Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме (33 фото): как обшить своими руками, как правильно обшивать внутри

Содержание

  1. Процесс укладки гипсоволокнистых листов
  2. Гипсокартон: «за» и «против»
  3. Как отделать стены в квартире: вариант внутренней отделки с помощью ГКЛ
  4. Особенности
  5. Устройство скользящего каркаса
  6. Деревянный каркас
  7. Утепляем стены перед монтажом
  8. Свинцовые и цинковые белила
  9. Обожженный известняк или негашёная известь
  10. Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла
  11. Цементин – более дешевый продукт

Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

  1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
  2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
  3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Схема крепления гипсокартона на клей.

  1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
  2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
  3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
  4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
  5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
  6. Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Схема крепления гписокартона на металлический каркас.

Использование каркаса для крепления основано на применении металлических либо деревянных профилей. Если будут использованы деревянные рейки, то сечение их для укладки на пол и потолок должно быть не меньше, чем 30х50 мм, крепятся они к поверхности шурупами, вертикальные стойки должны иметь сечение 25х75 мм.

Технология укладки на стену плит ГВЛ предполагает соблюдение таких условий:

  • шаг саморезов не должен быть меньше 250 мм.
  • длина самореза для крепежа должна быть не меньше 30 мм.
  • все плиты монтируются своими руками, начиная от середины помещения, в перпендикулярном направлении.
  • между соседними плитами оставляется зазор в 5-7 мм, который потом необходимо шпаклевать.

Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

Сборка своими руками осуществляется таким образом:

  1. Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
  2. После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
  3. Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.
  4. Листы ГВЛ монтируют в вертикальном направлении, между ними следует оставлять небольшой зазор, который после установки надо шпаклевать.

Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

Michel

Гипсоволокнистые плиты представляют собой идеальный вариант для отделки стен в помещении. Сегодня применяются самые различные методы монтажа, среди них каркасный и бескаркасный. То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа.

Не секрет, что в наших домах стены не всегда ровные. Когда в квартире планируется капитальный ремонт, всегда хочется добиться того, чтобы поверхность стен была идеально ровной, и сделать это по возможности оперативно и экономно.

Конечно, всегда можно освоить навыки, необходимые для штукатурных работ, но этот процесс долгий и не всем по силам. Сегодня можно выбрать и другой путь — выполнить внутреннюю отделку стен в квартире гипсокартоном. Это не требует много времени, а в результате их можно будет окрашивать любой краской или оклеивать обоями. Кроме того, листы гипсокартона обеспечивают дополнительное утепление стен, что также немаловажно зимой.

Гипсокартон, или гипсокартонные листы (ГКЛ), выпускается разных размеров — шириной 0,6-1,2 м и длиной 2-4 м, шаг, как правило, составляет 50 мм. Наибольшим спросом пользуются гипсокартонные листы размером 1,2 X 2,5 м и толщиной 5, 8, 9 или 12 мм.

Мастера имеют однозначное мнение по поводу того, чем лучше отделать стены в квартире с целью их выравнивания – в этом случае наиболее целесообразно применение ГКЛ. Это и выгодно экономически, и технология отделки внутренних стен подобным материалом достаточно проста и быстро осуществима. Гипсокартон проигрывает в прочности гипсоволокнистым листам, но положительные качества этого материала в полной мере позволяют использовать его для отделки стен.

Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме (33 фото): как обшить своими руками, как правильно обшивать внутри

Далее подробно описаны плюсы и минусы этого материала для внутренней отделки стен.

Внутренняя отделка стен листами гипсокартона имеет свои преимущества перед работой с другими покрытиями:

  • с помощью гипоскартонных листов можно выровнять стены «всухую», т.е. без применения штукатурных смесей;
  • все операции по отделке просты, на всех этапах работы задействуются только руки мастера;
  • под ГКЛ в любом месте можно спрятать всю проводку, при этом не нужно будет штробить стены или выбивать часть штукатурного слоя, а значит, не будет грязи и шума, которыми обычно сопровождаются подобные работы;
  • с помощью ГКЛ можно создать декоративные полки, ниши и другие элементы дизайна, благодаря которым помещение будет выглядеть оригинально и стильно. В то же время появятся функциональные элементы, которые можно будет использовать для своих нужд.

Однако есть у внутренней отделки стен этим материалом и свои недостатки:

  • Гипсокартонные листы — материал достаточно хрупкий, поэтому стена из него не выдержит подвесных шкафов и других тяжелых предметов. Для того чтобы все-таки использовать стены под гипсокартоном, в нужном месте крепят усиленный каркас;
  • стену из гипсокартона нельзя сразу оклеивать обоями, ее требуется зашпатлевать и загрунтовать, иначе в дальнейшем полотна невозможно будет удалить с поверхности.

Можно выполнить внутреннюю отделку стен гипсокартоном двумя способами. Первый способ заключается в монтаже гипсокартона на металлический или деревянный каркас, который предварительно крепится вдоль стен. Второй способ не требует предварительного монтажа каркаса и заключается в наклеивании листов непосредственно на стену с помощью специального клея («лепух»).

У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Крепление листов гипсокартона к стенам всегда связано с уменьшением пространства в помещении, но его можно минимизировать с помощью второго способа. И в то же время если стены в доме слишком кривые и влажные или потолки высотой более 3 м, этот метод не подходит. Поэтому стоит обратить внимание на классический способ крепления листов к стене с помощью металлического каркаса, который будет описан ниже.

Гипсокартон: «за» и «против»

  • Относительная дешевизна: он дешевле, чем вагонка, например;

  • Безопасность – при использовании специального, пропитанного средствами от влаги или пожара гипсокартона практические качества деревянного дома останутся, а надежность эксплуатации – повысится;

  • Можно выполнить не только отделку стен, но и сделатьпотолок из гипсокартона в деревянном доме;

  • Легкость и практичность монтажа – большая площадь листов позволит закрывать сразу внушительные поверхности, кроме того, гипсокартон может гнуться и принимать разнообразную форму. Из него просто изготовить и небольшие элементы для монтажа, чтобы закрыть лючки, короба или трубы.

  • Комбинация качеств: является хорошим укрывным материалом, а, кроме того, используется при дополнительном утеплении дома или его пароизоляции;

Из минусов в использовании гипсокартона стоит обязательно упомянуть:

  • Хрупкость – как при перевозке, так и в эксплуатации. Без специальных крепежей, попытки повесить на гипсокартон что-нибудь тяжелое гарантированно закончатся порчей материала;

  • Малый температурный рабочий режим – если холоднее чем минус 10 °C, работы с гипсокартоном прекращаются;

  • Громоздкость – относительно других материалов, гипсокартон при монтаже может съесть десяток-другой сантиметров ценной площади, поэтому использование его в помещениях малого объема не советуется.

Гипсокартон может «скушать» часть помещения из-за особенностей монтажа

Как отделать стены в квартире: вариант внутренней отделки с помощью ГКЛ

Гипсокартон – долговечный материал, который имеет свои сильные и слабые стороны.

Сначала рассмотрим, какими плюсами могут похвастаться подобные покрытия:

  • В первую очередь, необходимо выделить долговечность этого отделочного материала. Качественный гипсокартон не подвержен гниению или разрушению. Если относиться к такой отделке бережно, она прослужит много лет, не доставляя никаких неудобств.
  • Монтаж гипсокартонных листов является простым и быстрым. Для этого совсем не обязательно обращаться к бригадам отделочников, которые зачастую просят за свои услуги немалые деньги.
  • Подобный материал имеет маленький вес, поэтому работать с ним оптимально просто. С его монтажом вполне можно справиться, не привлекая помощников.
  • ГКЛ листы высокого качества являются экологически-чистыми и абсолютно безопасными. Их можно устанавливать в деревянном доме, не переживая за здоровье домочадцев. Как правило, в составе этих покрытий отсутствуют вредные и опасные вещества, поэтому их можно монтировать даже в детских комнатах.
  • По словам специалистов, гипсокартонные листы могут регулировать микроклимат в помещении.
  • Подобные покрытия не вызывают аллергических реакций и не выделяют неприятных запахов в процессе эксплуатации.
  • Такое покрытие может похвастаться неплохими теплоизоляционными характеристиками. В условиях деревянного дома данное свойство особенно актуально. С подобной отделкой стен в помещениях всегда будет сохраняться тепло и уют.
  • ГКЛ панели отличаются гибкостью. За счет этого качества такие материалы можно использовать при оформлении арочных конструкций. Главное, подобрать покрытие подходящей маркировки.
  • Эти материалы являются пожаробезопасными. В случае пожара на гипсокартоне выгорает только верхний слой, состоящий из картона. Кроме того в продаже есть специальные огнестойкие панели. Данные плюсы особенно актуальны в случае с деревянными и бревенчатыми постройками, являющими пожароопасными.
  • За гипсокартоном можно скрыть неприглядные коммуникационные системы.
  • ГКЛ панели являются податливыми полотнами, которые беспроблемно поддаются декоративной отделке. Это может быть поклейка обоев, их покраска разными лакокрасочными покрытиями, облицовка кафелем или искусственным камнем.
  • Этот материал отличается паропроницаемостью, то есть является дышащим.
  • Гипсокартон обладает шумоизоляционными свойствами, что особенно важно для отдыха современного человека.
  • ГКЛ покрытия стоят недорого. Их может себе позволить покупатель с любым бюджетом.
  • В результате установки подобных покрытий стены обретают идеально ровные и гладкие поверхности.

Несмотря на большое количество преимуществ, гипсокартон имеет и свои недостатки:

  • Главным недочетом ГКЛ листов является их хрупкость. Чтобы сломать такой материал, не нужно прилагать много усилий.
  • Он легко повреждается и не выдерживает больших нагрузок. Особенно осторожным с этим материалом нужно быть во время монтажных работ. В случае повреждения починку панелей произвести, как правило, невозможно.
  • Хотя гипсокартон и обладает звукоизоляционными свойствами, многие потребители отмечают, что они совсем незначительны. Например, от лишнего шума и скрипа в старом доме этот материал не спасет.
  • Гипсокартон не любит контактировать с водой. Даже специальные влагостойкие материалы служат недолго в условиях высокой влажности. Из-за этой особенности монтаж ГКЛ панелей не рекомендуется производить в ванной или на кухне.
  • Гипсокартонные листы не рекомендуется устанавливать непосредственно на перекрытия из бруса. Такие стены могут изменяться в объеме при высокой влажности, что может привести к повреждению ГКЛ панелей и их отсоединению от основы. В любом случае вам придется изготовить каркас.

На 1 м2 поверхности уйдет около 2 м длины профиля.

Также стоит приобрести черные саморезы по металлу:

  • (13 шт./1 м2),
  • П-образные кронштейны (1 шт./1 м2),
  • блошки (2,5 шт./1 м2)
  • дюбель-гвозди (2,2 шт./1 м2).

обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

Для работы понадобятся инструменты — шуруповерт, дрель, строительный уровень, отвес и рулетка.

Перед тем как отделать стены в квартире гипсокартонном, на первом этапе выравнивания необходимо с помощью отвеса проверить, насколько ровные вертикальные поверхности, и измерить их длину с помощью рулетки. Если стены отличаются по своим параметрам, с помощью каркаса можно будет исправить эти погрешности. Например, если длина одной стены 3 м, а противоположной — 3,5 м, разметку необходимо начать от меньшей стены.

В результате должны получиться идеально ровные прямые углы. На полу нужно начертить контур будущего каркаса, отступив 5 см от стены. От потолка следует опустить отвес таким образом, чтобы груз касался нижней линии, и сделать отметку на потолке. Такие отметки необходимо сделать в каждом углу, а затем точки соединить. В результате должны получиться идеальные вертикали будущих стен.

После того как линии намечены, по ним на полу и потолке должен быть закреплен с помощью дюбелей стартовый UD-профиль. Затем в стартовый профиль по углам нужно вставить направляющие из CD-профиля, закрепить их с помощью блошек и зафиксировать П-образным кронштейном.

К подготовленному таким образом основанию можно крепить листы гипсокартона. Для этого отрезают ГКЛ необходимой длины и с помощью саморезов крепят к каждому CD-профилю. Разрезать лист можно с помощью обычного канцелярского ножа. Сделав на листе небольшой надрез, нужно его переломить и разделить на две части.

В результате должна получиться идеально ровная поверхность, которую нужно зашпатлевать, загрунтовать, а затем ее можно окрашивать или оклеивать обоями.

Далее описано, чем ещё отделывают стены в квартире.

Kikimora

Резать ГВЛ можно только с помощью электролобзика или пилы с крупными зубьями. Крепить листы необходимо к монтажному профилю толщиной не менее 0,8 мм, иначе саморезы не удастся утопить в ГВЛ и последующая отделка будет затруднительна. Шпатлевание проводится аналогично работе с гипсокартоном.

Особенности

Дерево – природный материал, со всеми вытекающими отсюда последствиями при эксплуатации. Прежде чем делать обшивку стен гипсокартоном в деревянном доме, надо выполнить следующие шаги:

  • Предусмотреть дополнительную защиту от грибков и паразитов, которые с радостью покушаются на древесину – то есть, обработать стены перед дальнейшим проведением работ, законопатить трещины, дырки от сучков и щели, в которых может конденсироваться влага;

  • Также обработать стены противопожарным (антипиреновым) раствором;

  • Под гипсокартон обязательно укладывается пленка-пароизолятор, вне зависимости от того, будете ли вы утеплять дом или нет;

  • Следующая проблема деревянных домов – усадка, поэтому стоит подождать, когда дом пройдет этот этап (исключением служит уже сухой профилированный брус, но такие дома обходятся намного дороже), и только потом приступать к отделке;

  • И даже после этапа усадки рекомендуется выполнять обшивку на независимом от несущего основания каркасе, который также не привязан жестко к полу или потолку – чтобы деформации не повредили гипсокартон;

Скользящий крепеж для профиля под гипсокартон

  • При монтаже электропроводки стоит, опять же, помнить о пожаробезопасности, поэтому все провода стоит убрать в металлическую «гофру» или выполнять монтаж открытым способом – в кабель-каналах.

В настоящее время гипсокартон по праву признан одним из наиболее популярных и востребованных материалов. Это обусловлено его податливостью и доступной ценой. Такие материалы используют для отделки стен в частных домах и о городских квартирах, где неровные перекрытия являются привычным делом.

Для этого можно использовать разные материалы (от дешевой фанеры до ГВЛ панелей). Большинство покупателей для таких работ выбирают гипсокартон. Установка подобного материала является достаточно простой. На все работы у домашнего мастера может уйти мало времени. Кроме того монтаж ГКЛ листов обойдется пользователям недорого. За счет этих особенностей выравнивание стен гипсокартонными панелями в деревянном доме можно назвать оптимальным вариантом.

Гипсокартон отличает и тот факт, что его можно отделывать самыми разными декоративными материалами. Это могут быть лакокрасочные покрытия, обои, разные виды штукатурок, имитации кирпичной, каменной кладки. Однако стоит учесть, что гипсокартон является достаточно хрупким материалом.

В деревянных домах, особенно если они построены из бревна и сруба, невозможно поклеить обои или установить плитку без предварительного выравнивания. Гипсокартон в данном случае является настоящим спасательным кругом. Он имеет различные модификации. За счет этой особенности подобрать подходящие покрытия можно для сухих, теплых, влажных помещений (кухни или ванной комнаты).

Устройство скользящего каркаса

Если с первым и третьим пунктами все понятно, то второй заставил меня влезть в изучение этого вопроса основательно. Потому что, делая ремонт своими руками, мы раньше никогда не задумывались, что каркас можно монтировать как-то иначе, нежели жестко к стене. Наоборот, старались прикрутить все покрепче.

Но, как оказалось, он может надежно держаться на основании и при этом «плавать» в вертикальной плоскости вместе с прикрученной к нему облицовкой, что исключает её деформирование и появление межшовных трещин. Причем каркас может быть как деревянным, так и металлическим.

Если обшивка деревянного дома планируется сразу после основной усадки, желательно использовать для устройства каркаса только металлические профили, как не подверженные собственным деформациям из-за влияния внешних условий.Все, что потребуется для его создания, перечислено в таблице.

Наименование Вид Размеры Применение Направляющий профиль 3ce1d520290c381ff7f931cecf914188 28х27 мм Выведение уровня по полу, опора для стоек Потолочный профиль d358c5a08e611da2297a432289e49f47 28х27 мм Выведение уровня по полу, опора для стоек Потолочный профиль 60х27 мм Несущая часть каркаса Саморез под шайбу t519b8d0e8b92a 5-10 см в зависи-

мости от

неров-ности

стены

Крепление каркаса к стене Саморезы-семечки 4c78faacda73b1d72b77a7ce4faebee4 12,5-13,5 мм Соединение элементов каркаса между собой

И стандартный набор инструментов: уровень (лучше лазерный), рулетка, шуруповерт с насадками, просекатель, маленькая болгарка, стремянка, карандаш.

Теперь об основных моментах устройства скользящего каркаса.

  • Сначала как обычно отбивается уровень по полу и потолку, но направляющая крепится только на пол.
  • Затем с помощью лазерного уровня и рулетки размечаются линии для вертикальных стоек, расстояние между осями которых должно быть 40 или 60 см. То есть, одна направляющая должна приходиться точно на стык двух соседних листов шириной 120 см, и ещё одна или две находиться под ними.

Разметка для стоечных профилей

Разметка для стоечных профилей

  • Далее измеряется высота стены, и стойки нарезаются так, чтобы их длина была примерно на 10 см меньше этой высоты: они не должны упираться в потолок. А 10 см – это достаточный запас на возможную усадку, конечно, если дом уже отстоялся хотя бы год.
  • Кстати, советую обратить внимание на толщину профилей. 0,4 мм – это мало, каркас получается хлипким. Лучше брать 0,6 мм, цена выше, зато и качество на уровне.
  • Теперь самое интересное. Берете первую стойку, прикладываете её к разметке и отмечаете на ней 3-4 точки крепления в тех местах, где нет стыков или глубоких трещин в брусе. И на стене, и на профиле пишете циферку 1, чтобы потом не перепутать.
  • В отмеченных местах прорезаете болгаркой по оси профиля паз длиной 10 см и шириной чуть больше толщины самореза. Его края нужно зачистить, они должны быть гладкими. Основная длина паза должна уходить вниз от предполагаемой точки крепления.

Это более позднее фото, но на нем видно пазы

Это более позднее фото, но на нем видно пазы

  • Точно так же готовите все остальные стеновые и угловые стойки, не забывая нумеровать, так как пазы могут получиться на разном уровне.
  • Теперь чуть выше каждой прорези на стене нужно закрепить упоры из кусочков брусков, которые не дадут профилю «проваливаться». Их толщина должна быть такой, чтобы наружная грань совпадала с плоскостью будущего каркаса.

Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

  • Прикручиваем стойки к стене, используя саморезы с шайбами такого диаметра, чтобы они устойчиво упирались в плоскость профиля. При этом профиль устанавливается «шиворот-навыворот», а саморез вкручивается в верхнюю часть паза, отступив от верхней его точки примерно на сантиметр. Когда дом оседает, он тянет жестко закрепленный крепеж вниз, деформируя стойки или вырывая саморезы. В нашем случае этого не произойдет, так как он будет перемещаться по специально сделанной щели внутри профиля. Сверху тоже остается небольшое пространство на случай расширения древесины от влажности.

Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

  • В процессе монтажа не забываем прокладывать за каркасом электрическую разводку в металлических рукавах.

Вот что должно получиться в итоге

Вот что должно получиться в итоге

  • Так как гипсокартон к такому каркасу не прикрутить, то следующий шаг – совмещение уже установленных П-образных профилей с такими же, но повернутыми нужной стороной. Их скручивают друг с другом саморезами-семечками через боковые грани или соединяют просекателем.
  • Наконец устанавливают поперечные профили жесткости, после чего может начинаться обшивка гипсокартоном в деревянном доме.

Скользящий каркас готов

Скользящий каркас готов

По облицовке тоже есть несколько нюансов, но о них чуть позже.

Деревянный каркас

Деревянные бруски в качестве несущего каркаса рекомендуется использовать только в домах, прошедших полную усадку. Сами они тоже должны быть сухими и обработанными теми же составами, что и стены.

mark_kr

Принцип устройства каркаса тот же, просто паз пропиливается насквозь в бруске. На внешней стороне вокруг паза желательно сделать выборку, чтобы головка самореза не выпирала за плоскость каркаса.

Установленная деревянная стойка

Установленная деревянная стойка

Собирается он быстрее, чем металлический, так как плоскость для крепления гипсокартона уже есть. А если нужно минимизировать расстояние между стеной и обшивкой, то бруски можно утопить в стену, пропилив в ней паз чуть шире их толщины. Главное, чтобы они везде выпирали за неровности стены и создавали одну плоскость.

Каркас в деревянном доме под гипсокартон может быть также деревянным или металлическим. Последний считается более прочным, кроме того, деревянный каркас получится использовать только в доме с полной усадкой.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме, абсолютно необходим, как в домах до этапа усадки, так и после, потому что колебания линейных размеров помещений размеров потолка и пола продолжаются. Основных видов каркаса два, оба монтируются по схожему принципу. Если используется деревянный каркас, как и стены, его надо обработать противопожарными средствами.

Каркас монтируется после этапа обработки стен, но до прокладки внутренних коммуникаций (которые будут спрятаны под гипсокартоном).

Одно из преимуществ гипсокартона – под ним будет спрятана электропроводка и другие коммуникации

Металлический каркас изготавливается из профилей (направляющих и потолочных), саморезов. Также в работе используются болгарка, просекатель, уровень и шуруповерт, карандаш, стремянка, рулетка и просекатель. Если планируется резать листы, используют специальный нож для гипсокартона.

При помощи всего набора работы выполняются в следующем порядке:

  • Направляющие крепятся на пол, по уровню, «отбитому» заранее;

  • Размечаются линии для вертикальных стоек, на расстоянии примерно полуметра, чтобы на один стандартный лист приходилось как минимум две-три направляющих, причем стык листов должен приходиться на направляющую;

  • Стойки нарезаются по следующей формуле – высота стены минус примерно 10 см (усадка);

  • На каждом профиле прорезают пазы длиной примерно 10 см и шириной чуть больше самореза, на который он будет крепиться к стене, при этом обычно нумеруют каждый профиль (так как дерево очень разное, и пазы могут попадать на сучки или трещины, что недопустимо: в таком случае паз смещают);

  • Таких точек крепления на каждом – 3-4 штуки минимум, под них на стену также прикручиваются небольшие брусочки, чтобы площадь опоры была больше;

  • Далее при необходимости монтируется металлическая гофра с проводкой;

Провода обязательно прячутся в гофру

  • К установленным профилям прикручиваются при помощи просекателя или саморезов другие профили (как бы «шиворот-навыворот»), чтобы можно было поверху пустить гипсокартон;

  • Устанавливают поперечные профили для соблюдения жесткости (обычно нарезаются из обычного профиля).

Деревянная обрешетка под гипсокартон в деревянном доме собирается так же, но, поскольку дерево более мягкий материал, дополнительно на поверхности брусков можно предусмотреть выемку под головку самореза, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Кроме того, все бруски также требуется обработать средствами от влаги, грибка и огня.

Для каркаса используются следующие бруски:

  • Длина от 2 до 4 м;

  • Брус хорошо просушен, не имеет видимых повреждений и изгибов;

  • Сечение 40 на 40 или 50 на 50, или 40 на 50 мм.

Пример отделки стен гипсокартоном в деревянном доме деревянным каркасом со скользящим креплением

Утепляем стены перед монтажом

Перед монтажом гипсокартона, по желанию устанавливается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или другой. Чтобы утеплитель не намокал, поверх него крепится пароизоляционная пленка. Все материалы приобретаются с 10% запасом.

Для монтажа, к примеру, пенопласта, выполняются такие этапы работ:

  • Производится дополнительное выравнивание стен или определяется самый выступающий участок, по которому будет производиться монтаж;

  • Стена обрабатывается грунтовкой;

  • Пенопласт монтируется в порядке, обратном гипсокартону – то есть, сначала кладут кусочки на небольшие поверхности, а затем используют большие листы;

  • Оконные проемы и другие потенциальные опасности возникновения щелей дополнительно шпатлюются;

  • Через пару суток дополнительно крепят листы гвоздями тарельчатого типа, под которые высверливаются отверстия в стене;

  • Если на данном этапе остались зазоры, их закрывают кусочками пенопласта или монтажной пеной (без содержания толуола!), излишки срезаются ножом, стыки еще раз покрывают клеящим раствором.

Для крепления ваты используется специальный степлер. Следует также избегать появления на этом этапе щелей или прогалин, так как иначе смысл теплоизоляции будет утерян.

Утепление ватой деревянной стены под гипсокартоном

Этап обработки стен от грибка и огня следует производить перед укладкой утеплителя.

Далее крепится сам гипсокартон, при этом соблюдается порядок – сначала крепят большие листы, затем мелкие элементы.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

Обшивка ГВЛ утепленных стен каркасного дома.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

Гипсоволоконный лист: распушенная целлюлоза обеспечивает армирование.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Эту особенность гипсокартона используют при обшивке криволинейных поверхностей.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

Шпаклевание отделанной гипсокартоном стены.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )