02.03.2019     0
 

Как обложить металлическую печь кирпичом


Укладка кирпичных рядов

Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной). Я купил просто красный, без всяких заморочек, хотя на рынке были интересные экземпляры с фактурной поверхностью – они дороже, для декоративных целей в самый раз. В общем, я принял решение не отходить от задуманной сметы и не стал удорожать строительство – взял обычный плоский кирпич (хотя теперь иногда жалею!).

Для раствора кладки я применил цементный раствор с добавлением небольшого количества шамотной глины (некоторые мастера используют для этого глиняный раствор, замешанный на глине и песке или же смешивают цементный раствор с клеем для керамогранита – можете воспользоваться и такими вариантами связующих составов).

Кирпичные ряды я укладывал в полкирпича в шахматном порядке – этого достаточно для нормального теплообмена. В принципе, при дефиците кирпича можно попробовать выкладывать кирпич на ребро, но тогда защитный экран будет тоньше и, соответственно, все его положительные свойства будут уменьшены. В общем, если вы хотите все делать по уму, то выкладывайте экран в полкирпича – не экономьте.

После укладки всех кирпичей кладка сохнет около суток, поэтому через день я приступил к очищению свой новенькой печки от пятен раствора. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно, если у вас есть дрель с щеточной насадкой. Я использовал для очищения именно ее и за полчаса кирпичная кладка была очищена.

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Мастера утверждают — печку надо обкладывать в полкирпича. Это оптимальное решение. Можно делать и в кирпич, но прогреваться он будет дольше.

Кладка делается так, чтобы обязательно была перевязка кирпича. Каждый верхний должен лежать на двух нижних, перекрывая их вертикальный стык посередине своей длины. Тот же порядок соблюдается при перевязке углов.

Если есть сомнения в фундаменте, можно подстраховаться для прочности кладки, арматурной сеткой. Только заранее нарежьте куски нужного размера. Её укладывают на поверхность каждого нового ряда, но так, чтобы она не выступала за пределы кладки.

Печь обкладывается по рядам. Вначале каждый кирпич выкладывается насухо. В этом процессе делается подгонка (подрезка, стесывание), таким образом, чтоб вертикальные зазоры были в пределах 5-10 мм и обеспечивали ровность наружного ряда, вертикальность углов и симметрию дымовых и вентиляционных каналов.

Каждый кирпич пронумеровывается и формируется порядковая схема будущей кладки. После нумерации и подгонки, керамические кирпичи вымачивают в обычной воде. Это делается, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После чего приступают к кладке.

Шамотный кирпич, окунают воду на мгновение. Здесь задача не увлажнить, а смыть с поверхности пыль. Укладывать его надо быстро, поскольку шамот быстро впитывает влагу раствора. Во время работ используется отвес и строительный уровень.

Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

Подписывайтесь в блоге на обновления и будете в курсе всех статей. Успехов и мягкого пара Вашей баньке! До встречи!

Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

Перед тем как обложить печку кирпичом, убедитесь, что пол под ней выдержит дополнительную нагрузку. Иначе вся конструкция просядет и будет потихоньку разрушаться. Если есть сомнения в этом, то для кладки нужно сделать фундамент. Далее можно приступать к другим работам.

Сначала определите место, куда будете укладывать кирпичи и отметьте его. Кладка должна располагаться не вплотную к металлу, а на расстоянии 5-10 см, так как железо раскаляется быстрее и сильнее, чем кирпич, что может привести к перегреву печи. Для этого пригодятся рулетка и карандаш.

Потом вам понадобятся металлический лист, асбестовый картон, толщиной не менее 4 мм, и уровень. Лист нужно прибить гвоздями или прикрутить на саморезы так, чтобы он полностью закрывал то место, где будет располагаться кладка. Далее укладывается кусок картона, размер которого чуть-чуть меньше ранее прикрепленного листа.

На следующем этапе приготовьте или разведите ранее купленный раствор для кирпичей, приготовьте ветошь или щетку, мастерок и/или шпатели и возьмите собственно кирпичи, которые нужно предварительно подержать в воде. Если вы решили обложить печь с применением арматурной сетки, то она должна находиться между слоями из кирпичей и соответствовать их размеру, то есть не должна выпирать за пределы кладки.

Обычно кладка делается в полкирпича, этого вполне достаточно для печи из металла. Первый ряд сплошной, во втором обязательно сделайте вентиляционные отверстия шириной не более 5 см. Вентиляционные «окошки» нужно сделать в нескольких рядах, чередуя со сплошными. Их количество зависит от размера очага.

Вокруг дверцы печи нужно оставить такое пространство в кирпичной кладке, чтобы ее было удобно растапливать: закладывать топливо, разжигать огонь, выгребать золу. Для укрепления верхней стороны проема для дверцы пригодится металлический уголок.

Как обложить металлическую печь кирпичом

Для отопления дач, гаражей, бытовок многие с удовольствием используют печку буржуйку. Она удобна в эксплуатации, доступна по цене, ее с успехом можно использовать для обогрева небольших помещений, установить на даче или в хозблоке. Преимущество таких печек в том, что металл очень быстро нагревается и нагревает воздух в помещении.

Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной).

Чтобы аккумулировать тепло, можно обложить буржуйку огнеупорным кирпичом.

В этом случае получится удачное сочетание свойств различных материалов. С одной стороны металл, который быстро нагревается и так же быстро нагревает воздух в помещении, с другой – кирпичная кладка, способная долго сохранять тепло, постепенно отдавая его в окружающую среду. Если буржуйку правильно обложить кирпичом.

Приготовление раствора для печных работ готовят из смеси глины, песка и воды в пропорции приблизительно 1 часть глины на 3-4 части песка.

Традиционно раствор для печных работ готовят из смеси глины, песка и воды в пропорции приблизительно 1 часть глины на 3-4 части песка. Это соотношение может изменяться в зависимости от качества глины. Чем жирнее глина, тем больше требуется песка. Жестких рекомендаций нет, в каждом случае мастер готовит раствор опытным путем. Раствор в готовой кладке не должен трескаться и выкрашиваться.

Слишком жирный (пластичный) раствор, хоть и легко укладывается ровным слоем и без трещин, при высыхании дает значительную усадку, поэтому не может применяться для печных работ. Не должен раствор быть и слишком тощим (малопластичным), поскольку он хоть и не дает усадки, но при высыхании выкрашивается из швов.

Поэтапная обкладка кирпичом

Для того чтобы обложить печь, лучше использовать огнестойкий кирпич который выдерживает до 800 ºС.

Используем для обкладки кирпич, способный выдерживать высокую температуру. Это может быть полнотелый керамический кирпич (выдерживает до 800 ºС), или печной кирпич (выдерживает нагревание до 1000 ºС). Кирпич можно использовать как обычный, так и фактурный, с рельефной поверхностью. Это придаст печи дополнительные декоративные качества. Силикатный или кирпич с пустотами использовать нельзя, так как он может разрушиться при нагревании.

Для работы также понадобится:

  • Лист асбестового картона;
  • Лист металла толщиной не менее 0,5 мм;
  • Инструменты для кладки: мастерок, маленькая кирка, молоток, отвес, уголок.

Связующий материал – раствор для кладки – чаще всего готовится из смеси глины, песка и воды. Возможно использование и других растворов, например, смеси цемента и шамотной глины или цементного с добавлением клея для керамогранита.

Прежде чем обложить печку кирпичом. нужно убедиться, что пол выдержит такую нагрузку. Без фундамента на деревянный пол допускается устанавливать печи массой до 800 кг. Конечно, это при условии хорошего состояния балок и лаг. На пол кладут лист стали, на него слой кирпича, а затем устанавливают печь.

Если пол деревянный, то под металл надо положить еще и лист асбеста. Подкладка из стального листа должна выступать перед лицевой стенкой печки на 30-40 см, во избежание попадания на незащищенный пол горячих углей. На стены комнаты, расположенные рядом с печкой, также нужно прикрепить металлические листы с подложкой из асбоцемента. Нужно учесть, что между обкладкой печки и стеной комнаты нужно оставить зазор.

Между металлической стенкой печки и кладкой обязательно должен быть зазор 30-50 мм. Это нужно сделать потому, что у металла и у кирпича различные температурные коэффициенты линейного расширения. Металл при нагреве гораздо больше расширяется, чем кирпич, поэтому, если буржуйку обложить вплотную, без зазора, печка может разрушиться. Свободное пространство между металлической стенкой и кирпичом необходимо и для конвекции воздуха.

Как правило, обкладывают печку в 1/2 кирпича. Делать стенку толще не имеет смысла, поскольку для прогрева толстой кирпичной кладки потребуется слишком много времени и топлива. Прежде чем начать обкладывать буржуйку, нужно сделать разметку, учитывая зазор. Размечают внешний контур печи. Первый ряд делают сплошным.

Переднюю стенку печки со стороны топки нужно обложить с учетом удобства эксплуатации – дверка должна свободно открываться и закрываться. Здесь можно проявить фантазию и выполнить фигурную кладку. Вверху проема над дверцей нужно уложить металлический уголок, на который выкладываются верхние ряды кирпича.

После того как обкладка будет завершена, раствор в швах должен высохнуть. Для этого потребуется 1-2 дня. После этого поверхность кладки нужно очистить с помощью дрели с насадкой в виде щетки от лишнего раствора. Затем кладку моют мыльным раствором щеткой с жесткой щетиной.

Сейчас в продаже представлен большой выбор металлических печей различных конструкций и ценовой категории. Металлические печи используются для обогрева частных домов, временных сооружений, на строительных участках для обогрева рабочих, охранников и прочих целей. Также все чаще набирает популярность использование металлических печей в домашних банях и саунах, хотя в этом случае более традиционной считается кирпичная печь, однако не всегда ее можно использовать по ряду причин.

Основными достоинствами металлических печей являются их компактность ( так как далеко не в каждом помещении можно установить кирпичную печь), удобство монтажа, быстрый нагрев. Основным недостатком является то, что после прекращения топки, она довольно быстро остывает. Устранить этот недостаток можно, обложив металлическую печь кирпичом.

Обладая базовыми строительными навыками, Вы вполне сможете обложить железную печь кирпичом самостоятельно, для этого Вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Поз. 2 – простой тепловой экран. Отсекает ИК излучение печи от пожароопасных предметов. На техпараметры печи существенно не влияет. Поз. 3 – глухой экран-конвектор. С глухим экраном-конвектором можно ставить в баню печь заведомо завышенной мощности и топить ее на минимале. Это особенно важно, если баня каменная (подробнее см. далее).

Поз. 3 – облицовка-конвектор с продухами. Оптимальный для бани вариант: если обложить печь в бане кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (см. ниже), то, варьируя их количество и расположение, можно практически любую печь приспособить к любой бане. Практически значит, что объем парилки возможен примерно вдвое меньше рекомендованного ТУ на печь.

Наконец, на поз. 4 – пример декоративной пожаробезопасной кирпичной облицовки печи. В данном случае особенно четко видно, как темный грубый металл с помощью кирпича зрительно «перетекает» в светлое натуральное дерево.

  1. Печь перегревается.
  2. Нагретые до повышенной температуры отходящие газы создают в дымоходе сильную тягу.
  3. Избыточное тепло вылетает в трубу.
  4. Спустя 10-20 мин после начала топки режим печи стабилизируется таким образом, что внешняя поверхность облицовки остается чуть теплой.
  5. По окончании топки вьюшку не закрывают, или ее вовсе нет. Накопленное во внутренних слоях облицовки тепло идет обратно в печь и летит в трубу.

Если печь переоборудована в водогрейку, облицовку, наоборот, делают не толще чем в полкирпича. Режим печи стабилизируется на меньшей температуре отходящих газов, оптимальный для максимальной теплоотдачи в теплообменный водяной регистр (ок. 400 градусов между его коленами). В этом случае правильно будет сначала обложить печь в четверть кирпича, а если печка слишком уж кушает и воду греет слабовато, добавить еще четвертушку. Разумеется, если регистр к печке подобран правильно.

Для увеличения продолжительности теплоотдачи без резкого снижения КПД печи применяется кирпичная облицовка по внутренней футеровке шамотным кирпичом, в центре на рис. Это скорее всего понадобится для дачной печки или дополнительной домовой в мезсезонье, когда и на осеннем ходу основной кирпичной печи она оказывается слишком прожорливой.

Длительность горения топлива на минимальной подаче воздуха в печах-калориферах пламенного горения не превышает 5-6 час; человеку, чтобы выспаться, нужно 7-8 час. Печи и котлы длительного горения тлеют по 10-12-24 и более час, гасить их недогоревшими, если с дачи пора уезжать, нельзя. Тут облицовка по шамотной футеровке и добавит к времени теплоотдачи недостающие 1-1,5 час.

Отношение теплопроводности шамота к его теплоемкости существенно выше, чем у керамического кирпича, а самое значение теплоемкости шамота меньше, чем у обожженной глины. Это дает возможность добиться заметного увеличения времени теплоотдачи стальной печи в шамоте и кирпиче без существенного уменьшения ее КПД.

Необходимые материалы, инструменты, приспособления

Можно обложить печь кирпичом самостоятельно, а можно нанять профессиональных строителей, но это будет намного дороже. Как правило, бригады отделочников нанимают по совету знакомых. Если же у них нет рекомендаций, проверять уровень профессионализма придется на собственном имуществе, что может обойтись еще дороже.

Чтобы обложить очаг кирпичом своими руками, вам понадобятся:

  • карандаш, чтобы делать отметки;
  • рулетка для измерения расстояния;
  • уровень для ровной укладки;
  • раствор для крепления;
  • мастерки и/или шпатели, емкость для разведения раствора;
  • молоток и гвозди или саморезы и дрель;
  • собственно кирпичи;
  • ветошь, щетка для удаления лишнего раствора;
  • уголки и лист из металла;
  • асбестовый картон;
  • в некоторых случаях армированная сетка;
  • затирка для швов.

Количество материалов зависит от размера печи, которую вы планируете обложить.

Можете приобрести раствор в магазине строительных материалов, а можете и сами его замесить. Смесь для укладки кирпича состоит из мелкого песка, который нужно очистить от мусора, просеять, и глины и/или цемента. Рекомендуемое соотношение ингредиентов раствора таково: песка должно быть в три раза меньше.

Размеры уголков, листа и куска картона зависят от размеров печи и ее отдельных элементов. Армированная сетка применяется для укрепления кладки из кирпича. Если считаете нужным, то можете ее использовать.

— молоток с кирочкой

— строительный уровень или шнур – причалку

— емкость для замешивания раствора

— порядовка, состоящая из рейки (поддерживает ровность кладки), держателя для рейки и клина.

— Огнеупорный кирпич. Может быть гладкий или с рельефный рисунок, он должен быть высокого качества, без пустот. Количество кирпича зависит от размера печи и дополнительной площади вокруг нее. Также нужно учесть основу под печку, будет лучше, если основа будет выложена в два ряда. Если планируется обложить кирпичом и дымоходную трубу, учитывайте и ее размеры.

Не забывайте, что нужно иметь 5…10% запасного кирпича. Для достижения наилучшего результата, нужно кирпичи укладывать на широкую сторону, а не на торец кирпича. Грубо количество кирпича (шт.) рассчитывается, как отношение площади обкладываемой поверхности к площади стороны одного кирпича, плюс кирпичи для основания.

— Раствор для кладки. От качественного раствора во многом зависит результат. Раствор можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовую смесь. Приобрести смесь можно в строительном магазине, она продается в сухом виде, нужно только, в соответствии с инструкцией разбавить водой. Если Вы приняли решение приготовить раствор самостоятельно.

Для этого берут глину, откопанную с глубины 0,5 м, замачивают на ночь, а затем разбавляют с чистым песком в соотношении 1:1. Полученный раствор нужно проверить: дать ему высохнуть и потом оценить качество высохшей глины, она должна быть однородной, без трещин. Как правило, глиняным раствором пользуются при строительстве печи, в нашем случае лучше воспользоваться готовой смесью.

— Гидроизолирующий материал. Как правило, для гидроизоляции используется рубероид. Его размер должен быть на 10…15 см больше, чем основание печки.

— Металлические уголки или полосы для перемычек, если это предусмотрено конструкцией (если конструкцией предусмотрено полное закрытие печи, включая верхнюю часть).

Необходимо сразу отметить, что для того, чтобы облицевать металлическую печь кирпичом, нужно использовать материал, обладающий специальными характеристиками. Кирпич должен быть высокого качества, с высокими показателями огнеупорности, термостойкости, его структура не должна содержать пустоты. Качественный огнеупорный кирпич можно распознать по его красному цвету. Обкладка производится следующими видами кирпича:

  • Силикатный
  • Керамический
  • Глиняный
  • Шамотный (огнеупорный)

Первые два вида, как правило, используются в качестве облицовочных. Полнотелый глиняный кирпич применяется для укладки трубы, дымохода, топки, непосредственной обкладки корпуса, — это касается дровяной печки. Если в качестве топлива планируется использовать уголь, лучше кладку топки и облицовки производить шамотным кирпичом, который способен выдержать высокую температуру до 1800 градусов.

Необходимое количество кирпича рассчитывается исходя из габаритов печки и той площади, на которую планируется расширить пространство вокруг нее. Кроме этого, нужно брать в расчет кладку основания, на которое потребуется ряд в один или два кирпича. Также нужно учитывать способ укладки – на узкую сторону кирпича или на широкую. Первый вариант более экономичен, но неэффективен с точки зрения работы печки.

Материал для кладки можно приготовить четырьмя способами:

  • Раствор из огнеупорной глины с цементом;
  • Из цемента с клеем для керамогранита;
  • Раствор, состоящий из глины и песка;
  • Готовый огнеупорный печной раствор на основе красной глины.

Как показывает опыт, самый лучший и простой раствор – на основе глины. Разновидностей этого материала существует много, поэтому, чтобы угадать с правильностью пропорций, рекомендуется предварительно замешать образец с одинаковым количеством песка и глины, затем регулировать объем того или иного в составе массы.

Кроме материалов для кладки и раствора понадобится также рубероид для основания печки в качестве гидроизолирующего и огнеупорного материала.

Для работы над облицовкой понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок для накладывания раствора на кирпич.
  • Молоток
  • Расшивка швов
  • Уровень для контроля за правильностью углов и кладки горизонтальных рядов, а также отвес.
  • Кирка для отделения нужной части кирпича.
  • Порядовка, состоящая из рейки для того, чтобы ровно облицовывать печь, а также держателя и фиксирующей рейки.
  • Шнур-причалка для контроля ровности укладки рядов по горизонтали, а также углов.

Также нужна лопата и емкость для замешивания раствора.

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.

Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:

  • Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.
  • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.

Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.

Раствор

Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.

Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:

  • Емкость для раствора;
  • Мастерок для его набора;
  • Молоток для подгонки кирпичей;
  • Кирка для их деления на части;
  • Расшивка для швов;
  • Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
  • Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
  • Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.

Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Печь в бане

В бане чаще всего требуется обложить железную печь кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (справа на рис. выше), усиливающими циркуляцию и направляющими потоки воздуха. Чтобы правильно его построить, нужно сперва вспомнить, как зависят благотворные свойства русской бани от режима ее топки.

Как топить баню?

Русская баня будет полезной, если пар в ней сухой и легкий. Для этого нужно, чтобы деревянные стены прогревались немного, но не чрезмерно, быстрее воздуха в парной. Тогда поток паров избыточной влаги из них пойдет наружу. Конструкция традиционной русской бани с кирпичной банной же печью (конструкции иной, чем русская отопительно-варочная) обеспечивает выполнение этих условий ценой долгой, 4-6 час, протопки бани.

Появление металлических банных печей произвело в банном деле тихую революцию: мощным потоком ИК можно быстро прогреть стены. Тем временем развивается конвекция и греет воздух в парной без опасности его перенасыщения влагой. Время протопки бани сократилось до 1-1,5 часа. Традиционалисты утверждают, что баня с железной печкой все равно не та, но рядовому любителю попариться в ней может быть даже приятнее и полезнее, чем в классической. Если печка и каменка правильно подобраны к данной конкретной парилке.

В современной жизни ждать бани час-полтора бывает накладно или вовсе некогда. Разница в цене печей соседствующих значений мощности из одной товарной линейки не особо велика; металлические печи компактны и не тяжелы. Появляется соблазн побыстрее разогреть баню – в рунене полно фото парилок еле на 8-9 кубов с печами не менее чем на 15 кВт.

Вот тут и оказывается, что количество переходит в качество. Топить избыточно мощную печь на максимале – мощный поток ИК греет стены так быстро, что плотность выделяемых ими паров воды превышает критическую, и поток газообразной влаги идет внутрь. Пар, соответственно, тяжелый. Воздух в парилке давит, а к ногам ползет холодок из предбанника.

Выручает в таком случае облицовка печи кирпичом. Причем оптимальным образом: с сохранением интенсивности топки за счет сокращения ее продолжительности до 0,5-1 часа. Кирпичный экран здесь действует преимущественно как экран, а не теплоаккумулятор – он избыток ИК пускает на усиление конвекции. ИК прогрев сокращается, конвекционный усиливается, и печка греет баню как надо, но скорее; лишняя мощность печи используется с толком.

О каменных банях

Стены кирпичных бань влаги выделяют меньше деревянных, но очень медленно при нагреве их вплоть до 150 и более градусов. Париться и вообще выжить в такой бане невозможно, поэтому печь в кирпичной бане нужно полностью перевести на конвекцию глухим экраном, см. выше. В его нижней части делают пару-две дополнительных продухов, чтобы потенциально возможный приток воздуха в конвектор заведомо превышал его отток. Греться такая баня будет не менее 2-х часов, а пар в ней – до 4–.

Чтобы правильно сконструировать и сделать своими руками кирпичный экран-конвектор для банной печи, нужно сообразовываться с 3-мя факторами: толщиной экрана, зазором между ним и корпусом печи, а также количеством и расположением продухов. Просвет продуха для простоты берем равным размерам тычковой части одинарного кирпича, т.е. 120х65 мм. Продухи в тычок полуторного кирпича 120х88 мм результатов расчета конвекции заметно не меняют.

Технология облицовки: устройство основания

Не всякий сгодится для каменки. Силикатный кирпич не годится. Разрушится от температуры очень быстро.

Если хотите долговечную печь, используйте огнеупорный (из шамотной глины). Он дороже обычного (красного), да и вид не очень. А вот для декоративной кладки, можно снаружи облицевать обычным кирпичом с фактурной поверхностью (пустотелый будет несколько предпочтительнее, поскольку лучше аккумулирует тепло). Огнеупорный бывает 2-х видов: пустотелый и полнотелый. Выбирайте полнотелый.

Но если шамотный не по карману, берите красный (и тоже полнотелый).

Перед тем, как обложить железную печь кирпичом, необходимо убедиться в том, что основание под ней достаточно прочное, чтобы выдержать общий вес облицовки с камином. Если плита на полу состоит из стяжки толщиной не менее 20 см, такое основание способно выдержать нагрузки печки вместе с облицовочным материалом, и наращивание фундамента в этом случае не нужно.

В противном случае, конструкция осядет и начнет разрушаться. Если прочное основание отсутствует, необходимо заняться устройством фундамента – ленточного или столбчатого. При всех достоинствах и недостатках различных типов фундамента, рекомендуется заливать сплошное основание. При расчете фундамента необходимо отталкиваться от общей площади печки, кирпича.

Подушка под печку готовится следующим образом: яма глубиной 30 см засыпается песком, битым кирпичом и камнем. Далее заливается смесь цемента, песка с щебнем, проводится армирование металлом или шифером. После того, как основание подсохнет, на него настилается лист рубероида шириной, шире основания на 10-15 см с каждого края. Затем на него укладывается кирпич в два ряда.

Если пол деревянный, устройство основания производится следующим образом:

  • Под местом, где планируется разместить печь снимается две-три доски на предмет осмотра состояния перекрытия.
  • Поврежденные или прогнившие лаги заменяются.
  • Если шаг между перекрытиями составляет меньше одного метра, их необходимо укрепить. Технология укрепления состоит в закреплении посередине бруса сечением 100х150мм.
  • На полу делается разметка под основание будущей печки с учетом ширины облицовочного кирпича.
  • На пол укладывается огнеупорный материал, можно использовать асбестокартон или толстостенный металл; крепится саморезами к половицам.
  • Укладывается кирпич в два слоя.

Перед тем, как начинать обкладывание корпуса буржуйки кирпичом, необходимо провести ряд подготовительных работ:

  • Если печка устанавливается у стены из любого возгораемого материала, она покрывается огнеупорным щитом из асбестокартона или других противопожарных материалов.
  • Приготавливается глиняный раствор или любой, из перечисленных ранее, составов. Если раствор из глины, она заливается водой и отстаивается три дня для того, чтобы набрать необходимую эластичность.
  • Кирпичи проверяются на идентичность размеров и замачивают в воде на 30-40 минут для лучшего сцепления поверхности с раствором.
  • Чтобы не очищать корпус печки от раствора, можно обернуть его полиэтиленовой пленкой или целлофаном и закрепить края скотчем.
  • Далее, можно приступать непосредственно работе с облицовкой.

Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.

Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.

Кладка

Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

  • Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды.
  • Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.
  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.
  • В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.
  • Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.
  • Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.
  • Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.
  • Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
  • Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.
  • Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.

Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Кирпич для обкладки печей пригоден красный рабочий или цветной облицовочный сухой формовки. Силикатный кирпич не годится: он не выдержит «тепловых качелей» у печи и слишком тяжел. Выбор исполнения кирпича может иметь значение, когда его теплоемкость не важна (в экране банной печи), но определяющим будет вес и климатическая стойкость.

В случае, если печь облицовывается кирпичом в декоративных целях и ее теплу назначено лететь в трубу, внутренний слой облицовки нужно класть из полуторного пустотного кирпича, у него наименьшие теплоемкость и теплопроводность. Банную печь желательно обкладывать лицевым кирпичом: он легок, стоек к влаге, перепадам температуры и позволяет получить красивую кладку всего в пол или четверть кирпича.

Если печь обкладывается кирпичом ради увеличения продолжительности теплоотдачи, то облицовывать ее нужно только полнотелым одинарным рабочим кирпичом – его теплоемкость наибольшая. Брать высокожженый ярко-красный кирпич высшего качества не надо: он дорог и его теплопроводность мала. Пережженный темный, вздутый и покоробленный кирпич не годится вовсе.

Нужно брать умеренно отожженный рабочий кирпич 2-3 категорий качества (сортов); его невысокая прочность в данном случае несущественна. Такой кирпич светло- или бледно-красный с желтизной (см. рис.); легкая трещиноватость с поверхности не помеха. Звук он при простукивании слесарным молотком дает глуховатый с коротким призвоном.

О круглых печах

  • Выкладывается подушка под печь рабочим кирпичом на глиняно-цементном р-ре, а по нему шамотным на глиняном печном (выделено тоном).
  • До уровня наибольшей ширины корпуса кладку ведут снизу вверх сначала тонким шамотным кирпичом (шамотной плиткой) с подтесанными на клин тычками.
  • Свод выкладывают из секторных шамотных кирпичей. Толщину шва нужно выдерживать в пределах 3-6 мм, соотв. подобрав типоразмер секторного кирпича.
  • Швы шамотной кладки разделывают на глубину 3-5 мм.
  • По высыхании шамотной кладки ее обмазывают слоем глиняно-цементного р-ра толщиной ок. 5 мм.
  • Если печь большая, обмазку ведут поясами, чтобы внешнюю облицовку из рабочего кирпича класть на еще на начавший схватываться раствор.
  • Толщину швов внешней облицовки выдерживают в пределах 5-12 мм, для чего постели облицовочных кирпичей ориентируют по продольной оси печи или поперек нее.

Что касается вертикальных круглых печей, то чаще всего их удается облицевать, обходясь в основном секторными кирпичами, разве что печка стоит вплотную к стене. Но, вообще говоря, облицовывать кирпичом такие печи не нужно. Вертикальные круглые печи почти все – канальные или колпаковые в стальном футляре.

Подготовительный этап

Перед тем как производить работы по обкладке металлической печи, необходимо закончить все подготовительные работы. Обкладка металлической печи требует жесткого крепления и добротного основания под установку. Ведь конструкция имеет довольно большой вес.

Первым делом необходимо удостовериться, что основание выдержит конструкцию, в противном случае придется дополнительно делать фундамент, который может быть столбчатым или сплошным.

Затем поверхность основания размечают под кладку. При этом следует помнить, что минимальное расстояние между стеной и металлической печью должно быть равным 10 см. Недостаточное расстояние уменьшит срок службы, хотя процесс прогревания и увеличится.

Все работы должны вестись с соблюдением правил пожарной безопасности, к примеру, если пол деревянный, то перед кладкой его необходимо облицевать металлическим листом и асбестовым картоном. Когда место под монтаж выполнено из материалов, не подверженных горению, делать этого не требуется.

Для того чтобы обложить печь, необходимо подготовить раствор из глины.От качества его исполнения зависит срок службы всей конструкции. Кладка, выполненная при помощи такого раствора, способна выдержать до 1000 ºC.

Песок пропускают через сетку, имеющую ячейки около 1,5 мм.Соотношение глины и песка подбирается следующим образом: делается несколько образцов, один из которых состоит полностью из глины, во второй добавляется песок в соотношении 1/10, в третий — 1/4, в четвертый — 3/4. Из полученных образцов делаются шарики, расплющиваемые в лепешку.

Глина засыпается в емкость для приготовления раствора, заливается водой и оставляется на 3 дня. За это время глина наберет эластичность.

Большие комки глины разбиваются трамбовкой. Из смеси необходимо удалить все камушки, разминая большие сгустки. Правильно приготовленная смесь должна свободно стекать с лопаты или мастерка. Правильность приготовления смеси проверяется следующим образом: раствор наносится на кирпич и оставляется на 5 мин. Если при поднятии кирпич снизу не отваливается от кладки, то смесь приготовлена верно.

Следует помнить, что, согласно нормам пожарной безопасности, печь должна располагаться не меньше, чем в 30 см от стен.

Минимально допустимое расстояние можно уменьшить, покрыв стены асбокартонными листами.

Обкладка делается только качественным кирпичом. Использование пустотелого, щелевого и силикатного кирпича может привести к плачевным последствиям. Также можно обложить печь старым, предварительно очищенным, кирпичом хорошего качества.

Перед началом работ желательно поверить все кирпичи на идентичность размеров.Обычно печь обкладывают кладкой толщиной в 0,5 кирпича. Это оптимальная толщина для прогрева.

В первом ряду нужно оставить несколько отверстий в 0,5 кирпича (по 2 с каждой стороны) для свободной вентиляции воздуха и дополнительного обогрева помещения.

Железные печи для дома пользуются большой популярностью по многим причинам. Они недорогие, их легко установить и удобно эксплуатировать. Ими обогревают дома, а также используют для парных в бане. Их делают со стали 3-4 мм, поэтому такие печки достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Если обложить железную печь кирпичом, то ее инертность значительно повышается.

Как правило, правильная установка металлической печи выполняется на жесткое негорючее основание. Если же она установлена с нарушением норм пожарной безопасности, то нужно подготовить такую площадку в такой последовательности.

1. Если металлическая печь уже установлена, то на период устройства площадки ее нужно демонтировать.

2. Если пол бетонный и достаточно жесткий, то место установки печи нужно гидроизолировать. Для этого подойдет лист рубероида, размер которого должен быть на 10…15 см шире, чем площадь основы.

3. Основание под печку устраивают из сплошного ряда кирпичей, выложенных в один или два ряда, проверяя горизонтальность строительным уровнем.

4. Оставить основание до полного застывания раствора (указано в инструкции по применению кладочной смеси).

5. Установить печь на основание и подключить к дымоходу.

6. Установить вертикально по углам основы 4 бруска, проверив их вертикальность уровнем, на ни вертикальность будем ориентироваться во время кладки.

7. Если пол деревянный или недостаточно прочный, то нужно удалить его часть и произвести устройство ленточного фундамента, который на 5…10 см должен быть больше, чем размер будущей печки. Для этого нужно вырыть котлован глубиной 30…50 см по периметру будущих стен печки. На дно котлована засыпается слой песка и слой щебня и тщательно уплотняется.

Толщина каждого слоя 7…10 см. Затем нужно установить деревянную опалубку и каркас из арматуры и залить бетонным раствором (раствор цемента и песка в пропорции 1:3). После застывания бетона с площадки нужно снять слой грунта толщиной 12…15 см и на освободившееся место засыпать щебень и уложить арматурную сетку.

Залить раствором бетона, толщиной 5…7 см, разровнять и оставить до полного застывания. Застывший фундамент нужно гидроизолировать рубероидом (см. выше) и выложить кирпичную основу, в данном случае достаточно одного слоя кирпича. Такой фундамент необходим только в том случае, если стены печки будут выкладываться до потолка и дымовая труба тоже будет кирпичной. А если кирпичная кладка будет только на высоту печки, то устройство такого фундамента необязательно.

1. Перед началом кладки нужно замочить кирпич в холодной воде на 30 минут, это улучшит качество кладки и сделает ее более прочной.

2. Рекомендуемое расстояние между металлической печкой и кирпичной кладкой должно составлять 10…12 см, эта воздушная прослойка позволит дольше сохранить тепло.

3. Рекомендуется обкладывать печку в «полкирпича». В этом случае тепло будет сохраняться дольше, чем при кладке в «четверть кирпича» (когда кирпич устанавливается на узкую грань), хотя расход кирпичей больше. Кроме того, кладка в «четверть кирпича» сложнее и требует определенного опыта и более тщательного контроля за вертикальностью и горизонтальностью кладки.

4. Между установленными строго вертикально брусками нужно натянуть горизонтальный шнур, который в процессе кладки буде перемещаться выше и является ориентиром горизонтальности кладки.

5. Особенно аккуратно должен быть выложен первый рая кладки, так как от него зависит направление всей стенки. Выложив первый ряд, нужно убрать излишки раствора, при необходимости кирпичи выравниваются резиновым молотком.

6. Нельзя начинать кладку нескольких рядов одновременно.

7. Ширина вертикальных швов должна составлять 5…7 мм, а горизонтальных 8…10 мм.

8. В каждом ряду или через ряд нужно предусмотреть отверстия размером в полкирпича для вентиляции и активного поступления тепла в помещение, иногда кладка делается «решетчатой» с большим количеством отверстий.

9. Пока раствор остается влажным и пластичным, выложив несколько рядов, нужно провести «расшивку» швов, и сразу убирать излишки раствора, а его остатки протирать влажной тканью.

10. При обкладывании дверей печки, нужно проверять, чтобы кирпичная кладка не мешала открывать их. При необходимости нужно воспользоваться железной полосой, если дверцы достаточно большие.

11. Кладку можно закончить на уровне высоты печки, а можно закрыть кирпичной кладкой дымоход. В последнем случае, нужно вокруг дымохода предусмотреть вентиляционные отверстия.

12. Готовая кладка должна хорошо просохнуть, желательно, естественным путем без применения нагревательных приборов, в этом случае снижается риск образования трещин.

В связи с этим, многие домашние мастера хотят знать, как правильно обложить железную печь кирпичом, ведь данный материал характеризуется поистине высокими теплопроводными качествами. В этой статье мы поговорим об этом более детально.

Слева на фото необложенная и обложенная кирпичом (справа) печь.

Как класть кирпичи

Перевязывать швы кладки шамотным и рабочим кирпичом недопустимо вследствие большой разницы величин (модулей) их коэффициентов тепловой деформации ТКР. Сплошные горизонтальные швы кладки в пол и тем более в четверть кирпича весьма желательно прокладывать стальной армирующей сеткой толщиной 1,5-2 мм, см. рис. справа.

Толщину шва из глиняно-цементного раствора нужно выдерживать в пределах 3-6 мм. Уширения расходящихся швов облицовки круглой печи допустимы до 6 для глиняного раствора и до 12 мм для глиняно-цементного. Добиваются этого, ориентируя облицовочные кирпичи вдоль или поперек продольной оси печи.

Каждый камень перед укладкой на место обмакивают на 10-30 с в чистую воду; вымачивать их долго не надо. Выступившие излишки раствора тут же снимают ребром кельмы. Когда следы раствора на лице кладки высохнут, ее моют мыльным раствором с помощью жесткой волосяной кисти, а затем дважды-трижды чистой водой.

Подушка печке

Поставить любую печь на кирпичную подушку полезно, лишь бы весовой расчет по несущей способности пола или основания печи позволял. Подушка под печью многократно уменьшает тепловые нагрузки на пол/основание печи и увеличивает пожаробезопасность.

Вопрос о подушке под печь относится уже к теме установки печей, но здесь нельзя обойти вниманием такой ответственный момент, как перевязка кладочных швов в подушке. Она нужна и в ряду, и между рядами, если подушка более чем однорядная. В ряду швы надежнее всего перевязывать по т. наз. круговой схеме, симметрично относительно центра и осей симметрии подушки, слева на рис.

Подушка под печь с декоративной облицовкой требуется чаще всего Т-образная, см. рис. справа. Разработать для нее и однорядную перевязку довольно сложно, поэтому в ряду допускается до 2-х неперевязанных швов друг напротив друга и прим. посередине длины подушки, в центре на рис. выше.

Если же подушка под печь ради экономии материала и работы по обкалыванию кирпича вовсе не перевязана (справа на рис. выше), то это откровенно-грубая халтура. Негативное воздействие печи на конструкцию здания и ее пожароопасность такая подушка только усугубит.

Что делать с весом?

П-образная загородка высотой 1 м в полкирпича с нишей 1х1,5 м в плане под печь это точно куб кирпичной кладки. Ее вес вместе с печью – более тонны или двух. Несущая способность пола в жилых и бытовых хозяйственных помещениях – 250 кг/кв. м. Отсюда ясно, что обкладка металлической печи кирпичом равнозначна установке печи в существующем здании.

Дело это весьма сложное и требует отдельного рассмотрения, хотя и здесь найдутся извороты, нередко позволяющие обойтись без капитальных строительных работ. В данной публикации уместно будет дать схему установки банной печи с кирпичным экраном, позволяющую не строить отдельного фундамента под печь весом вместе с обкладкой и основанием до 1,6 т. Исходные требования к конструкции здания и печи таковы:

  • Размеры помещения с печью – до 2,5х4 м в плане.
  • Печь – на ножках или др. конструкции, не требующая непременно установки на кирпичную подушку.
  • Установка печи – на первом этаже не далее 1,5 м от любой несущей стены. Для подавляющего большинства парилок эти условия соблюдаются.
  • Фундамент здания – ленточный.
  • Несущая конструкция пола – балки из бруса от 150х150 с шагом до 0,8 м, подпертые по длине столбиками из кирпича или бетона с шагом до 1,7 м.
  • Поперек балок пола – лаги из бруса 150х50 с шагом до 0,6 м.
  • Между лаг – черновой пол из доски 100х25 по черепным брускам 30х30.
  • По лагам – чистовой пол из той же доски.

Опорная конструкция основания печи в данном случае (поз. А на рис.), во-первых, квадратный щит из шпунтованных досок 150х40, захватывающий не менее 4-х лаг, т.е. от 1,8х1,8 м. Щит должен быть именно щитом – цельным, прочным, собранным заранее, а не досками, подбитыми друг к другу по месту. Схема его крепления к полу дана на поз. В рис.

Дополняет несущую печь систему огневая отмостка не из простого листа, а в виде плоского стального короба с отворотами; крепление их к полу – не менее чем в 5-ти точках каждого, поз. Б. Все вместе, в т.ч. демпфер из рубероида и асбеста, заставляет нагрузку от печи в экране растекаться далеко по площади пола. Подложка под кирпичную кладку – базальтовый картон, пропитанный жидким, густоты обезжиренного кефира, глиняным раствором без песка.

Одна из сторон коробчатой отмостки может быть без отворота, тогда печку возможно придвинуть к стене на 25 см. В таком исполнении зазор между стеной и отмосткой нужно промазать жирной глиной или др. пластичным огнестойким составом, чтобы предовратить попадание искр под настил пола. Задняя стенка экрана печи в этом случае должна быть глухой, без продухов.

Меры безопасности при установке печи

— если печка устанавливается в деревянном доме, то печку нужно отделить жаростойкими материалами, например, асбестовой плитой, изовером или керамической плиткой и другими противопожарными материалами;

— расстояние между печкой, дымоходной трубой и стеной должно быть не меньше 20 см;

— в месте соприкосновения дымоходной трубы и потолком необходимо предусмотреть прокладки из жаростойких материалов.

Нужен ли кирпич чугунке?

Теплотехнические достоинства чугунных печей велики и несомненны, см. видео ниже. Можно ли улучшить чугунную печь кирпичной облицовкой? Никоим образом. Первое, чугун и так очень хороший материал для печи. Обкладывать кирпичом печь из чугуна в общем одно и то же, что и кирпичную: видимого эффекта не будет, а работы и расходов много.

Второе, чугун – хрупкий материал с большим ТКР. Под кирпичной облицовкой любая печь перегревается сверх обусловленного по ТУ. Лучший конструкционный чугун (есть еще сырой, для передела в сталь) в печи под кирпичом скоро потрескается. Если же чугунную печь необходимо вписать в интерьер, то оптимальное средство для этого – отдельные от печи или накладные декоративные элементы из деталей холодной ковки.

Как обложить кирпичом железную печь: выбор раствора для кладки и кирпича, укладка кирпичных рядов, очищение кладки от раствора

Поэтому следует позаботиться (при необходимости, конечно) об усилении основания в зоне печи. Как это делать, описывать не буду, фундаменты, полы и лаги, разные, универсального рецепта нет. Но вопрос злободневный. Просевшее здание или полы, вещь неприятная. Потом всё будет дольше и дороже. Кому нужна информация о том, как сделать фундамент — вот статья…

Те владельцы дач и частных домов, кто установил себе металлическую печь, не понаслышке знают об особенностях её нагрева:

  1. Сначала такая печка нагревается моментально, что особенно хорошо для бань, ведь париться можно уже спустя полчаса. Но нагрев этот получается неравномерным: то от печки идет слегка теплый воздух, то она вдруг начинает наполнять помещение раскаленным и обжигающим паром.
  2. Хозяева бань жалуются, что влажный пар и нагрев камней в данном случае также под сомнением. Так, в большинстве случаев печка уже достаточно накалилась, а камни – нет. И соответственно, подливая на камни воду, особого пара вы наблюдать не будете, и иногда нагрева камней приходится ждать довольно долго.
  3. О третьей причине упоминалось выше – железная конструкция (в отличие от кирпичной печи-камина) не держит тепло.

Железный камин, обложенный с трех сторон.

Естественно, необходимо что-то менять. И самый очевидный выход – предусмотреть для железной печи кирпичный «саркофаг».

Решая, как обложить железную печь кирпичом своими руками, вам следует сначала определиться с материалами, которые будут необходимы для работы.

Раствор для кладки может быть трех видов:

  1. Песочно-глиняный. который считается классикой печных растворов.
  2. Цементный раствор. в который добавляется шамотная глина (огнеупорная).
  3. Цементный раствор смешивается с клеем. предназначенным для керамогранита.

Теперь переходим к вопросу, каким кирпичом обложить железную печь. Для этого следует использовать не обыкновенный строительный кирпич, а специальный печной или шамотный. По технологии производства данный материал является обычным керамическим кирпичом, изготовленным из шамота – огнеупорной глины.

Шамотный огнеупорный кирпич.

На современном рынке представлены различные разновидности с фактурной поверхностью, которые позволяют здорово преобразить печь простой конструкции, но стоят несколько дороже. Двойной силикатный кирпич М 150 для данных целей не подходит, так как теплопроводность у него не очень, да и высокие температуры он не выдерживает.

Стандартная металлическая печь обкладывается очень просто — в полкирпича в шахматном порядке (то есть со смещением в полкирпича относительно предыдущего ряда).

Совет! При дефиците огнеупорного кирпича (например, шамотного) можете укладывать блоки на ребро, так вам удастся сэкономить, однако защитный экран будет тоньше, а соответственно, все свойства такой кладки будут несколько уменьшены.

Обкладываем железную печь.

Инструкция по проведению работ предельно проста и состоит из нескольких советов:

  • Первый ряд кладки считается самым важным, ведь именно он определяет расстояние между металлическим экраном печи и кирпичной стенкой. Разные информационные источники дают различные рекомендации по этому поводу, предлагая зазор от 1 до 10 см.

Рассчитывая зазор, следует исходить из таких соображений: чересчур маленькое расстояние приведет к чрезмерному накаливанию металлических экранов, что уменьшит срок службы самой печи. Если же вы предусмотрите слишком большой отступ, то кирпичные стены будут слишком долго греться. Поэтому идеальным будет зазор в 5 см.

Совет! Укладывая кирпичи, каждый из них желательно замачивать в воде. Это позволяет усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичного блока.

  • В кладке следует допускать вентиляционные отверстия. Так воздух будет лучше циркулировать между кладкой и металлом. В местах таких «окошек» кирпич укладывается торцом вперед (тычковым способом). Так в каждом «окошке» получается по два отверстия.
  • Желательно через ряд прокладывать кирпичи нарезанной вдоль арматурной сеткой, что придаст прочности конструкции.

Заключение

Обкладывать металлический печной каркас кирпичам не просто желательно, а даже необходимо. Такая печь становится безопаснее, теперь у вас не будет ожога, если вы ненароком дотронетесь до неё локтем, кирпич сохранит тепло в помещении максимально долго, поскольку характеризуется высокой теплоотдачей.

Со всех сторон, решившись на данные действия, вы остаетесь в выигрыше. К тому же, обложить металлическую печь на практике гораздо проще, чем возвести кирпичную, ведь в данном случае вы лишь выстраиваете кожух, не вдаваясь в технические тонкости.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (см. также проекты бань из кирпича ).

Источники: http://1pokirpichy.ru/otdelka/oblozhit-burzhujku-na-dache.html, http://kaksamomu.com/?p=2464, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/138-oblozhit-kirpichom-zheleznuyu-pech

Процесс облицовки лучше увидеть, чем прочитать о нем. Если у вас есть такая возможность, понаблюдайте за работой печника. Если нет – посмотрите видео в этой статье. Только после того, как вы поняли, как правильно обложить кирпичом металлическую печь, можно самостоятельно браться за это дело.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector