного функционирования необходимо продумать план устройства канализации еще до начала строительства. Если на участке имеется центральная канализация, то сточную трубу от бани можно врезать в общую схему и это сразу решится вопрос. Но не у всех на участке имеется такое благоустройство. Тогда придется задуматься, куда девать сточные воды из бани?

Многие компании предлагают свои услуги по решению этой проблемы. Но не у всех есть финансовая возможность воспользоваться их предложением. Поэтому предлагаем ознакомиться с самостоятельными способами устройства локальной очистной системы для бани.

Разновидности банной канализации

Для того чтобы не возникло в будущем проблем с контролирующими органами, канализация своими руками в бане должна обустраиваться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В этом документе изложены все основные правила, нормы, требования и конкретные рекомендации, которые помогут правильно подойти к организации этой важной системы.

Банная канализация необходима для отвода воды из парилки, моечного помещения, санузла (при его наличии). При ее отсутствии или неправильном монтаже влага будет накапливаться на полу и в подполье, приводя к гниению древесины и постепенному разрушению фундамента, появлению плесени, грибков и неприятного запаха.

В зависимости от конструкции бани и рельефа участка система может быть таких типов.

  1. Безнапорная канализация. Она представляет собой самотечную систему, когда сток обеспечивается по наклонному трубопроводу. Ее можно организовать только на участках, где рельеф позволяет сделать уклон трубы не менее 2 процентов (2 см на каждый метр магистрали). Самотечный сток является наиболее распространенным вариантом банной канализации. Главный его плюс – экономичность, простота обустройства и эксплуатации. В то же время система из-за отсутствия напора легко засоряется (даже при скоплении волос), а отток идет достаточно медленно.
  2. Напорная канализация. Предусматривает принудительный отвод воды и нечистот с помощью насоса. Главный недостаток: потребность специального оборудования и расход электроэнергии, зависимость от электричества. Однако в ряде случаев без такого варианта обойтись очень сложно. Чаще всего проблема возникает, когда грунтовые воды поднимаются близко к поверхности, что не дает возможность заглубить канализационную трубу для создания уклона. Это обстоятельство вынуждает монтировать трубопровод горизонтально, что противодействует движению воды самотеком. К преимуществам напорной системы можно отнести ускорение отвода стока (причем на значительное расстояние) и меньшую вероятность засорения труб.
  3. Подключение к централизованной канализации. Наличие такой возможности устраняет многие проблемы с организацией накопления, очистки и утилизации сточной жидкости. Однако нередко подключение обходится не дешевле собственной канализации, особенно при удаленности основной магистрали. Кроме того, для подключения необходимо получать разрешение и привлекать соответствующие организации.

Любой из рассмотренных вариантов подразумевает наличие 2 компонентов: внутренней и наружной канализационной системы.

На сегодняшний день в основном используется несколько видов канализаций для бани:

  • напорная,
  • безнапорная,
  • соединение с центральной канализационной системой.

Прокладка труб

Каждая разновидность обладает своими плюсами и применяется в зависимости от планируемого уровня нагрузки и бюджета.

Напорная система представляет собой канализацию, по трубам которой использованная вода попадает в отстойник и позже переходит в резервуар для очистки. Безнапорная система больше подходит для простых типов бань, в ней сточная вода по трубам попросту выходит в грунт. Соединение с центральной системой канализации используется для современных сооружений и представляет собой более сложное техническое решение, нежели первые две разновидности.

Напорная канализация лучше всего подходит для тех бань, которые расположены ниже уровня грунта. Правда, корректнее тогда называть такой тип сооружения сауной, поскольку традиционная баня представляет собой отдельное сооружение. В качестве достоинств такой системы выделяют следующее:

  • надежность и длительный срок эксплуатации,
  • быстрая постройка,
  • простота и дешевизна обслуживания.

Стоит отметить, что система предусматривает обязательное использование насосной станции и целого комплекса разветвленных труб, по которым будет происходить сток воды. Напорную канализацию возможно монтировать в различных видах исполнения:

  • в случае обустройства бани в цокольном этаже (то есть ниже уровня земли, в подземном этаже), необходимо устанавливать на том же уровне и компактную насосную станцию для отвода использованной воды,
  • либо же возможен вариант с подключением стояка к общей системе в доме и последующим спуском всей системы в цокольный этаж.

Безнапорная канализации отличается своей простотой конструкции, поэтому имеет наибольшее распространение. Она не требует использования насосных систем и заметно экономичнее в плане обслуживания. Принцип работы заключается в естественном отводе использованной воды по трубам, которые располагаются под наклоном в сторону отстойника. Из достоинств такой системы выделяют:

  • простоту монтажа,
  • дешевизну материалов,
  • высокую эффективность (при наличии достаточного перепада уровней).

Единственное затруднение, которое может возникнуть — это необходимость тщательного предварительного изучения грунта и рельефа территории, на которой будет располагаться баня. Обязательно нужно учитывать все тонкости, иначе слив воды будет затруднен частым забиванием и засорением системы.

Соединение с центральной канализационной системой может быть и напорным, и безнапорным. Суть такой системы сводится к тому, что отработанная вода поступает не в отстойник, а вначале в коллектор системы канализации. Подобный вид сооружений удобен тем, что отсутствует необходимость монтажа отстойников и резервуаров-септиков, а кроме того, такое подсоединение достаточно эффективно.

Организация отвода стоков из бани

Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:

  • Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
  • Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
  • Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
  • Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
  • Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.

Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить.

Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.

первый: сделать пол протекающим, в этом случае доски укладывают с зазором около 5-10мм и прикрепляют их к лагам. Такой настил можно в любое время поднять и просушить;

второй: пол делается капитальным, он имеет небольшой наклон в сторону слива, с которого стоки будут направлены в приямок или напрямую к колодцу для дренажа.

Если баня планируется из расчета большого количества посетителей, то дренажный тип канализационной системы не подойдет для нее. В идеале стоки лучше отводить в центральную канализацию, когда такой возможности нет, придется позаботиться об установке системы очистки стоков.

В качестве очистного сооружения можно использовать септик, правила и способ его установки практически идентичны дренажному колодцу. Напомним вкратце санитарные нормы:

  • дренажные, накопительные и очистные сооружения нельзя устанавливать на расстоянии ближе 30м к местам, где осуществляется забор питьевой воды;
  • автономное очистное сооружение должно находиться не ближе 5м от границы участка и 3м от дома;
  • расстояние до открытого водоема или речки не должно быть менее 50м.

В системе допускается использование пластиковых, чугунных, бетонных, асбестоцементных, а также керамических труб. Не рекомендуется использовать изделия из стали ввиду их быстрого выхода из строя из-за воздействия коррозии.

Что касается диаметра, то он зависит от нагрузки на систему, как правило, устанавливаются трубы с внутренним диаметром 100-120мм. Закладка производится ниже уровня промерзания почвы, при этом делается наклон в сторону колодца или септика.

В местах поворотов трубы или разветвлений, следует устанавливать специальные колодцы смотрового типа, расскажем о них подробнее.

Фото разводки канализации

Канализация для бани своими руками изготовляется относительно несложно, а выбор её типа основывается на пропускной способности. Если она предназначена для малого числа пользователей, то для неё хватит обычной дренажной системы с запасом, но если баня будет принимать большой поток отдыхающих, то тут не обойтись без сложной водоотводящей системы.

При строительстве и подключении к уже функционирующей канализационной системе не стоит применять деревянные короба и стальные трубы, потому что они в течение короткого времени приходят в негодность . Для этого лучше купить пластиковые или чугунные трубы для канализации в баню, цена их находится в тех же пределах.

Труба должна быть не меньше пятидесятого диаметра, а в случае если планируется подключение дополнительных устройств или установок то лучше взять с запасом, например, 100 см в диаметре. Будет неплохо, если система канализации будет оборудоваться трапом из нержавейки, который будет выполнять работу водяного затвора.

Пол – важная часть, перед тем как сделать канализацию в бане сначала продумывается тип настила.

В зависимости от того какой её размер и тип канализации в ней могут устанавливаться разные настилы:

  • Капитальный пол. Изготавливается с определенным наклоном в какую-то сторону. В этой стороне выполняем приемный лоток, с которого вся вода отводится в приямок;
  • Протекающий пол. Он крепится сразу к лагам и имеет зазоры между досками до 5 мм.

Смотровой колодец

Бывают ситуации, когда система отвода воды может иметь протяженность в несколько десятков метров и при этом обладать поворотами. В таких случаях, обычно на поворотах, строятся смотровые колодцы. Сам колодец имеет забетонированное дно и служит для ревизионных работ – чистки труб (узнайте также как сделать вентиляцию в бане).

Такой элемент обязательно снабжается крышкой, которая нужна для предотвращения замерзания стоков и попадания различных предметов в трубы (мусора, земли и пр.), которые приводят к их засорению. Очень желательно внутреннюю часть крышки утеплить.

Схема отвода сточной жидкости из бани

В банях могут применяться различные конструкции для удаления сточных жидкостей и твердых отходов. Для выбора подходящей и максимально надежной системы необходимо принимать во внимание такие факторы: тип почвы на земельном участке, глубину промерзания земли в данном регионе, размеры постройки и интенсивность ее использования, наличие домовой канализации на участке, возможность подключения к центральной системе приема стоков.

Сбор загрязненных стоков производится из сантехнических приборов и приемных трапов, расположенных в полу банных помещений. Попадая в систему трубопроводов, нечистоты выводятся за пределы постройки в дренажные колодцы, септики, выгребные ямы или в централизованную канализацию.

В песчаных грунтах, которые отличаются от других видов почвы их проникающей способностью поглощения воды, устраивают дренажные колодцы. В плотных глинистых грунтах будет уместнее изготовление приямков с периодическим удалением из них нечистот вручную или с применением ассенизаторской техники.

Выбор системы канализации зависит от ее пропускной способности и постоянного количества посетителей бани. Для большой бани рекомендуется применять систему канализации, состоящую из приямка, трубопровода и дренажного колодца.

Как обустроить канализацию в бане

Ее устройство выполняется так:

  • Под полом бани, отступая от фундамента полметра, выкапывается приямок глубиной до 1,5 м.
  • От него с выходом наружу прокладывается траншея до дренажного колодца, расположенного на расстоянии более трех метров от бани и имеющего площадь дна 2,5 м 2 .
  • Колодец и траншея обмазывается глиной.
  • Дну траншеи придается форма лотка и уклон в направлении колодца.
  • По завершении монтажа системы канализации приямок, траншея и колодец засыпается гравием, песком и грунтом в качестве наружного слоя.
  • При строительстве солидной бани больших размеров и интенсивным посещением будет логичным подключение ее канализации к домовой или к центральной системе, которая позволит забыть навсегда о периодическом вывозе стоков и сэкономит семейный бюджет. Кроме того, это исключит проблемы, связанные с нарушениями санитарных норм и соответствующими органами.

    В случае большой протяженности канализационной системы в нее дополнительно включаются специальные колодцы. Они предназначены для осмотра и очистки трубопроводов. Смотровой колодец представляет собой бетонный или кирпичный резервуар с двойной крышкой, предохраняющей в нем расположенный трубопровод от промерзания. Внутренняя крышка колодца укрыта теплоизолирующим материалом, а внешняя может быть засыпана грунтом.

    Технологические особенности монтажа канализации

    На стадии выполнения чертежей самой бани разрабатывается и проект банной канализации. На выбор ее типа и схемы влияют такие факторы:

    • состав грунта и рельеф участка в месте строительства бани;
    • глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания грунта;
    • количество банных помещений, в т. ч. наличие санузлов и раковин, размеры строения;
    • частота эксплуатации бани и планируемый объем стока с учетом количества пользователей;
    • возможность подключения к централизованной канализации;
    • наличие особых требований по экологии;
    • перспективы утилизации (ассенизация, сброс в почву после очистки).

    Для обустройства собственной канализации наиболее подходит хорошо впитывающий грунт. В этом случае после фильтрации вода легко сбрасывается в почву. К таким грунтам можно отнести песчаные, щебневые, пылевые, крупнообломочные структуры, которые сами работают как природный фильтр.

    Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части. Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения.

    Устройство канализации в бане

    Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

    Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

    Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

    Способы Обустройство

    Плюсы

    Проливной пол. Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы. Это один из самых простых вариантов организации стока.
    Более сложный метод предусматривает слив через отверстие. В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости. Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

    Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

    Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором.

    Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

    Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

    Прокладка труб

    Монтаж проводится в следующем порядке.

    1. Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
    2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
    3. Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
    4. Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
    5. Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
    6. Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

    Укладка канализационной трубы, соединяющей внутренний сток с септиками (колодцами), является важнейшим этапом обустройства всей системы. При монтаже собственной канализации для наружного трубопровода используется, как правило, пластиковая труба диаметром 110 мм. Она укладывается с уклоном порядка 2–3 процента для обеспечения самотека.

    В трубопроводу выдвигается важное требование: вода в нем не должна замерзать даже в самое холодное время года. Для этого используется утепление из минеральной ваты, пенопласта, керамзита и других теплоизоляционных материалов. Трубы укладываются в траншее на глубине, превышающей уровень промерзания на 25–30 см.

    При строительстве канализации важное место отводится смотровым колодцам, в которых обеспечивается свободный доступ к канализационной трубе. Это необходимо для проведения ее чистки при засорах. По рекомендациям СНиП, такие колодцы должны устанавливаться через каждые 10 м трассы, а также в местах поворота и разветвления трассы.

    Строительство собственной наружной части отвода влаги не потребуется, если недалеко проложена магистраль централизованной канализации. Для подключения придется потратить определенное время и финансы на следующие мероприятия:

    • заключение договора с геодезической компанией на разработку схемы подключения;
    • получение технических условий от организации, в чем ведении находится канализационная магистраль;
    • согласование документации с архитекторами;
    • получение разрешений в автоинспекции (при прокладке трубы под дорогой), коммунальными службами и другими заинтересованными организациями;
    • проведение подключения в присутствии официального представителя компании
    • заключение договора на канализационное обслуживание с установлением тарифа оплаты.

    Разрешение на подключение выдается при предоставлении таких бумаг: план участка с расположением бани и схемой внутренней канализации; документы на право владения участком; план-схема подключения, согласованная в установленном порядке; разрешительные документы от архитекторов и других организаций; письменное согласие соседей.

    Этот процесс включает в себя несколько этапов:

    • необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

    Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на  50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

    • на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
    • в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
    • сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

    Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

    Фото разводки канализации

    Видео по теме:[relatedYouTubeVideos max=”3″]

    Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

    • роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
    • в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
    • подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

    Приямок для бани

    Канализационные системы с устройством приямка устраиваются на плотных грунтах. Он предназначен для сбора и удаления за пределы постройки загрязненных стоков.

    Приямок изготавливается из непроницаемых материалов, устанавливается под половым настилом и соединяется с приемником нечистот наклонной трубой, обеспечивающей произвольное стекание жидкости.

    Внешний вид слива замурованного в бетонный пол с определенным наклоном

    В отличие он дренажного колодца, расположенного на свежем воздухе, канализационный приямок может дурно пахнуть. Для ограничения проникновения в баню посторонних неприятных запахов в конструкции приямка предусматривается водяной затвор.

    Дренажная канализация

    В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

    Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

    Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

    Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

    Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

    Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

    Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

    Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

    Реализация водяного затвора с использованием различных угловых соединений

    В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

    Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

    В баньке с небольшими габаритами довольно просто изготовить такую канализацию.

    Инструкция для этого следующая:

    • Недалеко от самой бани строится дренажный колодец, а его длина выбирается в зависимости от промерзания грунта. Например, если земля промерзает на 60 см, то достаточно будет ямы с глубиной не менее 1,3м;
    • На дно ямы нужно уложить слой глины, он должен быть не более 10 см в толщину. Землю вокруг основания постройки и желобок, по которому будет производиться сток воды, нужно тоже обложить глиной. Она тщательно ровняется и ей предается небольшой уклон в сторону ямы;
    • На дно выкопанной ямы насыпаем слой керамзита, щебня или смеси гравия и песка. Полученный «пирог» должен быть не меньше полуметра, а эти материалы будут играть роль дренажа;
    • Поверх него нужно высыпать землю и плотно её утрамбовать;
    • Сточная труба, отходящая от бани, обязательно должна утепляться, в другом случае она замерзнет зимой.

    Если грунт, на котором установлена баня, имеет песчаное строение, то можно изготовить горизонтальную дренажную подушку. Она выполняется в форме траншеи с глубиной и длинной до одного 1000 мм и шириной 300-400 мм.

    На дно такой траншеи высыпается небольшой слой щебня (20 см будет достаточно), а поверх укрывается земля. Вода, выводимая с постройки, будет попадать прямиком на эту подушку.

    Устройство канализации в бане – это комплекс строительно-монтажных работ. Сама канализация в бане состоит из основного слива, трубопровода и накопительной емкости. Прежде чем приступать к каким-либо работам, необходимо сделать проект-схему всей канализационной системы, отобразив его на бумаге в виде чертежа.

    Уточнив расположение и характер принимающего слива в нижней части фундамента, можно рассчитать схему и протяженность трубопровода, со всеми его основными и вспомогательными элементами – трубами, отводами, тройниками, переходниками. Наиболее рациональными для обустройства канализации для бани считаются трубы ПВХ, ПНД, ПП.

    Чтобы сделать весь комплекс монтажных работ, необходимо произвести земляные работы. Во время прокладки трубопроводов требуются отдельные подготовительные работы по уплотнению почвы, утеплению труб.

    Совет!Для нормального функционирования сливной системы для бани не стоит выбирать слишком узкие трубы. Для этого идеально подойдут трубы ПВХ, ПП, ПНД диаметром 100-160 мм.

    Замыкающим элементом канализации в бане будет дренажный колодец, сливная яма или септик, к которым подводятся трубы. В последнем случае его расположение регламентируется заложенными производителем параметрами, а все производимые работы должны отвечать нормам СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

    Какой бы тип канализации, труб и фундамента вы ни выбрали, обустройство канализационной системы для бани своими руками превратит вашу баню в место для комфортного мытья и отдыха с пользой для здоровья.

    Дренажный колодец для бани

    Дренажный колодец — это обустроенная выемка в грунте. Он выкапывается в небольшом удалении от бани глубиной, достаточной для защиты стоков от замерзания. Устройство такого колодца потребует значительного объема земляных работ.

    Перед тем как сделать канализацию в бане, необходимо:

    1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.
  • Выкопать траншею для укладки трубопровода от бани до дренажного колодца. Дно выемки, траншеи, а также поверхность, прилегающую снаружи к фундаменту бани, покрывают глиняным замком с толщиной слоя 10 см. Дну траншеи придается форма лотка с уклоном, соответствующим направлению движения нечистот из бани к дренажу.
  • Засыпать колодец слоем дренажного материала на высоту 0,5 м. Для этой операции можно использовать щебень, гравий с песком, керамзит, мелкие осколки битого кирпича и другие сыпучие материалы. Гравийно-песчаная засыпка колодца нуждается в периодической очистке или замене. Эти элементы дренажа при фильтрации сточной воды из бани могут засоряться ее мыльными включениями.
  • Поверх дренажного слоя засыпается грунт с последующим его уплотнением.
  • Канализационную трубу необходимо защитить утеплителем от низких температур зимнего периода года.
  • Очень важно качественное выполнение дренажа приемного колодца. При отклонениях от технологии работ замерзшая вода может накапливаться в трубах, приводить к их разрушению, создавая сырость в подпольном пространстве и гниение дощатого настила. Кроме того, ледяные пробки трубопровода могут исключить возможность использования банной канализации.

    При песчаном грунте на участке вместо колодца выкапывается горизонтальная подушка. Результатом работы должна стать траншея глубиной до 1 м и размерами 100х30 см. Она засыпается дренажным материалом с толщиной слоя 20 см и грунтом поверх него. Сливная труба канализации выводится на подушку.

    Канализационные трубы для бани

    Для устройства канализации не рекомендуется использовать деревянные короба или металлические трубы. Материал их изготовления подвержен быстрому гниению и коррозии во влажных условиях. Целесообразным будет применение труб из пластика или чугуна. Для транспортирования сточной воды при устройстве канализации для бани хорошо подходят прочные полиэтиленовые трубы. Их крепления позволят подключить к системе не только парилку и моечное отделение бани, но и санузел.

    Доставка стоков в приемные устройства производится по трубам диаметром 100 мм, а внутренняя разводка канализации в бане выполняется из трубы диаметром 50 мм. Трапы, служащие водяными затворами, изготавливаются из нержавеющей стали. Они устанавливаются в парилке и моечном отделении бани.

    Кроме труб, для монтажа системы понадобятся фитинги — соединительные элементы, которые подбираются индивидуально в соответствии с проектом или схемой канализации в бане. Набор таких деталей в себя включает: тройники, колена, муфты, переходники, уплотнители, компенсаторы и сифоны. Все они служат для стыковки труб, выполнения их разводки и подключения приборов. Дополнительная прочность креплений обеспечивается применением сантехнических влагостойких герметиков.

    Закладка трубопроводов должна учитывать работу системы в зимний период. В противном случае замерзание сточных вод может повредить в бане систему канализации.

    Каждый домовладелец, который строил своими руками баню в загородном доме, не понаслышке знает о необходимости качественной канализационной системы. А человеку, впервые столкнувшемуся с вопросом обустройства парной, нужно разбираться, как правильно выполнить разводку труб для отвода сточных вод, чтобы баня функционировала бесперебойно на протяжении длительного срока.

    С этой целью нужно разбираться с тем, как устроен сливной отвод, какая почва должна быть на придомовом участке, чтобы в неё впитывалась вода, в какой ситуации возможна установка дополнительного санузла. А также где лучше расположить дренажное устройство, сколько людей сможет отдыхать в парилке одновременно и много других не менее важных нюансов помещения подобного рода.

    От особенностей устройства системы канализации в бане, которая, например, располагается возле загородного домостроения, во многом будет зависеть комфорт отдыхающих. Но перед тем как в полной мере насладиться процедурой очистки тела и души необходимо разобраться со схемой и процессом сооружения канализации в бане, которую под силу сделать каждому желающему своими руками.

    1. Как сделать канализацию в банеВ непосредственной близости от бани обустраивается дренажный колодец, глубина которого зависит от степени промерзания грунта в зимний период года. Если с наступлением морозов почва промерзает на 50-80 см, то дренажная яма выкапывается минимум на 1,5 м глубину.
    2. На дне котлована насыпается глина 10 см слоем. Также обкладывать глиной нужно почву вокруг фундамента бани и ров для отвода сточных вод. Слой глины качественно разравнивается по длине всего рва таким образом, чтобы по своей форме он напоминал жёлоб, расположенный под незначительным равномерным уклоном в сторону стока воды.
    3. Сверху подушки из глины насыпается 50 см слой керамзита или смеси песка с гравием. Такая прослойка будет играть роль дренажа.
    4. Поверх дренажного слоя насыпается грунт, который плотно утрамбовывается.
    • канализация должна быть оборудована из труб максимально допустимого диаметра. Не стоит рисковать, так как, чем меньше диаметр. тем больше вероятность, что труба засорится. Рекомендовано использование труб диаметром 100 миллиметров,
    • необходимо оборудовать вентиляцию, выполненную из труб, которые затем соединяют с канализацией для обеспечения постоянного притока воздуха.

    Особенности монтажа трубопровода

    Попадаются участки грунта, которые плохо пропускают воду. В этом случае лучше изготовить приямок для стоков. Они в нем будут собираться, а затем уже удаляться.

    Такая канализация бани своими руками делается только из водонепроницаемых компонентов, а жидкость, собравшаяся в приямке отводиться через специальный трубопровод.

    При строительстве самого приямка нужно подумать о постройке водяного затвора. Он сможет ограничить попадание в баню неприятных запахов.

    Чтобы это сделать необходимо:

    • Вхождение сливной трубы в приямок сделать на высоте около 15 см от его дна;
    • Берется пластина и устанавливается сразу под трубой, при этом она не закрепляется снизу;
    • Оставляется порядка 8 см от дна до пластины, оно будет служить для образования водяного затвора.

    Обыкновенные полиэтиленовые трубы, применяемые для канализационных работ, хорошо подойдут для построения канализации. Их можно подключить к системецентральной канализации при условии, если она не сильно загружена.

    Приямок для бани

    • Ввод в приямок сливной трубы размещается на расстоянии 9-12 см от его дна.
  • Под трубой устанавливается пластина без крепления ее снизу.
  • Между днищем приямка и пластиной оставляется расстояние 4-6 см для образования полости водяного затвора.
  • Если на участке возведения бани находится грунт, плохо пропускающий воду, то целесообразно обустроит канализационный приямок, в котором будут собираться отходы жизнедеятельности человека для дальнейшей утилизации. В такой резервуар, обязательно выполненный из материалов, не пропускающих воду, будут собираться все стоки из бани и после чего по трубе, имеющей определённый уклон, транспортироваться за пределы приусадебного участка.

    Оборудуя приямок своими руками, нужно побеспокоиться об обустройстве водного затвора, ограничивающего попадание неприятных ароматов сточных вод из канализации обратно в помещение бани, для чего выполнить следующее:

    • сливающая стоки труба из бани при входе в приямок должна располагаться на 100-120 мм высоте от дна;
    • под трубой устанавливается снизу ничем не закреплённая пластина;
    • от днища резервуара до пластины оставляется зазор 50-60 мм, чего вполне достаточно для образования водного затвора.

    Для сооружения канализационной системы для бани в загородном домостроении лучше использовать, современные полиэтиленовые трубы, которые обладают длительным эксплуатационным ресурсом. Благодаря этому появляется возможность в случае необходимости подсоединить к сточным трубам санузел. Но только при условии, если он не будет использоваться постоянно.

    • на полуметровом расстоянии от основного фундамента внутри помещения бани выкапывается яма 1,5 м глубины;
    • от этого котлована вырывается траншея, выходящая за пределы помещения;
    • на расстоянии не менее 250-300 см от строения обустраивается дренажный колодец приличных объёмов до 2,5 кубометров;
    • поверхность колодца и траншеи качественно промазывается глиной;
    • траншея должна быть сформирована таким образом, чтобы получился уклон в сторону отвода сточных вод.

    Однако чтобы соблюсти все санитарные нормы, предъявляемые к современным канализационным системам, отвод сточных вод должен выполняться в централизованную канализационную систему или с использованием септика.

    • вначале происходит прокладка труб для канализации от всех помещений: моечной, парилки, душевой (трубы должны иметь наклон 3-5 градусов, чтобы вода стекала без усилия),
    • далее приступаем к этапу настилки полов, при возведении которых вновь используется наклон в сторону сточного желоба,
    • следующим шагом будет обустройство вентилируемого стояка и решеток,
    • возле бани выкапывается дренажный колодец,
    • после завершения засыпки траншеи слоем щебня и колодца землей производят тщательную трамбовку всей поверхности.

    Для монтажа канализации с приямком следует учитывать особенность грунта. Если земля отличается плохой степенью впитываемости, то требуется вначале подготовить приямок из водонепроницаемых материалов. Важно учитывать и то, что в таком случае сразу же потребуется монтаж водяного затвора, чтобы избежать появление неприятных канализационных запахов в бане.

    Стены приямка необходимо укрепить с помощью слоя или плит из бетона или же для этих целей возможно использовать плоский шифер. Размер приямка должен быть не менее 50 сантиметров вглубь, ширину и длину. После установки всех сооружений, монтируются трубы с наклоном к сливному отверстию, и затем уже устанавливается желоб для выведения сточной воды за пределы бани.

    Фундамент под баню с канализацией необходимо тщательно продумать еще до начала заливки. Все необходимые желоба и сквозные отверстия готовятся заранее. Для этого используют трубы большего диаметра, чем канализационный сток. Труба одновременно обеспечит канал, а также защиту от прямого воздействия с бетоном, что повысит срок службы любой трубы.

    Наружная часть канализации

    Внешняя часть канализационной системы решает 2 основные задачи: отведение сточной жидкости от бани и ее утилизация. Для отведения стока необходимо сделать трубопровод нужной длины, соединенный с выводом внутренней системы. Труба укладывается с уклоном (безнапорный тип) или горизонтально (напорная канализация).

    Вторая задача может решаться несколькими способами.

    1. Дренажная система, в которой после грубой фильтрации вода просачивается в почву.
    2. Система септиков, обеспечивающая полноценную очистку сточной воды, которую без ущерба для природы можно сбрасывать в почву, в т. ч. использовать для полива.
    3. Герметичный накопитель, т. е. септик (емкость), в котором накапливается сточная жидкость с последующей ассенизацией.

    В любом случае, наружная канализация состоит из трубопровода (канализационного отвода) и одного или нескольких колодцев (септиков). В напорной системе устанавливается насос.

    Дренажная система

    В банях с небольшим объемом стока и в отсутствии санузлов вполне достаточно обустроить простую систему канализации, основанную на принципе дренажа. Сущность ее заключается в том, что делается колодец, в котором на дне формируется естественный фильтр из песка и щебня. Сточная вода очищается, проходя такую фильтрацию, и просачивается в почву. Система будет функционировать при наличии соответствующей структуры грунта. Если он состоит из глины, то вода не будет уходить из колодца.

    Строительство простого дренажного колодца осуществляется следующим образом:

    1. Выбирается место недалеко от бани. Роется яма глубиной, на 60–80 см превышающей глубину промерзания грунта. Так при уровне промерзания 80 см глубина ямы составляет 1,5–1,6 м.
    2. На дно засыпается слой песка, керамзита и щебня толщиной не менее 40 см.
    3. Стенки колодца герметизируются. Самый простой вариант – обмазка глиной. Часто используются покрышки грузовых машин, которые устанавливаются друг на друга. Наиболее надежный способ – укладка бетонных колодезных колец.
    4. Через отверстие в стене вводится конец канализационной трубы. Ее ввод в колодец должен располагаться ниже уровня промерзания грунта.

    При близком залегании поземных вод можно использовать дренажную траншею. В этом случае роль колодца исполняет траншея глубиной 70–80 см, шириной не менее 30 см и длиной порядка 1,2–1,5 м. На ее дне формируется указанный фильтр толщиной 20–25 см. Сверху делается перекрытие, которое засыпается землей.

    Система септиков

    При большом объеме стока простой дренаж не справится с фильтрацией, а сброс плохо очищенной жидкости нарушает экологию. Для солидных бань, особенно поставленных в охраняемых зонах, необходима канализационная система, обеспечивающая полноценную очистку стоков. С этой целью устанавливается 2 или 3 септика, в которых обеспечивается механическая, биологическая и химическая очистка. Завершающий элемент – дренажный колодец, где хорошо очищенная вода может спокойно сбрасываться в почву.

    Схема канализационной системы с полной очисткой включает 3 септика (колодца). В первом из них происходит накопление жидкости и первичная, грубая механическая очистка путем простого отстоя. Второй герметичный септик предназначен для биохимического воздействия. В него вводятся специальные средства, способные уничтожать различные микроорганизмы и химически нейтрализовывать вредные вещества. В последнем колодце обеспечивается дренаж очищенного стока в почву.

    Септики между собой соединены так, чтобы жидкость могла двигаться самотеком. Для контроля процесса устанавливается запорная аппаратура. При обустройстве системы важно помнить, что в среднем колодце могут накапливаться опасные газы, а потому он должен иметь хорошую герметичность и возможность выпускания газов через специальный клапан.

    Если сброс в почву стоков нежелателен или запрещен вообще, то канализация может завершаться герметичной емкостью (колодцем, септиком), в котором накапливаются нечистоты, а затем откачиваются ассенизаторами. Примером может служить известная система для выносных туалетов – выгребная яма. Ее можно применить и для бани с санузлом, но при этом сток из него отделяется от вывода воды из банных помещений.

    Самый простой вариант банного накопителя – приямок. Он делается в непосредственной близости от бани, но не ближе 0,5 м от фундамента. Для этого выкапывается и бетонируется яма глубиной 70–80 см, шириной и длиной 50–60 см. Толщина бетонного слоя составляет 8–10 см. Ввод канализационной трубы осуществляется на высоте 11–13 см от дна.

    Исключить обратный отток жидкости можно с помощью пластины, которая закреплена на шарнирно установленном стержне. Пластина под своим весом и массой воды в емкости перекрывает входящую тубу, а при появлении напора в ней приподнимается, открывая путь для стока. Сверху приямок закрывается деревянным настилом и гидроизоляционным материалом.

    Усложненный и более объемный колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром 90–120 см. Для возведения такого отстойника роется яма глубиной 1,5–2 м. На дно засыпается подушка из песка и щебня, а затем заливается бетон толщиной 10–12 см. Для упрочнения дно следует армировать металлической сеткой.

    Стенки колодца выстраиваются из указанных колец. Швы между ними заделываются цементным раствором. С внешней стороны накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. Сверху колодец накрывается бетонной плитой с люком для откачки жидкости. Сооружение необходимо снабдить вентиляционной отдушиной для исключения опасной концентрации газов в герметичной емкости.

    Септик для санузлов бани

    Схема септика для бани

    Гигиенические нормы банных построек требуют устройства септиков при планировании санузлов. Для изготовления такой конструкции необходимо:

    1. Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.
  • Установить в полученном приямке две емкости, стенки одной из которых выполняются с перфорацией (отверстиями). Для такой цели можно использовать тару из пластика.
  • Соединить сосуды трубой ПВХ.
  • К неперфорированной емкости подвести из бани трубу для стока нечистот.
  • Установить на септик перекрытие и снабдить его крышкой.
  • Крышка снабжается трубой, соединяющей внутреннее пространство септика с атмосферой. Она служит для притока кислорода, обеспечивающего жизнеспособность бактерий, перерабатывающих нечистоты.
  • Работает септик так: под влиянием анаэробных бактерий отходы человеческой жизнедеятельности разлагаются в первом резервуаре, а из второго сосуда — поступают в грунт, очищаясь в слоях дренажа основания септика. При достаточном его объеме ассенизаторы не понадобятся. Несмотря на то, что устройство септика требует много времени и материальных вложений, полученная система будет оптимальна в соотношении ее цены и качества.

    Если в помещении бани запланировано сооружение санузла, то в соответствии c санитарными нормами все отходы жизнедеятельности человека должны перенаправляться в септик, для устройства которого своими руками существует определённая схема проведения работ.

    1. Как сделать канализацию в банеВырывается котлован необходимых размеров.
    2. Образованная яма бетонируется.
    3. В качестве септика устанавливаются две бочки из пластика. При этом одна ёмкость выполняется перфорированной, то есть покрытая отверстиями.
    4. Соседние резервуары соединяются пластиковым патрубком.
    5. К одному резервуару подводится канализационная труба из бани.
    6. На финишном этапе обустраивается перекрытие, в котором обязательно должна быть предусмотрена крышка.

    Принципом работы септика для канализации является возможность разложения твёрдых включений посредством воздействия аэробных бактерий. После этого отходы в жидком состоянии, дополнительно фильтруясь в дренажной ёмкости, попадают в грунт. При оптимальных размерах септика домовладельцу не придётся вывозить сточные воды.

    Только соблюдая санитарные нормы и технологические требования сооружения отвода стоков в бане, домовладелец сможет своими руками выполнить все работы и на протяжении длительного периода наслаждаться с друзьями водными процедурами.

    Соболев Юрий Алексеевич

    Сооружение дренажного колодца для отвода воды

    Обязательным условием является качественное утепление крышки колодца для предотвращения промерзания труб в зимний период, для чего делается следующее:

    • внутреннюю крышку утепляют теплоизоляционным материалом;
    • для дополнительного утепления верхняя крышка засыпается грунтом.

    После завершения монтажных работ яма внутри парной, а также колодец и траншея засыпаются смесью из гравия и песка. Сверху конструкция усиливается грунтом.

    Порядок проведения работ по сооружению дренажного колодца обычно разбивают на следующие этапы:

    • выкапывается яма необходимой глубины с ровными стенками и дном,
    • дно покрывается слоем глины толщиной не менее 10 сантиметров,
    • вдоль траншеи, ведущей от бани к колодцу, необходимо разровнять глину, образовав желоб правильной формы с уклоном в сторону стока использованной воды (уклон желательно не менее трех градусов),
    • поверх слоя из глины насыпается дренаж из щебеня или гравия с песком,
    • после этого необходимо покрыть систему слоем земли и тщательно утрамбовать,
    • далее проводятся работы по утеплению сточной канализационной трубы, чтобы исключить возможность промерзания стока зимой.

    Подобная канализация в бане является достаточно хорошим и малозатратным решением, единственное обслуживание, которое потребуется проводить время от времени — это чистка и просеивания песка и гравия, на которых постепенно будет оседать загрязнение.

    • чугунные трубы,
    • стальные трубы,
    • пластиковые трубы (канализационная разновидность поливинилхлоридных труб, к примеру, хорошо подходит для этих целей).

    Из перечисленных разновидностей оптимальным для проведения канализации являются пластиковые трубы. Чугунные используются часто, но ввиду их значительного веса и высокой стоимости, порой становится вопрос об их целесообразности. К тому же, срок эксплуатации чугуна составляет 80 лет максимум (чаще 20-30 лет).

    Стальные трубы имеют довольно неприятное свойство быстро ржаветь в подобных условиях, поэтому сейчас их применение в качестве канализационных больше обусловлено старыми привычками, нежели практичностью. Безусловным лидером в этой тройке являются пластиковые трубы, благодаря которым устройство канализации в бане становится посильной задачей для любого уровня бюджета и строительных навыков.

    Пластиковые трубы отличаются в первую очередь низкой ценой и долгим сроком эксплуатации, экологичностью и высокой степенью устойчивости к агрессивным средам канализационных отходов. Рассчитанный срок службы поливинилхлоридных труб составляет 50 лет, поэтому при тщательном и качественном монтаже вряд ли придется заботиться о смене трубопровода.

    Для стока воды рекомендуется использование особой разновидности ПВХ труб: хлорированные поливинилхлоридные. Этот тип труб отличается высокой устойчивостью к воздействию горячей воды, по ним возможно обустройство стока с температурой до 95 градусов по Цельсию. В отличие от чугунных, расчетный время монтажа канализационной системы «под ключ» составляет разницу в 6 раз в пользу изделий из ПВХ.

    Еще один вид труб – это асбестовые изделия. Раньше материал был очень популярен и продавался повсеместно, но сейчас он потерял спрос в связи с появлением ПВХ. Не смотря на это, асбестовые трубы идеально подходят для обустройства канализации и отличаются неограниченным сроком службы. Поэтому если осталось несколько труб от предыдущих ремонтов, смело используйте их для канализации.

    Изготавливается колодец из кирпича или дерева, стенки необходимо обложить прочным материалом. Сверху колодец (форма которого может быть какой угодно — квадратной или круглой, на личное усмотрение) следует оборудовать двойной крышкой для противодействия обмерзанию накрытия во время зимнего периода.

    Размещение приемных трапов в бане

    Трап в моечной бани

    Трапы для сбора грязной воды устраиваются в полу парилки и моечного помещения бани. Для удаления стоков из комнаты отдыха при ее влажной уборке в пороге оставляется отверстие. Через него вода перемещается в моечное отделение, оборудованное приемным трапом. Для реализации такой возможности полы в бане выполняются с небольшим уклоном в направлении размещения водосборников.

    Трапы могут располагаться в полу помещения или в приемном лотке. В первом случае уклон выполняется способом «в конверт». К лотку уклон — общий для всех точек покрытия. От попадания крупного мусора в виде щепок и листьев от веников трапы защищаются мелкоячеистыми решетками.

    Помните о необходимости периодической чистки канализационной системы во избежание ее заиливания и понижения функциональности.

    Сооружение дренажного колодца для отвода воды

    Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.

    Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.

    • Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;
    • Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с гидрозатвором. В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;
    • При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.

    Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.

    Работа производится в такой последовательности:

    • Внутри строения роем траншеи под укладку труб, их глубина должна составлять 70-80 см. Старайтесь спланировать положение труб так, чтобы в системе было минимальное количество поворотов и изгибов, так как в этих местах чаще всего возникают засоры. Важно копать траншеи с таким расчетом, чтобы при прокладке труб соблюдался уклон, который должен составлять 2-3 см на погонный метр;
    • Далее на дно насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовывается и разравнивается. Нужно сделать основание надежным, тогда на соединения труб будет оказываться минимальная нагрузка;
    • Если внутри фундамента значительное углубление, то на уровень будущего расположения пола выводятся вертикальные трубы. Не волнуйтесь, что по факту пол может оказаться чуть выше или ниже запланированной линии – выставляйте их с небольшим запасом и излишек можно просто отрезать;
    • Что касается соединения элементов, то эта часть работ нуждается в отдельном описании: внимательно осматривайте уплотнительные резинки на предмет целостности и правильного расположения в посадочном месте. Для того чтобы не повредить уплотнитель, смазывайте места стыков жидким мылом или хотя бы смачивайте их водой;
    • Выставляются все элементы, которые будут засыпаться песком и бетонироваться, наружная часть собирается после, на этом этапе важно собрать скрытую часть коммуникаций.

    Далее пространство засыпается песком и заливается бетонная стяжка, описывать этот процесс я не буду, речь в обзоре о другом. Что вам надо сделать на этой стадии – точно выставить положение трапиков, чтобы они располагались на нужном уровне и к ним вел уклон пола. Если все сделано правильно, то работы можно считать успешно завершенными, остается только установить и подключить сантехнику впоследствии.

    Разберемся, как сделать канализацию в бани, которые не подключены к централизованной системе коммуникаций. То есть нужно своими руками соорудить систему накопления стоков, тут может быть несколько вариантов, и каждый из них имеет свои особенности.

    Но я начну с прокладки труб до колодца, так как это очень важная часть процесса:

    • Глубина расположения трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта, в каждом регионе этот показатель свой и может варьироваться от 60 см до двух метров. Средний показатель 120 см подходит для большинства регионов, его многие и используют как ориентир при проведении работ;
    • На дно траншеи опять же необходимо насыпать песчаную подушку, чтобы основание было надежным и ровным, уклон стандартный – 2 см на погонный метр, этого достаточно для беспрепятственного удаления стоков. Далее на эту основу укладывается труба, тщательно соединяются все элементы от начала и до конца;
    • Если проложить трубу на нужную глубину нет возможность из-за проблемного грунта или других факторов, то можно использовать утеплитель. Утепление производится с помощью специальных элементов из пенополиуретана, которые просто надеваются на трубу и отлично защищают ее от замерзания даже при самых низких температурах.
    Простота обустройства Не нужно иметь особых знаний, не нужна спецтехника, с работой справится любой человек
    Демократичная цена Стоимость необходимых комплектующих невысока, поэтому проект обойдется недорого
    Непритязательность в эксплуатации Система не нуждается в особом уходе, ее нужно откачивать по мере необходимости и раз в 10-15 лет чистить от осадка

    Есть у этого варианта и минусы:

    • Необходимость периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки;
    • Нужно оборудовать подъезд спецтехники к колодцу;
    • Емкость может заполняться грунтовыми водами.

    Что касается рабочего процесса, то он прост:

    • Выкапывается яма под колодезные кольца, их количество может составлять от двух до пяти в зависимости от объема стоков;
    • Далее укладываются элементы, при необходимости стыки дополнительно заделываются цементным раствором;
    • На дно засыпается песчано-гравийная подушка и заливается бетонный раствор, в итоге у вас получается герметичная емкость, из которой стоки не попадут наружу. Сверху ставится люк – и системой можно пользоваться.

    Дренажный колодец имеет свои отличия, что касается достоинств, то можно отметить следующие:

    • Невысокая стоимость обустройства, можно использовать различные подручные материалы;
    • Простота работы – ниже я опишу процесс, и вы убедитесь, что ничего сложного в нем нет;
    • Не нужно откачиваться стоки, что удешевляет обслуживание системы.

    Из недостатков нужно отметить необходимость замены фильтрующего слоя раз в 1-2 года.

    Работы по устройству дренажного колодца выглядят следующим образом:

    • В первую очередь нужно соорудить емкость, для этого можно использовать либо специальные колодезные кольца, либо колеса от грузового автомобиля или трактора. А можно и вовсе выложить конструкцию из кирпича, на фото ниже показан именно такой вариант;
    • Далее нужно насыпать дренажный слой из щебня слоем от 30 до 40 см, это очень важно для фильтрации сточных вод, на этом работу можно считать завершенной. Не забудьте закрыть верхнюю часть люком или другой прочной конструкцией.

    Как видите, инструкция по проведению работ достаточно проста, важно делать все аккуратно и надежно, не экономьте на качестве труб, и система прослужит вам очень и очень долго.

    Если канализация обустраивается на песчаной почве, то центральный колодец можно заменить при помощи дренажной подушки горизонтального типа. Такая система не что иное, как траншея метровой глубины и 300 мм ширины с длиной до 100 см, на дне которой насыпан щебень. Глубина щебневой прослойки составляет 200 мм, поверх которой насыпается грунт. При этом сточные воды по отводной трубе будут выводиться на подушку, и впитываться в песчаный грунт.

    • особенность грунта на участке, где будет находиться баня;
    • насколько грунт промерзает в зимний период;
    • как интенсивно предполагается использование бани.

    Если на участке песчаный грунт, то оптимальным вариантом будет постройка дренажного колодца. Как же его соорудить?

    Рядом с баней выкапывается яма. Ее глубина и верхний уровень сточных вод, наполняющих яму, должны быть больше уровня промерзания почвы. Это необходимо, чтобы сточные воды не замерзали.

    На дно ямы следует выложить слой глины, затем мелкого щебня, затем слой земли и все хорошенько утрамбовать. Это нужно для того, чтобы сточные воды не попадали в почву, а проходили через этот фильтр и очищались.

    От колодца к бане выкопать траншею. Ее дно также следует выложить глиной. Причем траншея должна располагаться с уклоном от бани к колодцу, чтобы стоки могли свободно перемещаться в яму.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Всё про бани
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector