Непротекающий пол в бане особенности и выполнение

Основные параметры пола

Перед началом работы выберите подходящий материал для обустройства пола, а также определитесь с предпочтительным типом конструкции.

Как уже отмечалось, в банных постройках полы изготавливаются из деревянных элементов либо же из бетона.

На обустройство бетонного пола уйдет больше времени, сил и денег, зато такая конструкция будет служить гораздо дольше по сравнению со своим деревянным аналогом.

Сооружение пола из пиломатериалов требует минимальных временных, трудовых и денежных затрат, однако уже через 5-10 лет эксплуатации элементы такой конструкции придется менять.

Деревянные полы подразделяются на протекающую и не протекающую разновидности.

Протекающий пол

Наиболее бюджетная и простая в самостоятельном обустройстве конструкция. Такой пол имеете вид дощатого настила, элементы которого уложены с промежутками для отведения воды из бани в землю.

Непротекающий пол в бане особенности и выполнение

Какие-либо дополнительные приспособления, за исключением разве что элементарной дренажной системы в подполье, не предусмотрены. Теплоизоляция такого пола тоже не выполняется. Ввиду этого отдавать предпочтение протекающим конструкциям рекомендуется разве что владельцам бань в южных регионах. Также такой пол будет уместен в дачной бане, использующейся от случая к случаю.

Протекающий пол для бани предельно прост в самостоятельном обустройстве. Ремонт и самостоятельная замена износившихся компонентов также не вызовут никаких затруднений. В такой конструкции доски не фиксируются к лагам, поэтому в дальнейшем владелец сможет их безо всяких проблем снимать и выносить из помещения на улицу для более качественной просушки.

По желанию вместо традиционной подпольной засыпки можно использовать поддон, жидкость из которого будет отводиться в какой-нибудь подходящий объект канализационной системы.

Непротекающий пол

Обустроить подобный пол несколько сложнее по сравнению с протекающим аналогом. Такая система выкладывается из двух рядов качественных деревянных досок. Для укладки первого ряда используют лиственничную либо сосновую доску. Финишный ряд настилается на лаги, предварительно размещенные на надежных опорах. Доски этого ряда должны быть максимально высокого качества, без малейших сучков и зазоров.

Под верхним настилом обустраивается черновой пол. Можно использовать утеплитель. Половицы черновой части должны быть размещены с некоторым уклоном в направлении сбора сточных вод и дальнейшего отведения отходов в септик либо канализационную канаву.

Для обеспечения слива сточных вод в нижней точке настила нужно сделать отверстие подходящих размеров для подключения сифона.

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Пол в бане имеет множество важных отличий от полов в различных других помещениях. Прежде всего, банный пол должен быть полностью безопасным для передвижения в условиях постоянно повышенных влажности и температуры.

Помимо этого, пол одновременно выполняет функции элемента канализационной системы – при условии грамотного обустройства конструкция будет обеспечивать полноценное отведение воды. Благодаря этому пол будет гораздо дольше оставаться целым и надежным.

Традиционно для изготовления банного пола используется древесина и бетон. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите подходящий. С обустройством любой разновидности конструкции вы сможете справиться своими руками.

Проливной (протекающий) пол

Так выглядит непротекающий дощатый пол

В первом случае пол представляет собой подобие решётки, через которую вода стекает прямо на расположенный под ним грунт. Это самый простой и дешёвый вариант. Понятно, что со щелями в полу баня может эксплуатироваться только летом, то есть данная конструкция более всего подходит дачникам.

Непротекающий дощатый пол является сплошным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают пластиковый жёлоб для сбора воды. Жёлоб, в свою очередь, имеет уклон в сторону сливного отверстия. Поскольку намокание подпольного пространства при правильном монтаже исключается, здесь можно разместить утеплитель, благодаря чему данная разновидность пола может считаться приемлемой для бань, эксплуатируемых круглогодично.

Технология включает следующие этапы: подготовка основания, укладка лаг и монтаж настила.

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено утилизировать стоки. Возможны два варианта:

  • грунт обладает хорошими дренирующими свойствами (песчаный или каменистый);
  • грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом случае достаточно устроить под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта следует производить на такую глубину, чтобы от верха фильтра до низа лаг имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитывает, делают следующее:

  1. В углу выкапывают приямок глубиной около 0,5 м, стенки которого обкладывают кирпичом или просто обмазывают глиной, хорошо утрамбовав.
  2. От низа приямка в траншее с уклоном в 3–4 градуса прокладывают канализационную трубу диаметром 150 мм, ведущую в сточную канаву, фильтрационный колодец или подобное сооружение.

Схема устройств проливного пола в бане

На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а поверх неё — одно из двух:

  • водонепроницаемый поддон из рубероида, листы которого свариваются или склеиваются битумной мастикой;
  • глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка нужно глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладке его нужно тщательно разравнивать, а затем, когда покрытие слегка подсохнет, выгладить, немного смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забудьте установить опорные столбики для лаг, если они нужны, и фундамент для печи.

Укладка лаг

Лаги следует укладывать так, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они укладываются параллельно самой короткой стене помещения. Лаги не должны касаться непосредственно фундамента или опорных столбиков. Необходимо укладывать их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рубероида, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Укладка лаг на столбики, предварительно покрытые рубероидом

Совет. Тому, кто готов потратиться чуть больше, можно порекомендовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством — евробитумом, как более эффективным.

Монтаж настила

Как уже говорилось, доски чистового напольного покрытия укладываются с зазором в 5–7 мм. Целесообразно не прибивать настил к лагам, а сделать его в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольку досок к двум поперечинам. Последние располагаются так, чтобы при укладке щита они оказались между лагами. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что значительно продлит срок его службы.

Важно! Доски не должны подступать к стенам вплотную — по периметру настила должен оставаться зазор в 20 мм.

Монтаж протекающего настила

Обратите внимание! Важно предусмотреть в фундаменте бани, если он является сплошным, отверстия (продухи), через которые будет вентилироваться подпольное пространство.

Так выглядят продухи в фундаменте

Непротекающий пол в бане особенности и выполнение

Непротекающий пол из дерева для бани укладывается в следующем порядке:

  • После окончания возведения стен необходимо установить столбы под установку лаг. Для лаги из бруса 150 х 150 мм, шаг установки столбов должен быть не более 1 метра. Первым делом делают разметку установки столбов. На месте установки выкапывается яма 0,7 м х 0,7 м, дно которой отсыпается слоями песка и щебня. Затем в нее устанавливается опалубка и заливается бетон на основе песка, щебня и цемента.
  • После того, как бетон застынет, опалубка снимается, а расстояние между столбом и грунтом отсыпается песком.
  • Далее при необходимости столбы наращивают кирпичной кладкой, после чего на их поверхность укладывают слой гидроизоляции.
  • Следующим шагом проводят обустройство сливного отверстия. Для этого прокладывают пластиковую трубу диаметром 75 мм, которая выводится в сливную канализацию. Труба укладывается под углом, который обеспечит естественное движение жидкости. Чтобы не допустить проникновение неприятных запахов в помещение, в систему устанавливают гидрозатвор.
  • Отдельно устанавливаются сливные отверстия для душевой и парилки. Подключаются они к одной и той же трубе.
  • После того, как сливная труба установлена, можно начинать установку лаг. Делают это с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия для того, чтобы вода стекала именно туда.
  • Следующим шагом промежуток межу грунтом и чистовым полом отсыпают керамзитом, что сделает пол более теплым.
  • Далее можно начинать стелить доску. Для укладки такого типа пола используется шпунтованная доска. Перед укладкой пазы и замки лучше обработать противогрибковой пропиткой и олифой. Для обеспечения нормальной вентиляции подпольного пространства первая доска укладывается на расстоянии 15-20 мм от стены.
  • Для крепления досок используются только оцинкованные саморезы. Обычные быстро проржавеют, и сорвать пол в случае необходимости будет проблематично.
  • В месте слива в доске прорезается отверстие, в которое монтируется сливная воронка.
  • Уложенную доску обязательно покрывают несколькими слоями лака.

Непротекающее дощатое покрытие

К выбору пиломатериала необходимо подойти со всей ответственностью:

  • Доски должны быть выполнены из ольхи, лиственницы или дуба;
  • Самой твердой и износостойкой считается древесина лиственницы. Но и стоимость ее также довольна значительна;
  • Для изготовления элементов, установленных ниже чистового пола, можно использовать сосну;
  • Лучше, если доски будут шпунтованные;
  • Весь материал должен быть тщательно просушен, иначе, он начнет деформироваться во влажном помещении;
  • Рекомендуемая толщина досок – 4 см, минимальная – 2,5 см. В последнем случае доски меньше деформируются, но нуждаются в дополнительных поддерживающих стойках, защищающих от прогибания.

Протекающий (проливной) пол считается самым простым. Доски укладывают с небольшими промежутками. При попадании на них, вода просачивается в подпол и остается там на некоторое время.

К достоинствам такого пола относят:

  • Быстроту монтажа;
  • Бюджетность;
  • Отсутствие затрат на организацию тепло- и гидроизоляции;
  • Возможность создания водоотвода в обычную дренажную яму.

Минусы

Из недостатков выделяют:

  • Невозможность обустройства в регионах с холодным климатом;
  • Малый срок службы;
  • Обязательность применения только качественно обтесанных досок.

Организация пола зависит от особенностей грунта. На почвах с плохой пропускной способностью необходимо предусмотреть отвод воды.

Работы начинают с выкапывания котлована глубиной не меньше 40 см. Затем устанавливают столбики для лаг, которые должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга. В колодцы глубиной 40 см и параметрами 40×40 см засыпают слой щебня и песка, сбивают опалубку необходимой высоты и заливают бетонную смесь.

Дождавшись высыхания бетона, приступают к укладке лаг из бруса сечением 18×5 см. Длина заготовок должна соответствовать размерам помещения. Лаги монтируют на столбиках, периодически проверяя ровность их расположения. Расстояние от грунтовой площадки до верха балок должно быть не менее 3 см. Для закрепления лаг на столбах могу быть использованы уголки, саморезы, шурупы. Лаги и все железные элементы должны быть гидроизолированы жидким битумом.

Сам пол выполняют из абсолютно ровных досок требуемой длины. Их укладывают на лаги с зазором не менее 5 мм. Промежуток не должен исчезнуть при набухании досок. Для закрепления используют не гвозди, а бруски, смонтированные возле стен и зафиксированные саморезами на лагах. Их легко выкрутить, если потребуется замена досок.

Непротекающий пол в бане особенности и выполнение

На глинистых почвах понадобится организация водоотвода за постройку. Рядом с баней нужно выкопать яму и обмазать ее стены глиной. Грунт под полом бани засыпать щебнем и глиной с уклоном в сторону ямы. При желании, глину можно заменить на цемент.

Процесс создания пола включает обустройство двух конструкций: черновой и чистовой, а также использования подкладных брусьев. Крайние брусья монтируют на ленточном фундаменте, центральный – на его противоположных сторонах и двух опорных столбах. Вода должна двигаться к водоотводной трубе, заложенной еще при строительстве фундамента.

Деревянный пол в бане не нуждается в лакокрасочном покрытии. Максимум, что рекомендуется сделать – это нанеси на доски два слоя олифы.

Возведение пола из лаг и досок выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежное покрытие с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Первый этап – опоры

В самостоятельном обустройстве деревянного пола нет практически ничего сложного. Предварительно подготовьте качественный деревянный брус сечением 150х150 мм. К нему будут крепиться доски.

Лаги будут испытывать довольно высокую нагрузку, поэтому их можно размещать исключительно на опорах. Для изготовления таких опор разрешается использовать кирпич либо армированный бетон. Стойки должны иметь толщину не менее 150 мм. Сами стойки также опираются на дополнительные площадки. Ширина такой площадки должна быть примерно на 70 мм больше ширины опорной стойки.

Высоту стоек подбирайте в соответствии с высотой фундамента. В случае с ленточным фундаментом стойки должны размещаться на одном уровне с кромкой основания, в случае же со столбчатым фундаментом стойки делайте такими, чтобы их верхние торцы находились на одном уровне с верхними торцами столбов.

Все опоры подлежат обязательной гидроизоляции. Для защиты от влаги обычно применяется битум либо рубероид. Деревянные же элементы конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептическим средством.

Второй этап – подпол

Приступайте к заполнению подпольного пространства. Если пол бани протекающий, насыпьте на дно подпола примерно 25-сантиметровую подушку щебенки. Если грунт в месте строительства плохо впитывает жидкость, обязательно установите отдельную емкость подходящего объема для сбора сточных вод.

Непротекающий пол в бане особенности и выполнение

При возведении непротекающего пола вместо щебенки следует использовать керамзит. Высоту засыпки делайте такой, чтобы ее верхний край не доходил до лаг примерно на 150 мм – это необходимый вентиляционный зазор. Засыпку тщательно утрамбуйте.

Переходите к укладке лаг. Если делается протекающий пол, можете начинать их укладывать от любой удобной вам стены. Если же пол непротекающий, лаги монтируйте с уклоном к стоку.

Уложите лаги на подготовленные для них опорные элементы. Для дополнительной надежности можете скрепить лаги с опорами при помощи любых подходящих крепежей.

Приступайте к укладке досок. Если пол будет непротекающим, сначала обустройте базовое (черновое) основание с влагоизоляцией и утеплением, а уже поверх него уложите шпунтованные доски. Паз досок направляйте внутрь парной. Для крепления досок к лагам используйте гвозди, шурупы либо другой подходящий крепеж.

В финишной отделке дощатый пол не нуждается.

Важно: древесину в парилке нельзя обрабатывать никакими лакокрасочными материалами.

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Проливные полы

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм.

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями.

Полы в бане своими руками

Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды.

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги — на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Этап Описание
Разметка и рытье ям под опоры

Разметка и рытье ям под опоры

Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка

Опалубка

В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку

Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы

Демонтаж опалубки. Завершение работы

После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Шаг 3. Укладка досок.

Второй этап – подпол

  • При установке лаг обязательно между ними и столбами необходимо установить слой гидроизоляции. В противном случае, они быстро придут в негодность.
  • Деревянный пол обязательно устанавливается с зазорами от стен для нормальной вентиляции подпольного пространства.
  • Половая доска должна быть толщиной не менее 35 мм. Только в том случае можно говорить о ее долговечности в условиях повышенной влажности.
  • Крепеж при монтаже деревянного пола должен быть только из нержавеющих сталей.
  • Пол помывочного отделения должен быть на несколько миллиметром ниже уровня парилки и комнаты отдыха.
  • Для нормальной просушки парилки и душевой должна быть предусмотрена система вентиляции.
  • Перед укладкой половой доски ее необходимо обработать.
  • Если есть возможность, лучше укладывать бетонный пол с керамической плиткой. Он будет гораздо надежнее и долговечнее деревянного.

Выбор материала для деревянного пола

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Деревянный полы

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

  • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
  • при 24 мм: 400 мм;
  • при 30 мм: 500 мм;
  • при 35 мм: 600 мм;
  • при 40 мм: 700 мм;
  • при 45 мм: 800 мм;
  • при 50 мм: 1000 мм.

Примерное соотношение высоты и ширины лаги

Устройство полов в бане своими руками

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Чаще всего в современной бане полы делают из дерева. Кроме того в банях с большой проходимостью, общественных банях полы могут быть и бетонными. В деревнях до сих пор можно встретить бани с земляным полом или полом из глины. Самым популярным полом для бани является деревянный пол. Он экологичен, эстетичен и достаточно долго служит. Недостатком деревянного пола является его подверженность гниению.

Полы в бане из дерева необходимо тщательно утеплять обрабатывая специальными антисептическими составами. Если говорить о глине, то она имеет свои особенности. Набухая от воды, глина обладает свойством набухания, так как пропускает влагу. Высыхая, полы из глины в бане покрываются трещинами. Удобен и практичен бетонный пол в бане.

В случае если бетонный пол выложен кафелем, нужно обязательно позаботиться об уклоне пола. Кафельный пол долговечен, его удобно мыть, кафель не пропускает воду, но зато нагревается. Но с проблемой нагревания кафеля отлично справляются специальные деревянные настилы для пола в баню.

Протекающие полы бани и их утепление имеют свои особенности. Протекающими называются полы, которые в силу своего устройства способны пропускать воду в щели между досками пола. Для этого доски укладываются строго определенным образом: доски пола при таком устройстве не фиксируются. Они кладутся свободно, имеют расстояние между собой и могут выноситься и просушиваться.

Такие полы удобнее, потому что не требуют трудоемкого обслуживания. Их не нужно выносить и проветривать. Но служат они меньше, чем полы протекающие, и заменять доски по причине гниения понадобиться раньше и чаще. Хотя, если подойти профессионально к выбору материала для пола и его утепления в бане, то можно продлить его срок службы.

Проливной пол

К примеру, использовать нужно исключительно половую доску с профилем, настил досок нужно осуществлять очень плотно, делать стяжку скобами, обязателен общий формат уклона пола в бане в сторону слива, нужно отверстие под сифон. В этом случае утеплитель размещают в пространстве под полом. Часто для целей утепления пола в бане выбирают пенопластовые плиты. Можно также использовать перлит, керамзит или современный утеплитель полов бани.

Можно сделать бетонные полы в бане с утеплением керамзитом. Такие полы подходят и для моечной. Если же теплоизоляционным материалом для пола бани выбран войлок или волокнистое полотно, то его укладывают между слоями бетона.

Также монтируют утеплитель из минваты, войлок же следует пропитать предварительно битумом. Битум используется и для залития промежутка между полом и стеной – это идеальная гидроизоляция пола в бане.

Для изготовления деревянных полов бани нужно взять доску или брус деревянный. Лаги для укладки доски или бруса на пол специально подготавливают. Для бани большой площади поверх лаг сначала укладывают обрешетку, а потом уже доску половую или брус половой. Лаги кладут на столбики строительные, выложенные кирпичом.

Выбор варианта устройства пола для бани обуславливается несколькими критериями:

  • сезонность использования помещения;
  • выбранный способ гидроизоляции и утепления пола;
  • материал, из которого возведены стены;
  • конструктивные особенности постройки;
  • тип грунта под строением;
  • наличие подвала, вид фундамента.

Если баню планируется эксплуатировать круглогодично и в ней предусматривается дополнительная парилка, предбанник, душевая и комната отдыха, то пол такой бани должен быть капитальным, утепленным, обеспеченным правильной организацией водоотвода и вентиляции. 

Пол в бане рекомендуется настилать из досок хвойных северных пород деревьев (лиственница, кедр или сосна). В отличие от других видов древесины, хвойные деревья обеспечивают гарантированный срок службы банного пола в размере около 10 лет, благодаря содержащимся в древесине смолам. Кроме этого, под воздействием высоких температур и водяного пара, древесина хвойных северных пород выделяет вещества, благоприятно влияющие на здоровье организма в целом.

Можно ознакомиться с материалом о том, как настелить деревянный пол самостоятельно.

Пол в бане рекомендуется настилать из досок хвойных северных пород деревьев (лиственница, кедр или сосна)

Монтаж протекающего банного пола

Второй этап – подпол

Характеристики и методика возведения:

  • В давние времена, именно с таким полом строились все парилки. Состояла конструкция протекающего пола из лаг, которые укладывались на тщательно утрамбованную землю. На лаги монтировались доски с интервалом, который позволял влаге стекать на землю и впитываться в нее. Расход воды в тех банях не был большой, именно поэтому она вполне успешно могла впитываться в грунт. Правда, срок службы такого пола был небольшой. Необработанная древесина быстро набирала влагу и сгнивала.
  • Сейчас для продления срока службы пола, доски и лаги обрабатывают специальными противогрибковыми растворами, под лаги укладывают гидроизоляцию, чтобы они не тянули влагу, а на поверхность грунта отсыпают слой песка и щебня. Их частицы образуют между собой воздушные карманы, благодаря которым влага проникает среди них вниз, и не подымается от грунта вверх.

С ростом потребления воды, а в современных саунах часто устраивают душевые, под протекающим полом устраивают бетонное основание и накопительную емкость с переливным отверстием, которое выводят в канализацию или отлив.

Плюсы протекающего пола:

  • Простота монтажа. Он не требует больших затрат на устройство системы слива, а также затрат на материалы.
  • Простые протекающие полы можно устраивать в каркасных банях, а также в импровизированных саунах на дачах.

Недостатки:

  • Самый главный недостаток – холод от пола. В регионах с экстремально низкими температурами такой пол не подходит. Из-за него нагреть парилку до нужной температуры просто не получится. Поэтому такой вариант больше подходит для южных регионов.
  • Под полом из-за постоянной влажности могут образовываться плесень и грибок, запах от которых будет проникать внутрь парилки. Древесина со временем тоже может прогнить из-за влаги. Именно поэтому в бане, которая используется часто, лучше делать непротекающий пол.

Монтаж протекающего банного пола выполняется в несколько следующих этапов:

  • Начинается он с укладки лаг. Для их устройства применяется брус или бревна. Лаги укладываются таким образом, чтобы опорой для них служил ленточный фундамент. В случае со столбчатым видом фундамента, лаги должны опираться на закладной брус. Места, где лаги касаются фундамента бани, нуждаются в изоляции. Для этого вполне подойдет рубероид и разогретая битумная мастика. Укладка лаг производится по направлению вдоль самой короткой стены, на расстоянии не более 60 см друг от друга.
  • Следующим этапом устройства протекающего пола является выполнение подпола. Количество необходимых материалов, как и правила монтажа подпола, зависят от типа грунта, находящегося под постройкой. Если грунт хорошо впитывает влагу, то для устройства подпола достаточно 25-сантиметрового слоя щебня. В случае глинистой почвы с плохим протеканием, необходимо устройство стока для воды. Простейшим способом создания водостока является устройство глиняного стока к приямку.
  • После устройства подпола начинается монтаж напольных досок. Половицы укладываются на лаги с соблюдением небольшого интервала между ними. По периметру банного помещения следует оставить технический зазор в 2 см. Доски крепятся к балкам при помощи обычных гвоздей.
  • На завершающем этапе устройства протекающего пола доски обрабатываются олифой.

Осматриваем земляное основание

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о том, как отремонтировать деревянный пол.

Монтаж протекающего банного пола начинается с укладки лаг

  • Под лагами размещаются брусья, к которым при помощи гвоздей крепятся доски чернового пола.
  • Затем черновой пол застилается несколькими слоями гидроизоляционной пленки или толя.
  • За гидроизоляцией следует теплозащита пола бани. Для этого на гидроизоляционный слой чернового пола укладываются плиты утепления, в качестве которых чаще всего применяется натуральная минвата или стекловата.
  • Натуральные утеплители боятся влаги, поэтому сверху на утеплитель снова укладывается слой гидроизоляции, включающий в себя несколько слоев рубероида или его разновидностей, и заливается жидкий битум.

Монтаж половиц

После того как черновой пол готов, можно приступать к устройству полового покрытия, предварительно очистив подпольное пространство от остатков строительного мусора.

В каждом банном помещении существует своя методика укладки пола. В предбаннике половицы укладываются по направлению движения, в парной – по направлению падения луча света из окна. К лагам доски прибиваются гвоздями в одном направлении. Между стеной и полом необходимо оставить вентилируемое пространство минимум в 1 см.

После того как черновой пол готов, можно приступать к устройству полового покрытия

Вентиляция банного пола может быть устроена двумя способами:

  • соединением подпольного пространства с нижним поддувом топочной печи (что более практично);
  • выведением вентиляции через крышу.

Устройство водостока

Водосток для пола бани выполняется несколькими способами:

  1. Уклон пола делается устремленным в любую выбранную точку на плоскости, под сливом помещается специальная воронка, от которой выводится желоб канализации.
  2. Наклон пола делается от центра помещения ко всем стенам. В этом случае желоб прокладывается по периметру всего помещения, сток организовывается в любом месте стыка желоба.
  3. Пол делается с уклоном к какой-либо одной стене. Желоб для водоотвода монтируется вдоль одной стены.

Уклон пола делается устремленным в любую выбранную точку на плоскости

Между деревянными полами для бани выбор небольшой и обусловлен он не столько функциональностью банного помещения, сколько уровнем затрат. Качественный и долговечный пол требует большего количества не только финансовых, но и трудовых вложений. Его устройство более трудоемко, что обусловлено возможностью использования бани и в зимнее время.

Этапы по изготовлению бетонного пола для бани

Обустройство капитального пола предполагает формирование своего рода «пирога», в состав которого входит шесть основных «слоев», а именно:

  • правильно подготовленное к дальнейшему бетонированию, качественно утрамбованное и упрочненное земляное основание;
  • первая бетонная заливка. Обычно делается слой толщиной в 50 мм;
  • теплоизоляционный материал. Чаще всего применяется керамзитовая засыпка;
  • армирующий слой бетона с сеткой;
  • выравнивающий слой;
  • финишное покрытие.

Грунт, теплоизоляция и каждый бетонный слой – все это должно иметь уклон в направлении сливного приямка, т. е. конструкцию пола нужно оснастить нормальным банным сливом. Уклон стандартный – порядка 10 градусов.

Выберите подходящую схему пола. Предварительно подумайте, какую печь вы установите в своей парилке и нужен ли для ее размещения отдельный фундамент. Основание для печного агрегата лучше всего создавать на этапе обустройства банного пола.

У бетонного пола есть множество важных преимуществ перед деревянными аналогами, среди которых нужно обязательно выделить следующие моменты:

  • устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности;
  • длительный срок службы;
  • неприхотливость в уходе и обращении;
  • устойчивость к гниению, коррозии, механическим и прочим повреждениям.

Обустройство

Тщательно утрамбуйте грунт и сформируйте на нем примерно 15-сантиметровую подушку из щебенки, пропитанной битумом. Щебень будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Продумайте утепление. Можете сделать двухслойное основание с прослойкой из теплоизоляционного основания, сформировать теплоизоляционную прослойку поверх бетона и уложить сверху финишное покрытие, либо же смонтировать систему подогрева пола.

Чаще всего выбирают вариант с двойной укладкой бетона. Нижний слой заливайте из раствора с применением крупной щебенки (30-35 мм). Этот слой будет иметь 15-сантиметровую толщину.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Если парная имеет небольшую площадь, стяжку можете залить сразу по всему основанию. В противном же случае будет более удобно разделить пространство на метровые полосы при помощи направляющих.

Дайте бетону подсохнуть и уложите либо насыпьте поверх него выбранный теплоизоляционный материал.

Бетон для верхнего слоя рекомендуется готовить с применением мелкофракционной щебенки. При обустройстве этого слоя конструкции будьте максимально внимательны и аккуратны.

Утепление

Вне зависимости от того, какой утеплитель вы решите использовать для теплоизоляции пола, укладка изоляционного материала выполняется на предварительно обустроенный влагозащитный слой. Для гидроизоляции обычно используется рубероид либо полиэтилен. При желании можете купить какой-нибудь современный обмазочный раствор.

Утепление, как уже отмечалось, выполняется после подсыхания первого слоя бетонного пола. Для теплоизоляции прекрасно подойдет керамзит, котельный шлак, минвата в плитах (матах), пенопласт и другие подобные материалы.

У каждого перечисленного материала есть как ряд важных достоинств, так и некоторые минусы. К примеру, у керамзитового гравия довольно высокая стоимость, однако для обустройства прослойки с необходимыми теплоизоляционными свойствами керамзита уйдет гораздо меньше, чем того же шлака.

Пример банного пола со сливным трапом

Пенопласт характеризуется замечательными теплоизоляционными свойствами, однако срок службы такого утепления в условиях бани оставляет желать лучшего.

Минераловатные утеплители также имеют прекрасные показатели, но не являются экологически чистыми.

Таким образом, каждый утеплитель имеет свои недостатки. Поэтому окончательный выбор всегда остается за пользователем.

Финишная отделка

Для финишной отделки бетонного пола традиционно применяется плитка либо мозаика. В случае укладки плитки в большинстве случаев можно отказаться от заливки второго слоя бетона, заменив его самовыравнивающейся смесью.

Укройте теплоизоляционный слой гидроизоляционным материалом на выбор. Поверх изоляции залейте 1,5-2-сантиметровый слой специальной самовыравнивающейся смеси. Такая заливка станет прекрасным основанием для финишной облицовки из плитки.

Трап с сифоном для банного слива

Для крепления плитки используйте специально предназначенный клей. Облицуйте всю запланированную поверхность, дайте клею подсохнуть и затрите межплиточные швы.

Перед заливкой самовыравнивающейся смеси можете уложить элементы системы подогрева пола. Однако в традиционных русских парных и финских саунах в этом обычно нет необходимости, зато, к примеру, в турецком хамаме пол с подогревом будет более чем уместен.

Теперь вы сможете самостоятельно обустроить пол в своей парной. При этом у вас есть возможность выбора – можно делать как красивый деревянный, так и капитальный и долговечный бетонный пол. Все зависит исключительно от ваших личных предпочтений и особенностей эксплуатации бани. Выбирайте подходящий вариант и приступайте.

Удачной работы!

Финишная отделка

Бетонный пол в бане

  1. Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
  2. Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
  3. Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
  4. Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм — на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя — она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
  5. Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, — закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

Местоположение

Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

  • при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
  • при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

Высота установки

Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

  • при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
  • при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

Бетонный пол в бане укладывается точно так же, как и в других помещениях. Работы начинают после того, как система слива уже смонтирована.

Порядок укладки пола в бане следующий:

  • Первым делом на грунт отсыпается слой песка и щебня, который тщательно утрамбовывается. Затем на него укалывается гидроизоляционная пленка.
  • Поверх пленки насыпается слой керамзита, который станет утеплителем для пола. На него также устанавливается слой гидроизоляции.
  • Следует помнить, что полосы полиэтиленовой пленки укладываются внахлест с обязательной герметизацией стыков при помощи строительного скотча.
  • Следующим этапом устанавливаются маяки под заливку бетонной стяжки. Делается это при помощи уровня.
  • Как только раствор под маяками застынет, можно начинать заливу стяжки. Для этого применяется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3.
  • Между маяками выкладывают раствор и растягивают при помощи правила. Работа по укладке бетонного пола довольно сложная и длительная, но в результате получится крепкое и долговечное основание. Как только стяжка высохнет, на нее укладывают керамическую плитку.

Разновидности пола в бане: преимущества и недостатки каждого варианта

В современном строительстве банных помещений используется несколько типов полов, каждый из которых имеет свои особенности, а также преимущества и недостатки.

По материалу изготовления полы бывают:

  • Деревянные.
  • Бетонные.
  • Керамические.
  • Кирпичные.

Последние три, в принципе, можно объединить в один тип, так как по технологии изготовления они практически идентичны.

Деревянные полы можно разделить по своей конструкции на:

  • Протекающие полы.
  • Непротекающие полы.

Первый вид отличается от второго наличием щелей между половыми досками, благодаря которым вода стекает с чистового пола на поверхность чернового.

Непротекающий пол подразумевает наличие в нем центрального отверстия, через которое влага удаляется в канализационную систему или сливную яму.

Деревянные полы – самый простой вариант настила в бане. Делают их, как правило, в небольших саунах, которые ограничиваются только парной и предбанником. Преимуществом такого пола является его невысокая стоимость, а также простота монтажа. К тому же, дерево является экологически чистым материалом, обладающим природной теплотой.

Недостатки деревянного пола заключаются в низкой влагостойкости материала. Без специальной обработки срок службы такого пола не будет долгим.

Конструкция нестандартного пола в бане

Настил досок полаhttps://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

К нестандартным видам пола можно отнести покрытия из кирпича или тротуарной плитки. Применяются они крайне редко, и в основном для общественных бань. Процесс укладки плитки не отличается от того, как сделать бетонный пол:

  • После монтажа системы слива на черновой пол насыпается слой песка.
  • Его выравнивают таким образом, чтобы уклон был в сторону сливного отверстия.
  • Затем на поверхность песка укладывается плитка, которую выравнивают по уровню. Долговечность такого пола не вызывает сомнений, однако, не каждому хозяину захочется, чтобы его пол выглядел таким образом.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector