Нестандартные типы фундаментов под баню

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Свайно — винтовое фундаментное основание

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство.

Нестандартные типы фундаментов под баню

К наиболее популярным фундаментным основаниям относятся:

  • ленточные (из блоков либо монолита);
  • плитные (из готовых ж/б плит либо армированного монолита).
  • точечные (столбчатые и разные виды свайных);

Стальные винтовые сваи — неплохое основание для бани, их очень просто устанавливать, да и цена на них радует. Благодаря конусовидному винту на нижнем конце металлического стержня, свая ввинчивается в грунт на необходимую глубину. Такая технология обустройства точечного основания дает возможность минимизировать земляные работы и существенно ускорить процесс строительства. Как обустроить фундамент на винтовых сваях своими руками вы можете посмотреть здесь.

К недостаткам можно отнести относительную недолговечность фундамента, поскольку стальные стержни со временем разъедаются коррозией, несмотря на защитный слой (не относится к качественной продукции). Кроме того, винтовые сваи непригодны для установки в каменистый грунт.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Сборный ленточный фундамент

На плотном, непучинистом грунте можно использовать ленточный фундамент. Его можно сделать из камня, который закрывается гидроизоляцией. Расстояния между камнями заполняются жидкой глиной. Глиной также заполняется наружная часть траншеи. Такая заливка предохраняет фундамент от разрушения атмосферными осадками. Более усложненный вариант ленточного основания выполняется в следующей последовательности:

  • в месте строительства по периметру подготавливается траншея, глубина траншеи должна быть не менее 50 см;
  • в траншее подготавливают песчаную подушку, используя крупнозернистый песок, гравий или щебень, составляющие засыпают слоями при этом, каждый слой поливается водой и хорошо трамбуется;
  • возводится каркас фундамента с использованием арматуры;
  • строят опалубку с использованием бруса и досок;
  • подготавливается цементно-песчанный раствор и заливается основание, заливать можно по высоте цоколя, а можно для сооружения цоколя использовать кирпич;
  • поверх основания укладывается гидроизоляция, рекомендуется укладывать несколько слоев (рубероид, толь);
  • на слой гидроизоляции проводится укладка бруса для строительства бани.

Основание для бани может быть построено из кирпича или бутового камня. Строительство ленточного сборного фундамента проводится полнотелым красным кирпичом, так как он меньше воспринимает влагу при сравнении с силикатным. При возведении такого фундамента огромное внимание уделяется раствору, который применяется в процессе кладки.

fundament

Подготовка раствора зависит от состояния грунта. Если баня строится из бруса на участке с залеганием грунтовых вод глубже чем 3 м, используют раствор с применением цемента марки 100, песка и извести, которую можно заменить глиной. Соотношение составляющих раствора — 1:5:0,5. При уровне грунтовых вод 1-3 м изменяется соотношение раствора на 1:3,5:0,3.

Выложив основание, проводится укладка слоя гидроизоляции и бруса для бани. Технология строительства фундамента ни в чем не отличается от обычной кладки кирпича. Подготовив траншею, предварительно засыпают на дно щебень, который хорошо уплотняют. Если почва пучинистая, необходимо предварительно возводить бетонную подложку, укрепив ее металлическим прутом.

Фундаментное основание закладывается по внешнему контуру будущей постройки замкнутой бетонной лентой. Для монтажа конструкции следует подготовить траншею, утрамбовать песчано-щебеночную подушку на дне, установить опалубку и закрепить каркас из арматуры. Бетонную смесь при укладке необходимо уплотнять, чтобы избежать пустот в теле фундамента. Как залить монолитный ленточный фундамент, вы можете почитать здесь.

Для монолитного ленточного основания характерна надежность, удобство возведения стен. В число недостатков входит большие объемы земляных работ, высокая трудоемкость и длительный период набора прочности бетона.

Сборное основание под баню монтируется из кирпича или ж/б блоков, которые требуется скреплять цементным раствором. Сборный вариант значительно проще и быстрее монтируется, при его обустройстве также можно сэкономить время и силы на земляных работах – ленту можно выполнить прерывистой.

Ленточный фундамент, можно возвести на различных видах грунта, за исключением обводненных и пучинистых.

Подушка под печь или топку

Нестандартные типы фундаментов под баню

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Столбчатый фундамент для бани

Еще один вид фундамента для бани — это основание с применением деревянных стульев обработанных битумом. Битум предварительно расплавляется. Что собой представляет деревянный стул? Это комлевая часть дерева в диаметре 30-40 см, поставленная на чурбак или крестовину. Установка деревянного бруса-опоры может проводиться на камень, доску или кирпич. Так как деревянные столбы углубляются в грунт, перед обработкой битумом их следует обработать антисептическим материалом и высушить.

Столбчатое основание можно сооружать не только из деревянного бруса. Конструктивно такое основание представляет собой столбы, расположенные по углам бани. Столбы сооружают под несущими стенами, там, где выкладывается большая нагрузка. Расстояние между опорами фундамента не должно быть более 2 м. Деревянные опоры можно заменить металлическими, асбестоцементными трубами.

Использование труб позволяет упростить технологию возведения фундамента. Под трубы подготавливают скважины глубиной 1,5-2 м. Установив трубы, их бетонируют, заполняя раствором. Если используется асбестоцементная труба, то наиболее подходящим диаметром считается 20 см.

Для изготовления опор также используется бетон. При строительстве такого фундамента подготавливаются ямы, проводится монтаж опалубки из бруса, досок или металла, и заливаются опоры. Для большей прочности рекомендуется использовать армированную сетку, предварительно установив ее в яму перед заливкой бетона. Бетон готовят на строительной площадке.

На фундаментные опоры возводятся стены, которые могут быть из кирпича, бруса или насыпные. Более экономный вариант строительства — насыпные стены, которые возводятся фактически из строительного мусора.

Использовать столбчатый фундамент необходимо в тех случаях если требуется большое заглубление основания: например, если местность, на которой планируется постройка болотистая.

Такой фундамент подходит для одноэтажных, легких построек, например, каркасных. Его использование допускается только на грунтах, не склонных к горизонтальным сдвигам пластов. Столбчатый фундамент чаще всего используют на слабопучинистых почвах.

Точечные опоры под баню, расположенные по периметру строения и под внутренними стенами, представляют собой кирпичные или блочные столбы, заглубленные минимум на 1,5 метра в грунт. Полную, пошаговую инструкцию по обустройству столбчатого фундамента, вы найдете тут.

Монтаж фундамента данного типа не требует особых навыков в строительстве и большого объема земляных работ. Основной недостаток – ограничения на вес строения.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Основные виды оснований

Для обустройства точечного фундаментного можно использовать технологию забивки свай в грунт. К наиболее экономичным вариантам относится установка свай из асбестовых труб, которые затем заполняются бетонным раствором минимум на 1/3 высоты. Такой фундамент подойдет так — же для достаточно легких строений. Пошаговая инструкция по обустройству столбчатого фундамента из асбестовых труб — здесь.

Мощный точечный фундамент можно создать из готовых железобетонных свай, на нем допускается возводить постройки в два — три этажа. Но обустройство такого основания финансово затратное мероприятие – сваи из железобетона достаточно дорого стоят, требуют применения механизмов или спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ и установки.

Забивные сваи устанавливаются по наружным углам будущей бани, в местах стыков внутренних перегородок, под косяками дверных проемов, по линиям стен с шагом не более 2 метров. Под каждую сваю бурится или выкапывается отверстие заданной глубины, на дне утрамбовывается песчаная подушка. Сваи устанавливаются в отверстия строго вертикально и бетонируются снаружи.

К преимуществам свайно-забивных фундаментов относится относительно небольшой объем земляных работ и высокая скорость обустройства. Данный вид фундамента подходит для любых грунтов, включая подвижные.

Рассматривая ассортимент технологий, представленных на современном строительном рынке, нельзя не отметить большой выбор как материалов, так и способов возведения. Для легких построек, таких как деревянный сруб, рекомендуется использовать опоры мелкого заложения, поскольку не имеет смысла устраивать более массивные фундаменты с большим запасом несущей способности.

Самые распространенные типы фундаментных плит это сборные и монолитные ленточные, столбчатые, на буронабивных или завинчиваемых сваях. Предпочтительный тип фундаментных конструкций определяется в зависимости от вышеперечисленных факторов, а также с учетом экономичности и размера доступных капиталовложений. Рассмотрим отдельно каждый из видов опорных конструкций.

Наиболее популярный тип опор, закладываемых под легкие постройки. Простота монтажа, а также относительная невысокая стоимость материала и проведения работ сделали этот тип фундаментных плит столь распространенным в индивидуальном жилом строительстве. Фундаментная лента отличается следующими характерными особенностями:

  • простота и высокая скорость монтажа как монолитных, так и сборных лент;
  • устроить конструкцию сможет даже новичок;
  • гибкость при выборе конфигурации – легко организовать опору любой формы;
  • дешевизна материалов при высокой несущей способности;
  • предметная доступность, возможность использовать в качестве опоры любой материал;
  • незамысловатая конфигурация позволяет быстро и качественно устроить гидроизоляцию.

К наиболее значимым недостаткам относится нерациональность устройства ленточных фундаментов на высокопучинистых и просадочных грунтах. Также при устройстве мелкозаглубленной ленты следует учитывать массу конструкции.

Не стоит путать этот тип фундаментов со свайными опорами, поскольку технология устройства двух этих типов оснований различается. Столбчатые фундаменты, это основания мелкого заложения, изготовленные из монолитного железобетона или методом каменной кладки. Распространение получили благодаря универсальности и высокой устойчивости перед воздействием деформационных нагрузок. Кроме того, перед устройством столбов не нужно разворачивать масштабную деятельность, связанную с вертикальной планировкой местности.

Достаточно лишь вывести каждую единицу опоры на один и тот же уровень. Достоинства столбчатых фундаментов:

  • гибкость конструкции;
  • высокая степень выносливости перед деформационными нагрузками;
  • простота устройства гидроизоляционного слоя;
  • отсутствие необходимости планировки местности;
  • возможность возведения опор по типу каменной кладки.

К недостаткам таких фундаментов относится невысокая прочность и низкая устойчивость перед морозным пучением грунта. Не рекомендуется устраивать такие фундаменты в зоне промерзания грунта, особенно если почва считается водонасыщенной. Также выбор этого типа фундаментов обязывает подрядчика к устройству дополнительных надземных конструкций – ростверков или обвязок.

Наиболее дорогостоящий способ возведения оснований под баню. Несомненно, этот тип фундаментной опоры отличается высокими показателями прочности и способен выдержать даже тяжелые постройки при неизменном объеме тела фундаментной плиты в сравнении с другими типами. Посмотрите видео, как построить баню на винтовых сваях.

Рациональность такого способа устроения основания под баню может быть обоснована присутствием на участке высокопучинистых грунтов. Конфигурация свайного поля будет зависеть от типа выбранных свай, а также от общей нагрузки здания на поверхность обреза фундамента. Этим фактором обусловлен большой ценовой разброс свайных фундаментов. Неоспоримыми преимуществами свай являются:

  • высокая несущая способность;
  • универсальность применения;
  • возможность устройства на слабых грунтах;
  • удобство планирования сложной конфигурации.

Если вы решили устанавливать сваи, убедитесь, что использование такого типа конструкций рационально и обусловлено большим весом здания или слабыми грунтами.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Кладка блоков своими руками

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Плитный фундамент

Еще один вид основания для бани — это монолитная плита. Применение такого фундамента целесообразно в случаях сложного состояния почвы и окружающего климата. Во всех других случаях лучше применить другой вид. Такая рекомендация во многом зависит от больших затрат на материалы и проведение работ. Для возведения монолитной плиты под баню потребуется бетон и арматура, в качестве гидроизоляции используется рубероид.

Подготавливается котлован глубиной 60-70 см, который засыпают щебнем и песком. Для хорошего уплотнения каждый слой зал поливается водой. Использование воды в приготовлении приводит к естественной усадке используемых материалов. По окончании усадки котлован засыпают до верхнего края повторно. В верхней части такой подушки создают слой гидроизоляции, применяя рубероид. Поверх рубероида выстраивается сетка из арматуры, по периметру которой возводится опалубка.

Для армирования применяют арматуру 10-12 мм, а для опалубки доски с толщиной 20-25 мм. Закончив подготовку опалубки, можно приступать к заливке бетона.

Монолитная плита, занимающая всю площадь основания бани, обустраивается при необходимости выполнить надежный фундамент на слабом или насыпном грунте. Плитный фундамент также подходит и для пучинистых тяжелых грунтов.

Толщина монолитной плиты должна превышать 30 см. В ходе монтажа требуется убрать верхний слой грунта, выровнять дно приямка, утрамбовать песочную подушку. Далее монтируется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для заливки рекомендуется использовать морозостойкий бетон достаточно высокой прочности. Более подробно о том, как залить плитный фундамент читайте здесь.

При строительстве небольшой бани допускается использовать железобетонные плиты перекрытия, уложенные в подготовленный приямок поверх песчаной подушки и слоя рулонной гидроизоляции.

Плитный фундамент надежен и может выдерживать высокие нагрузки. Но его обустройство связано с большими трудозатратами и финансовыми вложениями.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному.  Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector