Монтаж канализации для бани своими руками

Монтаж – этапы и особенности

Канализация в бане может быть выражена большим количеством разнообразных конструкций и отводов стоков. Именно поэтому необходимо правильно выбирать устройство, которое сможет полноценно выполнять ваши задачи. В данном разделе мы выясним, как выбрать оптимальный вариант и критерии для выполнения данного действия. Итак, первое, что мы должны знать – это самые главные параметры для покупки септика:

  • Компоненты почвы и уровень грунтовых потоков;
  • Особенности рельефа участка;
  • Дистанции к местам забора воды.

Компоненты грунтового покрова  очень сильно влияют на отвод воды. Если возле вашей бани песчаная почва, то это говорит о том, что землей будет впитываться много жидкости, поэтому система должна функционировать, как поглощающий колодец. В случае глинистых грунтов, наоборот, отвод воды достаточно сложная задача.

В данном разделе мы на основе изученных видео, фото и литературу создали пошаговое руководство к выполнению схемы установки. Итак, канализация для бани своими руками в основном выполняется в виде двухкамерного септика, поэтому мы и рассмотрим монтаж данного аппарата.

Для того чтоб начать строительные работы, нам нужно знать понятие таких величин, как глубина и количество материалов. Если для вас не составит труда выполнить заливку бетоном, то вы можете обойтись без услуг специалистов. Стоит отметить, что монтаж устройства в целом займет 4 дня, если работа будет производиться четырьмя людьми.

Подготовка котлована

Проводить земляные работы можно специализированной техникой или же вручную. Второму варианту лучше всего отдавать предпочтенье в том случае, если в почве имеются камни или это песчаный тип. Эскалатор желательно использовать во всех остальных случаях. Глубина установки должна зависеть от залегания трубы, по которой слив транспортируется от одной до следующей точки.

Канализация в бане своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Стоит отметить, что такая глубина минимально должна быть на метр ниже. Расстояние от трубы к септику составляет 80-120 см, что означает минимальную глубину 2,5 метров.

На габариты котлована влияет сток воды, который будет стекать в конструкцию. Стоит отметить, что на данный показатель имеет воздействие частота пользования баней. После окончания данного этапа, выравниваем и бетонируем дно.

Монтаж опалубки

Чтоб возвести опалубку, совсем нет необходимости приобретать новые материалы, так как достаточно будет использовать старые доски. Для этого, их нужно сбить в щитки, которые потом аккуратненько погружаются в котлован. Система утилизации воды может повысить уровень прочности за счет добавления в конструкцию армированной сетки. Для выполнения сетки нужно выбирать сечение проволоки 10-15 см.

Арматурная сетка крепится к опалубке для заливания бетоном. Если особенности схемы укладки предусматривают отсутствие дна, то выполнение армирования является обязательной составляющей процесса. Закрепить опалубку можно при помощи кольев, которые помещаются в яму.

Заливка опалубки

Для создания идеального раствора необходимо смешивание 1 части цемента и двух порций песка или гравия. Процесс бетонирования лучше производить одновременно, но, если такой возможности нет, то заливку можно делать послойно. Чтоб в будущем сток воды не мог просачиваться в почву, нужно утрамбовывать раствор, чтоб он имел плотную консистенцию. Перед началом работ необходима установка дренажной  и входящей трубы, которые будут транспортировать сток по конструкции.

Монтаж перекрытия

Схема монтажа данной конструкции предусматривает использование готовой плиты или создания ее своими руками из бетона. Стоит заметить, что толщина бетонной крышки должна выдержать двух взрослых человек. Также, автономная канализация должна иметь люк, который обеспечит доступ к механизму. Его можно сделать из любого подручного материала, но можно и купить в специальном магазине.

После полной готовности перекрытия приступает к установке колодца фильтрации, который размещается на дистанции 2 метра от септика. Стоит заметить, что труба из отстойника должна укладываться под наклоном в 1,5 метров. Данное требование создаст самотек воды. По окончании этих процессов можно смело приступать к эксплуатации канализации.

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

  • необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на  50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

  • на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
  • в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
  • сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Видео по теме:[relatedYouTubeVideos max=”3″]

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

  • роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
  • в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
  • подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

Монтаж канализации для бани своими руками

Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

  1. Поблизости с баней понадобится расположить колодец. Глубину следует выбирать исходя из уровня промерзания почвы. Если в зимний период почва промерзает до 70 см, то надо выкопать яму глубиной минимум 1,5 м.
  2. На дно нужно уложить слой глины толщиной максимум 10 см. Далее обложите глиной почву вокруг основания бани, после чего разровняйте ее. Придайте яме вид желоба и сделайте маленький уклон в сторону водостока.
  3. Поверх подушки из глины надо насыпать керамзит и щебень. Другой вариант — подушка из песка и гравия. Толщина слоя минимум 50 см. С помощью данных материалов можно выполнить дренаж.
  4. После этого понадобится насыпать грунт и тщательно утрамбовать.
  5. На следующем этапе выполняется утепление сточной трубки, которая отходит от здания. Это нужно сделать для того, чтобы исключить промерзание трубки в зимний период времени.

Схема обыкновенной канализации в бане изображена на рис. 1.

Время от времени понадобится прочищать канализацию, так как песок пропускает жидкость и засоряется известью.

На песчаной почве колодец можно заменить специальной подушкой в виде глубиной 1 м, шириной 30 см и длиной не более 1 м. На дно понадобится насыпать щебень на высоту примерно 20 см. Сверху траншею надо укрыть почвой. Сточные воды по трубке будут выводиться на данную подушку. Подобный элемент в разрезе можно увидеть на рис. 2.

Заливка опалубки

Виды систем канализации для бани

Как сделать канализацию в бане – этот вопрос мучает большое количество людей. Пути выполнения данной задачи развиваются в двух направлениях, а именно:

  • Самостоятельная установка;
  • Услуги специалистов.

Если взять такую систему, которая будет утилизировать слив бани, то она выполняется в двух видах: дренажная канализация и конструкция с приёмкой. Об особенностях данных устройств мы и поговорим в нашем разделе.

Данный колодец, принимающий сток дома, следует устанавливать для бани с ограниченным количеством посетителей. Дренажная система имеет свои требования к монтажу устройства, а именно:

  • Дренажный колодец необходимо ставить от бани, учитывая глубину промерзания почвы. Если его показатель 70 см, то яма должна быть не меньше 1,5 метра.
  • Дно покрываем слоем глины в 10 см, чтоб слив не смог попасть в почву;
  • Дренажный колодец должен иметь сток – отвод, через который вода будет выходить в траншеи;
  • Сверху глину нужно насыпать щебень или песок с гравием слоем в полметра;
  • Колодец засыпать землей и утрамбовать;
  • По необходимости утеплить слив трубу в дренажной системе.

Колодец на песчаной почве можно заменять подушкой дренажа, которая имеет вид траншеи с глубиной метр, шириной – 0,3 метра. Сверху данная система засыпается щебнем слоем в 20 см. Сток, который будет выводиться, сбрасывается на подушку.

Установка с приямка

Участки, которые имеют плохо пропускающую воду почву, лучше всего будут обрабатывать сток при установке системы с приемкой. Он создается из материала, который не пропускает воду и собирает все канализационные отходы дома, перерабатывает. После этого слив направляется через трубу за пределы границ усадьбы.

  • Слив входящей трубы должен иметь высоту 12 см от дна;
  • Монтаж пластины под трубопроводом;
  • Сохранить дистанцию 5 см от дна до пластины;

Чтобы знать, как устроить канализацию в бане, нужно узнать, какие существуют виды канализационных систем.

На данный момент для бани используются следующие виды канализаций:

  • напорная;
  • безнапорная;
  • соединенная с центральной системой канализации.

Все эти системы отличаются друг от друга, имеют свои особенности и характеристики, поэтому устройство канализации в бане будет в первую очередь зависеть от финансовых возможностей и предполагаемых нагрузок на канализацию.

В напорной системе вода из бани переходит в отстойник, из которого ее дальнейший путь лежит в очистную систему. Безнапорная система чаще используется в простых банях, и все стоки в данном случае просто вытекают в почву. Канализация, соединенная с центральной канализационной системой, является усложненной разновидностью конструкции по сравнению с двумя предыдущими типами.

Неприятный запах сточных вод может появиться, если система канализации собрана неправильно. Как правило, причиной проблемы является отсутствие вентиляции и качественного водяного затвора, и в таком случае пользование баней становится если не затруднительным, то, по крайней мере, неуютным. Устранить возникновение любых запахов из конструкции можно при помощи сифона.

Чтобы сифон работал правильно, при его обустройстве нужно учитывать такие моменты:

  • для обустройства канализационной системы нужно использовать трубы максимальных диаметров, вероятность засорения которых гораздо ниже по сравнению с изделиями, имеющими небольшое внутреннее сечение. Специалисты советуют применять 100-мм трубы;
  • канализация должна вентилироваться соответствующей системой, для которой нужно предусмотреть отдельный трубопровод.

Несмотря на кажущуюся сложность, канализация для бани своими руками вполне доступна, если загодя создать хороший проект и следовать всем его пунктам. Схема, показанная на фото, позволит наглядно увидеть, как правильно сделать канализацию в бане.

Правильный выбор способа утилизации сточных вод из бани, соблюдение уклона для некоторых видов систем, а также учёт почвенно-климатических особенностей местности, позволяют создать долговечную и надёжную канализацию.

Самостоятельное благоустройство бани может осуществляться посредством создания одного из трёх типов локально-очистных сооружений (какая система лучше, написано здесь).

Безнапорный вариант Особенностью функционирования самотечной системы является перелив стоков в дренажный колодец или септик без применения насосов.

Такой бюджетный вариант, если купить септик Термит, то можно рассматривать только при наличии соответствующего рельефа местности, что обусловлено необходимостью прокладывать трубопровод с определенным уклоном.

Напорный вариант Предполагает установку канализационного насосного оборудования и относится к категории энергозависимых способов.

Заключается в откачке сточных вод фекальным насосом для выгребных ям и подаче их через трубопровод в дренажный колодец или септик.

Напорная система необходима при высоком залегании грунтовых вод, при недостаточной площади участка и расположении банного помещения в цокольной части жилого дома.

Врезной вариант Наиболее выгодный способ устройства канализационной системы, исключающий необходимость монтажа очистного сооружения на участке.

Вариант возможен только при наличии централизованной магистрали и требует получения разрешения на врезку.

Помимо трубной разводки, обустройство наружной канализации предполагает монтаж сборника сточных вод (про «Доктор Робик» для выгребных ям прочитайте на этой странице.).

Канализационная система банного помещения может быть соединена с общей канализацией домовладения, что минимизирует расходы, связанные с обустройством отдельного водосборника.

Для наружного канализационного трубопровода используются ПВХ или ПВ-трубы диаметр 110-160 мм.

Канализационный трубопровод укладывается до настила полов.

В соответствии с предварительно разработанным проектом инженерных коммуникаций, осуществляется копка траншей под трубы.

Равномерное углубление траншеи под самотёчную систему контролируется гидроуровнем.

Стандартный уклон должен составлять примерно пару сантиметров на каждый погонный метр траншеи.

На дне делается песчаная подсыпка высотой 5-10 см. Песчаную подушку перед укладкой труб требуется тщательно утрамбовать.

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм.

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

  • выгребная яма;
  • фильтрующий колодец;
  • септик.

На сегодняшний день в основном используется несколько видов канализаций для бани:

  • напорная,
  • безнапорная,
  • соединение с центральной канализационной системой.

Каждая разновидность обладает своими плюсами и применяется в зависимости от планируемого уровня нагрузки и бюджета.

Напорная система представляет собой канализацию, по трубам которой использованная вода попадает в отстойник и позже переходит в резервуар для очистки. Безнапорная система больше подходит для простых типов бань, в ней сточная вода по трубам попросту выходит в грунт. Соединение с центральной системой канализации используется для современных сооружений и представляет собой более сложное техническое решение, нежели первые две разновидности.

Напорная канализация лучше всего подходит для тех бань, которые расположены ниже уровня грунта. Правда, корректнее тогда называть такой тип сооружения сауной, поскольку традиционная баня представляет собой отдельное сооружение. В качестве достоинств такой системы выделяют следующее:

  • надежность и длительный срок эксплуатации,
  • быстрая постройка,
  • простота и дешевизна обслуживания.

Стоит отметить, что система предусматривает обязательное использование насосной станции и целого комплекса разветвленных труб, по которым будет происходить сток воды. Напорную канализацию возможно монтировать в различных видах исполнения:

  • в случае обустройства бани в цокольном этаже (то есть ниже уровня земли, в подземном этаже), необходимо устанавливать на том же уровне и компактную насосную станцию для отвода использованной воды,
  • либо же возможен вариант с подключением стояка к общей системе в доме и последующим спуском всей системы в цокольный этаж.

Конструкция и принцип работы

Устройство канализации в бане лучше всего выбирать с  наличием нескольких камер, ведь в каждой из них вода проходит дополнительную очистку. Конечным продуктом данной установки есть осветленная и безопасная для окружающей среды жидкость, которая не имеет неприятного запаха. Изучив большое количество фото, видео и литературы от владельцев септиков, можно сказать, что двухкамерное устройство самое популярное среди жителей.

  • Водный поток попадает в первый сектор, где разделяется на осадок и жидкость;
  • Происходит переработка стока анаэробными бактериями, которые не нуждаются в кислороде для функционирования;
  • Через трубу вода попадает во второй отсек, который может быть с наличием дна и без него. Если это конструкция без данной детали, то вода будет просачиваться в почву через слой гравия или щебня. Во втором варианте отвод очищенных стоков производится при помощи трубопровода.

Стоит отметить, что микроорганизмы в системе не нужно специально выводить, так как они и так обитают в почвенном слое земли. При их функционировании выделяется ядовитый газ, который можно удалять только при наличии вентиляции. В ситуации, когда в устройстве маленькое количество бактерий, нужно размножить их – для этого существуют специальные препараты. Это и есть схема выполнения работы над очисткой стоков.

Правила, какое оборудование нужно

Конструктивные особенности банного помещения предполагают соблюдение целого ряда требований, которые нужно учитывать при выборе сантехнического оборудования:

  • санузел рекомендуется обустраивать латунной раковиной, к которой при помощи сифона, снабженного водяным затвором, подключается канализационная труба;
  • в душевом помещении, целесообразно, устанавливать простую душевую лейку (расход воды на одного человека в месяц указан здесь).

    В этом случае отведение стоков осуществляется через трапы, представленные закрытыми решетками напольными стоками с водяными затворами.
    Пол должен иметь небольшой уклон в сторону трапа;

  • предбанник, как правило, обустраивается деревянной купелью, заполняемой при помощи смесителя с душевой сеткой.

    Слив воды происходит аналогично обычной ванне;

  • полы в парном помещении должны иметь обязательный уклон в сторону водоприемного отверстия.

    Отвод стоков осуществляется посредством трапа, имеющего гидравлический затвор;

  • как сделать канализацию в баненадежная герметизация получается при соединении трапа с канализационным трубопроводом по направлению движения схода воды (как узнать объем в трубе, прочитайте здесь).

    Такой тип соединения предупреждает пересыхание или понижение уровня воды внутри гидравлического затвора при нерегулярном использовании бани, и предотвращает появление неприятного запаха в помещении.

 Использование грамотно подобранного, стандартного оборудования позволяет, существенно, ускорить работы по благоустройству банного помещения, а также упрощает не только монтажные, но и ремонтные работы.

Внутренняя канализация бани

Как правило, в банном помещении устанавливаются приёмники канализационных стоков в парилке, мойке и туалете.

В качестве приёмника парилки и мойки используется сливной трап, а в туалете монтируется тройник, предназначенный для подключения унитаза и вентиляционной системы.

Сливные трапы выполняют функции сифона с гидрозатвором, и не пропускают в помещение канализационные запахи, а очистительная решётка не допускает попадание мусора в систему канализации.

Обязательным условием является установка в парилке водосливного трапа.

Такое устройство позволяет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые предписывают промывку обильным количеством воды всей внутренней части парной.

Отсутствие сливного отверстия внутри комнаты для отдыха легко компенсируется проёмом в порожке, что позволяет обеспечить сток воды при выполнении влажной уборки.

Монтаж внутренней канализации осуществляется полипропиленовыми трубами (посмотрите видео канализации в частном доме своими руками). Горизонтальные элементы трубопровода должны иметь диаметр 110 мм.

Вертикально расположенные трубы водослива могут иметь диаметр 110 мм или 50 мм. Стыковка труб с разным диаметром выполняется пластиковыми переходниками.

Даже если в бане сухая парилка, а для мытья обустроен душ, об отводе воды из парилки тоже нужно позаботиться. Тем более необходимо обустроить канализацию во влажной парной и там, где парятся и моются в одном отделении.

Сбор воды в бане может производиться различными способами. В первую очередь это зависит от того, как планируется уложить полы. Канализацию укладывают до обустройства полов. Общее во всех системах отвода воды из бани является соблюдение уклона как для самих полов, так и для канализационных труб.

Если речь идет о деревянных полах, то доски их можно уложить вплотную, а можно оставить между ними щели. В первом варианте полы укладывают, соблюдая уклон от одной стены к другой. В самой нижней точке между полами и стеной оставляют щель, в которую монтируют желоб, соблюдая при его укладке уклон. В нижней точке желоб подсоединяют к канализационной трубе, выводящей стоки из здания.

При обустройстве щелевого деревянного настила между досками оставляют зазор в 5 мм. Под деревянным полом делают основание из бетона с соблюдением уклона к центру, где и прокладывают желоб, соединяющийся с канализационной трубой.

Вместо бетонного основания для сбора воды укладывают на утепленный пол под деревянный настил поддон, например, из оцинкованной стали.

В некоторых банях, например, в хамаме, делают наливные полы, на которые укладывают плитку. В таком случае при монтаже пола тоже соблюдают уклон, а в низшей точке устанавливают специальное водоприемное устройство – трап, соединенный с канализационной трубой. Такой вариант также подходит для душевых помещений с кафельным полом.

Какой бы из вышеописанных вариантов вы ни выбрали, общая схема монтажа канализации выглядит следующим образом.

Шаг 1. До момента укладки пола монтируют канализационные трубы. Для них делают канавы с соблюдением уклона в 2 см на каждый метр. Глубина траншей может составлять 0,5 – 0,6 м.

Шаг 2. На дно траншей насыпают песчаную подушку толщиной в 15 см, ее утрамбовывают с соблюдением уклона.

Шаг 3. Укладывают канализационные трубы. Сейчас часто применяют изделия и полипропилена. Рекомендованный диаметр труб 100 мм.

Шаг 4. Если необходимо, то устанавливают канализационный стояк, который закрепляют к стене при помощи хомутов. Обязательно обустраивают вентиляцию стояка любым из двух вариантов:

  • вертикальную трубу продлевают над кровлей;
  • обрезают стояк чуть выше уровня санитарного оборудования и устанавливают на трубу обратный клапан.
    Клапан вентиляционный (аэратор) ППКлапан вентиляционный (аэратор) ППКлапан вентиляционный (аэратор) ПП

    Клапан вентиляционный (аэратор) ПП

    Фановый стояк и его вентиляцияФановый стояк и его вентиляцияФановый стояк и его вентиляция

    Фановый стояк и его вентиляция

Шаг 5. Застилают полы одним из выше упомянутых методов.

Шаг 6. Подсоединяют к системе канализации желоба с решетками или трапы.

В качестве желоба применяют изделия из пластика, чугуна, асбестоцемента. Ранее использовались сталь и дерево, но они быстро подвергаются разрушению. Минимальный диаметр желоба составляет 5 см.

Шаг 7. Если необходимо, подсоединяют к системе канализации унитаз и другое санитарное оборудование.

На этом монтаж канализации внутри бани окончен. Но как любая канализационная система, утилизация стоков бани включает и наружные элементы, варианты которых будут описаны ниже.

Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

В том случае, когда почва способна поглощать жидкость большим количеством, тогда система соответствует всем нормам. При таком раскладе, колодец от канализации должен быть на расстояние более 20 метров, а дом или баня – более 10-15 метров. Данное руководство прописано регламентом СНиП, так что выполнение обязательно.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов для строительства септика, поэтому очень важно выбрать оптимальные составляющие для вашего участка. Монтаж может выполняться бетоном, кольцами, металлом и другими элементами. Можно купить готовую конструкцию или канализация может собираться самостоятельными усилиями. В том случае, если слив небольшого объёма подойдут и автомобильные шины.

Если слив большого размера, например, баня используется каждый день, то сбор воды происходит быстрыми темпами. Что это значит? Очень скоро вам потребуется откачивать воду. Поэтому для решения данной проблемы лучше делать канализацию без потребности откачивания. В данной установке отвод воды производится в водоемы или поглощающий колодец.

В процессе устройства канализации не рекомендуется использовать металлические трубки и короба из дерева, так как элементы из этих материалов быстро портятся, они подвергаются гниению или коррозии. Лучший вариант — использование чугунных приспособлений.

Минимально допустимый диаметр трубок для канализации составляет 50 мм. Если планируется подсоединять дополнительные механизмы, то рекомендуется использовать трубки диаметром 100 мм.

Канализацию дополнительно нужно оборудовать трапом из металла, который будет использоваться в качестве затвора для воды. Трап следует зафиксировать так, чтобы патрубок был выше на 12-15 см. Пластинку надо размещать под определенным углом. Монтаж производят на расстоянии 5 см от нижней части конструкции.

Элементы, которые понадобятся:

  • трубки из пластика или чугуна;
  • лопата;
  • глина;
  • щебень;
  • керамзит.

Дренажный колодец

Смотровой колодец нужно оснастить уплотненной крышкой, которая сможет защищать воду от замерзания в зимний период. Внутреннюю крышку следует укрыть материалом для теплоизоляции. Внешняя крышка должна быть засыпана землей.

Когда механизм отвода стоков будет сооружен, яму и колодец понадобится засыпать песком и гравием. После этого надо досыпать немного почвы и утрамбовать. Важно помнить о регулярной чистке канализационной системы, так как в процессе ее использования будет происходить заиливание, что сильно затруднит процесс впитывания влаги в почву.

  1. Выкопайте дренажный колодец.
  2. На его дно насыпьте глину слоем в 10 см.

Схема конструкции канализации и дренажного колодца для бани

  • Глиной обложите со всех сторон фундамент помещения бани. Насыпьте ее также в траншею для стока. Необходимо следить, чтобы сохранялся уклон в ту сторону, где происходит слив.
  • Канализационный колодец засыпается с помощью любого материала, обладающего дренажными свойствами слоем в 50 см. Для устройства дренажа могут использоваться керамзит, щебень, песок с гравием.
  • Хорошо утеплите сточную трубу, идущую от банного помещения. В противном случае она может замерзнуть.
  • Установка дренажного колодца для бани обычно выполняется по такому принципу:

    • сначала необходимо выкопать яму достаточной глубины, причем стены и дно должны быть выровнены (подробнее: «Выгребная яма для бани, как сделать правильно «);
    • на дно котлована укладывается глиняная подушка толщиной около 10 см;
    • траншея, направленная от банной постройки к колодцу, должна быть выполнена в виде желоба, уклон которого должен быть в районе трех градусов;
    • глиняный слой засыпается щебенкой или смесью из гравия и песка;
    • далее системы засыпается земляным слоем, который необходимо хорошенько утрамбовать;
    • последним этапом является утепление сточной трубы, которая предотвращает замерзание конструкции в зимний период.

    Такая система довольно удобна, она отлично подходит для небольших бань и не требует особого внимания. Все обслуживание дренажного колодца сводится к регулярной очистке песочного и гравийного слоя, на котором будет периодически скапливаться грязь.

    Для изготовления колодца можно использовать кирпич или дерево, а его стенки дополнительно укрепляются. Верхняя часть колодца оснащается двойной крышкой, которая препятствует проникновению холода в систему зимой.

    Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/kanalizaciya-v-bane.html, http://proekt-sam.ru/banya-bassein/kanalizaciya-v-bane.html, http://kanalizaciyadoma.com/montazh/kanalizatsiya-dlya-bani-svoimi-rukami-ustroystvo-na-primerakh.html

    Поэтому при прокладке наружного трубопровода большой протяженности, на расстоянии трёх метров от банного помещения, обустраивается смотровой колодец.

    Стандартный диаметр его не превышает метр, а для возведения может быть использован кирпич или бетонные кольца.

    Дно смотрового колодца бетонируется, а для предотвращения промерзания зимой, конструкция оснащается двойной крышкой с теплоизоляционной вставкой.

    Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

    Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

    Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.

    Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

    Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы. Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

    Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

    Порядок проведения работ по сооружению дренажного колодца обычно разбивают на следующие этапы:

    • выкапывается яма необходимой глубины с ровными стенками и дном,
    • дно покрывается слоем глины толщиной не менее 10 сантиметров,
    • вдоль траншеи, ведущей от бани к колодцу, необходимо разровнять глину, образовав желоб правильной формы с уклоном в сторону стока использованной воды (уклон желательно не менее трех градусов),
    • поверх слоя из глины насыпается дренаж из щебеня или гравия с песком,
    • после этого необходимо покрыть систему слоем земли и тщательно утрамбовать,
    • далее проводятся работы по утеплению сточной канализационной трубы, чтобы исключить возможность промерзания стока зимой.

    Подобная канализация в бане является достаточно хорошим и малозатратным решением, единственное обслуживание, которое потребуется проводить время от времени — это чистка и просеивания песка и гравия, на которых постепенно будет оседать загрязнение.

    Изготавливается колодец из кирпича или дерева, стенки необходимо обложить прочным материалом. Сверху колодец (форма которого может быть какой угодно — квадратной или круглой, на личное усмотрение) следует оборудовать двойной крышкой для противодействия обмерзанию накрытия во время зимнего периода.

    Выбор и монтаж водосборника

    Монтаж перекрытия

    • готовая конструкция;
    • самодельный водоприёмник.

    Готовая конструкция представлена, как правило, пластмассовой емкостью, отличающейся небольшим размером и весом.

    Для установки резервуара копается котлован необходимых размеров (расстояние от септика до здания указано здесь).

    Дно цементируется, а подключение установленной ёмкости к трубопроводу осуществляется согласно прилагаемой к септику инструкции.

    Самостоятельно изготовленный септик для бани, чаще всего, бывает представлен системой из нескольких колодцев, которые выполняются из бетонных колец или кирпича.

    Функцией первого герметичного колодца является сбор стоков и осадка твердых частиц на дно (про российские фекальные насосы с измельчителем прочитайте здесь).

    Второй колодец без дна необходим для утилизации воды, отфильтрованной через грунт.

    Обустроить канализацию для бани своими руками не сложно – достаточно правильно выбрать материал, а также строго придерживаться технологии выполнения работ по прокладке трубопровода, установке септика или водосборника и подключению системы водоотвода.

    Правилам укладки канализационных труб в частном доме посвящен ролик, который мы предлагаем посмотреть посетителям нашего сайта.

    Сегодня самыми популярными банями, которые наши соотечественники возводят на своих участках, являются русская и финская. Но наряду с ними начинают появляться и турецкие хамамы. Особых различий в устройстве канализации этих бань нет, главное – сделать все качественно и грамотно.

    Русская баня

    Современную русскую баню строят в различных вариантах, которые можно разделить на городской тип и деревенский. Разделение это условное, связанное, прежде всего, с различиями в устройстве помещений и инженерных коммуникаций.

    Баня городского типа обычно прилегает к дому или размещается в непосредственной близости от него. Все банные коммуникации совмещаются с общедомовыми, что значительно сокращает затраты на строительство.

    Состоит она из просторной парной, помывочной, комнаты отдыха, раздевалки и тамбура. Иногда устраивают целые банные комплексы, оборудуя бассейн, душевую кабину и санузел.

    Русская баня деревенского типа включает в себя следующие основные помещения:

    • парная;
    • помывочная;
    • раздевалка.

    Раньше парная и помывочная часто были совмещенными.

    Подводка канализации зависит от внутреннего устройства бани, самое главное – грамотно спроектировать стоки. Сливы должны быть в моечной и парной (их можно совместить, сделав полы под уклоном к одному желобу). Если в помещении оборудован санузел (унитаз) и душ, там тоже обязательно делают сливы, используя при этом специальное сантехническое оборудование.

    Финская баня

    Различия между финской и русской банями заключаются, прежде всего, в режимах влажности:

    • финская баня – режим сухой;
    • русская баня – режим влажного пара.

    Также в финской сауне в парной используются специальные теплоотражающие экраны, благодаря которым и создаются особые условия в помещении.

    — в помывочном отделении;

    — в парном;

    — если есть душевая, то в ней тоже.

    Полы в этих отделениях делают с уклоном, чтобы обеспечить нормальный сток в водоотводы.

    Турецкая баня (хамам)

    Особенности турецкой бани

    • полное отсутствие дерева;
    • обязательное наличие специального помещения под парогенератор;
    • наличие системы вентиляции, обогрева стен, скамей и полов;
    • облицовка плиткой, мозаикой, натуральным камнем (мрамор).

    В этой бане очень оригинальная конструкция потолка в парном отделении: он должен иметь форму купола.

    100% влажность – обязательное условие хамама, при этом температура может быть от 50С до 65С.

    Канализация должна быть подведена к парной, а также к помещению парогенератора. Полы устраиваются таким образом, чтобы был наклон, и по нему вода самотеком уходила в желоб или трап.

    • вначале происходит прокладка труб для канализации от всех помещений: моечной, парилки, душевой (трубы должны иметь наклон 3-5 градусов, чтобы вода стекала без усилия),
    • далее приступаем к этапу настилки полов, при возведении которых вновь используется наклон в сторону сточного желоба,
    • следующим шагом будет обустройство вентилируемого стояка и решеток,
    • возле бани выкапывается дренажный колодец,
    • после завершения засыпки траншеи слоем щебня и колодца землей производят тщательную трамбовку всей поверхности.

    Для монтажа канализации с приямком следует учитывать особенность грунта. Если земля отличается плохой степенью впитываемости, то требуется вначале подготовить приямок из водонепроницаемых материалов. Важно учитывать и то, что в таком случае сразу же потребуется монтаж водяного затвора, чтобы избежать появление неприятных канализационных запахов в бане.

    Стены приямка необходимо укрепить с помощью слоя или плит из бетона или же для этих целей возможно использовать плоский шифер. Размер приямка должен быть не менее 50 сантиметров вглубь, ширину и длину. После установки всех сооружений, монтируются трубы с наклоном к сливному отверстию, и затем уже устанавливается желоб для выведения сточной воды за пределы бани.

    Фундамент под баню с канализацией необходимо тщательно продумать еще до начала заливки. Все необходимые желоба и сквозные отверстия готовятся заранее. Для этого используют трубы большего диаметра, чем канализационный сток. Труба одновременно обеспечит канал, а также защиту от прямого воздействия с бетоном, что повысит срок службы любой трубы.

    Трубопровод без водяного затвора

    Канализационную систему в банном помещении можно самостоятельно выполнить и без водяного затвора, согласно следующей несложной инструкции:

    • возведение цоколя бани на три кирпича выше, чем поверхность земли;
    • прокладка сливной трубы к дренажному колодцу;
    • монтаж сливной трубы внутри банного помещения, чтобы верхняя часть колена располагалась на 30-40 мм ниже отметки пола;
    • заливка пола цементно-шлаковой смесью;
    • выполнение бетонной стяжки с водоотводящими желобами по направлению слива;
    • укладка резинового мячика, выполняющего роль клапана на сливное колено.

    Под воздействием воды мяч поднимается вверх, а затем опускается в отлитое седло, что позволяет перекрыть доступ в помещение холодного воздуха и канализационного запаха.

    Как сделать смотровой колодец

    Залитый в стяжку слив в бане

    Размеры дренажного колодца зависят от того, насколько человек рассчитана баня и от глубины промерзания земли. Система канализации должна обеспечить удобную эксплуатацию помещения. Внимательно обдумайте все этапы предстоящих работ. Проконсультируйтесь с профессиональными строителями.

    Оцените свои силы. Разберитесь, как сделать канализацию в бане. Если у вас нет уверенности, что с работой справитесь самостоятельно, доверьте делать монтаж строительной бригаде.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Всё про бани
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector