Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Выбор утеплителя

минвата хороший материал для внешнего утепления, но внутри использовать не стоит, потому что при нагреве выделяет вредные органические вещества.
базальтовая вата в бане для внутреннего утепления стоит использовать только ее, потому что она не имеет фенольной пропитки.
вата роквул среди продукции этой фирмы есть каменная вата, которая специально разработана для бань и саун, ее применение безопасно.
эковата отличный утеплитель для бани – не поддерживает горение, низкая теплопроводность, экологически чистый. На горизонтальные поверхности ее кладут в сухом виде, на вертикальные – во влажном.
пенопласт горюч и может выделять вредные летучие вещества при нагреве, лучше его не использовать в парилке.
пенополистирол одним из слоев утепления пола и потолка его стоит использовать.
пеностекло материал, заимствовавший лучшие черты от минваты и пенопласта. Не нуждается в пароизоляторе, легкий, пористый, ничего не выделяет, пожаробезопасный.
фольга и фольгированные материалы есть резон использовать эти материалы в кирпичной бане, но в конечном счете все решают вкусы владельца. С фольгой и ее производными температура становится выше, а пар – жестче.

Баня из кирпича своими руками может быть построена на ленточном или столбчатом фундаменте. Свайные винтовые конструкции не применяются из-за большого веса стен. Ленточный или столбчатый фундамент может быть изготовлен из следующих материалов:

  1. Бетонная плита, сборные ЖБИ-изделия, например стандартные фундаментные блоки;
  2. Бетонная отливка (бетонный фундамент);
  3. Кирпичная или каменная кладка.

Все эти материалы позволяют изготавливать как столбчатые, так и ленточные фундаменты любого масштаба. Наибольшую прочность обеспечивает железобетон.

Сборный фундамент из блоков ЖБИ строится быстрее, но его прочность меньше, чем того, который отливается на месте.Монолитная конструкция — самый надежный вариант. Он довольно часто используется в частном малоэтажном строительстве.

Отливать такой фундамент нужно самостоятельно.

Технология простая: выкапывается траншея по периметру стен бани, засыпается песчаная подушка, укладывается арматура и заливается бетон.

Перед заливкой в траншею ставится опалубка. Для отливки целесообразно использовать раствор для кладки кирпича в бане с добавлением щебня. 

Фундамент ставится не на грунт, а на песчаную подушку. Сделана она для того, чтобы предотвращать пучность грунта. В этом случае она играет роль своеобразного амортизатора.

Внешняя поверхность фундамента после заливки, если он бетонный, или кладки, если он кирпичный, тщательно разравнивается строго по уровню. Это будет то основание, на что класть кирпич в бане. Первый ряд выкладывается на слой хорошей гидроизоляции.

  1. Классический красный кирпич (пригоден для стен, печей и фундаментов).
  2. Силикатный стеновой кирпич (в производстве нет обжига, вместо него используется автоклавный метод).
  3. Керамический кирпич с пигментами (очень предпочтительный вариант для необычного дизайна).
  4. Керамический кирпич с декорированной внешней гранью (аналог брусчатки).
  5. Пустотный стеновой кирпич (для хорошей теплоизоляции — лучший вариант).

Цена кирпича определяется заводом изготовителем, а также примененной технологией производства. Баня из силикатного кирпича будет дешевле, чем из красного. Классический силикатный кирпич имеет белый цвет. Для бани такой вариант не очень походит. В производстве имеется возможность внести в смесь любой минеральный пигмент.

Именно поэтому почти любой производитель предлагает широкую цветовую гамму кирпича. Для силикатного она будет даже больше, чем для красного, так как в его производстве не используется обжиг, и термостойкость пигмента тут необязательна.

Прочность стен определяет не только кирпич для бани, какой использовать кладочный раствор тоже имеет огромное значение. С его выбором проще. Нужно применять только цементно-песчаный раствор, замешанный для прочности не ниже М300.

Для кладки кирпичных стен и перегородок нужен не только цельный кирпич, но и доли 1/2 и 3/4. Раньше их делали, раскалывая цельный кирпич, сейчас многие заводы позволят приобрести их готовыми. С использованием таких готовых долей кладка получается намного аккуратнее.

С какой целью обкладывают банную печь

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос – какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?

В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:

  • Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
  • Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
  • Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.Намного более важный момент — подготовка основания под кладку.

Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.Фундамент под каменку

В некоторых случаях допускается отливать ЖБ-изделие прямо по полу, соорудив внешнюю опалубку по периметру печи. Даже деревянный пол при достаточно добротном устройстве способен выдержать 300–350 кг распределённой нагрузки. Ленту следует отливать почти вплотную к корпусу печи шириной на 50–60 мм больше кирпича, то есть около 170–180 мм.

Минимальная высота ленты ограничивается защитными слоями бетона, для помещения это около 25 мм сверху и снизу, то есть 50 мм в целом плюс толщина арматуры. Армировать лучше сталью, например, 8 мм профильным прутком А500С в три ряда с отступом по 40–50 мм.Фундамент под облицовку каменкиКаменка может располагаться вплотную к одной или двум стенам.

Экран в таком случае выкладывается примыкающим, но от стен печь обычно кладкой не ограждают. Если обшивка в этих местах выполнена горючим материалом, например, деревянной вагонкой, её лучше сразу обрезать на метр выше печи. Также возможен вариант с экранирующей теплоизоляцией из жестяного листа и магнезитовой или асбестовой прокладки под ним.

Кладка экрана печи

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным.

Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.

Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.

Облицовка каменки кирпичомНачиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.

Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.

Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

Расшивка, очистка

После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают.

Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового

Люди, которые как следует разбираются в «банных» вопросах, уверенны, что для того, чтобы создать «правильную» банную железную печь, следует качественно обложить ее кирпичом. Именно такой обогреватель характеризуется подачей мягкого тепла, легкого пара, оставаясь при этом, долгое время горячим.

Некоторые считают, что существенным недостатком обкладывания металлической печи в бане кирпичом является слишком долгий промежуток времени, который необходим, чтобы получить желаемую температуру в парилке. Плюс к этому, чтобы возвести кирпичное сооружение, требуется немалая сумма средств на материалы. Это при условии, что кладку будете выполнять своими руками.

Учитывая эти обстоятельства, многие отдают предпочтение металлическим банным печам без обкладки их кирпичом. Хотя, со временем, становится очевидным, что такие печные устройства имеют ряд недостатков, которые отсутствуют в кирпичных аналогах:

  • быстрое нагревание, но и быстрое охлаждение;
  • из раскаленных металлических стенок излучается жесткое тепло, что вызывает некоторый дискомфорт у находящихся в парилке посетителей.

Так как все-таки обложить печь в бане, чтобы было и дешево, красиво и не пострадало качество функционирования конструкции?

Народные умельцы нашли универсальное решение: для защиты от ИК-излучения и с целью накопления тепла необходимо между металлической конструкцией и пространством парилки установить некую преграду в виде кирпичной перегородки. Поэтому, оптимальное решение было найдено: необходимо банный агрегат обложить кирпичом. Такой вариант – относительно дешевый и действенный.

«Лыжа»

Под этим термином подразумевают фундамент, представляющий собой одну монолитную плиту, площадь которой равна площади нижнего этажа бани. Вариант очень часто рекомендуют для частных домов и бань. Он прочный и надежный, но требует большого расхода материалов.

Использование «лыжи» позволяет радикально снизить нагрузку на грунт.

Каждая кирпичная стена в бане будет распределять свой вес на всю поверхность плиты. Со столбчатым или ленточным фундаментом обеспечить такого нельзя. 

Как построить кирпичную баню: устройство перемычек

Техника укладки кирпича для создания теплового экрана практически такая же, как и строительство самой кирпичной печи.

После этого следует приступать к закладке углов, не забывая при этом перевязывать ряды кирпича.

Не нужно спешить, поскольку рекомендуется делать укладку на протяжении 2-ух дней. Связано это с тем, что в первый день необходимо выровнять основу и уложить всего 5 рядов. А на следующий, проверив предварительно усадку, выложить остальные 8 рядов.

Не стоит забывать и о контроле за горизонталью и вертикалью в уложенных рядах.

Неплохо было бы в качестве перевязки угловых кирпичей использовать стальную проволоку или сетку. Можно также целый ряд укрепить арматурой или стеклопластиком. В последнем варианте, на поверхности ряда можно сделать монтажный пояс с целью заделывания 4-ех миллиметрового пластика. Чтобы армировать шамотный кирпич, лучше всего воспользоваться железными материалами.

Обкладку лучше всего выполнять в форме колодца с наличием 2-ух рядов окошек: вверху и посредине конструкции. Идеальный вариант, когда в качестве перемычки использовать половину кирпича, размещенную под некоторым углом к стенке. Благодаря такой конструкции, воздух в зазоре начинает лучше двигаться, что приводит к снижению температуры внутри колодца, исключая, одновременно, избыток нагревания воздуха внутри парилки.

Достаточно популярными являются конструкции с наличием отделки внутри колодца с использованием банного камня. Такой вариант не допускает попадания водяных брызг с камней в зазор между экраном и печью. И это хорошо, поскольку разогретый шамот и, тем более, красный кирпич легко разрушается горячей водой.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Металлическая банная печь обкладывается не просто для красоты. Как свидетельствуют многочисленные отзывы, благодаря такому мероприятию значительно улучшается атмосфера в парилке. И это при том, что обкладку кирпичом каждый владелец бани может сделать своими руками, если отсутствует возможность соорудить кирпичную печь.

При строительстве стен бани из кирпича своими руками в боковых поверхностях дверных и оконных проемов необходимо закладывать пробки — деревянные бруски такого же размера, что и кирпич. С каждой стороны нужно заложить по две пробки, предварительно просмолив их или обернув рубероидом.

Дверные и оконные коробки лучше устанавливать одновременно с возведением кирпичной кладки. Сверху над дверными и оконными проемами следует сделать перемычки. Самой простой в изготовлении считается рядовая перемычка, которая обычно используется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м. В бане не нужны большие двери и проемы, поэтому здесь будет уместно использование именно рядовых перемычек.

При устройстве перемычек для дверных проемов и окон высота должна быть равна высоте 6-9 рядов кирпичной кладки, а ее длина — на 0,5 м больше ширины проема. При укладывании перемычек очень важно следить, чтобы ряды были строго горизонтальными, и выполнять рекомендации по перевязке, применимые к обычной кирпичной кладке. Во-первых, перемычку необходимо делать с использованием опалубки, которая монтируется из досок толщиной 40-50 мм.

Во-вторых, на опалубку нужно нанести слой бетонного раствора толщиной 20-30 мм, армировав его металлическими стержнями диаметром 4-6 мм. Арматуру необходимо завести за край проемов примерно на 25 см и загнуть вокруг кирпича — таким образом армированная перемычка будет зафиксирована в кладке своего рода анкером.

Рядовая перемычка на опалубке окончательно застынет через 2 недели при температуре 10 °С или через 3 недели при температуре от 1 до 10 °С. После этого можно продолжать кладку кирпичных стен в бане своими руками.

Кирпичные стены выкладываются по принципу многорядной или однорядной перевязки. Для бани вполне хватит однорядной перевязки, которая допустима при незначительном объеме кладки и небольшой толщине стен. Это простая, но достаточно прочная кладка, которая вполне подходит для самостоятельного строительства.

Кирпичные ряды бывают двух видов — ложковые и тычковые.

Во время выкладывания простенков и углов для лучшего сцепления швов рекомендуется использовать неполномерные кирпичи — половинки, трехчетвертинки и четвертинки. Обычно в дело идут кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. В кладку они устанавливаются неповрежденной стороной наружу. Если строить баню своими руками, придать кирпичу необходимую форму можно с помощью молотка-кирочки.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Однорядная перевязка характерна тем, что тычковые ряды кирпичей в ней чередуют с ложковыми, а вертикальные швы в каждом ряду перекрываются с помощью кирпичей следующего ряда. Чтобы при выкладывании углов и простенков не пришлось в конце тычковых и ложковых рядов использовать продольные половинки кирпича, ряды нужно начинать и заканчивать трехчетвертинками. Вообще во время выкладывания углов рекомендуется в каждом ряду одну стену укладывать ложками, а вторую — тычками.

Согласно пошаговой инструкции кладки, начинать строить баню из кирпича своими руками следует с углов. Сначала на соседних углах выкладывается несколько угловых кирпичей. Они соединяются между собой шнуром-причалкой, по которому потом можно будет ориентироваться при укладывании следующих кирпичей.

Высота угловой кладки может достигать 6 рядов кирпича, а шнур-причалка закрепляется гвоздями, вставленными в швы кладки. Его следует устанавливать в каждом ряду, делая отступ от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм.

Чтобы построить кирпичную баню, кладка должна выполняться по всему периметру стен рядами: начинать выкладывание следующего ряда нужно только полностью выложив предыдущий. На высоте такой способ не очень удобен, поэтому здесь можно производить кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного разрыва в кладке штрабу. Она потом позволит сделать качественную перевязку новой части кладки с возведенной ранее.

Следуя пошаговой инструкции возведения кирпичной бани своими руками, основные правила кладки стен можно свести к нескольким основным положениям.

  1. Кирпич из глины перед укладкой необходимо смачивать водой, особенно в жаркую погоду.
  2. Балки строения нужно укладывать с упором на тычковый ряд.
  3. Первый ряд кладки обязательно должен быть из цельного кирпича.
  4. Начинать выкладывать ряд всегда нужно с кладки наружных кирпичей.
  5. Для кладки опорных участков, углов, колонн и простенков ни в коем случае нельзя использовать кирпич битый или с дефектами.
  6. Битые кирпичи можно использовать в ложковых рядах, укладывая их гладкой стороной наружу.

При строительстве стен с утеплением в бане из кирпича, возводимой своими руками, используются следующие конструкции:

  • двойная стена с пустотой для воздуха в ее толще шириной 4-6 см;
  • двойная стена, выложенная по типу колодца, с засыпкой теплоизоляции между внутренним и наружным кирпичными рядами с поперечными перегородками;
  • стена с внутренней облицовкой из плитного утеплителя.

Постройка таких стен позволяет сэкономить кирпич благодаря внутреннему воздушному пространству или использованию утеплителя. В результате кладка получается достаточно толстой и обеспечивает хорошую теплоизоляцию строения.

Чтобы построить баню из кирпича прочной и долговечной, кладка и обработка швов при возведении таких стен требуют сосредоточенности и особой аккуратности.

Двойная стена с воздушным промежутком должна иметь кладку наружного ряда толщиной в полкирпича. Выложив 4-6 рядов, обе стенки по всему периметру нужно обложить тычковым рядом. Вместо этого можно армировать стенки, стягивая их с помощью стальных прутков сечением 6-8 мм с шагом в 0,5 м. Концы прутков нужно загнуть вокруг кирпичей, поверх которых они устанавливаются.

При сооружении кладки колодцем с засыпкой теплоизоляции необходимо через каждые 3 кирпича делать поперечные стенки-перемычки.

По мере возведения стены полость в ней нужно заполнять теплоизоляцией, слой которой после утрамбовки должен составлять 10-15 см.

Каждые 2-3 слоя такой изоляции необходимо поливать известковым раствором, разведенным до консистенции сметаны.

В качестве засыпки для теплоизоляции можно использовать керамзит, мелкий шлак или смесь из песка, опилок и извести-пушонки в пропорции 2:2:1.

Завершать кладку колодцем следует сплошной кладкой в 2-3 ряда, предварительно уложив на последний ряд металлическую сетку с заполнителем из бетонного раствора.

Армирование последнего ряда и плотно закупорит стену с изоляционной прокладкой, и станет прочным основанием для крыши.

Третий способ утепления стен при строительстве бани из кирпича подразумевает использование плитных утеплителей. Для их крепления к стене используются специальные растворные маяки, которые позволяют оставлять между стенкой и утеплителем небольшой (2-4 см) воздушный зазор.

Для крепления плит к кирпичной стене можно использовать обычные деревянные рейки. Сначала их прибивают к пробкам, вставленным в швы кладки, а затем к ним прибиваются плиты. Таким образом, между кирпичной стеной и плитой также остается небольшая воздушная прослойка.

Кладка экрана печи

Выбрать для стен

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Баня из кирпича и другие строения из этого материала возводятся только в регионах, имеющих свой собственный кирпичный завод. Это делает материал доступным и дешевым. Есть целые области, где кирпичное строение — редкость. Дело здесь именно в цене кирпича.

Выбор, из какого кирпича лучше строить баню, проводится по ассортименту местного кирпичного завода. Можно использовать любой сорт кирпича, предназначенный для стен и печей. Нельзя использовать облицовочный кирпич, так как его прочность недостаточна. Данное правило относится не ко всем сортам облицовочного кирпича.

Перед покупкой партии кирпича уточните его целевое предназначение. Это можно сделать в описании ГОСТа или ТУ, по которому выпущена данная партия. Также ознакомление со стандартом позволит проверить критерии соответствия.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены. Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться.

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

  • до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) — не меньше 0,32 м.;
  • до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
  • до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей. Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов, который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани — металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см. В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич. Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани — кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см. Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка зазор 5-15 см кирпич -12 см зазор 5-15см. стена),

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали. Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

  • Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
  • Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
  • Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
  • Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

  • Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
  • Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
  • Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

  • Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
  • Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
  • Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

При использовании утеплителя из фибролитовых плит, толщина которых составляет 50 мм, необходимо делать кладку стен в 1,5 кирпича, тогда как при использовании эффективного кирпича должной теплоизоляции стен можно добиться даже, выкладывая стену в 1 кирпич (толщина кладки 25 см).

Толщина несущих внутренних стен бани должна быть не менее 25 см, а перегородок — в 1/2 или в 1/4 кирпича (кладка кирпича на ребро).

Таким способом удастся сделать тонкую перегородку достаточно прочной и жесткой.

Шов заполняется бетонным раствором на глубину 10-15 см, затем излишки раствора убираются кельмой, чтобы шов сравнялся с поверхностью кирпичной кладки.

Сначала обрабатываются вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивка выполняется сразу на 3-4 рядах кладки.

Далее следует отделка кирпичных стен снаружи и внутри строения. Она выполняется с помощью штукатурки с использованием песчано-цементного раствора (2:1).

Несколько полезных советов

Несколько секретов от нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и сделают процесс укладки проще:

  • Если у вас нет опыта в этой области, то правильно определить необходимое количество кирпича можно с помощью простого расчета. Рассчитайте объем печи, прибавьте к нему расстояние, на которое будете увеличивать конструкцию (если будет фундамент, то плюсуйте и запас на него с учетом укладки кирпича в 1-2 ряда) и площадь дымоотвода, если для него также планируется кожух. Затем площадь кладки следует разделить на площадь стороны одного кирпича и прибавить к получившемуся числу еще 10%. Так вы узнаете, сколько кирпичей понадобиться для вашей печки.
  • Перед началом работ необходимо погрузить кирпич
    Обработка швов кельмой
    Обработка швов кельмой

    в прохладную воду. Длительность вымачивания – 30 минут. Это сделает их более прочными и предотвратит вытягивание влаги из раствора при укладке. Смесь, высохшая естественным путем, даст лучшее сцепление и, соответственно, кладка получится крепче.

  • Ряды должны формироваться последовательно. Начинать одновременно несколько рядов недопустимо, поскольку это нарушает порядок работы и может сделать кладку неравномерной.
  • Чтобы кожух выглядел аккуратным, каждые 2-3 ряда нужно производить расшивку швов. Для этого используется специальная кельма, которая может формировать выпуклый или вдавленный шов, в зависимости от ее типа. Выступившие при этом излишки раствора следует сразу затирать.
  • Обычно кладку выполняют в «полкирпича», однако если из соображений экономии вы решили сделать ее в «четверть кирпича», то вертикальность и горизонтальность стенок нужно проверять с особой тщательностью, так как перекосы для такого способа не редкость.

Используя данную инструкцию и перечисленные выше советы, вы без проблем создадите кожух как для банной, так и для домашней или гаражной печки. Главное – придерживаться технологии и соблюсти необходимые меры безопасности, особенно при сооружении отверстий под воздуховод и топку. Удачной работы!

Фундамент печи – конструктивный элемент, через который нагрузка передается на грунт. Фундаменты бывают подземные и надземные. Подземные – служат опорой для печей, расположенных на первых этажах зданий, надземные – для печей, расположенных на вторых этажах, а также для верхних ярусов двухъярусных отопительных печей.

Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей – через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств. При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться.

Основаниями под печи нижних этажей являются прочные деревянные или железобетонные полы помещения при условии, что масса печи не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.

Печи массой свыше 750 кг сооружают на фундаментах (рис. 1).

а – у каменных стен здания; б – в проемах стен на уширении их фундаментов 1 – печь; 2 – гидроизоляция; 3 – предтопочный стальной лист; 4 – деревянный пол; 5 – кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 – песок; 7 – открытая отступка; 8 – кирпичная стена; 9 – заделка раствором; 10 – перемычки стены;

11 – глухая разделка толщиной в полкирпича.Плотные грунты (глинистые, песчаные и др.), не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Насыпные грунты отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо выбрать до уровня постоянного плотного грунта или тщательно уплотнить.

Кладку фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняют на известковом или цементно-известковом растворе; на влажных – только на цементном (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Составы растворов для устройства фундаментов под печи (в частях по объему)

Цементно-глиняный (цемент; глина; песок) М-25 Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-10 Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-25 Цементный (цемент; песок) М-50
1:0,3:4 (200)* 1:0,6:6 (300) 1:0,3:4 (150) 1:0,6 (300)
1:0,6:6 (300) 1:1:8 (400) 1:0,1:2 (100) 1:0,4 (200)
1:0,9:8 (400) 1:0,3:4 (200) 1:0,8:7 (200)
1:0,1:2 (100) 1:1:10 (100)

* Марка цемента

Таблица 2. Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундаментов под печи

Цемент Бетон
М-50 М-75 М-100
200 1:3:5 1:2,5:4,5 1:2:4
300 1:3,5:5,5 1:3:5 1:2,5:4,5
400 1:4:6 1:3,5:5,5 1:3:5

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован, размеры которого в плане должны превышать размеры основания печи или коренной дымовой трубы не менее чем на 50 мм. Глубина заложения фундамента для одноэтажных печей без насадных дымовых труб – не менее 0,5 м. В домах, где печи возводят с высокими насадными трубами, а также для коренных дымовых труб глубина заложения фундамента 0,75 – 1 м.

Перед кладкой фундамента тщательно уплотняют и выравнивают дно котлована. Горизонтальность поверхности дна проверяют уровнем, положенным на правило. Первый ряд фундамента выкладывают из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без применения раствора). Затем щебень или каменные материалы втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором.

Наружные ряды фундамента из кирпича или бута укладывают на густом растворе, обязательно перевязывая швы. Внутреннюю часть фундамента выполняют под забутовку, т.е. камни укладывают насухо и заливают жидким раствором. Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, по ней выкладывают ряд обыкновенного глиняного кирпича, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя, и выкладывают ряд кирпича.

Кирпичный фундамент делают на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывают гидроизоляционный слой, который предохраняет массив печи от проникновения влаги. Сверху гидроизоляции выкладывают последний ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем, положенным на правило.

Не разрешается перевязывать кладку фундамента со стенами здания, так как в случае осадки их или печи возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток шириной 30 – 50 мм, который по окончании кладки засыпают песком.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

На деревянных балочных перекрытиях устанавливают печи массой менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы основание опиралось не менее чем на две поперечные балки перекрытия у места заделки балок в стене. Передавать нагрузку от печи на перекрытие, опирающееся на деревянные стены здания, не разрешается. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома – придется возводить фундамент, устроенный в полу первого этажа.

Хорошим основанием для печей верхнего этажа может служить массив печи нижнего этажа (насадные печи). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; при необходимости разборки нижней печи придется разбирать или что-то мудрить с верхней.

Чтобы кирпичная обкладка была правильной и прослужила не один год, следует воспользоваться такими рекомендациями:

  • кладка выполняется обычным способом с перевязкой в полкирпича;
  • нельзя связывать конструкцию с банными стенами;
  • выдерживать шов толщиной 5 мм;
  • оставлять зазор 3-5 см, между металлическими стенами печки и экраном;
  • в нижних рядах обязательно сделать проемы, через которые свободно заходил бы холодный воздух. Соответственно, в верхних – такие же отверстия, для выхода горячего. И снизу и свержу должно быть не больше 2-ух 3-ех проемов, иначе стенка, как тепловой экран, не буде выполнять своей непосредственной функции;
  • после кладки каждого ряда, необходимо его проверить уровнем: вертикальность и горизонтальность должна соблюдаться везде;
  • остатки раствора тщательно удалить как с внутренней стороны, так и с внешней.

Процесс обкладки

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание.

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

  • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
  • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

  • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Планирование постройки кирпичной бани в сравнении с другими проектами, имеет некоторые нюансы. Вначале размечается расположение отдельных элементов здания по вертикали, которые связаны со стенами.

Все размеры по вертикали должны быть кратными 150 (75) мм для кирпича 240 X 120 X 65 мм и 100 мм для кирпича 240 х 120 X 88 мм. Также следует учитывать, что меньшая, чем при строительстве дома, нагрузка обусловливает менее серьезные требования к фундаменту и несущим стенам бани.

Поэтапное строительство фундамента для бани из кирпича основано на тех же принципах, что и для сооружений из других материалов: сначала роется опоясывающая траншея, рассчитанная на размер бани, затем сооружается опалубка, немного приподнятая над землей, и заливается бетонный раствор с каменным наполнителем мелкой фракции (например, щебнем).

При разметке контуров стен для кирпичной кладки в бане важно учитывать то, что на сплошных участках их длина должна быть кратной по отношению к размеру кирпича по тычку или ложку, а также толщину шовного раствора. Если эти условия не будут соблюдены, дополнительно потребуется использовать неполномерный кирпич, причем в большом количестве.

  • Интенсивная теплоотдача при небольшой теплоемкости. Такая печь быстро прогревается и столь же быстро остывает. Для того чтобы протопить парилку в соответствии со славянскими традициями, придется несколько раз заряжать печь дровами.
  • Стенки печи раскаляются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, куда надо (как правило, в предбанник). О стенки раскаленной металлической печи легко обжечься. Более того, теоретически возможно получить ожог за счет излучения, вообще не прикасаясь к печи.

Армирование

Строительные несущие конструкции имеют установленный регламентами стандарт прочности. Баня, даже если в ней только один этаж, должна им соответствовать. Прочности кирпича, особенно при небольшой толщине кладки, часто оказывается недостаточно. Кроме того, в случае землетрясения даже прочная кирпичная кладка быстро разрушится. Выход — использование армирующих поясов.

По массе стальная арматура стоит значительно дороже кирпича и бетона, но ее использование позволяет сэкономить куда большие объемы материала. Если делать стены бани вообще без арматуры, то они должны быть значительной толщины. В два или в два с половиной кирпича. Поэтому перед тем, как построить баню из кирпича, обязательно предусмотрите армирующие пояса.

Один из них обязательно находится в фундаменте, в заглубленном положении или по цоколю.

фото1

Если фундамент из сборных ЖБИ блоков, то дополнительная арматура не требуется.

Также она не нужна для монолитной плиты. Ленточные и столбчатые фундаменты строить без арматуры строить нельзя.

Второй армирующий пояс закладывается вверху стен. В строительстве его называют сейсмическим поясом. Такие пояса выполняют двоякую функцию: удерживают стены от развала в случае возможных сейсмических толчков и играют роль оконных и дверных перемычек.

С учетом этого уровень расположения сейсмического пояса выбирается сразу после окон. Это общее правило для бань, кирпичных зданий и других объектов. Сейсмические пояса применяются и в монолитном строительстве.

Самый правильный вариант определения, сколько необходимо арматуры в сейсмическом поясе — обращение к проектной документации. Необязательно проект должен совпадать со строящейся баней один в один. Достаточно, чтобы совпала толщина стен и примерный план их расположения.

Проемы окон и дверей

фото2

Даже в самой компактной бане обязательно устанавливается окна. Одно из них обязательно ставится в парилке, и оно должно открываться. Это будет запасной вариант быстрой вентиляции. Проемы для окон и дверей выкладываются одинаково. Кладка перегородки в бане из кирпича тоже подразумевает дверной проем.

При кладке в один и полтора кирпича для создания ровных граней нужны доли на ¾. Удобно их приобретать на заводе вместе с основной партией кирпича, но это возможно не всегда. В других случаях пользуются молотком каменщика и раскалывают кирпич самостоятельно. Колотая сторона всегда располагается внутрь шва. Внешние стороны проема при этом получаются аккуратными и чистыми.

Не всегда все оконные перемычки можно соединить с сейсмическим поясом. В этом случае их делают дополнительно. Для кирпичных стен нельзя применять деревянные перемычки. Они недолговечные и не смогут выдержать вес кирпича сверху окна. Годятся только железобетонные и стальные перемычки. Железобетонные отливаются заранее в деревянных формах.

Технология здесь стандартна, необходимо только учесть толщину кирпичной кладки вашей бани. Средняя толщина перемычки — ¼ кирпича. При любой толщине она должна быть кратной этой величине. В таком случае вам будет легко встроить перемычку в кирпичные ряды. Частый вариант — использование готовых перемычек, полученных с завода железобетонных изделий.

Обкладка железной печи кирпичом своими руками

Когда выкладываются тычковые ряды, раствор необходимо наносить с отступом от краев стены на 10 мм, если потом швы лицевой поверхности будут замазываться, или на 30 мм, если планируется кладка в пустошовку. При кладке ложковых рядов слой раствора должен отступать от края стены на 20-30 мм.

Во время кладки необходимо строго следить за качеством бетонных швов — они должны быть одинаковой толщины, с равномерным уплотнением и правильной перевязкой.

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

фото3

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

фото4

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

фото5

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Необходимо позаботиться о горизонтальности каждого ряда и вертикальности всей стены.

Также в верхних рядах необходимо предусмотреть гнезда для потолочных балок. Из кирпича их выложить довольно просто.

Завершается кладка стен бани самым верхним рядом, с углублением с внутренней стороны для установки деревянной балки, на которую будут крепиться стропила. Верх стены изолируется от дерева рулонной гидроизоляцией.

За счет высокой теплоемкости кирпича, печь обретает способность накапливать тепло, и отдавать его постепенно. Да, в результате печь медленнее протапливается, но это обеспечивает более ровный прогрев помещения на более длительный срок.

При этом наружная поверхность кирпича будет нагрета не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного касания.

Так же, кирпичная обкладка существенно улучшает внешний вид печи. Особенно актуален этот эффект, если вся остальная баня выдержана в едином стиле, а не отделана подручными материалами.

Обустройство фундамента

1. Начальный этап работ предполагает подготовку котлована, размер которого на 15 см должен превышать габариты фундаментной конструкции.

2. После того как котлован будет готов, его дно нужно покрыть щебнем слоем до 15 см.

3. Далее выполняем тщательную трамбовку. Используя уровень нужно проверить горизонтальность слоя.

4. После этого следует установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны габаритам фундамента.

5. Изнутри поверхность опалубки обрабатывается рубероидом или битумом высокой температуры. После чего в опалубку засыпается слой камней диаметром примерно 12 см.

6. Между такими крупными камнями образуется пространство и чтобы его заполнить нужно использовать мелкий щебень.

7. Образовавшийся таким образом слой необходимо залить раствором. Это должна быть масса, изготовленная из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.

8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является выполнение заливки печного основания. В зависимости от размера конструкции это можно сделать двумя способами. Согласно первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Этот вариант подойдет для небольших фундаментов. Если основание имеет значительные размеры к нему подойдет второй способ, который предусматривает такой порядок действий:

  • заливаем первый слой камней и делаем перерыв на 24 часа;
  • в след за этим формируем второй слой, после чего снова перерыв на аналогичный период времени;
  • таким образом выполняем весь фундамент.

9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.

10. На заключительном этапе верхнюю поверхность кладки нужно хорошо выровнять. Делать это следует посредством уровня.

11. Затем поверхность накрывается полиэтиленом.

12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно приступать к сооружению печи.

Данный процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения. Они будут выполнять функцию опоры для всей конструкции. Размеры фундамента под печь определяются габаритами печной конструкции. Процесс построения происходит в такой последовательности:

  1. Используя бур, делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
  2. На дно насыпаем щебень и утрамбовываем.
  3. После чего монтируем опалубку из рубероида, предварительно завернутого в трубки.
  4. Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
  5. По истечению 10 суток следует установить плиту из бетонного материала. Она должна иметь толщину 15 см.
  6. На завершающем этапе выполняем гидроизоляция основания при помощи горячего битума или рубероида.
  1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
  2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
  3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
  4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
  5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
  6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
  7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
  8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
  9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
  10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
  11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
  12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
  13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
  14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
  15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.
  1. Формируем бетонную подушку, применяя маяки.
  2. Затем ровняем ее поверхность посредством самовыравнивающего состава.
  3. Далее устанавливаем опалубку из доски.
  4. На поверхность наносим грунтовку, после ее высыхания с помощью клея на фундамент укладываем керамогранитные плиты. Если плиты имеют большой размер, клеящим составом нужно обрабатывать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении данного условия существует вероятность возникновения пустот.
  5. Чтобы добиться правильного расположения плит относительно стены следует выполнить разметку на основании с помощью карандаша.
  6. Клей наносится при помощи специальной гребенки с зубцами 10 мм.
  7. Затем на поверхность основания одну за другой укладываем плиты.
  8. В заключение работ следует убедиться в горизонтальности уложенных плит.
  9. На этом основание для печи камина готово.

После этого можно приступать к кладке в бане стен из кирпича.

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

  1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
  2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
  3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
  4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
  5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку температура будущего экрана не будет достаточно высокой.

Поскольку глины требуется немного, то лучше всего ее купить в магазине стройматериалов. Для сельских жителей такой проблемы, как приобретение глины, не должно существовать.

Для подготовки раствора, необходимо взять просеянный песок и смешать с глиной в равных соотношениях. Воду добавлять постепенно, чтобы получилась густая смесь, которая могла бы легко соскользнуть з мастерка.

Оказывается, что не только кирпичом можно обкладывать банные печи. Замечательным заменителем являются гранитные или мраморные плиты. Они также хорошо переносят температурные перепады, обладают большой массой и высокой теплопроводимостью. Кроме того, такая отделка придаст банному помещению необычно красивый и неповторимый вид.

Правда, с монтажом таких плит немного сложнее, в сравнении с кирпичной кладкой. Для обеспечения красивого вида обложенной печки, необходимо, чтобы работы выполнял специалист. По крайней мере, нужно хозяину хотя бы посоветоваться с таким человеком.

Также для обустройства теплового экрана используют минеритовые плиты. С их помощью стенка монтируется значительно проще и быстрее, даже в сравнении с кладкой, и способна выдерживать температуры 360-400⁰С. Но теплоемкость этого материала – невысокая, поэтому его можно использовать в качестве хорошей перегородки, которая не сможет накопить тепла.

Самостоятельное изготовление бетонных блоков для бани

Вместо кирпича для постройки бани можно использовать небольшие блоки собственного изготовления, что обойдется намного дешевле, хотя и потребует дополнительных трудозатрат. При самостоятельном изготовлении бетонных блоков в качестве наполнителя обычно используются керамзит, шлак и древесные опилки.

Для легких блоков потребуются цемент М300, песок и опилки хвойных пород деревьев в соотношении 1:2:6. Чтобы повысить пластичность смеси, можно заменить 1 часть цемента таким же количеством извести. Сначала тщательно смешиваются сухой песок, цемент и известь, затем добавляются вода и опилки и все тщательно перемешивается.

Полученную смесь нужно разлить в подготовленные заранее формы, предварительно смазав их внутренние стенки отработанным машинным маслом, техническим вазелином или солидолом и посыпав поддон опилками или песком, чтобы бетонный раствор к нему не прилипал.

Блоки необходимо оставить для просушки на 3-4 дня в хорошо проветриваемом месте, но обязательно под навесом. Готовые блоки извлекают из форм и оставляют на воздухе еще на 3-4 дня. Использовать их можно не раньше, чем через неделю.

Таким же способом делаются шлакоблоки и керамзитобетон. Для изготовления блоков для капитальных стен цемент М300 смешивается с наполнителем в пропорции 1:10, а для перегородок — 1:12. Если применяется цемент М400, количество шлака или керамзита необходимо уменьшить в 2 раза, а если М200 — в 2 раза увеличить.

Для повышения качества бетонной смеси шлак нужно просеять, отделив крупные зерна (больше 6 мм) от более мелких (меньше 5 мм).

Для наполнителя надо использовать в 1,5 раза больше крупного шлака, чем мелкого. Отобранные пропорции шлака затем нужно смешать, добавить цемент, перемешать, развести водой и снова тщательно перемешать. Полученную однородную густую массу разливают в формы и оставляют для застывания, как и в случае с легким бетоном с опилками.

Для кладки из бетонных блоков используется такой же раствор, как и для кирпичной кладки. Сложенные стены с наружной стороны можно просто оштукатурить цементным раствором, но лучше облицевать кирпичом с воздушной прослойкой или без нее. В последнем случае обязательно нужно делать металлическую связку между кладкой из блоков и кирпичной облицовкой стены. Такую связку рекомендуется делать через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

фото6

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector