Монтаж надземной части бани на основание

Ленточный фундамент

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания 600 мм 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей).

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

  • при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
  • когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).

Применяются они как для кирпичных и каменных стен, так и для деревянных. С виду простое основание оказывается более сложным в исполнении. Они требуют значительного количества стройматериалов. Глубина основания рассчитывается просто. Оно должно закладываться на 20 см ниже глубины промерзания. Перед заливкой бетона на дно траншеи засыпают песок крупной фракции.

Наземная часть, как правило, имеет высоту 20 см. После ее возведения продолжают строить фундамент дальше: его выравнивают раствором и укладывают сверху гидроизоляционный материал. Для этого обычно используют рубероид, обмазанный битумной мастикой.

Тип почвы под фундамент

После выполнения гидро- и теплоизоляции основания можно строить цоколь. Его можно делать из камня, кирпича, блоков или бетона. Цоколь из пеноблоков необходимо оштукатуривать или пропитывать грунтовкой, так как материал хорошо впитывает влагу. При строительстве основания для бани нужно сделать отверстия-отдушины в цоколе для вентиляции подполья.

Чтобы фундамент был прочным и надежным, необходимо правильно выбрать его тип, для чего учитывается почва и ее характеристики на месте строительства. Рассмотрим факторы, которые влияют на выбор основания под баню:

  • если грунт на участке болотистый либо лесной, то требуется устройство монолитного бетонного фундамента;
  • столбчатый делается на песчаных, глинистых, суглинистых, гравийных грунтах;
  • для кварцевых, мелкозернистых песчаных, скалистых грунтов отлично подходит любой тип основания.

Но самый оптимальный вариант для постройки бани — это столбчатый фундамент. Сегодня для сооружения этой конструкции используются следующие материалы:

  • сваи из дерева, которые предварительно перед монтажом обрабатываются антисептиком;
  • сваи из металла в виде полых труб;
  • асбестоцементные трубы, после установки заполняемые бетоном;
  • кирпич (выкладываются специальные опорные столбы);
  • природный камень.

Для бани из приведенных материалов лучше всего подходят два варианта: металлические и асбестоцементные трубы.

Разница состоит в том, что металлические трубы не заливаются бетонной смесью. Можно использовать смешанный тип фундамента, когда используются асбестоцементные трубы и кирпичные перегородки между ними. Такой вариант самый оптимальный. Получается прочная, надежная конструкция.

Монтаж надземной части бани на основание

Среди смешанных фундаментов под баню используются такие, как:

  • столбчато-ленточный фундамент, когда между опорами устраиваются стенки;
  • столбчатое основание из бетонных блоков;
  • столбчатый фундамент, который устраивается с ростверком;
  • опорно-столбчатое основание.

Ленточные основания для строительства бани своими руками просты, но требуют больших физических и материальных затрат. Глубина фундамента должна быть ниже на 20 см точки промерзания земли в вашем районе.

  • выравниваете участок, делаете разметку, копаете траншею, в среднем ее глубина равняется 75 см, ширина под деревянную баню — 25-30 см;
  • укладываете на дно 10 см слой песка, щебня и хорошо утрамбовываете. Можно использовать бутовый камень. Укладывайте его и заливайте первый слой, затем повторите эту операцию;
  • надземная часть основания под баню делается высотой в 20 см. Если она изготавливается из бетона, тогда надо будет сооружать опалубку или делать кирпичную кладку;
  • надземная часть выравнивается бетонной стяжкой, на которую укладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверх его слоя можете возвести цоколь. Фундамент бани готов.

При постройке ленточной основы для бани сделайте отмостку вокруг нее. Она будет хорошей защитой основания от дождевых и талых вод. Они не будут заливать основание и постепенно разрушать ее целостность. Рекомендовано делать отмостку из цементного раствора или бетона.

Фундамент для деревянной бани наиболее предпочтителен столбчатый, он дает значительную экономию материала и самый недорогой.

Эти преимущества особенно заметны при постройке брусчатых, рубленых и каркасных бань, когда нет необходимости делать перемычки между столбами.

Опоры столбчатой основы под свою баню располагайте на промежутках в 2-2.5 метра друг от друга. Готовить их можно из кирпича, камня, бетона или железобетона. Обязательные места расположения – углы бани, пересечение стен и под стойками каркаса. Габариты бетонных столбов – 60х60 см, кирпичных и каменных – 50х50 см.

Фундамент под каркасную баню можно монтировать из столбов меньшего размера. Если вы собрались строить совсем уж маленькую и простую баньку, то знайте, что такие крохотули на Руси испокон веков устанавливают на вертикальные столбы, изготовленные из дерева – так называемые стулья. Перед тем, как вкопать такой фундамент под деревянную баню в землю, стулья очень полезно обжечь на открытом огне – образовавшаяся корочка угля на их поверхности предохранит столбы от гниения и, тем самым, увеличит срок службы.

Запомните еще одну важную вещь: глубина фундамента под баню должна быть больше глубины промерзания грунта в вашей местности на 20-25 см. Учитывайте и это, когда определяетесь, какой тип основы выбрать для бани. Если земля промерзает в вашей местности глубоко, то силы морозного пучения могут вытолкнуть ее опоры.

Определяемся, какая банная подошва лучше

Определите, какой тип почвы находится у вас на участке. Если при постройке дома вы уже это делали, то должны знать состав почвы. Если нет, сделайте это самостоятельно.

  • выкапываете яму, ее глубина обуславливается уровнем залегания подземных вод. Обычно это 50-150 см. Внимательно изучите состав почвы;
  • слабым считается грунт, состоящий из песка, торфяника, который находится на заболоченной местности. Для такой почвы рекомендуется плитный или свайно-винтовой фундамент для бани. Можно сделать ленточную основу, но она должна быть монолитной, уложенной на песчаную подушку. Фундамент из блоков не будет обладать нужной надежностью;
  • к средним грунтам относят почвы, состоящие из глины, мелкого гравия, суглинка, песка с крупной фракцией. Такие почвы подходят для сооружения на них ленточных (монолитных или из отдельных блоков), столбчатых оснований для бани;
  • на грунте, состоящем из скальных пород, кварца, уплотненного песка, можно делать любой фундамент под баню.

Для возведения деревянной постройки достаточно обустройства столбчатого фундамента. На слабом грунте предпочтение отдается винтовому основанию под баню.

Выбор разновидности основы вашей постройки, главным образом, зависит от двух факторов:

  • Каков вид почвы на месте строительства?

Если вы возводили дом на своем участке самостоятельно, или это делалось под вашим присмотром, то структура почвы вам уже знакома.

Нужно выкопать яму в земле. Учтите, глубина ямы может быть разной – это зависит от уровня залегания подпочвенных вод на месте строительства, в среднем, этот показатель равен 50–150 см.После того, как вы вырыли углубление, посмотрите состав почвы.

Если она на участке будущего строительства состоит из торфяника, мелкого или лессового песка, влажной заболоченной земли, то это означает, что грунт слабый. В таком случае вам необходим либо плитный фундамент для бани, либо свайно-винтовой. Как вариант, можно сделать укрепленную песчаной подушкой основу постройки ленточного типа. Но ленточный фундамент для бани из блоков будет ненадежен, подойдет только монолитный.

В том случае, если почва имеет в составе уплотненный мелкофракционный песок, кварц или скалистые породы, то она прекрасно подходит под устройство фундамента для бани любого типа.

  • Определяемся со строительными материалами

Фундамент бани из пеноблоков, кирпичей, природного или искусственного камня либо каких-нибудь других отдельных тяжелых камневидных элементов должен быть плитным или ленточным.

Для возведения строения из древесных материалов – бревен или бруса, вполне достаточно будет столбчатого фундамента. Если же грунт на вашем участке слабый, то самым лучшим решением будет винтовой фундамент для бани.

Итак, мы определились, какой фундамент нужен под баню. Пора приступать к делу.

Выполнение мероприятий по разметке и закупке материалов

Подобная задача достаточно важна и должна начинаться, когда на руках уже имеется готовый план. При разметке должен использоваться строительный уровень и измерительный инструмент. Устанавливаются контуры фундамента под баню. Начинать следует с одного из углов, после чего, происходит обозначение всех остальных. Система с использованием верёвок и колышков хорошо себя зарекомендовала. Она сочетает в себе простоту и эффективность.

Когда разметка проведена и верёвочки натянуты по контуру фундамента, строительство которого будет начато, осуществляется окончательная проверка соблюдения всех размеров. Например, ленточный фундамент будет выполнен в виде правильного прямоугольника, если его диагонали являются равными. При последующей разметке, сначала устанавливаются колышки внешнего контура и только потом – внутреннего. Сам фундамент должен быть на 10 сантиметров толще, чем стены бани.

В тех случаях, когда внутри бани будет находиться массивная печь, требуется создать под неё дополнительную основу. Такой фундамент не позволит произойти смещениям в конструкции, а также возникнуть другим сопутствующим проблемам. Он должен выполняться вместе с остальной конструкцией, чтобы сократить время работ. Таким образом, требуется заранее продумать внутреннюю планировку помещений.в начало

Предварительные работы

Для начала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • бетономешалка;
  • рулетка;
  • колышки;
  • веревка;
  • уровень;
  • лопата.

При подготовке места для строительства нужно учитывать, что оно должно быть ровным, имеющим небольшой уклон на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток дождевых и талых вод и предотвратит подтопление бани. Для начала нужно удалить верхний слой грунта и разровнять площадку.

После этого размечают контур фундамента. Ширина фундамента для бани должна быть не меньше ширины стен будущей постройки, с припуском 10 см. Отметьте один угол бани и забейте колышек в отметку. После этого нужно вдеть на него треугольник. По внешней стороне инструмента нужно отмерить длину поперечной стены бани, а по другой — длину продольной стены в осевых линиях. Треугольник переносится в противоположный конец бани. Тем же способом рассчитывают оси и вбивают очередной колышек.

Установите обноску на расстоянии 1-2 м от колышков. Делается она из столбиков с досками, прикрепленными к ним. Доски прибиваются на расстоянии около 1 м от земли. Следует помнить, что доски должны располагаться параллельно стенам будущей постройки. После фиксации досок обноску нужно проверить ровной рейкой и уровнем.

Проследите за тем, чтобы веревка шла точно над колышками. После того как все оси будут обозначены, их необходимо еще раз проверить, так как обустройство фундамента для бани — процесс серьезный. Перенесите осевые линии на грунт при помощи отвеса и отметьте все нужные размеры. По этим параметрам чертятся линии контура внутренней и наружной сторон основания.

Работы проводятся таким образом:

  • для начала придется нанести разметку под баню на том участке, где будет стоять фундамент. Для этого необходимо по углам и в местах нагрузки поставить деревянные колышки, где будут находиться столбы. Шаг между такими колышками должен составлять не больше двух метров;
  • после этого пробиваются скважины с диаметром в 25 см. Глубина их должна составлять от полутора метров;
  • на дно каждой скважины насыпается песчаная подушка, которую необходимо утрамбовать;
  • далее начинаем установку асбестоцементных труб, диаметр которых должен составлять 20 см (на пять меньше, чем диаметр скважин). Каждую трубу предварительно следует обернуть слоем рубероида;
  • при помощи строительного уровня надо проверить, что все установленные трубы для фундамента под баню стоят вертикально;
  • теперь следует все оставшееся вокруг труб свободное пространство заполнить грунтом, плотно утрамбовать;
  • готовим бетонную смесь, при помощи которой заливаем трубы примерно на одну треть. Когда заливка окончена, трубу надо немного приподнять, бетонная смесь заполнит дно скважин, образуя прочную подушку;
  • после этого бетон доливается в каждую асбестоцементную трубу, до верха оставляется около 15 см;
  • внутрь каждой опоры вставляются арматурные металлические прутья, после чего трубы можно долить бетоном до верха.

Теперь надо при помощи кирпича выложить стенку между опорами (в полкирпича, большей толщины не понадобится). В грунт ее необходимо заглубить примерно на 25 см (предварительно надо выкопать траншею). Над поверхностью почвы такой фундамент должен возвышаться на 40 см. Поверхность стенок выравнивается бетонным раствором, гидроизолируется при помощи рубероида в два слоя.

Баня — это небольшое сооружение, которое обычно возводится из дерева. Строители советуют для такого здания делать столбчатый фундамент, который не только можно быстро соорудить своими руками, но и обеспечить устойчивость всего сооружения даже на сложных, пучинистых грунтах. Сегодня существует множество вариантов такого фундамента, выбирать надо самый оптимальный.

Выбираете и подготавливаете место под возведение бани своими руками. Желательно, чтобы оно имело небольшой уклон на восток, юг или запад. Это обеспечит сток воды после дождя и во время таяния снежного покрова весной. Уберите всю растительность, срежьте дерн и разровняйте площадку. На нее нанесите контуры будущего фундамента для бани из бревна.

Расчет основания для бани производится по такой схеме — его ширина должна быть равна ширине стены бани, плюс 10 см.

Для разметки вам понадобятся:

  1. Колышки длиной 50 см.
  2. Шнур.
  3. Рулетка и уровень.
  4. Прямоугольный треугольник.

На него наденьте треугольник. По его сторонам отмерьте поперечную и продольную стены бани из бревна. Такую же операцию проводим с другой стороны. Правильность разметки проверьте так: замерьте оси получившегося прямоугольника, если они равны, все правильно.

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

  • буквы: С, Ю, В, З.
  • цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Рытьё траншеи

Ленточный фундамент предполагает, что необходимо выкопать траншею на заданную глубину. Она должна быть ниже на 20 сантиметров, чем уровень промерзания почвы. Если говорить о ширине траншеи, требуется добиться показателя на 20 сантиметров больше самого фундамента. Это необходимо для удобства установки опалубки. Поскольку размеры бани невелики, вполне можно обойтись своими силами и не привлекать к работам спецтехнику.

Когда траншея выкопана, требуется засыпать её днище песком и щебнем. Их слой должен составлять около 10-20 сантиметров. Чтобы его максимально плотно утрамбовать, используется заливание водой. Процедура выполняется ещё несколько раз.

Дополнительное трамбование следует производить бревном. Им несколько десятков раз ударяют по поверхности гравийно-песчаной смеси на дне. На подушке нельзя экономить, а к её созданию требуется отнестись максимально ответственно. Без должной опоры, ленточный фундамент легко просядет. Различная высота конструкции приведет к необходимости дорогостоящих доработок.в начало

Столбчатый фундамент для бани

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Для деревянной бани предпочтительнее выбирать столбчатый фундамент, он позволяет экономить стройматериалы и снижать затраты на строительство. Опоры столбчатого основания располагают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Их можно делать из кирпича, бетона, камня и железобетона. Столбы обязательно должны находиться под углами бани, в местах пересечений стен и под стойками каркаса.

Если грунт промерзает глубоко, силы морозного пучения могут выталкивать опоры столбчатой основы. Бетон и кирпич хорошо противостоят сжатию, но очень слабо — растяжению. Поэтому при строительстве столбчатого фундамента столбы нужно вкапывать строго вертикально. Хорошим вариантом является фундамент в виде буровых свай.

Он очень легкий, и строится достаточно быстро. Достаточно вырыть углубление, вставить асбестоцементную трубу и залить бетон для фундамента на треть ее высоты. Трубу приподнимают, вытекающий из нее бетон образует расширенную подошву столба. После этого в трубу доливают бетон, уплотняют его штыкованием и вводят в раствор арматуру.

Для экономии средств и времени можно построить фундамент из монолитных железобетонных свай длиной 130-150 см. Столбы закладываются на глубину 1,5 м на расстоянии 2-3 м друг от друга. Скважину нужно расширить до 30 см в диаметре и уложить на дно песок, двойной рубероид, арматурный каркас и бетонную смесь. Основание из железобетонных свай рекомендуется устанавливать под каркасные бани.

Наш столбчатый фундамент будет состоять из асбестоцементных труб, а не металлических, так как баня не оказывает сильной нагрузки на грунт.

Инструмент потребуется следующий:

  • лопата и металлический бур;
  • емкость для замеса раствора, ведра;
  • бетономешалка (можно небольшую ручную);
  • болгарка для резки арматурных прутьев;
  • кельма;
  • строительный уровень.

Для сооружения фундамента под баню следует приготовить следующее:

  • песок для подушки на дно каждой скважины;
  • асбестоцементные трубы в необходимом количестве и высотой 1,9-2 метра каждая;
  • цемент, песок и гравий для замешивания бетонной смеси и отдельно для кладочного раствора;
  • бетономешалку (можно небольшую ручную);
  • красный керамический кирпич.

Самое недорогое и экономичное основание — столбчатое. Промежуток между столбами должен составлять 2-2,5 метра. Материал для их изготовления может быть различным: железобетон или бетон, камень, кирпич. Располагать столбы следует в углах и в месте пересечения стен. Размер бетонных столбов должен равняться 60х60 см, каменных или кирпичных 50х50 см.

  • очень важная деталь, которую следует неукоснительно выполнять: основание под баню должно находиться ниже точки промерзания земли на 20-25 см. Столбы основания под баню должны быть расположены строго вертикально;
  • отлично подходит для бани из бревна столбчатый фундамент, представляющий собой буровые сваи. Буровое основание выполняется быстро и легко. Ручным буром делаете углубление в почве диаметром в 240 мм на нужную вам глубину, вставляете вертикально асбестоцементную трубу, ее диаметр равняется 200 мм, закрепляете ее грунтом и на треть заливаете бетоном;
  • следующие ваши действия: приподнимаете трубу, вытекающий из нее раствор образует основание столба, добавляете в нее бетон, его уровень должен быть на 10 см ниже начала трубы, и вставляете в растворную смесь арматуру;
  • связка трубы со стеной усиливается анкерами, размещенными в верхней части трубы и залитыми бетоном.

Столбчатый фундамент бани можете выполнить из монолитного железобетона. Столбы должны быть размером в 130-150 см. Выкапываете приямки глубиной в 1,5 метра на расстоянии в 2-3 метра, дно засыпаете песком толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовываете.

Скважину, пробуренную ручным буром, расширяете до диаметра в 30 см, в нее вставляете оболочку, сделанную из двойного рубероида, арматурный каркас. Все это заливаете раствором бетона. После его высыхания основание под баню готово.

Крайне привлекательной является основа бани столбчатого типа в виде буровых свай. Буровые фундаменты очень легко, а главное – быстро делать. Всего 15 минут потребуется, чтобы пробить ручным буром скважину на требуемую глубину. Вам достаточно проделать углубление диаметром в 24 см, расположить в нем асбестоцементную трубу с диаметром в 20 см, закрепить ее снаружи грунтом и потом залить бетонным раствором на треть высоты.

Затем трубу надо приподнять, бетон из нее вытекает и образуется расширенное основание столба. После этой операции необходимо долить в трубу бетонный раствор до уровня на 10 см ниже ее верха, уплотнить бетон штыкованием и ввести в смесь арматурный стержень.

Для сокращения денежных и трудозатрат можно произвести строительство фундамента под баню из монолитного железобетона. Размеры свай – 130-150 см, глубина закладки – 1,5 метра. Расстояния между столбами 2-3 м. Для основания скважину расширяют до 30 см в диаметре и на высоту в 30 см. Затем надо насыпать песок (5-7 см) и утрамбовать его.

Какой фундамент лучше для бани выбрать? Все зависит от типа почвы участка, и если она нестабильна и подвижна, то вполне вероятно, что вам потребуется гибридная столбчато-свайная подошва.

Схема фундамента под сруб бани или дома с ростверком.

Если земля на вашей даче не отличается высокой несущей способностью, то столбы не подойдут. Зато они прекрасно себя зарекомендовали на суглинках и глине. Кроме того, несущие элементы столбчатого типа хорошо подходят для грунтовых масс с содержанием гравия небольшого размера и крупнозернистого песка.

Чтобы самостоятельно сделать такой фундамент для бани, понадобится возвести ряд конструкций из кирпича, бутового или обычного бетона. Столбчатые элементы устанавливаются на расстоянии около 1,5-2 м. Их необходимо ставить по всем угловым участкам здания и в местах пересечения стеновых конструкций. Установка обязательна и в других местах, которые в дальнейшем будут подвергаться большим нагрузкам.

Столбы должны быть установлены строго вертикально. Это объясняется недостаточно высокой сопротивляемостью растяжкам, что присуще кирпичной кладке с использованием бетона.

Получившиеся столбы закапываются на глубину, которая превышает аналогичный показатель промерзания грунта приблизительно на 30 см. После того как работа будет закончена, переходите к устройству стен между столбами. В качестве материала можно использовать кирпичные изделия или любой другой материал, который лучше всего подойдет именно в вашем случае. После создания стенки необходимо гидроизолировать конструкцию рубероидом и разогретым битумом.

Схема фундамента под металлическую банную печь.

Имейте в виду, что красный и силикатный кирпич щелевого типа не подходит для возведения столбов. Помимо этого вам необходимо сделать так называемую забирку, которая предназначена для предотвращения потерь тепла через подпол. Другая функция – обеспечение защиты подпольного пространства от разнообразных негативных действий, в том числе оказываемых пылью и жидкостью.

По своей сути забирка – это обыкновенная стена. Только она соединяет друг с другом столбовые элементы. Материалы – кладка из бута, кирпичные изделия, бетон. При установке фундамента на пучинистый грунт под забиркой необходимо сделать песочную подушку толщиной около 20 см. Дополнительную гидрозащиту фундамента делать не нужно, что является несомненным плюсом.

Создание опалубки для фундамента бани

Мелкозаглубленный фундамент в виде ленты предполагает выполнение монолитной конструкции. Глубина укладки, как уже было сказано ранее, должно идти ниже уровня промерзания грунта. Ленточный вариант требует предварительно создать опалубку, куда будет происходить заливка бетона. Для её изготовления обязательно соблюдения установленных правил.

Опалубка под ленточный фундамент выполняется с использованием досок. Из них сколачиваются панели и происходит крепление внутри траншеи. Допускается использование фанеры, но только влагостойкого типа. Опалубка должна подниматься выше уровня земли примерно на 30 сантиметров. От правильности изготовления конструкции зависит качество, которым будет обладать ленточный фундамент. Глубина конструкции – до самого дна, с небольшим вхождением в грунт для устранения выливания состава.

Бетон вполне может выдавливаться через щели, если они имеют большие размеры. Если нет возможности создать опалубку без них, рекомендуется использовать специальные плёнки из полиэтилена. Другой вариант – толь, а также рубероид, поскольку они обладают аналогичными качествами.

Любой качественный ленточный фундамент предполагает наличие нескольких отверстий. Они должны выполнять задачи по вентилированию подпольного пространства, а также прокладке внутрь инженерных коммуникаций: воды, электричества и канализации. При заливке труба легко способна забиться бетоном. Чтобы это предотвратить, непосредственно до загрузки состава внутрь она заполняется песком.в начало

Ленточный фундамент будет гораздо надёжнее и прочнее, если имеет каркас из арматуры внутри. Его изготовление предполагается ещё на этапе после создания опалубки. В качестве составных прутьев используются стандартные изделия с толщиной 12 м. Их можно приобрести в любом магазине товаров для стройки.

Арматура соединяется между собой с использование тонкой проволоки. Метод перекручивания чрезвычайно прост, но не считается оптимальным вариантом. Гораздо более эффективно себя зарекомендовал способ, предполагающий сварку в местах соприкосновения арматуры.

Такой тип ленточного фундамента будет обладать максимальными характеристиками. Нельзя, чтобы арматура близко подступала к краям и стенкам. Это может привести к разрушению в дальнейшем и появлению коррозии материала.в начало

Фундамент из винтовых свай

Свайно-винтовое основание является разновидностью столбчатого фундамента. Он станет хорошей основой для бани из бруса или бревен. Он просто незаменим на влажных и болотистых почвах. Перед его строительством как обычно делается разметка участка. Винтовые сваи обычно устанавливаются на расстоянии 1,5-2 м.

Винтовая свая представляет собой полую цельнометаллическую трубу с острым концом и лопастями для вкручивания. Для монтажа винтовых свай не требуется специальная техника. Сваю после установки подрезают до необходимого размера. В полость трубы заливают бетон, затем к ней приваривают оголовок. Надземные части свай соединяются между собой уголком, брусом, швеллером, монолитной плитой или железобетонным ростверком.

На слабых почвах рекомендуется возводить фундамент под баню, сделанный свайно-винтовым способом. Альтернативы ему нет.

Произведите разметку участка под строительство. Винтовые сваи вкручиваете в почву, учитывая ее состояние.

  • высота свай, продающихся в магазинах, 165-300 см, приобретите нужный вам размер. Диаметр свай колеблется от 57 до 133 мм. Она представляет собой полую, заостренную цельнометаллическую трубу. На ее конце расположены лопасти;
  • монтаж винтовых свай не требует никакой спецтехники, производится 2-3 рабочими. Сваи обрезаются по одному уровню и заливаются бетонным раствором. Сверху сваи приваривается оголовок. Основание под баню готово.

Основным преимуществом является возможность сразу продолжить строительство, не дожидаясь высыхания основания.

Поскольку предполагаемый температурный и влажностный режим, в котором предстоит работать будущим конструкциям, создает довольно агрессивную среду, следует учитывать деформационные колебания геометрии постройки, а также предусмотреть устройство дополнительной гидро- и теплоизоляции поверхностей, подверженных воздействию внешних факторов.

Фундаментные конструкции, устраиваемые под баню, не требовательны к предельным значениям нагрузок, поскольку постройки данного типа характеризуются небольшой массой. Наиболее важной характеристикой фундамента является способность выдерживать деформационные воздействия.

Кроме этого, следует выбирать тип фундамента, соответствующий типу грунта, а также не забывать о необходимости организовать для надземной части достаточную степень гидроизоляции.

Преимущества ленточного типа основания

Для слабого нестабильного грунта с высоким уровнем грунтовых вод необходим фундамент плитного типа. Перед началом его возведения необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от высоты цокольного этажа. Минимальная глубина — 30 см. Когда котлован будет готов, нужно вырыть траншеи под дренажные трубы.

В качестве первого гидроизоляционного слоя используется рубероид, второго — полиэтилен. Качественный фундамент должен быть хорошо теплоизолированным. В настоящее время выпускают экструдированный пенополистирол, подходящий для плитного основания.

Следующим этапом работы будет армирование монолитной конструкции. Из прутьев вяжут сетку с ячейками 30х30 см. Этот вариант подходит для деревянных бань. Для более тяжелых построек необходимо укладывать армировочную сетку в 2 слоя. Теперь можно заливать бетон. Толщина плиты должна составлять не менее 30 см.

Монолитную основу лучше всего укладывать с помощью миксера. Агрегат должен перемещаться по периметру основания и подавать бетон на различные участки. Уплотнять бетон нужно с помощью строительного вибратора. Монолитную конструкцию лучше заливать в один этап, в противном случае получатся холодные швы, снижающие прочность фундамента. Если бетон невозможно залить за 1 раз, его укладывают на половину требуемой высоты.

Фундамент бани плитного типа хорошо подходит для слабого и нестабильного грунта с неглубоким залеганием подземных вод.

  • выкапываете котлован, его минимальная глубина 30 см, рядом роете траншеи, в которые укладываете дренажные трубы. На дно котлована выстилаете геотекстиль, засыпаете его слоем песка и щебня толщиной в 15 см;
  • возводите опалубку, на тщательно утрамбованный слой песка и щебня укладываете армированную сетку. Готовите бетонный раствор и производите заливку котлована. Фундамент под баню из монолитной, железобетонной плиты должен быть толщиной в 30 см.

Основным критерием постройки долговечного и качественного основания для бани является правильный выбор места, анализ состояния почвы, правильное и последовательное выполнение всех работ, подбор качественных строительных материалов.

Начало традиционно – устройство фундаментов под любую баню начинается с выравнивания участка и разметки. Затем копаются траншеи. В среднем, траншейная глубина под фундамент для бань должна быть около 75 см. При расчете основы под баню учитывайте такой фактор: ширина фундамента для бань из бруса и других пиломатериалов должна быть около 25-30 сантиметров, а для кирпичной бани, каменной или блочной – чуть шире.

На траншейное дно укладывают песок толщиной 10-15 см, столько же щебня, утрамбовывают. Хорошо показали себя основы из бутового камня. Перед тем, как залить ваш фундамент под баньку, уложите крупные камни на дно траншеи, залейте их бетоном, вновь уложите камни и т.д.

Наземную часть, как правило, сооружают высотой в 20 см. Это можно сделать, установив опалубку и уложив бетонную смесь, а можно сделать кирпично-каменную кладку.

Как только наземная часть основы будет готова, продолжаем строить наш фундамент под баню дальше: выравниваем его раствором и укладываем поверх гидроизоляционный материал, он также влияет и на утепление основания. Обычно в качестве подобного утеплителя применяется двухслойный рубероид, хорошо промазанный мастикой из битума.

Поверх утепления для фундаментов бань можно возводить цоколь. Цоколь можно сделать из кирпича, камня, сложить из блоков или залить из приготовленного бетона. Но следует предупредить, что цокольная часть основы для бани из готовых пеноблоков обязательно должна или штукатуриться, или пропитываться грунтовками, так как пенобетон порист и хорошо впитывает атмосферную влагу.

Возводя основание здания, не забудьте сделать нескольких отверстий-отдушин в его цоколе, это нужно для вентиляции подполья. Иначе баня будет служить вам очень недолго.

При расчете фундамента для своей бани помните, что его можно армировать гладкой арматурой, от этого он будет более надёжным.

При строительстве основы бани, спланируйте вокруг нее отмостку, в противном случае вам придется часто делать ремонт ее цокольной части – дождевые и талые воды будут заливать подошву и постепенно разрушать ее. Лучшим стройматериалом для такой отмостки будет бетон или цементный раствор.

  • бетон;
  • металлическую пластину;
  • материал для цоколя;
  • домкрат.

Поднимайте баню только при помощи домкрата, обладающего грузоподъемностью от 5 тонн. Разберите угол постройки снизу. Установите подставку для домкрата. Для этого подойдет брус из твердой древесины, толстый металл, небольшая бетонная плита.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски 25-30 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Установите домкрат на основание под стеной постройки, сверху на него положите металлическую пластину. Далее нужно осторожно поднять угол бани с помощью домкрата. После того как вы поднимите угол на необходимую высоту, подложите под него с двух сторон балку, установленную на 2 опоры на расстоянии около 1 м. Данная балка будет выполнять функцию опоры для угла бани. После установки балки домкрат можно опустить и убрать.

Далее под углом бани необходимо вырыть фундамент на требуемую глубину, которая в разных случаях может составлять от 50 см до 1 м. Залейте фундамент бетонным раствором и дайте ему застыть в течение 14 дней. После того как фундамент для бани наберет прочность, необходимо вывести цоколь строения из того материала, который запланирован, – бутового камня, бруса, бренна, кирпича. Обязательно подложите гидроизоляционный слой, если цоколь делается из кирпича, или теплоизоляционный слой, если снизу тоже подкладывается дерево.

Поставьте домкрат сбоку от фундаментного столба. Далее необходимо поднять угол парной настолько, чтобы можно было удалить балку, которая его поддерживает. Удалите балку, после чего плавно опустите домкрат на новое основание.

Так нужно сделать со всеми углами бани. После этого можно выложит кирпичом или заменить бревна в старом цоколе на свободных пространствах между углами. Обязательно предусмотрите отверстие для стока воды. В противном случае баня начнет разрушаться. При помощи домкрата можно установить одновременно 2 угла на опоры и залить под ними бетонное основание.

  • Не требует серьёзных строительных навыков. Работы вполне могут быть проведены людьми, которые не располагают достаточным опытом.
  • Надёжность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент простоит долгие годы. При правильном проведении всех мероприятий, подобная конструкция сможет без проблем распределить нагрузку на грунт даже двухэтажной бани.
  • Доступность материалов. Все компоненты и материалы могут быть приобретены на любом строительном рынке. Дополнительным преимуществом необходимо назвать их невысокую стоимость.

Выше описаны основные преимущества и список сильных качеств фундамента данного вида гораздо шире. Есть несколько условий, в которых строительство будет оправданным. Мелкозаглубленный ленточный фундамент оптимально подходит для несыпучих типов почвы, где грунтовые воды расположены глубоко, а уровень промерзания зимой невысок. Если подобные требования не соблюдаются, рекомендуется выбрать свайный тип конструкции.в начало

После 7-10 суток с момента заливки, необходимо снимать опалубку. Если этого не сделать, у ленточного фундамента после сдачи в эксплуатацию будут сниженные характеристики. При демонтаже досок через более длительный срок, они станут отдираться вместе с верхним слоем из-за сильного сцепления. На полный показатель прочности бетон выходит через 28-30 суток. Именно тогда можно продолжать работы.в начало

Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента под баню

Вне зависимости от того, какая присутствует глубина конструкции, требуется провести процедуры по утеплению и гидроизоляции. Этот момент часто пропускаю непрофессионалы. В результате, возникает проблема фундамента низкого качества. Срок эксплуатации всей бани существенно снижается.

Гидроизоляция предполагает несколько этапов. Прежде всего, происходит обмазывание мастикой всех швов и мест соединения. На втором этапе изоляционным материалом прокладывается внешняя поверхность фундамента. Защита должна присутствовать между самим основанием и надземной частью, иначе влага будет передаваться к ней.

Следующей задачей является утепление. Мелкозаглубленный ленточный фундамент хорошо утепляется с использованием керамзита. Происходит обсыпка слоем в несколько десятков сантиметров фундамента вокруг. Более современным и эффективным вариантом необходимо назвать пенополистироловые панели. Ими проводится оклеивание поверхности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector